Regarder comme le monde est grand

Nous voilà donc arrivés à notre première étape, la Laponie, et plus précisément, à Saariselka, dans le Urho Kekkonen National Park.

Notre journée d'avions et d'aéroports s'est globalement passée sans encombre, excepté l'annonce du pilote 45min après le décollage d'Helsinki, nous informant qu'il était en train de faire demi-tour parce que son copilote était malade. Nous avons ensuite attendu dans l'avion pendant plus d'une heure sans savoir ce qu'il allait se passer... Puis l'avion est finalement reparti !

L'arrivée par -27°C fut l'occasion de tester en 5 minutes nos équipements ! Un bus nous a ensuite déposé à Saariselka où nous avons retrouvé Leena, qui nous loue une partie de sa maison via Airbnb.

Le lendemain, nous avons pu profiter de cette magnifique région, où l'épaisseur de neige ne fait qu'augmenter au fil de la saison hivernale. Actuellement le soleil est (en théorie) visible entre 10h et 15h, mais aucun risque de prendre un coup de soleil, puisqu'il perce rarement les nuages quand il ne neige pas... Ce qui ne nous a pas empêché d’enchaîner, une première journée découverte (courses, quête d'informations touristiques, "tobogganing", ballade à pied), puis une rando de 6km, non en faite 12km, ah non toujours pas... 18km alors? en ski de fond (jour 3), puis 2 fois (1 fois aurait été trop banal!) 7km en raquette (jour 4).

L'objectif de notre ballade en ski de fond était de rejoindre une Fell Hut à environ 6km, sorte de petit refuge à disposition des randonneurs qui souhaitent se réchauffer au cours d'une ballade où y passer la nuit. Chaque petit refuge est équipé d'un poêle, et 2 petites cabanes à côté proposent toilettes et stock de bois. Très pratique pour raviver le feu ! Nous y avons rencontré une allemande qui profitait d'une semaine en Laponie pour skier de refuge en refuge...

N'ayant pas une longue expérience en ski de fond (pas depuis...15 ans ?), nous n'avions pas de réelle estimation de la durée de notre randonnée, et c'est en partant du refuge à 15h (après avoir déjà fait 6km) que nous nous sommes (enfin surtout Caro) rendus compte que la ballade comptait encore 6km et que nous allions rentrer de nuit... Heureusement certaines pistes principales sont éclairées (mais un peu plus longue aussi...) ! Nous avons donc fini avec 18km dans les pattes et sous de magnifiques flocons !

Rentré de ce long périple, la personne de l'agence qui nous louait les skis nous invite à profiter de la belle journée qui s'annonce le lendemain pour monter sur la colline la plus haute à côté du village (450m d'altitude). Les jambes en compote nous ne planifions donc qu'une petite ballade en raquette de 7km. Vous pourrez en juger par les photos, nous avons été bien conseillés ! Premier jour où le ciel était à peu près dégagé, les paysages ensoleillés étaient magnifiques !

Le chemin est à peine tracé par des piquets en bois qui sortent de la neige. Après 2 jours de neige, les anciennes traces étaient quasi invisibles. Comme la veille, nous ne croisons presque personne pendant la ballade, et nous avons l'impression d'être vraiment seuls au monde ! Une grande partie de la ballade se fait à travers les bois.

Puis à environ 400m d'altitude, il n'y a plus de sapins, et la vue se dégage sur toute la région...

Elle est pas magnifique cette balade!? Qui ne voudrait pas la refaire ?

Sur le prochain post, vous comprendrez pourquoi nous avons finalement fait deux fois cette ballade dans la même journée...

Les transports étant relativement couteux, il n'était pas possible d'effectuer des excursions à la journée de Saariselka vers Inari (seulement 70km). Nous avons donc réservé 2 nuits à Inari pour pouvoir visiter son musée sur la culture sami, et admirer son lac gelé.

Nous avons d'abord visité le musée, qui s'est révélé assez intéressant, autant pour ses explications sur l'évolution de la faune et la flore de la région au fil des saisons, que pour ses détails sur la culture sami. Juste un peu dur de regarder la vidéo montrant les découpages faits sur les oreilles des rennes pour marquer leur appartenance à telle ou telle famille... On y apprend aussi au passage que le renne sauvage n'existe plus en Laponie depuis la fin du XIXème siècle du fait de sa surchasse...Avec cette visite, nous avons aussi vu un film sur les aurores boréales qui faisait rêver, et une belle exposition de photos où même le trait noir de l'horizon sur fond blanc rendait bien !

Le lendemain nous pensions faire du ski sur le lac gelé, mais il se trouve que les pistes n'avaient pas encore été tracées, et nous n'avions pas très envie de fendre la glace... Nous avons donc opté pour une petite balade tranquille à pied dans la forêt environnante. Tranquille avez-vous dis?? Pas tant que ça !

Un petit chemin tracé nous amène à un refuge où nous avions prévu de manger en allumant un feu. Les buches sont fournies, ça c'est bon, mais pas le journal et le petit bois. Allumer une buche au briquet c'est un peu juste... Heureusement nous avons fini par trouver du papier et des cartons dans les poubelles, et nous avons donc pu faire griller nos saucisses (ce qui est a priori le snack préféré des finlandais) !Pour le retour, nous aurions pu opter pour le même chemin qu'à l'aller... mais ça n'aurait pas été drôle ! Nous avons donc poursuivi le chemin qui commençait par traverser la rivière, sur environ 200m! Chemin qui n'avait pas été emprunté récemment... Donc aucune garantie qu'il n'y ait pas les petites infiltrations d'eau sous la neige dont nous avait parlé Andrey...Finalement nous traverserons sans encombre avec une petite poussée d'adrénaline! Une fois la peur passée, nous arrivons sur une zone où personne n'est passé avant nous. Pas de trace dans la neige, le chemin est indiqué par des petits poteaux de couleur au 3/4 ensevelis. Sur les pires tronçons, nous nous enfonçons dans la neige jusqu'aux hanches à chaque pas...

Nous rentrerons bien fatigués de cette petite balade! Pourtant le soir, la fatigue ne l'emporte pas. Les prévisions annoncent une activité solaire correcte et un ciel qui se dégage à partir de 22h, et presque entièrement dégagé à minuit. Peut-être une dernière chance de voir les aurores boréales (Et oui nous descendons plus au sud le lendemain...)!! Inari semble avoir moins de pollution lumineuse que Saariselka, et le lac offre une vue parfaitement dégagée à deux pas de notre mokki... l'attente commence. A partir de 21h30, nous guettons à la fenêtre, à 22h30 nous sortons attendre directement dehors. Le ciel se dégage, mais la lune est quasi pleine et diffuse tellement de lumière que l'on voit à peine la grande ourse. Nous commençons à nous demander si ça ne joue pas contre nous (encore). Au bout d'une heure à prendre des photos de la lune et jouer à une marelle tracée sur la neige, nous commençons à être glacés. Caro rentre pour se réchauffer pendant que je guette, et quelques minutes plus tard... "AN AUROORAAA, AN AUROORAA" crient des chinoises en levant le doigt au ciel ! Je sors mon téléphone, boosté par l'adrénaline, "CARO, SORS, ELLES SONT LA !!".Et effectivement, au-dessus de nos têtes, des lueurs vertes commencent à scintiller, comme une pluie fine et localisée qui n'atteindrait pas le sol. D'abord lointaines, puis juste là, elles apparaissent, scintillent, dansent, s'intensifient jusqu'à devenir violettes pour finalement laisser comme une longue trainée à travers le ciel. L'intense spectacle dure quelques minutes, puis elles disparaissent dans la même chorégraphie et le ciel redevient sombre. 30 minutes plus tard, alors que nous venions de rentrer pour nous réchauffer, nous nous jetons à nouveau dehors sans prendre le temps de nous habiller correctement pour une deuxième série surprise.Quel beau moment !! :D

(PS: les photos ne leur rendent malheureusement pas justice!)

Voilà voilà, FIN DU VOYAGE, On a vu ce qu'on voulait voir !!

Et nous voilà débarqués à 6h du matin à Helsinki, après 13h de voyage dans un bus de nuit sans wifi… expérience horrible ! Mais une belle journée s’annonce une fois un bon café avalé et les sacs déposés dans les consignes de la gare, nous partons nous balader relativement tranquillement. Le centre-ville n’est pas très étendu, et les principaux bâtiments à voir et visiter sont à portée de pieds. Un seul piège dans cette capitale aérée, apaisée et qui te propose du café dans chaque recoin : les trottoirs gelés !

L’architecture des grands bâtiments, tout comme l’histoire de la Finlande, est marquée par deux influences : occidentale et russe. L’état de la Finlande n’a en effet que 100 ans, et appartenait avant au Royaume de Suède, qui l’a ensuite vendu à la Russie pour acheter la paix. Le suédois est d’ailleurs resté une langue officielle du pays. Tous l’apprennent à l’école et tout est écrit en double, finnois et suédois, partout.

En photo : La gare centrale, le musée Ateneum, la cathédrale luthérienne d’Helsinki, d’un blanc éclatant au soleil !, la cathédrale Ouspenski, un ferry au milieu de la glace brisée du port, et la forteresse Suomenlinna, ancien bastion militaire suédois puis russe avec ses canons encore tournés vers l’Ouest, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Plus récemment l’architecture est marquée par un renouveau du bois, comme le nouveau complexe piscine/sauna du port. Et parmi les plus belles curiosités (enfin Caro n’est pas tout à fait d’accord..), il y a l’église Temppeliaukkion, taillée dans la roche et ornée de cuivre. J’ai personnellement trouvé le lieu extrêmement reposant, presque hypnotique, grâce à l’originalité de son architecture et son petit air de piano en fond musical.

Le soir (et la nuit suivante), nous serons royalement accueillis par Julien et Johanna (des amis d’amis !). Julien est français (breton, même, attention !) et Johanna est finlandaise. Ils viennent d’emménager dans une belle petite maison bien équipée (Sauna dans la salle de bain !). Nous pouvons discuter de tout ce qui nous a marqué ou paru bizarre pendant notre voyage ! Comme la couette de lit-double séparée en 2 petites (chacun la sienne !), les douches sans cabine de douche (toutes la salle de bain est carrelées avec une porte vitrée qui empêche l’eau d’éclabousser partout), la multitude de fenêtres ou encore la présence quasi systématique du chauffage au sol dans l’entrée et la salle de bain !

Un grand merci à eux !

Pour notre deuxième jour à Helsinki et dernier jour en Finlande, notre programme sera soft. Nous avons été au musée, l’Ateneum proposait une belle expo sur les Von Wright Brothers, 3 frères ornithologues entre autre, connus pour leurs représentations d’oiseaux et de paysages finlandais d’une grande précision. Puis on s’est baladé au bord d’un petit lac, Tölöviken, et des plus anciennes maisons d’Helsinki ! Sacrées demeures !

