Indonésie 2019 : est de Java, Bali / Singapour

Arrivée à Surabaya vers 9h du matin. Le passage de l'immigration est assez long (carte remplie dans l'avion) mais je retrouve enfin le chauffeur qui m'attend à la sortie. Je suis passée par Céline Djini pour réserver la voiture. La prestation est assez chère (800K IDR) mais ça me permettait un 1er trajet sans prise de tête.

NOTA : j'avais choisi un trajet avec chauffeur et private car pour la tranquillité d'esprit, je ne le referai pas car la prestation ne vaut pas de payer plusieurs fois le prix des transports en commun si on a le temps. ça peut valoir le coup en groupe car on mutualise. Cela dépend aussi du chauffeur, celui là ne parlait pas assez bien anglais pour permettre une conversation au-delà des sujets de base, dommage pour découvrir la culture ou le pays.

1ère mission, retirer de l'argent. Les distributeurs proposent un retrait maximum de 1500K IDR ou 2500K IDR selon les banques. J'ai de la chance sur ce 1er retrait, j'arrive à retirer 2,5 millions, ça va me permettre de tenir quelques jours car ma 1ère destination est un peu paumée.

J'explique ensuite à mon chauffeur que je veux trouver une carte SIM Indonésienne. Une nouvelle loi impose l'enregistrement du passeport pour l'activation d'une carte SIM, je lui explique donc que je cherche une boutique officielle, de préférence Telkomsel car c'est l'opérateur qui passe le mieux sur les 2 îles.

1er arrêt dans une micro boutique en bord de route. Pas vraiment le look d'une boutique officielle et la vendeuse nous explique que l'enregistrement ne marche pas avec les passeports étrangers. Bizarre, ça ne correspond pas à ce que j'ai pu lire, y compris sur le site officiel Telkomsel.

2ème arrêt plus loin, l"échoppe n'a pas l'air plus officielle que la 1ère, mais les vendeurs ont plus de ressources : ils ont des photocopies de passeports indonésiens sous le coude. Bon, j'ai des doutes sur la pérénité de la manip, mais cette carte SIM peut me dépanner. 70K IDR (60 + 10 de service, en principe c'est 5, mais je viens d'arriver et n'ai pas encore le réflexe de négocier) pour 12GO de données. En fait, les 12GO se décomposent en 2 de MAXstream, 20 minutes de communications (certainement locales), 8 d'Internet local, 2 de chat et social media et j'ai heureusement un petit bonus de 400mo d'Internet (ce que je vais en fait le plus utiliser). Le truc à faire est donc de prendre une carte SIM moins chère, puis d'acheter du crédit et de le répartir selon ses besoins en utilisant l'application. Mais il faut tomber sur un vendeur parlant un peu anglais, pas toujours simple dans ces boutiques de bord de route loin des endroits touristiques.

EDIT : à ma grande surprise, la carte SIM a fonctionné toute la durée du voyage et m'a servi à 2 reprises pour demander un taxi. J'aurais pu faire sans dans les 2 cas car une connexion wifi était possible à proximité. Pas indispensable du tout donc car on peut se connecter en wifi dans la plupart des bars et restaurants. Et hotspot wifi dans la plupart des voitures privées faisant du transport de touristes. Pratique par contre pour communiquer via Whatsapp avec les hébergements et leur communiquer l'heure d'arrivée une fois sur la route.

Arrêt dans une station service pour le repas de mon chauffeur, je me contente d'acheter de l'eau et des biscuits. On devait faire un arrêt en chemin pour aller voir une chute d'eau renommée (Madakaripura Waterfall) mais la pluie s'est mise à tomber et le chauffeur m'a dit que ce serait trop glissant.

Une fois la route principale quittée, la route qui mène à Cemoro Lawang (le village le plus proche du Bromo) monte tout droit le long d'une jolie vallée assez encaissée même si les sommets ne sont pas très hauts. La route est en assez bon état mais pas très large et il y a pas mal de circulation, notamment en scooters.

