Colombie 2020

Ce premier Janvier, Bogotà a la gueule de bois ! Traverser cette mégapole de près de 8 millions d’habitants à 8h00 du matin , c’est comme si la peste avait frappé ! Pas d’âme qui vive , tout fermé dans une brume froide , on y voyait pas comme cela ! Et pour couronner le tout , notre Casa avait louer toutes ses chambres malgré notre réservation ! À la rue de bon matin ! Ça commence bien ... Alors on a “ grollé “ en attendant que la ville dessoûle, pour une fois qu’on avait les idées claires de bon matin ! Finalement on a trouvé une petite casa muy simpático!

Sur les conseils de Grès, notre logeuse, nous partons faire le pèlerinage au cerró de Monserratte. Une intégration de la culture Bogotte et une acclimatation à l’altitude . En effet , Bogotà étant déjà à 2600m , nous prenons le camino composé de près de 2000 marches pour arriver à la sainte église au sommet à 3200m ! L’ascension au milieu des Bogottes est bon enfant mais on est quand même content d’arriver ! La vue du sommet permet de mieux réaliser l’étendue de cette ville tentaculaire construite sur un plateau entouré de montagnes.

De nombreux musées sont gratuits, ce qui nous permet d’en profiter pour découvrir l’histoire et la culture colombienne. A commencer par le musée de l’or à ne pas louper ! Ces quatres étages vous font découvrir les différentes cultures pré hispaniques au travers de plus de 55000 objets en or présentés dans des salles coffres forts avec pour clôturer la visite , un instant magique où vous êtes enfermé dans la salle circulaire des offrandes , entouré de plus de 3000 objets en or dans un son et lumière ambiance chamanique ! Génial 👍, le musée Botéro d’art vaut le détour. On finira par prendre un peu de calme au Central parque Bolivar. Depuis notre arrivée, Bogotà nous dévoile ses charmes , et force est de constater qu’on se laisse envoûter par un ensemble qui ne laisse pas insensible. Certes, tout n’est pas encore réglé et il faut reconnaître que la présence militaire et policière ont grandement amélioré la sécurité. Dans ce paradoxe Colombien qui mélange bienveillance, émotion , pauvreté , drogue et violence , c’est sûr, on reviendra !

Une mâtinée de route à travers trois bus différents passant par Tunja et Sogamoso, et nous voilà arrivé à Monguí. Perché à 3000m d’altitude sur les contreforts de la vallée du Sugamuxi , ce petit village est la porte d’entrée de nombreux treks dont le fameux Paramò d’Oceta. Ce petit village a su conserver son authenticité et en se promenant dans les rues on ressent bien l’attachement des habitants issus de la tribu des Muiscas à leurs identités. Malheureusement, dès notre arrivée on apprend que le Paramò est fermé actuellement pour cause de sécheresse et de sur fréquentation pendant les fêtes ! Nous patienterons un jour de plus, il y a tellement à faire...

Nous décidons de nous mettre en jambes en faisant deux randonnées autour du village, la première le matin , 3h00 autour du massif de Otí où nous atteindrons un premier sommet à 3500m . Marcher à cette altitude est une nouveauté, et il faut bien reconnaître que si en plongée on peut ressentir l’ivresse des profondeurs, en altitude on ressent bien la plénitude des hauteurs....Malgré un souffle court on a l’impression d’être léger et la tête vide ! Des nouvelles sensations qui sont les bienvenues....On comprends mieux les missionnaires franciscains qui ont fait bâtir par les indiens muiscas des chapelles sur le sommets pour en faire des pèlerinages par la suite . Une manière de transposer le physiologique en psychologique et d’imposer de nouvelles croyances...(Attention: Ceci est une interprétation totalement personnelle !!) Deuxième randonnée vers le santuario virgen de la cascada à 3400m plus cool pour l’après midi...