Après ça ce sera un bon sauna (le seul du séjour !) en alternant quelques fois la chaleur des pierres et le froid du balcon, et préparation des sacs : nous serons bientôt en Amérique, et surtout, au chaud !

Et c'est parti pour 2 mois d'Amérique du Sud et d'espagnol ! Et surement le début de quelques galères... Heureusement l'application Carole est très efficace pour parler dans toutes les langues :D. Premier exemple dès la sortie de l'aéroport pour prendre le bus en direction du centre historique de Carthagène et non nous forcer à prendre le taxi... En demandant à gauche et à droite, nous comprenons qu'il y a un bus 2 rues plus loin, qu'il faut avoir la carte de transport locale et y charger des trajets, mais que la carte ne s'achète pas a proximité de l'aéroport... Nous avons donc trouvé un colombien sympathique et chargé 2 trajets sur sa carte pour prendre le bus.

Nous trouvons ensuite notre auberge, dans le quartier plutôt populaire de Gestemani à deux pas du centre historique. Deux français nous donnent quelques conseils sur les environs pour manger bien et pas cher. L'un d'eux nous raconte aussi son récent malheur... Après 5 ans en Amérique du sud et plusieurs mois en Colombie où il n'avait jamais eu de problème, il s'est réveillé un matin à un terminal de bus sans rien à part les vêtements qu'il portait sur lui... Petite mise en garde dès notre arrivée !

Pour notre première soirée nous avons testé un petit resto local très bon (et avec de très belles tables!), et sur les conseils des français, nous avons observé l'ambiance du quartier en "prenant un verre" à l'angle de la rue : en fait les gens achètent une bière dans un petit magasin puis s'assoient sur le trottoir en face. Une petite boutique propose aussi des grillades et met de la musique, il y avait de l'animation ! Bon nous avons aussi vu passer dans la rue adjacente quelques "cars" remplis de touristes avec la musique à fond, ça c'était moins local...

Le lendemain, c'était visite "gratuite" (en fait à tarif libre) en anglais du centre historique de Carthagène, avec ses bâtiments coloniaux aux multiples couleurs et ses fortifications. Cartagena de las Indias fut en effet la principale base des conquistadors espagnol venus piller les richesses des civilisations indigènes. Très prospère, elle fut donc très attaquée (Français, Anglais, Pirates...). L'esclavage des indigènes était interdit mais pas celui des africains (Carthagène était même au cœur de ce terrible commerce...). Ceux-ci servirent notamment à bâtir les énormes fortifications sur terre et dans la mer (une muraille sous marine à un mètre sous le niveau de l'eau bloque l'accès principal à la baie). Elle fut ensuite la première ville à prendre son indépendance, indépendamment du reste de la Colombie, puis une seconde fois avec Simon Bolivar, qui la surnomma la Ville Héroïque.

Après cette visite et grâce à la magie d'internet nous apprenons que le tout petit parc à côté de l'auberge, qui ne paye pas de mine malgré les statues de marbre coloniales, héberge des iguanes et des paresseux.. Et effectivement en levant la tête, on aperçoit des mouvements dans les arbres, on les a trouvé ! Nous avons ensuite voulu tenter la plage. En une demi-journée, trop juste pour aller sur les îles, nous sommes donc aller aux plus proches... Et c'était un peu Miami !! Des énormes grattes ciels sur une petite bande de terre, quelques petites plages où certains proposent des tours en jet-ski en plein milieu des baigneurs... Mais l'eau est chaude, la petite brise nous garde à bonne température et la "faune locale" nous offres des moments comiques! Les colombiennes sont vraiment des princesses 😉 avec (soyons honnête) souvent de très jolies fessiers!

Apres voir enchaîné les grandes villes (Helsinki, Paris, Miami, Carthagène, Barranquilla), nous avions besoin d'être au calme, et de poser nos sacs pour quelques jours. Taganga nous a donc servi de base pour explorer les environs.Taganga est au départ un village de pêcheurs, dans une petite baie à côté du tumulte de la ville de Santa Marta. Inconnu il y a 10 ans, il est devenu le point de rassemblement de plusieurs écoles de plongée aux prix imbattables. Victime de son succès, le village aurait grossi trop vite et n'aurait profité qu'à quelques uns, devenant malfamé pendant un temps. Aujourd'hui il n'y a pas plus de problème qu'ailleurs.

Petite déception, la plage de la baie était moins attirante que prévue du fait d'un vent fort qui soulevait le sable, et des gens qui voulaient absolument nous faire faire un tour en bateau. Mais notre petite auberge était parfaitement située en surplomb et au calme. A peine arrivés, nous regardons déjà le coucher du soleil allongés dans les hamacs :)

Après un jour de repos, nous passons la journée dans les environs de Minca à 1h30 de transport (enfin quand le chauffeur du premier bus n'oublie pas de nous indiquer où descendre pour le second comme dans notre cas, où nous avons donc marché 45min pour revenir dans la ville..). Petit village à l'entrée du parc de la Sierra Nevada, c'est un bon spot pour des randonnées dans la jungle colombienne. La notre était courte mais nous a permis de visiter une finca (ferme) de café et de chocolat (avec dégustation et masque de chocolat à la fin !), puis de nous baigner à Pozo Azul, une cascade sur plusieurs étages avec piscines naturelles à chaque niveau. Premiers pas dans la jungle, et donc première rencontre avec ses arbres géants, ses fleurs colorées et ses animaux extraordinaires.

Le 3ème jour, nous sommes allés à Palomino avec un finlandais, Alex, et 2 français, Alice et Loïc, qui étaient à la même auberge. Alex avait loué une voiture, ce qui nous a beaucoup simplifié le transport ! Là-bas nous avons fait du Tubbing : une descente du fleuve de 2h tranquillement allongés sur une grosse bouée, dans un décor de jungle. Mais c'est comme tout, ça se mérite, pour arriver au point de départ il y a un petit trajet en moto sur un sentier "gruyère" où il faut s'accrocher d'une main et tenir cette énorme bouée de l'autre, sympa aussi !

Notre voyage continue toujours plus à l'est. C'est en effet dans la région de la Guajira, frontalière avec le Vénézuéla que se trouve le point le plus septentrional de l'Amérique du sud, notre nouvel objectif. Après un bref retour à la civilisation à Ríohacha, capitale de la Guajira, nous sommes repartis pour une région aux allures de désert, renforcées par la forte sécheresse actuelle. Le transport est relativement compliqué (uniquement des sentiers dans le désert en dehors d'une route principale qui traverse la région), ce qui explique que les touristes se font plus rares. Des agences organisent une visite de cette région mais il revient moins cher de le faire par soi-même (même si c'est un peu plus galère). Deux points d'intérêts particuliers : Cabo de la vela, et Punta Gallinas. Relativement facile d'accès (il faut juste partir tôt dans la journée et attendre que les jeeps faisant le trajet soient pleines avant de partir), Cabo est un petit village sur la plage. Il est organisé le long d'une seule "rue" et c'est l'un des meilleurs spots de kitesurf au monde. L'électricité et l'eau y sont rationnés, et on y dort dans des hamacs ou des chinchorros (hamac plus large). C'est extrêmement calme, en dehors des quelques jeeps ou motos qui passent sur la rue, et du bruit du vent. Le 1er jour, nous avons marché au milieu des cactus jusqu'à une pointe pour le coucher du soleil (18h). Nous n'étions que tous les deux à 16h30, mais 1h après, les jeeps ont débarqués avec tous les touristes du coin ! Belles couleurs tout de même :) Ignace, un belge que nous avons rencontré pendant le trek de la ciudad nous y a présenté 2 autres belges, avec qui nous avons passé les deux jours suivants. Julie et Nicolas voyagent quasi continuellement depuis 2 ans et demi. Leur page fb : https://www.facebook.com/caricoleetcoconut/ Ça fait rêver ! Le lendemain, nous avons encore marché un peu pour aller au Pilon de Azucar, sorte de promontoire au bord de la mer d'où la vue est magnifique et infinie. Le vent souffle fort, et les vagues s'éclatent contre les rochers sur toute la côte. Idéale, la petite plage au pied du Pilon pour se rafraîchir, parce que le soleil tape bien fort dans ce désert ! Dans ce coin perdu comme partout dans la région, des Wayuu, la communauté locale, proposent des bières fraiches et autres boissons pour quelques sous. Un peu déroutant !

Après en avoir rêvé toute la journée, le soir nous nous sommes régalés de très bonnes langoustes grillées !

La suite entre Cabo et Punta Gallinas ne peut pas se faire par nos propres moyens. Il faut passer par une agence de transport locale (dure négociation car ils voulaient nous imposer l'auberge où dormir !). Départ à 6h du matin (le conducteur, les yeux rouges, s'est bu une petite bière avant de partir...) pour s'enfoncer encore plus dans le désert. A peine partis nous croisons une autre jeep de touristes en panne, celle-ci plus petite contient plus de personne et une des nanas est même assise dans le coffre au milieu des sacs... Du coup les colombiens se retrouvent à 6 en train de regarder sous le capot, puis très vite la recherche de solution se transforme en "pause café" ! C'est pas plus mal pour notre chauffeur qui a le temps d'émerger... Puis une autre jeep arrive avec un tube et une chambre à air de vélo pour réparer la fuite! Nous repartons avant la fin de la "réparation" mais nous recroiserons le groupe arrivé à bon port! Sur le trajet, nous croisons des "villages" Wayuu. Les maisons sont principalement faites de petit bois et de terre, les toits en tôles de ferraille. Ils semblent avoir quelques élevages de chèvres, mais elles ont peu de nourriture dans cette région aride, où les déchets en plastique recouvrent parfois le sol. Vivant dans des conditions difficiles, les Wayuu, souvent des femmes et des enfants, dressent des barrières (souvent un simple fil tendu, parfois comme une longue chaine de vélo) pour réclamer un droit de passage à chaque jeep transportant des touristes. Des fois les jeeps donnent des bonbons (1 chacun), des fois elles forcent le passage. Ça met un peu mal à l'aise...Nous arrivons finalement dans une auberge où le personnel est horriblement peu accueillant (cette région n'est pas représentative de la Colombie). ils n'arrivent d'ailleurs pas à remettre la main sur Carlos, le chauffeur qui nous emmène pour la suite. Après un peu d'attente, un chauffeur peu bavard et un trajet secouant en jeep, nous arrivons finalement aux 3 points à voir : EL Faro, le point le plus au nord de l'Amérique du sud, le Mirador, avec une vue éblouissante sur la région, et les grandes dunes de sable de Taroa, qui plongent directement dans la mer, un peu façon dune du Pila :). Déposés à 16h à notre auberge Luz Mila (pas celle du matin), installée dans un décor de bout du monde, on nous sert un énoooorme poisson trop bon, et le soir un petit rhum vénézuélien 'Cacique' avec nos compagnons de route du jour :)

D’abord quelques petites photos d’oiseaux croisés à Salento, pendant nos 3 jours de repos que l’on avait oublié de mettre avant (on a pas réussi à avoir les colibris mais y’en avait plein !), un petit panorama depuis le mirador de la ville, et une petite photo de nos bons moments en hostel 😀

Que dire de Bogota ?? Nous n’avions pas très envie d’y aller… Nous avons limité les grosses villes jusque-là, et tous les gens que nous avons rencontrés avaient une mauvaise anecdote à raconter sur Bogota (principalement sur la sécurité), renforçant au fur et à mesure notre mauvais pressentiment. Mais c’était inévitable, nous avions 4 choses à y faire : visiter la cathédrale de sel de Zipaquira (« 1ère merveille de Colombie »), visiter le musée de l’or (le plus beau du monde), passer à décathlon (oui oui), et prendre notre vol pour la suite !