Droit d'entrée à acquitter à l'entrée du village : 20K. C'est assez courant dans les lieux touristiques, pas vraiment officiel, un peu mafieux, et appliqué uniquement aux étrangers. J'ai croisé une française qui n'avait pas payé : elle leur a dit qu'elle n'avait pas d'argent et ils ont abandonné.

Logement au Rian Homestay pour 2 nuits (370K IDR pour les 2 nuits), plutôt cher pour les standards indonésiens et les prestations sommaires (salle de bain minimaliste, filet d'eau tiède, toit percé etc). Mais le wifi fonctionne !

Arrivée vers 14h, sous une bonne pluie. Je me cale sous la couette avec une tasse de thé et je profite du wifi pour préparer la journée du lendemain, regarder un peu comment partir d'ici et chercher un endroit où manger. Vers 17h, la pluie s'est calmée, je tente une sortie et découvre le village perché sur le bord de la Caldeira.

Une fois de plus je constate que Google Earth ne permet pas de se rendre compte de la réalité du relief (le village est en pente montante, jusqu'au bord de la caldera qui plonge à pic vers le plateau, et les sommets environnants ont l'air assez raides). Je découvre un point de vue vers les volcans au centre de la caldera derrière le Cemra Indah Hotel, et malgré les nuages et la faible lumière (la nuit tombe vers 17h30 à l'est de Java), whaouh ! On discerne la fumée (plus noire) du Bromo dans les nuages. Je ne vais pas plus loin car c'est le chemin d'accès et l'entrée est payante, même à cette heure (NB : le tarif est moins cher en semaine que le week-end).

Repas dans le seul warung qui me semble ouvert (Warung Pondok Tengger). Une carte affichée au mur en Indonésien, la même en anglais de l'autre côté. Je commande 2 plats un peu au hasard (pas mangé depuis Singapour, je commence à avoir vraiment faim), et une bouteille d'eau. Il y a une grande table au milieu, des tablettes sur les côtés, et la cuisine au fond. Je m'installe sur la table du milieu et le concept s'avère convivial car tout le monde mange ensemble. Le repas, très copieux, me coûte moins de 30K. J'étais arrivée très tôt mais en fait on mange tôt en Indonésie et j'ai commencé mon repas seule mais pas mal de gens sont ensuite arrivés, c'était plutôt sympa de discuter avec les autres touristes.

Dodo tôt, j'ai du sommeil en retard !

Mes hôtes viennent frapper à la porte à 3h pour l'excursion du sunrise bien que je n'ai jamais eu l'intention de faire la sortie. Il pleut toujours, et j'ai bien profité des points de vue la veille, je ne vois pas l'intérêt de me lever. Je le leur dit. Les autres occupants du Homestay (un groupe d'allemands arrivés assez tard hier soir) se préparent, je me rendors. Réveillée quelques heures plus tard par ce même groupe de retour vers 7h, je finis par sortir de ma chambre pour leur dire de faire moins de bruit ... en allemand. ça les calme. Du coup je prépare mon sac, prend une tasse de thé et pars chercher un bemo (espèce de mini bus rustique qui sert de transport en commun sur de courtes distances et qui ne part qu'une fois plein).

J'en repère deux garés devant le Warung, je vérifie la destination (Probolinggo), demande le tarif (40K) et m'installe. L'attente commence. Nous ne sommes que 4 pour le moment, puis 5, puis 7. Je discute avec un couple de français qui veut prendre le train de 11h et des brouettes pour Banyuwangi, ce que je compte faire également ... si on part à temps.

Le homestay réservé pour ce soir hier après-midi m'a dit qu'il y avait un 2ème train vers 16h, qui arrive à 20h30. L'avantage du train est que le homestay est situé assez près de la gare de Karangasem, au sud ouest de la ville.