Tout le monde ici vous parlera du Paramò comme l’endroit qu’il faut voir. Cette randonnée longue de 18km et de 1000m de dénivelé entre 3000 et 4000m est unique par sa beauté et son originalité. On est venu et on a attendu, cette fois-ci c’est la bonne ! La randonnée ne peut se faire qu’avec un guide et un petit groupe . Ces hauts plateaux recèlent une multitude de plantes et d’herbes jaunes endémiques des Andes, grâce à Victor , notre jeune guide nous découvrons différentes espèces de plantes carnivores d’insectes, d’autres utilisés pour la médecine, il nous fait part des différentes histoires indiennes qui se sont déroulées depuis les derniers siècles . Et puis à partir de 3600m ,on voit surgir une armée de Fraïléjones , ces arbustes au tronc de palmier et à la tête de cactus ! Répartis sur tout les flancs de la montagne, se présentant comme les derniers remparts avant les différents sommets . Une vision magique qui vous laisse pantois ! Doucement vous vous faufiler à travers ces arbustes, le vent souffle de plus en plus fort, il fait froid et pourtant on continue jusqu’au sommet où je vous laisse imaginer la vue ? Une beauté à vous faire pleurer...On vérifie l’altitude : 3954m ! On distingue les glaciers d’El Cocuy , notre prochaine destination. La descente se fait en passant par un passage rocheux , puis par une grotte et pour finir par un îlot de végétation pleine de mousse et finir par des tourbières . Nous croiserons un drame sur le chemin de retour, l’accident mortel d’un paysan dans son champ refroidi la fin de la randonnée....

Nous avons quitté les montagnes du Boyacá pour se diriger au nord du pays vers la côte Caraïbe. Coup de chapeau aux différents conducteurs de bus qui au fil des trajets nous ont impressionné sur les routes du moins les pistes parsemées d’éboulements de pierres, d’effondrement de bas côté avec vue sur le vide , de ponts étroits, et des marches arrières dues aux croisements de poids lourds ! Bilan : 7h00 pour faire 200 km ! Autant vous dire que c’était rock’n roll !! Paradoxalement, arrivé à Bucaramanga , nous avons prit un bus de nuit grande classe , deux étages , plus confortable qu’un avion avec les mêmes accessoires !

Nous voilà à Taganga pour faire la pause , petit port de pêche sur la côte Caraïbe et proche de Santa Marta. Dans les années 2000 , cette bourgades était réputée pour ses qualités de débauche liée à la prostitution, la drogue et les gangs qui se partageaient les retombées. Après un grand ménage, ce village de pêcheurs a retrouvé une quiétude relative, liée au développement de la plongée , et à sa proximité du parc de Tayrona et de la fameuse citée perdue. Nous logeons dans une casa tenu par de jeunes argentins ! Très sympas , un peu fêtard....! C’est comme si nous avions changé de chaîne ? Mer, chaleur, nourritures, ambiance musicale et un peu chaudasse ...On est passé sur tout autre chose ! Des hauteurs , on passe au profondeurs de la mer Caraïbe. Assez sympa malgré un vent permanent qui rends la plongée sportive...!

De retour à notre base de Taganga, nous faisons une pause relax plage et farniente, le village a retrouvé son calme , on se mouille , on glandouille.....et c’est bien 😃

Le temps de prendre deux bus par Santa Marta et nous voilà arrivé à l’entrée du Parc de Tayronas. Ce très beau parc qui mélange les plages de sables bordées de cocotiers et la forêt tropicale sur près de 15000 ha , s’étend le long de la côte Caraïbe . Il est réputé pour y abriter nombre d’espèces d’oiseaux et d’animaux. On peut se balader le long de sa dizaine de plages , mais nous décidons de commencer par la forêt très peu fréquentée et de finir notre randonnée par les plages. Trois heures de forêt pour arriver à la mer et flâner le long des plages jusqu’à la sortie nous aura permis de découvrir la beauté des sites, un air de Seychelles plane ici , le village indien Kogi a été fermé définitivement, du à la fréquentation touristique . Mais il reste quelques irréductibles qui vivent dans le parc , au hasard d’une rencontre nous avons pu profiter de l’aide de jeunes Kogis pour approcher des singes capucins. Le parc est fermé trois fois par an par les indiens pour effectuer des rituels sacrés et régénérer la Pachamama ( la terre nourricière)

De retour du parc , le bus collectivo nous dépose au Mercado de Santa Marta . Changement d’ambiance, après le calme de la nature, nous voilà plonger en plein capharnaüm du marché ! Très populaire et très pauvre , on se croirait à la cour des Miracles...On en profite pour s’éclipser vers le centre historique beaucoup plus sympa ....