Nous avons donc pris notre bus de nuit entre Salento et Bogota. Horaires annoncés : 23h – 7h. Horaires réels : 23h – 5h… Ah merci, et qu’est-ce qu’on fait à 5h du matin au terminal de bus de Bogota après avoir pas/peu/mal dormi ?? Bin d’abord on attend… puis on finira quand même par prendre un taxi pour rejoindre notre hostel, ancienne maison coloniale plutôt charmante, où on nous offrira un petit déjeuner réparateur.

Visite de la cathédrale : si on avait regardé le prix du monument le plus visité de Colombie, on ne se serait peut-être pas donné la peine de faire 2h de bus aller, 3h de bus retour (les bouchons d’une capitale sans métro…), le lendemain d’une mauvaise nuit, un jour de pluie où on a pris une sacrée douche, pour voir 10 croix taillées dans la roche/le sel et un mur de leds diffusant des images un peu psychédéliques sur une musique techno/jeux vidéos. Bon on ne peut pas toujours tomber juste !

Le lendemain, c’est mission Décathlon. Oui parce qu’on ne se refait pas, Valentin a malencontreusement oublié son pantalon de rando au pied de la ciudad perdida… encore un sacré trajet en bus, il se trouve qu’il était complètement de l’autre côté de la ville.. et le soir à l’auberge, on a rencontré une grenobloise !

Il nous reste donc une matinée avant l’avion, et on se dirige vers le musée de l’or, a priori le plus réputé à travers le monde. Et effectivement, quelle collection ! On pourrait y rester des heures. Sur plusieurs étages, on y trouve énormément d'informations sur les talents d'orfèvrerie et techniques de fabrication de ces objets en or, argent, "tumbaga" (or et cuivre), pierres précieuses... sur toutes les civilisations préhispaniques de la Colombie, l'origine du mythe de l'El Dorado (une cérémonie où des offrandes en or étaient déposées dans la lagune de Guatavita lors de l'intronisation du nouveau roi de la région), et sur toute la culture de ces civilisations (l'or qui représente le Dieu Soleil et la puissance, la croyance en plusieurs mondes, la signification du jaguar, des oiseaux, de la chauve-souris, l'utilisation de la coca et du yopo par les chamanes pour rentrer en transe...). Une richesse infinie qui laisse perplexe quand à notre utilisation de ces matières... On fera aussi une rapide balade dans le centre ville historique, histoire de prendre une photo de la Plaza Bolivar (toutes les villes de Colombie ont une plaza bolivar!)

Un géographe aurait peut être des choses à dire sur cette appellation assez marketing, mais quand même, nous aterrissons dans la vraie ville la plus au sud de l'Amérique du sud, dans la région de la Terre de feu. Juste avant, l'avion nous a offert un superbe panorama sur les sommets enneigés de la cordillère des Andes! Il faut quand même avouer qu'on se sent loin de la maison... Après avoir trouvé un logement (1ere surprise les prix semblent s'être multipliés par 5 depuis 5 ans, mais le peso argentin a aussi beaucoup baissé, ce qui fait un prix en euros qui a moins augmenté), direction l'office du tourisme. Et là c'est un peu la désillusion. Pour faire le train touristique de la fin du monde (bah quand même !) entre le bus pour t'emmener, le train et l'entrée du parc de la terre de feu, c'est 50€ par personne. Le bateau pour nous emmener sur l'ile chilienne au sud d'ushuaia pour faire le 1er trek qu'on avait prévu, c'est 220 dollars par tête l'aller retour, la location de la tente et duvets aussi chère que la nuit à l"hôtel... le logement, le transport, les activités, tout semble hors de prix... sachant que les retraits sont limités à 120 € quand tu trouves un ATM qui n'est pas vide, que l'ATM t'en prend 5 juste comme ça, quand tu payes en carte tu payes 10 à 20% de plus... dépités et fatigués, on va se coucher. Le lendemain après une longue réflexion le plan est bouclé : on achète le matériel pour faire nos treks pour économiser sur le logement/location, et on fera un maximum de stop pour les transports. On passera l'après-midi à éplucher les magasins de matériel outdoor de marques inconnues avec des vendeurs qui sont sûrement plus souvent â la pêche qu'en randonnée en montagne... Mais bon on trouvera notre bonheur, du coup, reboostés on maintient nos plans :) Le lendemain c'est donc le tren del fin del mundo ! Qui vous fait faire un petit bout de voie reconstruit là ou passait le train servant à alimenter Ushuaia en bois et où travaillaient les bagnards (Ushuaia était au départ une prison...). Il nous dépose au début du Parque Tierra del Fuego, où l'on fait une petite balade jusqu'à Bahia Ensenada, une jolie petite baie qui nous offre un avant-goût de notre trek ! On commence donc à découvrir les magnifiques paysages de la terre de feu.

L'étape suivante de notre voyage est un glacier que tout le monde a déjà vu en image. Il fait parlé de lui de temps en temps aux infos lorsqu'un gros bloc de glace se déchire et s'effondre avec fracas dans les eaux du Lago Argentino. Evidemment classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est sûrement l'une des plus grandes merveilles de notre planète...

Mais avant ça, il faut d'abord dire que nous avons mis 2 jours à faire Ushuaia- Calafate (860km). Si le transport en Colombie était une aventure, en Patagonie c'est une véritable épopée !Petite précision sur nos sacs à dos : étant donné que nos sacs étaient déjà pleins et que l'on a acheté entre 7 et 8 kg de matériel de camping à Ushuaia, on est clairement surchargé... notre idée est de renvoyer en France un colis de 5kg mais quand Caro a demandé à la poste un vendredi à 16h d'envoyer notre colis, on lui a répondu que les colis partaient du lundi au vendredi de 9h à 12h, et qu'il n'était pas possible de le stocker en attendant !! Comme on a commencé le stop le samedi, on se trimbale donc un CINQUIÈME sac sur les bras... tout déplacement est donc d'autant plus difficile...Nous partons donc avec notre chargement, et du centre ville d'Ushuaia, il faut déjà prendre le bus public qui nous dépose à la sortie. Trois autostoppeurs étaient là avant nous, mais ils se sont assez vite fait emmener, et c'est à notre tour. Un argentin s'arrête et nous propose de faire 60km. Petite voiture, on s'entasse avec les sacs mais notre conducteur est très enthousiaste ("que lindo!"), le temps passe vite. Il nous dépose au milieu de nulle part et nous recommençons à lever le pouce. Assez vite là encore, un couple de jeunes néerlandais s'arrête avec leur van et nous propose de nous avancer de 200km. Parfaitement allongés sur leur lit à l'arrière, ils nous feront aussi découvrir l'application ioverlanders, pleine de bons plans, notamment de camping :). La liberté du voyage en van nous fait rêver et on a hâte d'être en Australie ! On mangera aussi de très bonnes empanadas grâce à eux (sorte de mini calzone faite avec de la pate feuilletée et fourrée à plein de choses différentes : poulet, légumes, jambon fromage...). Après un agréable moment ils nous déposent quelques kilomètres avant la ville de Rio Grande. Et les paysages ont complètement changé. On est alors en pleine pampa, très belle, mais le vent souffle à nous faire perdre l'équilibre ! Peu de voitures passe, et on commence à lutter contre le froid. Personne ne semble avoir pitié de nous ! Après 1h d'attente, un local nous propose de nous déposer de l'autre côté de la ville. Il insistera même pour nous faire visiter le centre-ville au passage ! Et nous revoilà dans le froid, 20km plus loin. Il est 17h et le soleil faiblit et le vent devient glacial. Après 1h d'attente et de lente désillusion, on décide de trouver une voiture pour nous ramener en ville pour y passer la nuit (impossible de planter la tente avec ce vent et ce froid!).

Le lendemain matin, on pointe à 9h à la station essence du coin, sur une route menant a la sortie de la ville. Il faut dire qu'on est dimanche et que les voitures ne courent pas les rues... il y a bien sur toujours ce vent et au bout d'une heure, on doit faire une pause café/chauffage.. armés d'une nouvelle pancarte "Recorriendo Patagonia" pleine de couleurs et de sourires, on ressort 1h après et un local nous dépose à environ 15km de la ville, vraiment à la sortie. Au bout d'une heure d'attente, on a peut être levé le doigt 20 fois... ça fait donc 24h qu'on est parti et on n'a fait que 280km sur 860... on est complètement découragé mais sort alors de nulle part une française qui nous demande si on fait du stop et si on veut les rejoindre dans leur voiture. Bien sur qu'on veut ! C'est en fait la voiture d'un argentin qui va jusqu'à Cordoba (2 jours de route vers le nord) et qui avait déjà pris 2 françaises à la sortie de la ville. Et c'est parti pour 375km !! Bon un peu serré, avec l'obligation pour Caro, sur le siège passager, de faire la conversation, de préparer du maté (sorte de feuilles de thé qui trempent dans l'eau chaude que les argentins boivent toute la journée non stop!). On traverse 2 fois la frontière, prend un ferry, la route n'est pas tout le temps goudronnée mais les paysages de la pampa sont beaux, et on croise plein de guanacos, un peu le croisement entre le lama et la biche :). On arrive donc à Rio Gallegos en fin d'après midi où il nous reste 300km et on craque pour un bus qui part à 20h30 et nous dépose à 1h du matin, histoire de terminer ce trajet ! Arrivés sur place, on a évidemment rien réservé, mais on utilise notre nouvelle application pour se trouver un petit camping sauvage, en ville, dans l'ancien jardin d'une maison abandonnée et à moitié démolie, en espérant qu'on n'attire pas tous les chiens errants de la ville...