Une heure trente plus tard, le chauffeur n'a toujours pas l'air décidé à partir, le bus est loin d'être plein, je pars avec la française chercher des toilettes. Les WC publics sont fermés, on finit par retourner à mon homestay. La chambre n'a pas encore été faite, on en profite. De retour au bemo, il y a eu du changement : on a changé de bus, et les autres sont en pleine négociation d'un nouveau tarif car le mini bus est loin d'être rempli. On finit par se mettre d'accord pour 55K, et on démarre. Ce bemo est couvert de cendre, comme tout le village ce matin. On ne voit rien à travers les vitres. On attaque la descente dans la vallée, et on arrive à Probolinggo vers 11h. C'est raté pour le train.

Le bemo nous pose au bord de la route et on se fait tout de suite aborder par un gars qui vient nous vendre un trajet en bus pour 100K vers Banuywangi. On est prêt à accepter, puis on se dit qu'on est au bord de la route, même pas à la gare routière, et que la ville est connue pour ces arnaques. Je suis avec le couple de français (Rachel et Baptiste) et l'anglaise (Nicky) qui était dans le bemo avec nous.

On décline, et on se dirige vers la gare routière : Ce n'est qu'à quelques minutes de marche, on y arrive vite. Là encore, un bus en train de partir nous pousse à monter à son bord (on ne connait ni le tarif, ni la destination !) mais on a le temps, on refuse. On se renseigne sur les options, finalement le tarif sera identique à la 1ère proposition, pour un bus pas express, et on nous annonce 5 ou 6h de route. On pense donc arriver avant le train. L'express est un peu plus cher et un peu plus rapide mais on opte pour le 1er et on se pose dans un Warung pour le repas de midi. On se déchausse, on pose les sacs, et on s'assied par terre autour d'une table. Le gars qui tient le warung cuisine notre commande, ce qui prend un peu de temps. On va donc rater le bus de midi, tant pis, ce sera celui de 13h.

Avec Nicky, on décide de trouver les toilettes. Choc culturel : un réservoir d'eau en faïence assez haut, un récipient et une grille dans le sol. Euh ? C'est bien là ? Oui oui, nous dit le gars. Bon ...

En sortant, j'entends plusieurs fois le mot Bromo, je me retourne et voit une vieille TV cathodique allumée au-dessus des WC. C'est bien le Bromo qui passe à la TV, il est officiellement entré en éruption hier et passe donc aux infos nationales. Fichtre, on y était encore ce matin !

Puis l'un des gars de la gare routière qui nous a pris sous son aile vient nous dire que notre bus est coincé dans des bouchons et va avoir du retard, mais on peut prendre l'express pour le même prix. C'est parti !

On s'installe dans le bus, et là, le défilé des vendeurs en tous genres commence. On vient de manger, on n'a besoin de rien, mais on a du mal à s'en débarrasser. Comme on est les seuls occidentaux du bus, on a un certain succès.

Le bus démarre enfin et, oh surprise, il passe par le nord de l'île. Et arrive à la gare routière du nord de Banuywangi du coup. Zut, le précédent arrivait au sud de la ville, à distance raisonnable de nos homestays respectifs (Nicky a choisi le même que Rachel et Baptiste, et ils sont juste à un km du mien). On verra bien !

Car pour l'instant, on n'y est pas encore. Le bus s'arrête souvent, puis arrêt plus long à Besuki. Un 2ème arrêt assez long à la gare routière de Situbondo, avec Nicky on décide d'aller faire une pause pipi car le chauffeur a le nez dans le moteur avec sa caisse à outil étalée par terre. On n'est pas arrivés ! Tarif standard de 2000 IDR, look similaire (mais un peu moins déroutant, il y a une sorte de cuvette cette fois), on commence à s'habituer. Malgré le côté sommaire, c'est très propre.

