Parenthèse au Maroc

Nous nous sommes réveillés au son de la douce musique du patio et du chant du paon, et l'odeur du miel et du thé nous a fait sortir du lit jusqu'à la table du petit déjeuner de rêve dans le patio arabo-andalou. Nous avons fait appel aux services du guide Hadj Rachid, qui connait le labyrinthe qu'est la médina comme sa poche, tout autant que la médina le connaît. Il est 10h du matin, et les commerces ouvrent. Le monde s'agite dans cette médina si calme au réveil.

Les voitures ne pouvant pas entrer dans l'enceinte, dont les murs n'ont pas changé depuis le moyen-âge, on peut découvrir au matin la collaboration des animaux et des hommes.

Hadj Rachid nous a emmenés dans tous les coins et recoins de la médina. Hors les murs, il faisait chaud, mais les minuscules couloirs étroits laissaient les ruelles fraîches et ombragées.

Puis, il nous a emmenés dans la partie andalouse, pour finir aux tanneries Chouara.

L'odeur était très forte. On nous a donné de la menthe à l'entrée pour nous couvrir le nez. Quand je préparais le voyage et que je voyais les photos des tanneries, je n'avais vraiment pas pris en compte l'aspect macabre de cet endroit. Nous étions vraiment partagés entre admiration des traditions et écœurement face à l'odeur des peaux d'animaux morts, trempées dans la chaux.

Puis nous avons continué encore un peu la visite, vers la Medersa Bou Inania.

Hadj Rachid nous a laissés après presque 4h de visite. C'était vraiment chouette, et habituellement, je ne fais pas appel à des guides, mais je pense que pour visiter cette médina-labyrinthe, c'est indispensable pour ne rien rater ! Nous avons enfin fini notre journée par le musée Batha.

La terrasse était très très agréable pour le petit déjeuner du matin, et le personnel d'une très grande gentillesse.

Avant notre voyage, j'ai fait quelques recherches pour vivre une expérience un peu plus authentique au Maroc. Les riads, c'était cool pour se reposer, mais j'avais envie d'en savoir un peu plus sur le Maroc. Au détour de mes recherches, et de notre ami Google, je suis tombée sur la page du Gite Talassemtane.

Le site internet ne payait pas de mine, et on ne se rendait pas compte de la mine d'or que c'était. Fatima, la gérante, nous a préparé un programme sur-mesure, entre randonnées dans le Parc National de Talassemtane, hébergement dans un village des montagnes du Rif, repas traditionnels, et autres petits bonheurs.

Fatima et Abdel -notre guide- sont donc venus nous chercher au Dar Terrae après le petit déjeuner. Nous avons fait une heure de route dans les montagnes, en discutant. Fatima nous a déposés au départ des randos d'Akchour.

On a entamé une randonnée dans un sentier relativement difficile, mouillé, escarpé et caillouteux. Forme physique : zéro. Heureusement, l'air était frais, il bruinait à certains moments et les épais nuages venaient caresser les crêtes des montagnes.

Nous n'avons fait qu'environ 8km, en allant au Pont de Dieu (un pont de roche naturelle, dans une gorge).

Nous avons également traversé des villages, et des champs en terrasse. Nous avons appris sur le moment que toute la région cultive le kif. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet car les locaux ont une évidente pudeur à ce propos, mais sachez que c'est très, très abondant, et que l'étendue des cultures est très impressionnante.

Nous sommes ensuite revenus au point de départ pour repartir vers les dites-chutes d'Akchour. Une zone "balnéaire" très fréquentée l'été, et agréablement désertée le jour de notre passage.

Abdel est incollable sur la végétation qui l'entoure. Il nous a fait découvrir énormément de variétés de plantes, et nous a beaucoup appris sur la faune et la flore locale.

Une chose nous a étonnés et attristés : la pollution générée par les déchets. C'est abominable de voir des montagnes si belles et si dévastées par le plastique, faisant peu à peu disparaître les poissons des rivières.