Le lendemain, on s'installe dans un vrai camping, et on se balade dans la ville. On rencontre alors deux français de Crolles de 23/24 ans avec qui on va louer une voiture le lendemain pour aller voir le fameux glacier Perito Moreno... Situé dans le parc national Los Glaciares, (47 grands glaciers, plus de 200 autres, ce qui fait du parc la 3ème plus grande calotte glaciaire mondiale après l'antarctique et le Groenland, le mont Fitz Roy à 3405m...), à 80km d'El Calafate, l'immensité du Perito Moreno est telle qu'elle est indescriptible. Son front est de 5km de long et il s'élève jusqu'à 77m de haut (et 100 mètres sous l'eau). Entouré de ses sommets enneigés, le site est tout simplement majestueux.On atteint donc en voiture (quel plaisir de conduire dans ces paysages et quelle liberté de pouvoir aller où on veut quand on veut!) une péninsule aménagée de "sentiers de passerelles", juste en face du glacier. Ce jour là, il est sous un grand ciel bleu ! Notre occupation de la journée ? Écouter le grondement de ses craquements et le regarder, pour apercevoir ici ou là un morceau se détacher et plonger dans l'eau bleue de l'un des plus grand lac d'Argentine. Et on a filmé le plus gros décrochage de la journée !

On profitera ensuite de la voiture pour ramasser ce bois sec qu'il y a partout pour se faire un barbecue le soir :)

De la capitale argentine de la cerise, nous avons continué notre cap vers le nord(et des climats plus chaud), le long de la mythique Ruta 40 (13h de contemplation grâce au bus 2 étage...) pour arriver à Bariloche. Implantée au bord du lago Nahuel Huapi, dans le parc national du même nom, cette grande ville connue pour son chocolat (gros festival pour Pâques !) a des airs de Suisse. Il nous faudra deux jours complets pour visiter un peu la ville, faire les lessives, réussir à envoyer notre colis en France (6,5 kg de trop ! Merci maman Caro pour la réception), manger des légumes (mmmh les gratins), et surtout essayer de récupérer des infos sur les balades dans les 2 parcs du coin. Au Club Andin on ne nous conseille que d'acheter des cartes et de faire des balades sur 2 jours en dormant en refuge (que des choses payantes...), il a fallu qu'on récupère les infos nous même sur internet... ne souhaitant pas rester sur notre dernier échec, on décide de partir sur un trek de 5 jours traversant le parc Nahuel Huapi, en allant de lagune en lagune. En plus la météo s'annonce parfaite pour les jours qui arrivent ! 40km en tout, 3000 m de dénivelés positifs, 3000 en négatif, la balade peut se faire dans les deux sens. On repasse alors au club andin voir s'ils auraient plus d'infos à partager, mais le gars ne fera que nous annoncer que c'est un trek très difficile, que les sentiers ne sont pas entretenus et pas toujours bien repérés... Bref comme d'habitude... En haute saison des bus partent tous les jours du centre ville pour nous déposer au pied de la randonnée mais comme on est en mars, le prochain est 3 jours plus tard. Merci, tant pis, on se débrouillera sans le club andin !!!! Bon ils ont quand même une carte, ça peut servir, Maps.me n'étant pas toujours très fiable. On est parti le lendemain matin avec le réseau de bus local, heureux et tout excités après autant d'embuches . Dans le trajet, une dame un peu âgée m'a tapé sur l'épaule pour me dire qu'il fallait que je félicite ma mère pour la couleur de mes yeux, alors voilà, merci maman ! :D En sortant du bus, il s'est mis à pleuvoir. Ça a duré, duré et duré malheureusement pendant les 5 heures de la 1ère étape et on a assez peu profité du paysage. Mais finalement ça s'est arrêté quand on est arrivé en haut, à notre premier campement, sur les rives de la laguna negra ! Après avoir repéré les lieux, trouvé un coin sympa à l'abri du vent (et oui il faut bien chasser les nuages!) on s'est assez rapidement réfugié dans la tente, où il reste à passer le "test de la nuit".... et ouf il n'a pas fait si froid ! Bon par contre on s'est battu (enfin surtout Caro) contre un genre de souris qui voulait absolument nous manger notre super banana bread ! (Fait avec amour la veille) Oui petite précision, on est parti en trek avec un banana bread, un reste de gratin de chou fleur, des avocats, des crudités râpées, 500g de fromage par tête (du vrai fromage de fromagerie !), 500g de chocolat, 500g de charcuterie, 2 sachets de pain de mie, 1kg de fruits secs et 1 kg de riz, des soupes, des biscuits, bref les sacs sont très lourds!

Au réveil, les nuages se sont complètements envolés, le vent s'est calmé et on peut profiter du paysage, plutôt sympathique avec de beaux reflets sur le lac. La laguna negra tient son nom du cerro negro qui la surplombe, tout comme la plupart des lagunes du trek. Le sentier nous amène ensuite à un col où l'on a une des 1ere vue panoramique et on voit, pour la 1ère fois, l'imposant cerro Tronador. Montagne "super star" du parc, avec ses 3471m d'altitude et ses glaciers, il surplombe largement ses environs et honnêtement il a vraiment de la gueule ! On aperçoit aussi notre objectif de la journée, la laguna Cab. Ça ne semble pas si loin mais il va falloir descendre jusqu'au rio Lluvco et remonter ensuite! La descente est tellement pentue qu'on est obligé d'y aller tout doucement. Surprise en arrivant au niveau de la lagune : il n'y a pas de chemin pour la contourner afin d'arriver à notre campement, il faut enlever ses chaussures et longer la rive les pieds dans l'eau ! C'est froid, et 20min après on a les pieds congelés mais au moins on ne sent plus le froid ! Finalement on trouvera un petit coin pour la nuit plutôt sympathique, éloigné des campements pour éviter une autre bataille Caro/Souris!

Le 3ème jour est le plus costaud alors on se lève tôt (lol) à 9h on est parti. On a un petit col à monter, une grosse descente, une bonne montée et encore une bonne descente. 15min après le départ, le sentier s'enfonce dans les bosquets. Plus on avance et plus le sentier se rétrécit, jusqu'à... disparaître... Au bout de 10min, on sait qu'on a dû rater le bon sentier mais on est déjà enfoncé et il est maintenant aussi compliqué de faire demi-tour que d'avancer. On décide alors de continuer en se frayant difficilement un chemin au milieu des branches, alors que la végétation est ultra dense et la pente prononcée. Ce sera les 45min les plus galères de la rando, mais on finira par dépasser la hauteur de la végétation pour surplomber la laguna et voir les montagnes alentours. Derrière le 1er col, la descente dans les rochers est encore extrêmement pentue. Voilà qu'on préfère finalement les montées aux descentes! On fera notre pause déjeuner à la fin de la descente, les jambes en ont besoin! On traverse ensuite une sorte de petit plateau qui est en fait une zone de tourbière, pour monter jusqu'au 2ème col où le Tronador fait encore son apparition, mais cette fois, entouré de nuage. On restera quand même le temps du goûter à l'admirer. En bas, avant la laguna Creton, une superbe cascade nous attend, avec 3 piscines naturelles. Le soleil chauffant encore on prendra même une petite douche :)

Le 4ème jour est le plus photogénique ! On commence par longer une crête jusqu'à un col après avoir aperçu de beaux reflets dans une autre laguna, la laguna Azul. Au col, la vue est à nouveau dominée par le Tronador, dont plus rien ne nous sépare ! On s'écarte un peu du chemin pour monter au sommet juste à côté (à 1970m), on profite ainsi d'une superbe vue panoramique à 360°, avec d'autres lacs et tous les sommets du coin ! MAGNIFIQUE ! Après une descente, on trouve la dernière laguna de notre parcours, la laguna Ilon, avec une très belle petite plage de sable volcanique et une vue directe sur le sommet roi. Sous un soleil de plomb, on s'offre 2 heures de farniente dans ce décor idyllique !!

Après une nuit sur la plage, le cerro Tordanor tirera son chapeau par un lever de soleil mémorable : teinte rosée avec reflet dans la lagune embrumée... paysage mystique aux allures de films! Allé, y'a plus qu'à descendre jusqu'à Pampa Linda et se faire prendre en stop jusqu'à Bariloche.

Et voilà, c'est déjà l'heure de notre dernière étape en Argentine/Chili... qui marque aussi le milieu de nos 5 mois loin de vous... :/ le temps passe vite !

Commençons par une petite anecdote sur le trajet en bus de 19h de Bariloche à Santiago : nous avons failli avoir notre bus reporté de 24h à cause des bureaux de la frontière argentine qui n'avaient plus d'électricité, et avaient donc fermé la frontière jusqu'à rétablissement... mais au final les 2h d'attente ont été rattrapées pendant la nuit !

Maintenant, concernant la capitale du Chili, elle n'est pas très photogénique (notamment à cause de la pollution aujourd'hui, et des tremblements de terre qui font que certains bâtiments ont déjà été reconstruits 5 fois !). Pour autant on y a passé un très bon moment puisque ça a été l'occasion de revoir une amie qui y habite en ce moment et on a donc profité d'un appartement (luxe!) pendant 3 jours.

Encore MERCI à Charlotte pour cet accueil parfait et tous les conseils (oui parce qu'elle nous avait proposé ses bons plans trek, très utiles !), pour la visite de Santiago (mmmh le délicieux ceviche et la limonade), et pour la soirée crêpes.

Enfin, certains ont du entendre qu'on allait faire un tour à Valparaiso... mais finalement non, 4h de bus dans la journée alors qu'on allait avoir un vol de 19h le lendemain, ça nous a refroidit !

A seulement 1h de route de Sydney se trouve le parc national des Blues Mountains. Il protège une immense forêt d'eucalyptus qui dégagent une petite brume bleu donnant son nom au parc. De cette forêt dense dépassent parfois d'abruptes falaises aux couleurs oranges, d'où coulent quelques ruisseaux en offrant un beau spectacle de cascades. Le site est parcouru par une quasi autoroute donnant accès à des balcons aménagés en bordure de falaise où débarquent des camions de touristes. Mais ces balcons sont aussi des départs de sentiers de randonnées moins fréquentés permettant de se balader à même la falaise ou de se plonger dans les canyons ou la forêt. Nous avons passé deux jours à explorer ce parc, sur une vingtaine de km. Très différents des paysages secs que l'on avait eu jusque là entre Sydney et Canberra, on a plutôt eu l'impression d'être dans une forêt colombienne ! Passées les descentes de falaise taillés à même la roche dans un aménagement d'escaliers et de barrières, on s'est souvent retrouvés au pied de cascades géantes ornées d'un bel arc en ciel, avant que le chemin ne descende en longeant la rivière. Entre forêt dense et canyon, on ne risquait plus le coup de soleil ! Seul inconvénient de ce parc : l'effort de la montée est forcément en fin de journée, avec un bon kilomètre d'escaliers, on est content d'arriver !