La ronde des vendeurs continue dans le bus, puis on finit par repartir. On est bien content d'avoir la clim dans le bus finalement, la température s'est bien réchauffée par rapport aux montagnes. On arrive à Banuywangi, au terminal Blambangan vers 20h. Finalement on n'a rien gagné en temps. Reste à traverser la ville mais dès qu'on descend du bus, on tombe sur un bemo. Le chauffeur ne parle guère anglais mais on lui montre sur Maps la gare de Karangansem qui est assez proche de nos 2 homestays, en se disant qu'une fois sur place, on lui demandera de continuer moyennant un petit supplément. On négocie le trajet à 25K IDR chacun.

En arrivant à Karangasem, rien n'y fait, le chauffeur ne veut pas aller plus loin. Résignés, on sort et on s'équipe car la pluie est de retour. Un train arrive à ce moment là, et on retombe sur nos co-voyageurs du 1er trajet jusqu'à Probolinggo. Finalement on est arrivés en même temps que le train, mais notre voyage a sûrement été plus folklorique !

Après quelques dizaines de mètres, on comprend pourquoi le bemo a refusé de nous conduire aux hôtels : la route indiquée sur maps est en fait un chemin pas vraiment carrossable. C'est parti pour un bon km sous la pluie, de nuit, à la lumière de ma lampe frontale (heureusement étanche) qui nous permet d'éviter les plus grosses flaques. On n'est plus vraiment dans la ville, bienvenue dans la campagne autour du Banyuwangi. On se sépare au carrefour suivant, je suis quasiment arrivée, les 3 autres ont encore quelques centaines de mètres à faire mais on a retrouvé des maisons et de la lumière.

Mon homestay semble féérique après ce long trajet.

Didu's Homestay Bed & Breakfast (€ 30 Rp 477 000 pour 2 nuits) : super accueil, thé et café à volonté, bon petit-déj copieux, endroit super agréable. Seul bémol, il n'y a pas de restauration sur place le soir et il faut retourner près de la gare pour trouver des warungs. Ce sera donc biscuits, thé et amandes pour le repas du soir.

Départ minuit trente, en direction de Licin, puis Paltuding. La route est en bon état, mais assez étroite et bien pentue sur les derniers kilomètres. Peu de trafic. On est 5 (une italienne en plus de notre groupe de 4), plus un guide et un chauffeur. On arrive à Paltuding dans les nuages. Il fait froid et humide, Rachel et Nicky partent louer une veste. Le guide nous distribue des masques pour le cratère et on attaque la montée.

Le guide nous a dit que la montée était découpée en 3 parties : une première partie facile (vrai, mais courte !), une deuxième difficile (vrai aussi, ça grimpe bien, tout droit, il n'y a quasi pas de virages, et elle est plus longue que la première partie) et une troisième partie moyenne (super jolie, de jour).

Tout le monde fait une pause avant d'attaquer la 2ème partie, il s'agit de ne pas arriver trop tôt au sommet : il fait moins froid ici pour attendre. Si je reviens un jour, je prendrai un t-shirt en plus pour pouvoir me changer en haut de la montée et rester au sec : on a beaucoup transpiré en montant et on a froid à l'arrêt.

On repart, et on est obligé de mettre les masques bien avant d'arriver au sommet du cratère : on marche dans les nuages de souffre et de pluie, impossible de faire la différence entre les 2. L'atmosphère est tellement humide que ma frontale se déclenche toute seule (elle a une option qui permet de l'allumer en passant simplement la main devant mais le brouillard est trop épais !). Au sommet, c'est irrespirable et je pense que le guide va nous annoncer qu'il est impossible de descendre. Seule, je me serais arrêtée là.

Malgré tout, on commence la descente dans le cratère. Il n'y a plus de chemin, c'est juste un passage entre de gros blocs de pierre. On croise rapidement les premiers porteurs de souffre. Ils ont 2 paniers qui pèsent plusieurs dizaines de kilos, à chaque bout d'une tige de bois qu'ils portent sur leurs épaules. Ils n'ont pas de masque, juste un foulard.