Après cette journée de randonnée, Fatima est à nouveau venue nous chercher, et nous avons roulé une bonne heure supplémentaire vers le gite. Nous sommes passés dans un village, Bab Taza me semble-t-il, dans lequel chaque semaine, les berbères descendent des montagnes et viennent vendre au souk : cultures, bétail, artisanat (sans oublier les chaussures Made in China).

Nous avons pu découvrir le charmant gite, d'où la vue sur les montagnes baignées dans la lumière de fin de journée était magnifique.

L'intérieur était joyeux, Fatima a imaginé sa décoration elle-même avant de faire travailler des femmes de la région pour réaliser ses créations. On avait en fait tout le rez-de-chaussée de la maison. Nous avons mangé comme des rois, avant de retourner profiter de l'extérieur.

Nous sommes allés sur la terrasse regarder la scène la plus drôle de cette semaine, quand la chienne de Fatima a décidé de faire son travail de berger et de courir après une brebis appartenant à deux femmes les ramenant au village après une journée dans les paturages.

Tout le village s'est radiné pour régler la situation, les enfants tombaient en courant, les femmes hurlaient, et le mouton s'est mis à faire une syncope. SCANDALE. Tout est bien qui finit bien, Abdel a sauvé le mouton, les villageoises sont rentrées chez elles, et heureusement que cette histoire était finie car on commençait à avoir mal aux abdos à force de se tordre de rire.

Fin de la journée depuis cette même terrasse, à regarder les étoiles et les villages parsemés dans les montagnes, après un long moment à échanger avec Fatima sur la culture du pays.

Après un petit déjeuner correct sur la terrasse du Dar Sababa, d'où la vue était incroyable, nous sommes repartis prendre un bus pour Fès. Le voyage a été long et parsemé de frayeurs (la conduite marocaine...).

Nous sommes revenus au Riad Adarissa. Nous avions vraiment aimé l'endroit, et surtout le personnel. Nous avons flâné tranquillement dans la medina, et nous sommes reposés après ces deux jours de randos et de voyage en bus.

Au dernier jour, le samedi, comme nous avions décidé de ne pas louer de voiture, peu sûrs de savoir comment bien conduire sur place, nous avons réservé un guide pour nous emmener faire le tour de la ville, aller aux différentes portes, découvrir la Mellah, et l'extérieur des remparts.

Nous avons commencé par les tombeaux des Mérinides, tombeaux des derniers sultans mérinides (XIVème siècle).

Le site n'est pas très bien conservé, pas étonnant quand on sait que notre chauffeur s'est carrément garé au pied des ruines (pour cela, je vous conseille de vous rendre à pieds aux tombeaux, ou de demander à votre chauffeur ou votre taxi de se garer plus bas). La vue sur Fès, les remparts, et les entourages y est imprenable.

Nous avons ensuite visité le Borj Sud, avec une vue tout aussi imprenable, puis nous avons rejoint la Mellah, l'ancien quartier juif, au bord du palais royal.

Le palais royal, quand à lui, est une débauche de mosaïques magnifiques et de portes immenses.

Suite à ça, nous sommes allés à la rencontre d'artisans potiers dans une coopérative. L'artisanat est un des trésors du Maroc, et il est vraiment intéressant de voir comment il se perpétue et s'enseigne aux plus jeunes.

Retour au Riad. Nous profitons une dernière fois des ruelles et des souks de la médina.

Nous avons fait notre dernière expérience gustative en goûtant des figues de barbarie (des figues de cactus). Pour ceux qui aiment les teintures naturelles, vous pourriez obtenir un magnifique magenta pour vos tissus.

Et pour finir, notre dernier repas, dans un restaurant où nous sommes allés 3 fois : Restaurant des Jeunes. Il n'est dans aucun guide, et n'est pas vraiment rutilant, mais nous a été conseillé par Haddou, l'un de nos hôtes au Riad. Leur pastilla végétarienne est à tomber par terre, vraiment, une de mes découvertes culinaires de l'année (si ce n'est des 4 dernières années), mais je ne saurais dire ce que vaut le reste de la carte.

Personnellement, je ne mange presque plus de viande depuis des mois, et étonnamment j'ai pu manger des plats végétariens typiques et excellents tous les jours, et partout. La France peut en prendre de la graine !