C'est à partir de là qu'on enchaine les kilomètres ! 2700km séparent Cairns de Sydney. Mais beaucoup de petits spots méritent de sortir de la Highway pour se perdre sur la Tourist drive longeant la côte...Sur ces 4 jours qui viennent de passer, nous avons "avancé" de 390km, mais en faisant au moins 600km avec le van.Après une première journée, laverie/librairie/courses/planification, la route nous amène à Caves Beach, belle petite plage de carte postale se prolongeant par plusieurs cavités creusées dans de petites falaises.Nous nous arrêtons ensuire à Newcastle, pour profiter des "ocean baths", une rockpool énorme où nous pouvons faire tranquillement quelques longueurs. Mais il est temps de repartir pour stockton beach, où se trouvent de très belles dunes de sable qui semblent avoir deux couleurs du fait d'une averse récente.

Le lendemain ne sera pas une franche réussite. Notre programme : la recherche de spot pour observer des dauphins . Mais la pluie quasi incessante et une erreur d'aiguillage du copilote (Valentin pour ne pas le dénoncer !) feront que nous passerons beaucoup de temps sur la route pour rien du tout... Heureusement en fin de matinée, Caro trouve une belle petite rockpool pour refaire quelques longueurs, à Forster, pile poil au moment où le soleil fait une petite percée ! Le casse-croute au niveau d'une jetée à côté fut une nouvelle tentative infructueuse de recherche de dauphins... par contre plein de pélicans attendent patiemment que les pêcheurs finissent de préparer leurs poissons pour se partager les restes ! Leurs gros yeux jaunes tout ronds leur donnent un peu un air idiot...

La pluie revient et nous reprenons la route, direction Port Macquarie où de belles surprises nous attendent. Sur la route une station essence dispose de douches chaudes, un petit plaisir gratuit !

Et en arrivant a la tombée de la nuit dans la ville, nous avons pu apercevoir nos premiers kangourous ! Toute une petite troupe qui a l'habitude de venir profiter de l'herbe d'un terrain non utilisé. Mais il faisait quasiment noir et on y est donc retourné le lendemain un peu plus tôt en repartant de la ville pour avoir des photos. Avant de repartir, la météo finalement pas si pire nous permet de profiter de notre journée à Port Macquarie. Sur la coastal walk, on peut marcher de criques en criques, entre plage et petit parc national protégé, et observer encore une fois de beaux petits perroquets multicolores. Mais ce qu'on attend surtout, c'est la visite de l'hôpital des koalas ! Ce centre unique en Australie aide des koalas en difficulté, soit suite à un accident sur la route, ou une branche cassée. Beaucoup souffrent malheureusement de la chlamydia, une bactérie que beaucoup de koalas portent mais qui ne déclenche pas d'infections tant que leur système immunitaire est efficient. Seulement leur habitat est rogné par l'urbanisation croissante, ce qui les obligent à s'entasser sur de plus petits espaces, où leurs eucalyptus (toutes les espèces) sont moins variés et de moins bonnes qualités, affaiblissant ainsi leur système immunitaire. La chlamydia déclenche alors 2 symptômes : une infection des yeux menant à la cécité, et une infection du système urogénital qui le rend incontinent. Sans traitement rapide, ces symptômes sont mortels pour le koala. Certains koalas admis dans cet hôpital peuvent être remis en liberté, mais d'autres (aveugles, etc.) y finiront malheureusement leurs jours..

Compteur : 630 km effectués dans cette étape, soit 1630 sur 2700km au total.

Nous voilà à Brisbane, plus grande ville du Queensland, et cousine de Sydney. Nous avons d'abord profité de la banlieue de Brisbane : Wellington point, une petite avancée de terre sur lequel se trouve un parc et quelques riches villas nous a accueilli pour la nuit. Une nuit assez mouvementée et peu reposante : des bandes de jeunes trainaient dans leur voiture sur le parking et faisaient régulièrement crisser les pneus en début de soirée, puis en pleine nuit quelqu'un est venu frappé sur le van en demandant s'il y avait quelqu'un. Comme ce n'est pas un vrai site de camping nous n'avons pas répondu... Le matin nous avons profité du parc et de ses équipements pour faire une petite remise en forme, en attendant midi où il était possible de rejoindre à pied la petite ile de King Island, à marée basse. On y verra surtout une armée de crabes soldats avec leur grosse pince orange aussi grosse que le reste de leur corps !

Nous avons ensuite traversé Brisbane pour faire une petite balade sur une colline à côté d'où on avait une belle vue sur la ville à la tombée de la nuit. Grosse frayeur sur le retour à la frontale dans le noir (2,5km) où nous avons croisé un petit serpent au bout de 200m ! Il fallait nous voir taper du pied en courant a moitié sur les 2,3km restant, en sursautant quelques fois en croyant en voir un autre... :) C'est ensuite un petit parc à 4km des gratte ciels qui nous accueillit pour la nuit. Et c'est soirée crêpes pour se réconforter !

On espérait alors faire une grasse mat (la grasse mat en Australie c'est jusqu'à 8h !), malheureusement le lendemain on était dimanche, jour du marché et quelqu'un est venu gentiment toquer à 5h30 pour nous demander de décaler le van de 50m parce qu'on était sur la place des fraises ! Confus de nous avoir réveillé, le maraîcher nous a offert deux grosses pommes pour notre petit- déjeuner :)

Du coup on a décidé de marcher jusqu'au centre ville et on a d'abord découvert une ville aménagée pour la voiture : les passages piétons sont limités et l'attente y est très longue, et on nous oblige parfois à contourner des buildings! Le petit bonhomme vert ne s'allume pas si tu n'as pas appuyé sur le bouton à l'avance et il faut parfois appuyer sur 3 boutons (et attendre 3 fois) pour traverser une seule route... l'horreur ! Quand on arrive en centre ville, on voit aussi qu'ils ont construit des autoroutes surélevées en bordure de rivière, et la voie pour piétons / vélos est en dessous avec aucune vue sur la ville...

Heureusement ça s'améliore ensuite : nous profiterons d'un ferry gratuit pour avoir une vue plus sympathique, et entre autres du quartier South Bank, avec parcs en tout genre, possibilité d'escalader gratuitement une falaise en bordure de rivière, et un magnifique lagon artificiel en plein coeur de la ville. C'est aussi la zone culturelle, avec son théâtre, sa bibliothèque et ses musées. Grande déception malheureusement quand nous avons découvert des animaux empaillés au 4ème l'étage du Queensland Museum (dont le petit serpent croisé la veille et la chauve-souris que l'on voit très souvent la nuit mais heureusement il fait noir !) où l'on attendait une super expo sur les aborigènes, conseillé dans le guide du routard 2017-2018, mais qui en fait n'existait plus depuis 6 ans... nous nous sommes alors rabattus sur une expo gratuite de la bibliothèque, sur le thème de la quête du bonheur... alors ? Pour vous c'est quoi le bonheur ?

Nous continuons ensuite vers le nord, vers la Sunshine coast, grande zone balnéaire, avec plages, immeubles sur la côte, et villas disposées autour de lagons permettant d'avoir chacun son accès privé à la mer. Pas le plus sauvage ! Les parkings en bord de plage que nous avions l'habitude d'utiliser discrètement pour dormir n'étant ici pas très accueillant on se trouvera un petit parking de bowling club perdu au bout d'une voie sans issue pour enfin dormir tranquille, avant de rejoindre une plage des plus calmes pour une journée footing/nage/farniente.

La journée suivante, nous sommes allés sur les plages plus sauvages de Rainbow Beach (bien que accessibles en 4x4, la spécialité australienne ...) dans le Great Sandy National Park. Très beau spectacle avec son immense dune avalant progressivement la forêt, ses falaises de sable colorées, ses pêcheurs (ils ont relâché les raies pêchées sur les photos), ses multiples oiseaux...

Caro, elle, reste en partie les yeux fermés dans le van pour cause de douleur à un œil qui ne passe pas... le lendemain matin, la douleur étant toujours là, c'est aux urgences de Maryborough qu'elle a appris que c'était une conjonctivite..(petite dédicace au système de santé français, la simple consultation aux urgences d'un hôpital public australien coûte entre 320 et 1200 dollars selon la vitesse à laquelle tu souhaites être reçu/gravité de ton cas..). Sinon Maryborough, ville "chargée d'histoire" ne nous a pas laissé un souvenir impérissable...

C'est après un bout de route et 2 parcs nationaux évités pour cause de retard sur le planning que sommes arrivés à Rockhampton, capitale australienne du bœuf. 24h dans cette ville nous a permis de nager 2 fois dans une superbe piscine olympique flambant neuve ("Second War Memorial Aquatic Center"), avec chacun sa ligne tellement il n'y avait personne, pour la somme dérisoire de 2$! De voir pour la première fois une émeu, des dingos, des lézards géants du Queensland et le fameux énorme crocodile marin dans un zoo gratuit, et de profiter de séances de rodéos en sirotant un verre dans un bar local à l'ambiance toute particulière ! Le festival quadri-annuel du boeuf allait y commencer 2 jours après mais la route nous appelait déjà !

Et pas de panique, les gouttes de Caro ont été efficace, ses yeux sont à nouveau grands ouverts.

Avancement du compteur : 450km, soit 2600km faits sur 2700km à faire au total

En arrivant à Townsville après un peu de route, nous avons d'abord parcouru à peu près toute la ville de magasin de bricolage en magasin de camping pour faire recharger notre bouteille de gaz... en passant pour des novices à plusieurs reprises :

" Bonjour vous n'auriez pas un outil pour ouvrir notre bouteille ?

- vous avez essayé de tourner à la main dans le sens des aiguilles d'une montre ?

- ‎euh non... ah oui ça marche..."

" Bonjour la bouteille neuve qu'on vient d'acheter chez vous est vide c'est ça ?

- oui c'est juste la bouteille

- ‎ah c'est pour ça que ça ne marchait pas mieux que l'ancienne bouteille..."

Bon du coup on en profite pour acheter nos tickets pour notre escapade du lendemain sur Magnetic Island et on retourne à l'extérieur de la ville pour profiter encore une fois d'une piscine / lagon artificiel gratuit absolument superbe (à débordement !) dans un parc en bord de rivière où vivent mille et une tortues.