On patiente un moment en bas, avant de pouvoir approcher les flammes bleues. Et là, c'est magique. Mais quasi impossible à photographier (luminosité très faible car on nous demande de couper les lampes pour mieux y voir, des gens qui se bousculent, passent devant.

On remonte au petit jour. Les nuages sont toujours là, on ne verra pas le soleil se lever, on est donc resté en bas plus longtemps. Les nuages de souffre ralentissent la progression. A plusieurs reprises, on attend que le nuage passe. Impossible de respirer, on plaque le masque, les yeux pleurent, le nez coule. Il ne faut pas tousser, sinon impossible de s'arrêter. Boire de l'eau améliore les choses, mais pour ça, il faut enlever le masque ... Le guide lui, se contente d'un foulard humide (amis chimistes, en quoi l'eau annule le souffre ??? et pourquoi cela oxyde-t-il l'argent ?).

En haut, le vent souffle, on se gèle. On essaie de se mettre à l'abri des rochers en attendant que le jour se lève un peu plus et en espérant voir le lac qui est au fond du cratère.

Les nuages n'ont pas l'air de vouloir partir, au contraire. Tant pis, on redescend.

Les porteurs de souffre ont diversifié leur activité : on croise des charriots qui montent des touristes !

Au retour, on s'arrête près d'une jolie cascade où il est possible de se baigner. Mais il est 7h30, on a encore froid, sommeil. On prend juste quelques photos avant de regagner nos homestay respectifs où attendent nos petits-déjeuners.

Nous avons donc payé 350K IDR par personne (pour un groupe de 4 à 6 personnes), et cela incluait le transport à partir de Banyuwangi, le guide, l'entrée et l'accès au village, lampe et masque, une petite bouteille d'eau et des snacks. Le masque est vraiment indispensable, même s'il est basique. On nous a dit que les filtres étaient changés à chaque fois et que les masques étaient nettoyés. Je l'espère, vu ce qu'on a larmoyé et reniflé malgré son utilisation ! Notre guide était super. Il nous a raconté qu'on trouve encore des panthères noires dans les massifs autour du Ijen. Il en aurait croisé une un jour ...

Ce matin, Menjangan l'île aux cerfs est au programme. La proposition que Nicky a eu à son homestay est bien meilleure que la mienne : 380K contre 500K, pour la même prestation : acheminement à partir de l'hébergement, prêt de palmes/masque/tuba, départ de Pemuteran en bateau vers 9h, 2 arrêts snorkeling, repas inclus (mie goreng et bouteille d'eau), frais d'entrée dans le parc, retour vers vers 14h.

Après le petit-déjeuner, rapidement expédié vue la vitesse du service, je cherche un moyen de retrouver Nicky à son homestay Kebunaya Backpacker situé à 7 km d'ici. Pas de bol, aucun chauffeur Gojek ou Grab n'est disponible et trop tard pour faire les 7 km à pied. Je me résigne donc à appeler un taxi via la réception. 150K !!! Un peu pressée, j'accepte la course sans négocier, zut !

Arrivée chez Nicky, son homestay me sert d'office un 2ème petit déjeuner, sacrément copieux et plus authentique (des espèces de gateaux de riz, avec de la noix de coco) que ce que l'on nous sert habituellement, avec un café typique d'ici (une bonne dose de marc au fond de la tasse). Me voilà lestée ! Je peine à finir l'assiette et je suis sauvée par le chauffeur qui arrive pour l'excursion. Nous négocions pour qu'il me dépose à mon hôtel à la fin de la sortie et ... nous voilà reparties à Pemuteran. Nous prenons le matériel (palmes/masque/tuba) dans un club de plongée à 2 pas de mon hôtel ! La course de taxi était finalement inutile, et je vais pouvoir rentrer à pied tout à l'heure.