Apres une magnifique nuit sur le parking d'une station essence au milieu des moteurs de camions sous une chaleur étouffante, le lendemain, c'est escapade sur Magnetic Island. A 20min en ferry, cette ile est en partie habitée mais également en grande partie protégée, restant un véritable sanctuaire pour de nombreux animaux. C'est notamment le cas du koala, dont une trentaine ont été introduits par l'homme il y a 90 ans. Aujourd'hui, leur population serait monté à 800 koalas ! C'est donc une occasion rare d'en voir un en pleine nature. Nous avons pris le bateau à 6h30 espérant de belles images du lever du soleil mais le ciel est obstrués par des nuages.

Sur l'île un bus permet de se déplacer entre les petits villages et les départs de randonnée. Le chauffeur parlait d'ailleurs français avec un accent impeccable ! A 7h, nous étions en compagnie des quelques habitants qui allaient au travail, et l'ambiance semblait être extrêmement détendue ! Tout le monde se connaissait, blaguait, s'appellait "bro"... l'Australie quoi !

Au 1er lookout au sud de l'île, les nuages étaient toujours présents. On s'est alors rendu au départ d'une 2ème balade qui offrait notamment un point de vue à 360°, dans des restes d'un fort construit pendant la 2de guerre mondiale. Là un panneau nous prévient : levez la tête vous verrez peut être des koalas, mais ne sortez pas du sentier, des vipères de la mort (l'un des serpents les plus plus venimeux au monde) ont été aperçus dans cette zone... L'avantage d'être deux, c'est qu'on peut se repartir les rôles : Caro veillait par terre en cas de serpent et Val levait les yeux à la recherche de koalas. Heureusement, aucun serpent cette fois et ce n'est pas moins de 3 koalas que l'on a croisés sur le chemin, affalés contre leur branche, semblant ne se réveiller que pour vérifier s'il était l'heure de manger, et s'étirer allègrement. En haut, la vue est superbe, sur les collines et les baies, dont Florence bay, où nous avons prévu de nous baigner, et Horseshoe bay, où nous regarderons le couché du soleil, avec un verre de rosé "Le Petit Rosé" (prononcer avec l'accent anglais) revendiquant sa "french touch" :). Ce soir là, le ciel prend des teintes particulièrement rose/rouge, se reflétant dans la baie parsemée de voiliers et autres catamarans...

What a perfect day !

Le jour suivant, c'est un peu de repos, beaucoup de ménage, quelques longueurs dans le superbe lagon de Townsville, et l'occasion de réaffiner le planning à seulement 8 jours de la fin de l'Australie.... :(

Et le programme est encore chargé : d'abord il y a les Wallaman falls : avec ses 268m de haut, c'est la plus grande cascade "d'un seul coup" d'Australie. Époustouflant !

L'étape suivante est encore idyllique : Mission Beach, village installé le long d'une plage infinie, bordée de cocotiers, dispose d'une petite ile, Dunk Island, paradisiaque et accessible en kayak, et propose des excursions snorkelling sur la grande barrière de corail. Mission beach est aussi dans une région appelée la Cassowary Coast, où le casoar, encore un animal bien étrange de l'Australie peut être aperçu avec beaucoup de chance, car c'est un maître de la cachette. De la famille des oiseaux qui ne peuvent pas voler, c'est après l'autruche et l'émeu le 3ème plus gros oiseau sur terre. Il est plus coloré que ses grandes sœurs, et reconnaissable par son espèce de casque sur la tête. Espèce menacée, il n'en resterait plus que 1200 en Australie. Et coup de bol énorme, en voilà un qui sort des arbres juste avant que l'on arrive sur Mission Beach, accompagnés de ses 2 petits !

Confiant sur le programme, nous débarquons à l'ouverture de l'office du tourisme pour réserver nos activités. Mais c'est là que nous apprenons que le bateau faisant les excursions snorkelling est en maintenance annuelle et que la location de kayak est momentanément impossible à cause de vents violents en approche... Activités nautiques reportées, on profite un peu de la plage de rêve et on continue donc notre route vers le nord.

On retourne aussi dans les terres et le relief pour effectuer une "skywalk" : une passerelle aménagée perchée au milieu des arbres de 30m de haut, se terminant par une tour dépassant la canopée. La particularité de cette forêt tropicale ? Elle se situe dans les "Wet Tropics" une région classée qui n'est rien d'autre que la plus ancienne forêt du monde (10 fois plus vieille que l'Amazonie !) Et qui recouvre tout le nord est de l'Australie.

De Port Douglas nous embarquons à bord du Poséidon (dédicace au souverain de la mer Paulito) qui doit nous emmener en 45min aux récifs les plus éloignés de la mer de corail. Le temps est couvert, il ne fait pas bien chaud. On va vraiment passer la journée dans l'eau ? Avant l'embarquement, on nous prévient : "It's gonna be a rough day", traduisez "le trajet va beaucoup vous secouer, attention au mal de mer!"On doit avouer qu'on s'est tâté 30 secondes avant de confirmer notre départ. Mais bon on aura pas souvent la chance d'aller nager dans un cadre aussi beau ! Pour eux c'est aussi l'occasion de nous vendre 2 pilules magiques qui nous bouchent tout le tube digestif, par prévention, et hop les amarres sont larguées.

On nous a conseillé cette compagnie parce qu'elle avait le bateau le plus rapide de la région, permettant d'aller explorer les récifs les plus éloignés, qui sont en théorie les plus préservés des malheurs qui touche actuellement la grande barrière de corail : le réchauffement climatique (provoquant un blanchiment, voire une mort des coraux). En tout cas, oui le bateau est rapide, et oui ça tangue fort, mais les pilules ont l'air efficaces :). Déroulement de cette journée au large : 3 sessions de snorkelling de 45min/1h nous attendent, sur 3 sites différents, avec un bon buffet au milieu.

Équipés, on se jette alors à l'eau, pour se retrouver dans le monde de némo ! On est un peu secoué par la houle, mais on perd rapidement la notion du temps tellement il y a de vie à observer. Poissons en tout genre, coraux multicolores, nos jambes pédalent tranquillement pendant que nos yeux balayent la zone frénétiquement à la recherche des plus originaux. Sur toute la journée, on aura pu observer, entre autres, des poissons anémones, une raie cachée dans le sable, une belle tortue, et même, l'espace de quelques secondes, un requin gris (inoffensif pour l'homme) ! Une journée mémorable pour clore en beauté nos 6 semaines en Australie :)

Juste avant le départ, il nous reste quand même 2 jours à Cairns, où l'on doit rendre le van. On en profite pour faire un tour dans son tout récent aquarium, pour prolonger la journée et le plaisir de la veille, et prendre un petit train touristique qui atteint un sympathique village d'art et d'artisanat (malheureusement on ne peut pas vraiment charger nos sacs !!) après avoir traversé la rainforest et croisé quelques cascades spectaculaires.

Il est maintenant temps de s'envoler pour Oulan Bator, et de plonger au coeur de la Mongolie. Mais pour ça, il faut refaire nos sacs !!

Et voilà, on attaque le dernier pays du voyage ! Le plus dépaysant ? On verra !

En arrivant, on avait à peine lu le lonely planet en travers, et on avait beaucoup de mal à se définir un itinéraire. Le problème ? Le manque d'infrastructure : les routes goudronnées se limitent à relier les capitales de région, le réseau de bus également, le réseau téléphonique ne fonctionne que dans les villes, mais surtout, en dehors d'Oulan Bator, peu de mongols parlent anglais. La densité est de 2 habitants au km carré et les distances à faire sont grandes. Il est donc relativement compliqué de partir juste avec son sac a dos, sa tente, un peu de nourriture et d'improviser au fur et à mesure.

Malgré le fait que nous ayons un mois, il n'est pas possible de parcourir tout ce pays, 3 fois plus vaste que la France. Il faut donc choisir : le Nord avec son immense lac de montagne (2% des réserves d'eau douce de la planète), ses possibilités de rando, ses peuples éleveurs de rennes et leurs cabanes en bois ? L'Ouest avec les plus hautes et les plus belles montagnes de Mongolie, pour randonner jusqu'aux glaciers, et rencontrer des dresseurs d'aigle ? Pour ces deux régions, il est malheureusement un peu tôt dans la saison pour espérer camper en altitude sans avoir trop froid. L'Est de la Mongolie vaudrait également le voyage, mais c'est le moins visité, ce n'est quasiment que des steppes, et il est apparemment nécessaire de donner son itinéraire à l'avance et de se signaler aux autorités au fur et a mesure, et dans le bon ordre : trop contraignant. Le sud et le centre de la Mongolie nous semblent alors une bonne option : au sud le désert de gobi est une expérience en soit que l'on ne pourra pas trouver ailleurs, et au centre se trouvent des steppes et quelques chaines montagneuses, des zones protégées que l'on peut parcourir à pied ou en cheval....

Dans la capitale, pléthore d'agences proposent des circuits d'une à 2 semaines sur ces régions là, en ne faisant que les sites principaux. Sur internet, les prix sont au plus haut, au moins 100 dollars par jour et par personne, au dessus de notre budget. Nous avons listé là où nous voulions aller. L'idée étant d'aller voir plusieurs agences pour savoir soit si elles ont un circuit qui correspond, qui part dans les jours qui suivent, et qui rentre dans le budget, soit si elles ont la possibilité de nous mettre à disposition juste une voiture (avec chauffeur-mécano en Mongolie) pour notre itinéraire à la carte.

Le premier jour est un échec cuisant. Les bureaux des offices de tourisme indiqués sur la carte officielle de la ville sont fermés. Par hasard on tombe sur un autre bureau où la femme qui le tient ne fait que nous proposer une connaissance chauffeur, pour un prix certes intéressant, mais rien d'officiel. De plus les agences que nous cherchons sont introuvables : pas de numéro de rue sur les bâtiments, pas de pancarte à l'extérieur, ou en tout cas pas en alphabet latin. Après un restau où nos assiettes ne ressemblaient pas vraiment aux photos du menu (on a quand même réussi à faire comprendre doggy bag avec une gestuelle approximative :) ), on trouve enfin une agence qui nous ouvre, mais qui n'a pas ce qu'on veut.

Heureusement le lendemain c'est le jour et la nuit ! La première agence nous propose un tour de 16 jours qui reprend en grande majorité notre liste, avec repas, nuits rando et cheval inclus. Une bonne option. Nous tombons ensuite sur une autre agence et rencontrons la patronne, avec qui nous discutons longuement de l'itinéraire avant qu'elle nous propose un de ses chauffeurs qui parle un peu l'anglais et qui sera accompagné d'un guide sur la partie rando, le tout pour un prix convenable. Nous avons eu d'autres propositions, mais globalement, nous nous retrouvons avec ces deux choix. Un tour tout compris, où on ne se prend pas la tête ? Ou un tour créé sur le tas, juste pour nos beaux yeux, en mode privé, a priori moins confortable, mais plus original au niveau du parcours ? La fatigue de 4 mois de voyage, la galère à Oulan Bator nous ferait pencher pour le 1er, mais l'envie d'aventure nous fait opter pour le second. Le soir nous retournons à l'agence pour confirmer, et Oggy la patronne nous propose un départ dès le lendemain en fin de matinée après avoir revu l'itinéraire avec le chauffeur. Du coup, même pas le temps de visiter UB, qui n'a de toute façon rien d'exceptionnel => vous n'aurez pas de photo sur ce post!