Et c'est parti, pour un retour, en bateau cette fois, vers le nord ouest de Bali et Menjangan. Il fait beau et on distingue enfin les reliefs balinais. On n'est pas très nombreux, en plus de Nicky et moi il y a une famille de 3 polonais, un portugais tout seul (un peu stressé de voyager seul, il a tout organisé de A à Z et n'a pas laissé de temps mort dans son circuit), un frère et une soeur coréens. Je retomberai plus tard sur les polonais et le portugais, c'est pas si grand Bali !

Arrivés à proximité de l'île, 1er arrêt snorkeling. On va faire un parcours le long du récif en nageant et le bateau nous récupérera au bout. On est quelques uns à enfiler un gilet de sauvetage le coréen car il ne sait pas nager, Nicky car elle a peur d'avoir froid, et moi pour me protéger des coups de soleil car je n'ai pas de lycra. Le guide prend une grosse bouée de sauvetage rouge qui servira de point de repère et de ralliement.

Les photos ne rendent pas justice aux fonds, superbes (la pochette étanche de mon appareil photo n'est plus étanche, heureusement que l'appareil est résistant à l'eau, mais l'effet loupe produit rend les photos floues 😦). Beaucoup de coraux morts hélas, et plein de sacs en plastique qui flottent entre 2 eaux, j'en récolte une bonne poignée sur le 1er snorkelling.

On fait un 2ème parcours un peu plus loin, avant de manger sur le bateau (pour les curieux sur les étoiles de mer bleues). Les nouilles - excellentes - ont été conservées tièdes dans des emballages individuels en polystyrène, dommage pour l'environnement. Nous demandons ensuite à accoster sur l'île, après tout on a payé le droit d'accès dans le bateau et on aimerait voir les cerfs de plus près.

Malheureusement on est en pleines festivités hindoues et il y a des dizaines de bateaux amarrés au ponton, impossible de se frayer un chemin. Encore un endroit où il faudra revenir !

De retour à Pemuteran, les nuages sont bien installés. Je rentre à l'hôtel en longeant la plage, les embarcations des pêcheurs et les hôtels de luxe.

Je tombe sur les panneaux indiquant à quels endroits on peut entrer dans l'eau sans risque pour les coraux (les chenaux sont matérialisés avec des piquets surmontés de drapeaux). Mais les nuages et le sable noir rendent l'eau peu engageante, même si la température de l'eau est juste parfaite.

Je rentre à l'hôtel pour une douche, puis retourne près de la plage : hier j'ai repéré l'un des établissements, Widhy's Spa, qui propose des massages d'une heure pour 100K IDR. Avec le bruit des vagues en fond sonore, c'est top ! Fin d'après-midi au bord de la piscine jusqu'à ce qu'il commence à pleuvoir (ouille, ça pique, ah mince, des coups de soleil ...), avant d'aller manger au Warung Tirta Sari au bord de la route.

Le warung se trouve au bord de la route, à droite du chemin menant aux bungalows et à la plage. Thé glacé au gingembre pour 15K et calamar grillé pour 55K. Attention cependant car il faut compter 5% en plus pour le service et 10% de taxe. Les taxes et le service fluctuent en fonction des endroits et peuvent vite faire grimper l'addition si on n'y fait pas attention. Un bon point pour l'utilisation de pailles en bambou :-) ça devrait être obligatoire partout !

La charte de bonne conduite vue sur la plage hier m'a convaincue de tester le Dolphin Sunrise tour que je comptais boycotter au départ. 100 000 roupies, ça a l'air d'être le prix standard, je n'ai pas cherché à négocier. Le rendez-vous est à 6h pour le pick-up à l'entrée de l'hôtel.

Il a beaucoup plu cette nuit, la terrasse est inondée et l'eau est même entrée dans la chambre au niveau de la porte. Je sors en pataugeant et prends un rapide 1er petit-déjeuner sur la terrasse car mon colocataire mystère, rentré tard hier soir (il ou elle a dû attendre la fin de l'orage), dort encore : biscuits, thé, et le reste des raisins de mon voisin.

5h55, un scooter apparaît. Les gens sont super ponctuels ici. Glups, pas fan de ces engins, j'espère que ce n'est pas loin.