Le désert de Gobi, c'est comment ? Mmh... même en écrivant ce texte après une semaine passée à le traverser, nous ne saurions pas vraiment le décrire. Si ! c'est grand, voilà, c'est grand ! Interminable même peut être. Plus précisément, ce désert représente le tiers de la Mongolie, donc environ la superficie de la France. C'est globalement très plat, et plutôt avec des gravillons que du sable. Ce qui change chaque jour, c'est la couleur des gravillons, s'il y a quelques brins d'herbe qui poussent ou non, et parfois, ici ou là, une étrangeté qui sort de nulle part : des rochers, des collines, voire des montagnes, et tout au bout, des dunes. Vous le verrez au fur et à mesure.

Une chose surprenante malgré la sécheresse particulièrement forte en ce moment de la région : régulièrement nous croisons des yourtes et leurs dizaines voire centaines de tête de bétail : chèvres, moutons, vaches, chevaux et chameaux, qui doivent passer leur journée à chercher le moindre brin d'herbe à des kilomètres à la ronde. Concernant leur apport en eau (pour le bétail ou pour leurs propriétaires) le mystère est résolu : elle est puisée dans le sol. Voilà pour le décor.

Nous, on fait surtout des kilomètres en voiture, en dehors des grands axes, coupant tout droit entre chaque site. Dans notre espèce de 4x4 à l'ancienne, on a d'abord l'impression de faire un safari : après le Hustai National Park, on croise régulièrement des petits groupes de gazelles, des renards, des aigles, des vautours... Caro aurait même vu un loup au petit matin.

Au niveau étrangetés, on fait une pause lunch au pied d'une montagne sacrée, malheureusement notre chauffeur, ne parlant pas anglais, ne pourra pas nous expliquer pourquoi! Puis en fin d'après midi on arrive à Baga Gazrin Chuluu, où les restes d'un ancien monastère (qui comme quasiment tous les monastères de Mongolie, a été détruit par les communistes en 1937) sont entourés de formations rocheuses aléatoires. Pas forcément le plus beau site qu'on ait vu, mais ça permet de se détendre les jambes en faisant quelques km à pied !

Le lendemain, on enchaîne également les kilomètres, direction Ikh Gazrin Chuluu, un peu dans le même genre, mais plus impressionant. On y découvre que le mongol traditionnel s'écrit de haut en bas !

Nos pauses nous permettent parfois de découvrir la culture locale. Un midi, notre chauffeur, avec qui nous avons des conversations relativement sommaire à base de "horse, wind, hot water, GPS good ? sleep good ?, tent OK, hungry ?" nous prépare généreusement à manger des dumplings au mouton dans un décor lunaire. Plus tard, alors qu'Ishka s'arrête à une yourte pour confirmer sa route, nous pouvons observer un mongole tondre un chameau aux ciseaux ! "Camel hot, coupe coupe (gestuelle avec les doigts), camel no hot !" Plus loin, des mongoles nous invitent à rentrer dans leur yourte (notre première !). Tout le monde s'assoit en cercle sur les tapis, et l'on nous tend un bol bien rempli de " camel yoghurt", tout juste sorti d'une sorte de grand pot à lait dans lequel il fermente... le lait de jument fermenté n'a pas très bonne réputation chez les Européens, mais en est il de même pour le chameau ? Arf c'est salé et acide ! Evidemment, tous attendent notre réaction... "yes it's good !" dit on en levant le pouce. Gentiment on nous propose du sucre, que l'on ajoute volontiers ! Ça change suffisamment le goût pour pouvoir le terminer ;)

Progressivement, du fait de la difficulté à communiquer uniquement par des gestes et 5 mots d'anglais, une petite tension s'installe avec Ishka, notre chauffeur et culminera le matin suivant notre 1ère nuit en yourte, quand il nous fait signe de payer la nuit alors que celle-ci nous avait été "offerte" par la patronne lors de la mise au point de notre itinéraire. Malgré leur insistance nous demandons à ce qu'ils joignent la patronne directement au téléphone pour qu'elle leur confirme ce que nous avions noté sur notre petit bout de feuille volante. La discussion en mongole durera presque 10 min sans que nous ne comprenions un mot, mais nous obtiendrons finalement des excuses...Il est enfin l'heure pour nous de prendre la route pour y atteindre notre destination la plus au sud de la Mongolie et pour y retrouver notre guide. Nous serons 4 les 10 prochains jours et nous pourrons enfin communiquer avec Ishka. En rencontrant Tidzgué, c'est déjà un soulagement : prof d'anglais pendant l'année scolaire, elle a l'air de maîtriser. Dès notre première balade elle nous abreuve d'informations, autant sur ce que nous voyons que sur sa famille, mais c'est le retour à une communication à peu près normale. Personnage atypique d'environ 1m50, c'est une boule d'énergie de 53 ans qui se prend en selfie comme si elle en avait 15. Notre première visite guidée est celle de Muskha Shivert, une chute de glace! Nous sommes en effet dans une région montagneuse qui comporte des canyons étroits où la glace s'accumule pendant l'hiver (en moyenne en Mongolie, il fait -25), et ne fondra entièrement qu'en juillet.

Même type de décor pour le lendemain où nous marchons sur la glace fondante de 2 canyons, Yolyn Am & Dugany Am. Certains passages s'avèrent relativement hasardeux car une rivière s'est formée sous la glace dont l'épaisseur est parfois inconnue, parfois clairement très fine ! Evidemment, nous n'avons pas de crampons, et notre guide n'est pas venue depuis plus d'un mois, autant dire qu'elle cherche son chemin aussi!

En ce jour de fête des mères et des enfants, plusieurs familles mongoles sont de sortie, et pour la première fois du voyage certains nous réclament d'être pris en photo avec eux ! A la fin du 2ème canyon nous tombons (pas complètement par hasard!) sur des amis de notre guide, qui ont "campé" là et préparent un barbecue mongole : beaucoup de viande et des pierres chaudes dans une énorme marmite mise sur le feu. On nous invite rapidement à nous installer avec eux, et l'un d'eux nous tend un gobelet à moitié rempli. De l'eau ? Non... de la vodka ! Valentin boit une gorgée et tente de faire passer mais on lui fait signe de terminer. Et s'il traîne, on n'hésite pas à lui rappeler que les autres attendent. Parce que oui, il est 14h, les enfants jouent à quelques mètres, mais le verre tourne, et il tourne 3 fois. Difficile de refuser, même au 3ème tour, où ils rattraperont Valentin en direction de la voiture et insisteront en disant qu'ils sont très heureux de rencontrer des étrangers qui viennent voir leur pays. Heureusement l’après midi, il n'y a que de la route de prévue, en direction des dunes de sable.

Nous remontons maintenant progressivement vers le centre de la Mongolie, pour des destinations plus humide : Boon Tsagaan Nuur, un grand lac salé rassemblant nombre d'oiseaux au milieu d'un environnement toujours aussi aride, puis direction les sources chaudes de Shargaljuut, dont on raconte que chacune soigne une partie du corps.

Sur la route, le paysage est particulièrement lunaire. Seules quelques formations rocheuses noires viennent perturber une étendue de gravillons gris. Puis de petits reliefs apparaissent et nous visitons une grande grotte comportant 3 "salles" qui aurait des traces de vie humaine datant d'il y a 750 000 ans (mais qui ne sont pas vraiment visibles..), et dont les parois sont couvertes de cristal, dont la couleur varie de blanc transparent à orange (ça c’est visible !). Le soir, nous installons la tente près de belles petites montagnes, pour une nuit des plus venteuse. Au petit matin, nous avons alors la visite d'une ibex, l’équivalent du bouquetin des Alpes, qui semble assez âgée. Notre guide nous explique alors que quand ils sentent la fin approcher, ces animaux s'éloignent de leurs congénères, et se trouvent un lieu paisible où ils arrêtent de manger et de boire pour se laisser mourir…

Nous quittons alors le massif de l’Altaï pour entrer à nouveau dans une immense plaine, et croisons 3 enfants autour d'un puit d'eau, qui n’est signalé que par un pneu au sol. L'un d'eux monte sur un cheval sans selle avec une facilité déconcertante. Les deux autres, de 8 et 13 ans, ont une mobylette pour se déplacer, évidement sans protection particulière. Jusque-là, on avait rempli notre bidon de 25L dans les villages, là on est un peu dubitatif. Mais finalement elle se révélera meilleure ! On continue vers le lac, que nous n'atteindrons pas ce jour-là pour cause de grosse tempête de sable ! 2h durant, le sable (rose/violet à cet endroit !) fouettera la voiture, limitant la visibilité à quelques mètres, et allant jusqu'à effacer la "route"... un 4x4 salutaire passe alors par là et nous permet de reprendre la direction d'un village où nous dormirons, grand luxe, dans une chambre avec électricité ! Pas de toilettes par contre : en dehors des camps de touristes (et des grandes villes), elles se résument à une petite cabane de bois dans la rue, 2 planches sur le sol au-dessus d'un trou de 2m… même dans les petits hôpitaux de région il faut sortir ! J

Et pendant qu'on est sur les sujets sympas, la gestion des déchets en Mongolie semble catastrophique. En total contradiction avec l'amour de la nature qui revient comme un refrain dans le discours, chaque village perdu dans le désert est entouré de plastique, verre, et métaux en tout genre, à même le sol. Étant donné l'étendue du pays et sa densité, la question doit effectivement être un casse-tête ! Heureusement d’après notre guide, la situation doucement. D’ailleurs nous, qu'avons-nous fait de nos déchets ? Notre chauffeur s'en charge, mais il semblerait que parfois ils disparaissaient dans un bosquet, parfois ils sont jetés dans un grand trou à côté d'une yourte...

C'est le lendemain, par un temps plus clément, que nous irons voir ce grand lac d'eau salée, planté dans une immense plaine dont nous ne voyons pas la fin. On raconte que du pétrole a été trouvé sous le lac et que les forages commenceront l'année prochaine... malheureusement nous n'aurons que peu de temps sur place et notre guide ne connaissant pas les lieux, elle ne peut pas faire son travail… c'est même un peu le monde à l'envers : elle nous remercie d'avoir choisi ces destinations inconnues dans lesquelles elle peut s'adonner à sa passion du selfie !