Ce n'est en effet pas loin du tout, le départ se fait devant la statue du dauphin sur la plage. Les différents groupes de touristes embarquent sur les bateaux de pêche, et c'est parti. Le jour commence à se lever. Cap au large pendant plusieurs minutes et d'un coup ... un dauphin surgit devant nous.

La magie de l'instant est un peu gâchée par le nombre de bateaux présent sur l'eau (et on est vraiment hors saison, ça doit être l'horreur en été).

Et la charte n'est pas du tout respectée. Dès qu'un dauphin ou un groupe de dauphin est repéré, tous les bateaux foncent dessus, puis cherchent à anticiper la route du dauphin.

On est censé ne rester qu'une demi heure sur site mais ce n'est qu'au bout de presque une heure que notre guide propose de rentrer. Nous ne sommes que 3 sur ce bateau, et tous d'accord pour arrêter.

Retour sur la plage vers 8h. C'est une activité que j'hésitais à faire, et finalement je la déconseille. J'ai été mal à l'aise tout le long : c'est sûrement sympa pour les touristes (quoiqu'il est compliqué de faire une bonne photo entre la faible luminosité de l'aube, les vagues et les mouvements du bateau), mais ça ne l'est pas du tout pour les dauphins qui se rapprochent des côtes au lever du jour pour chasser leur petit-déjeuner. Ils s'éloignent ensuite dans la journée. La charte n'est hélas pas du tout respectée. C'est dommage : ça permettrait pourtant d'assurer une certaine pérennité en respectant les dauphins.

Je rentre à l'hôtel, avec un passage à gué forcé à cause des orages de la nuit, où m'attend le petit-déjeuner inclus dans le prix de la chambre.

Puis je refais mon sac en discutant avec mon colocataire, un australien enfin réveillé. La prochaine étape est Amed. Le trajet est assez compliqué en transports en commun car il faut changer de gare routière à Singaraya, la grande ville de la côte nord. Le terminal ouest est à 5 bons kilomètres du terminal est et la ville est très peu touristique, et à grande majorité musulmane. J'ai donc décidé de prendre une voiture privée pour faire le trajet. Le budget n'est pas du tout le même, même si ça reste bon marché selon nos standards : 400 000 IDR.

Le chauffeur arrive à 10 heures tapantes et se révèle être du type "pilote pressé". Après les allures super tranquilles des bemos, ça me change et je calcule mentalement les trajectoires à chaque fois qu'il double un véhicule. Souvent donc !

Arrivée à Amed à midi, un peu tôt pour prendre la chambre mais le propriétaire du Alur Beach Homestay est super accueillant. Il me fait servir un excellent jus de banane et m'explique ce qu'il y a à faire dans le coin.

Je m'installe, puis cherche un endroit pour le repas de midi. Il y a pas mal de petits restaurants le long de la plage, je pars vers l'ouest et m'arrête au Wawa-Wewe.

Le serveur n'a pas l'air super motivé mais il finit par prendre la commande. Quelques poules picorent les offrandes laissées sur une table. Le jus d'orange est clairement coupé mais le poisson n'est pas mauvais. Je m'en tire pour 65K, ils n'appliquent pas les taxes.Après le déjeuner, je pars explorer Amed côté ouest. Le village s'étire sur près de 3 km le long d'une seule route principale d'où partent quelques chemins.

Je pensais au départ ne rester qu'une nuit (€ 17 Rp 275 000) et partir dès demain pour le Mont Batur. Mais après discussion avec mon hôte, il me confirme que la mafia des guides est très agressive là bas et après une semaine ici, je sais que les randonneurs sont chose rare ici : aucun espoir de passer par un autre chemin sans me faire repérer. Je ne tomberais pas forcément sur un local lié à cette mafia, mais je décide de ne pas tenter le diable. D'autant plus que mon hôte m'a parlé d'une randonnée à faire sur les hauteurs derrière Amed, à la rencontre des gens qui vivent dans ces villages reculés.

Je décide donc de rester une nuit de plus. Je rentre au homestay pour voir s'il est possible de prolonger le séjour et prends rendez-vous avec le guide pour le lendemain matin tôt avant de repartir de l'autre côté d'Amed, vers la plage de Jemeluk.

Quelques jolies propriétés en bord de plage, il y a en pour tous les goûts et tous les budgets. Pas mal de trucs en construction aussi. Amed est un endroit prisé des plongeurs.

Retour par le bord de mer. Beaucoup de bateaux de pêche : ils partent pêcher au petit matin, rentrent vers 8 ou 9h et remontent les bateaux sur la plage.

Je découvre enfin le Mont Agung que je longe depuis plusieurs jours et qui était tout le temps caché dans les nuages. Imposant avec ses 3000 mètres d'altitude.

Repas du soir au Camessa Bar & Restaurant, juste à côté du homestay. J'y suis allée par la plage, rien n'est éclairé. Le cadre est beaucoup plus raffiné qu'à midi mais les portions un peu limites. Calamars à 49500 et jus d'ananas (enfin un vrai jus !) à 25000. Par contre il faut ajouter 15% de taxes.

Dernier petit déj sur la plage avant de quitter Amed pour Ubud.

La navette arrive un peu en avance, je fais partie des premières personnes à bord. Nous faisons ensuite plusieurs arrêts tout le long d'Amed pour finir quasiment plein. Jolis paysages en route, même si les reliefs restent cachés dans les nuages. Nous faisons un arrêt en plein milieu de nulle part pour changer de navette : la notre continue vers Padang Bay. On fait connnaissance, entre naufragés de la route (2 anglaises, un australien. Une 1/2 heure plus tard arrive notre nouveau carrosse et on repart.

A l'arrivée dans Ubud, on retrouve la civilisation, et ses embouteillages. La navette nous pose à un bon km du centre ville et propose de nous amener plus loin contre rémunération, je refuse et j'embarque les 2 anglaises un peu paumées jusqu'à leur hôtel. Le cheminement n'est pas triste, entre les touristes, les singes, les trottoirs irréguliers (elles galèrent bien avec leur valise, je suis bien contente de mon petit sac à dos une fois de plus). Je laisse les anglaises dans la rue principale devant leur hôtel. Le mien est à l'opposé, encore un bon km de marche.

Bonne suprise à mon arrivée à Suka's House. J'ai opté pour payer un petit supplément pour le bungalow "luxe" (900K IDR pour les 2 nuits) et c'est vraiment sympa. Le meilleur hébergement de mon séjour pour le calme et le confort.

Après un welcome drink, je laisse mes affaires et pars faire un petit tour dans la ville. J'ai repéré des rizières pas loin mais le ciel est menaçant : je me suis équipée en prévision de la pluie qui ne devrait pas tarder.

Kajeng rice field est en effet tout près. Et le contraste est saisissant. On est au calme, et pourtant les rues touristiques ne sont pas très loin.

Le ciel se fait plus menaçant, je hâte le pas pour essayer d'arriver au nord de la rizière.

Le chemin rétrécit de plus en plus, la pluie se met à tomber.

Pour finir j'ai tout juste la place de mettre un pied, à gauche un fossé qui semble profond, à droite la canalisation bien pleine, je décide de faire demi-tour.

Retour au Bed & Breakfast bien trempée.

Je me cale sur le lit pour préparer la suite du programme en attendant la fin de l'averse.

A 19h il pleut toujours, je m'équipe et vais manger à quelques centaines de mètres, dans un Warung recommandé par mes hôtes : Warung Hakan Bu Rus. Un nasi campur et une pinacolada (à l'alcool de palme, beurk) pour 68K IDR. Le décor est sympa.

A la fin du repas, la pluie s'est enfin arrêtée. Je vais donc faire un tour au Palais (le spectacle vient de se terminer), puis en ville avant de rentrer.