Le midi, nous sommes invités à manger chez une amie de notre guide, avec une partie de sa famille (bon on arrive à 15h, mais les mongoles ne sont pas à cheval sur l'heure et puis on a plein de sucreries dont ils raffolent). Au menu c'est Tsuivan: pâtes maison, patates, viande et une pincée de carotte : très bon ! Ils habitent en ville, mais habite dans une yourte, joliment décorée et modestement meublée : un lit, un canapé, un fauteuil, une table un meuble pour y déposer une offrande de tout ce que nous allons manger en hommage aux dieux, une armoire et un petit évier. Traités en invités d’honneur, nous aurons droit nous assoir sur le canapé, avec la table devant nous quand certains seront sur un petit tabouret en plastique, tenant leur assiette dans la main. Ils sont très accueillants ces mongoles !

En fin de journée nous arrivons aux sources chaudes, après avoir remonté une vallée magnifiquement tapissée d'herbe verte contrastant avec les monts secs et "chauves" qu'elle traverse. Nombre de troupeaux sont présents, et pour la première fois se rajoutent des yacks aux traditionnelles têtes de bétail. Comme ailleurs, ils sont accompagnés de leurs nouveaux-nés, qui sont très mignons ! Nous sommes désormais dans le massif du Khangaï, la grande chaine du centre de la Mongolie, que nous ne quitterons plus pendant les 10 prochains jours. La température est largement tombée, et le vent est glacial ! Nous renoncerons encore à la tente pour ce soir, après une visite des sources chaudes, dont la plus chaude nous permet de déguster un oeuf, après une cuisson de 15min ! Malgré l'installation d'un hôtel de luxe, l'utilisation de ces sources à priori peu connues (nous sommes les 3emes touristes étrangers à les visiter cette saison) restent sommaires. Et malgré que ce lieu soit dédié aux soins, la rivière n'en est pas moins remplie de sacs plastiques... Mais sous un beau soleil comme nous aurons au petit matin, le site est magnifique !

A Tsetserleg, nous profitons d'abord de nos 2 nuits dans une confortable auberge de jeunesse pour retrouver une ambiance apaisée et visiter cette ville où les bâtiments et les rues semblent en meilleur état qu'ailleurs ! Un joli temple transformé en musée échappa à la vague de destruction communiste des années 30. Il offre du coup à la fois un bâtiment remarquablement peint, quelques pièces religieuses, et également des éléments historiques et culturels sur la vie des mongols de cette région : costumes et mobilier, tableaux représentant le Naadam (la grande fête mongole mi-juillet avec compétition de lutte) ou la purge communiste, portraits de personnages historiques, sculptures de racine. Anecdote sympathique, nous étions absolument les seuls dans ce temple/musée et l'électricité ayant été coupée pour cause de travaux sur la ligne, nous étions parfois à la lumière de nos téléphones portables pour voir les œuvres !

Autre plaisir de se retrouver seuls à déambuler dans les rues de cette ville : fréquemment des jeunes nous saluent d'un "hello" accompagné d'un grand sourire, quand des anciens nous lancent des "Saïne baïne oo" (bonjour), visiblement contents de croiser une tête étrangère. Mais celle qui nous aura sûrement le plus scotchés et touchés, c'est cette petite fille de 10 ans, qui nous a dit hello à côté d'une statue de bouddha de 7m qui surplombe la ville, qui a su répondre à nos questions en anglais sur son nom et son âge, et qui 20min plus tard nous attendait avec sa grand-mère pour nous offrir quelques bonbons et nous inviter à boire l'eau d'une petite source en contrebas. Quelle belle preuve d’ouverture et de partage !

Le lendemain, sur proposition d'une association franco-mongole, nous partons pour une nouvelle expérience : trois jours en compagnie d'une famille mongole élevant notamment des yacks à 14km de là, pour partager leur quotidien. En échange de l'équivalent de 12 euros leur apportant un complément de revenu, nous sommes nourris / logés et nous les aidons dans leurs tâches quotidiennes.

Boguy (la mère) et Kala (le père) ont toujours le sourire aux lèvres. Ils ont 3 enfants, qui sont tous à la maison, les grandes vacances allant du 1er juin au 31 août. L'aînée Tséguy a 10 ans, est calme, souriante, sérieuse et appliquée. C'est toujours elle qui est sollicitée en premier par ses parents. Komba a 6 ans, une tête d'ange et un air malicieux, et une petite tendance au caprice. Tsama, la plus jeune, va avoir 3 ans dans 5 jours. Sa belle petite bouille est malheureusement souvent cachée sous des larmes de douleur due à une énorme carie dans ses dents pourtant naissantes. Pour une petite fille de 3 ans, elle semble parfois un peu triste et manquer d'attention (de ce qu’on a vu, les enfants sont souvent autonomes très tôt, au sens où les parents font leurs affaires et laissent les enfants jouer de leur côté, sans trop s’inquiéter même quand ils pleurent).

À la fin d'une première journée partagée entre découverte de la cuisine mongole et jeux avec les enfants, Boguy nous propose de prolonger notre séjour jusqu'à la fête des 3 ans de la petite où la tradition veut qu'on lui coupe les cheveux. Occasion unique d'approfondir notre immersion, nous acceptons avec plaisir!

Boguy et Kala accueillent également des groupes de touristes faisant un tour organisé, pour leur montrer les différents produits que l'on peut faire à partir du lait de yack. Ils dorment alors dans les 2 yourtes entourant la yourte familiale. Pendant 2 nuits, nous nous sommes donc retrouvés à 7 dans les 3 lits (1 place) de la yourte familiale !

Le lait de yack, proche du lait de vache au niveau du goût, permet à la famille de faire du beurre, du yaourt/lait fermenté, de l'alcool (en distillant le lait fermenté !), du fromage, et un espèce de biscuit à l'aspect sablé, sucré ou non. Pas d'atelier à part ici : le lait est stocké dans des marmites sous les lits et les "biscuits" pendus au plafond ! En plus de ces produits, nous mangerons assez varié : l’éternelle viande de mouton, mais aussi des noodles, des patates, des carottes, des oignons, des "ouchours" (petits chaussons frits fourrés à la viande et au fromage), des sortes de pancakes et un matin où nous étions un peu malades, du riz blanc avec des fruits confis. L’éternel thé au lait légèrement salé est souvent accompagné de petites pâtisseries, qui ressemblent à nos bugnes.

En dehors de cette découverte de la cuisine et des préparatifs du repas de fête (dont 2 moutons tués), les parents ne nous ont pas beaucoup demandé d'aide malgré leurs occupations permanentes : la mère dans la yourte et le père à bricoler son camion ou sur son cheval à surveiller son troupeau. Du coup notre activité favorite est de jouer avec les enfants qui ont apparemment une grande passion pour le coloriage de dessins que nous leur faisons.

La vie en yourte modifie certainement les rapports familiaux par rapport à chez nous : elle supprime d'abord l'intimité. Tout le monde est là au même endroit, quelle que soit son activité et l'isolement n'existe pas. En ressort des liens familiaux étroits et forts, à la base de la vie mongole.

L'hygiène a été un grand sujet de ces dernières semaines et ces quelques jours en famille nous le confirme : les mongoles semblent ne pas se laver, en dehors du visage, des mains et des dents de temps en temps. L'eau de la rivière la plus proche est utilisée pour la cuisine et le reste, sans filtration, malgré l'omniprésence des têtes de bétail dans les vallées. La vaisselle est lavée à l'eau chaude et les chiffons au bicarbonate. L'eau usagée est versée à quelques dizaines de mètres de la yourte. Et les toilettes, bien que matérialisées par un trou entouré de quelques planches ne sont pas obligatoires, surtout pour les enfants qui se contentent de pousser la porte de la yourte :).

L'éducation mongole est aussi parfois très déconcertante ! Bien qu'il y ait à peu près 3 repas par jour, parents et enfants mangent un peu tout et n'importe quoi à toute heure de la journée. La pièce unique fait que tout est accessible à tout moment et il ne leur sera jamais reproché de grignoter les biscuits pourtant préparés pour la fête, ou de laisser trainer les papiers par terre…

Un jour nous leur avons fait des crêpes et les avons déposés dans la yourte en attendant leur retour de la ville. Quand nous avons entendu qu'ils étaient revenus, nous les avons rejoint dans la yourte et découvrons avec étonnement qu'ils sont déjà plusieurs à avoir entamé le plat, sans peut être même savoir ce que c'était et qui les avait faites ! Les enfants aiment aussi lécher pour goûter puis jeter la crêpe ouverte et décomposée si ça ne leur plait pas... mais globalement ils ont aimé et l’on a apprécié ce partage !

Caro profitera aussi de ces quelques jours pour refaire un petit tour à cheval pour et ramener le troupeau du voisin ! 😀

Le moment le plus original de ce séjour est sans conteste cette fameuse soirée d'anniversaire. Commencée à midi par un repas avec la famille proche au début duquel chacun a découpé une mèche de cheveux sur la tête de la petite Tsama, qui se laissait faire malgré sa mine clairement déconfite. Puis sont venus s'ajouter d'autres membres de la famille et des amis tout au long de l'après-midi, obligeant la mère de famille à reprendre à chaque fois son service, dans l'ordre : un biscuit ou morceau de fromage, une sucrerie, une gorgée d'"airag" le lait de jument fermenté, une salade de fruit assaisonnée, une salade de patate, une soupe à la viande, en plus des multiples barbecues mongoles qui ont été fait au cours de l'après-midi. Bien sûr, dès que votre bol est fini, on vous demande "encore?" ou on vous sert autre chose.

Côté boisson, les enfants ont du coca, qu'ils boivent par un trou percé dans le bouchon, les hommes ont des canettes de bière classiques et les femmes de la bière sucrée et aromatisée aux fruits rouges. Et rapidement on sort la vodka, distribuée dans un petit shot que chacun choisit de finir ou non. Il doit être 16h, il y a peut-être 30 personnes dans la yourte et c'est alors à la grand-mère de lever son bol d'airag afin de porter un toast et de lancer la première chanson, suivie par une bonne partie des invités. Ce sera la première d'une longue série, dans un tourbillon constant du service de la mère et de ses "assistantes", des enfants qui rentrent grignoter et ressortent jouer, des adultes qui vont se soulager ou prendre l'air, jusqu'au milieu de la nuit... une seule fois nous entamerons la chansonnette pour leur partager la musique française, sur les Champs Élysées de Joe Dassin. Le reste du temps, nous sommes spectateurs de tout cela, parfois au cœur des conversations, parfois chaleureusement remerciés d'être ici, et parfois dehors avec les enfants qui ne ratent pas une occasion pour monter sur des épaules ou demander à faire l'avion.

Quels souvenirs !