Direction le sud de la côte Caraïbe de Colombie, cette région de l’Antioquia très peu touristique n’est en fait autorisée que depuis peu . En effet , déclarée comme une zone de guerre des deux côtés du golf d’Urabà , dû à la proximité du Panama pour le trafic de cocaïne, son accès demande du temps puisqu’il ne se fait que par bateau ! Après 10h00 de bus, halte obligatoire à Necoclí pour effectuer la traversée du lendemain. Après avoir profité de la plage, nous avons la bonne surprise d’être invité par notre propriétaire à l’anniversaire de son ami Féderico Lopez , un accordéoniste de Vallenato, musique traditionnelle du coin. Bien nous en prît, très doué et accompagné à la Guacharaca par Heybert , nous voilà parti pour faire la fiesta ! Une bouteille de rhum local et quelques bières plus tard , nous voilà pas en train de leur faire découvrir les rhythmes français d’accordéons ..!? Bref , de la Java au Vallenato à 2h00 du matin en tonguas, c’était plutôt folklorique..!! 4h00 plus tard on traversait le golf...No comment !

Comment terminer notre séjour à Capurganà par un dessert d’enfer ? Vous prenez quarante passagers que vous entassez dans un bateau propulsé par quatre hors-bord de 300 chevaux . Vous y ajoutez une bonne dose de Vallenato ( vous vous rappelez la musique locale) bien forte . Vous mettez le tout dans une mer bien formée de creux de 3 à 4 m , le tout pendant deux heures. Vous attendez sur l’autre rive le résultat ...!? Une nuit de repos dans un confortable bus et nous voilà arrivé dans la Capitale d’ Antioquia. Qui n’a pas entendu parler de Medellìn ? (prononcez : met tes jeans) Cette ville de près de 5 millions d’habitants a longtemps été considérée comme l’une des plus dangereuses du mondes ! Tristement célèbre pour son trafic de cocaïne géré par le baron de la drogue Pablo Escobar , la ville est totalement sous la coupe du cartel qui impose aux habitants un véritable cauchemar pendant près de 30 ans. Actes terroristes, assassinats en série de juges, policiers, politiciens, bref un enfer...Après la mort d’Escobar et le progressif démantèlement des Cartels , l’état et les différentes municipalités mettent d’ambitieux plans pour désenclaver tout les centaines de barrios (quartiers) et notamment la construction de plusieurs téléphériques (Cocorico, c’est du Poma !) relié au terminaux des lignes de métro. Même si tout les problèmes ne sont pas réglés, en une dizaine d’année la ville s’est totalement ressuscitée et s’est hissé au deuxième rang économique derrière Bogotà ! Les colombiens découvrent et adoptent Medellín, au point qu’elle est devenue désormais une ville branchée et touristique....A défaut de proposer des sites historiques, cette citée dégage une énergie contagieuse et bouillonnante, notamment à travers une jeunesse décomplexée.

Pour se rendre compte de la configuration de Medellín, il faudrait imaginer plus d’un millions d’habitations construites sur les flancs et le long de l’Isère de Montmélian à Albertville !! Nous logeons au Poplado dans le cœur de la ville , et pour se rendre aux Barrios du Nord est , rien de plus facile en métro puis téléphérique. En se rendant sur les sommets à près de 2500m on découvre vraiment l’étendue de la ville. Plus loin, on continue vers la réserve d’un parc naturel. En se promenant dans les barrios on comprends mieux la difficulté à se déplacer à travers ces ruelles abruptes et on ne peut que saluer la politique urbaine mise en place ces dernières années.

Incontestablement, s’il y a un endroit à ne pas louper à Medellìn , c’est bien la Comuna 13 . Cet endroit regroupe une vingtaine de barrios et a longtemps été une zone de non droit. Dans les années 90, le conflit armé s’intensifie et les FARCS et l’ELN (guérilla marxiste) vont prendre le contrôle des quartiers. Pendant 10 ans, entre guérilla, paramilitaires, et bandes armées liées au narcotrafic, la Comuna 13 va devenir l’un des quartiers les plus dangereux de la Colombie. La population est laissée à l’abandon par les pouvoirs publics, c’est l’anarchie et la violence.

En 2002, le gouvernement décide de lancer une ultime opération militaire pour « nettoyer » le quartier, Orión. Cette opération a marqué à jamais l’histoire du quartier : pendant 3 jours, les habitants vont vivre une véritable guerre urbaine, faisant plusieurs morts et des centaines de blessés chez les civils. Un partie de la population soupçonnés de soutenir la guérilla va être assassinée. La terreur continue, pendant plusieurs années, sans aucune intervention de l’état. Il va pourtant falloir attendre la fin des années 2000 pour voir le quartier s’apaiser. Des initiatives d’ habitants commencent à voir le jour, notamment par la jeunesse et le mouvement Hip-Hop. La ville commence également à investir pour apporter son aide au développement des quartiers. C’est enfin le début de la renaissance de la Comuna 13.

L’arrivée du métrocable (télécabines) et des escalators à transformé la vie des habitants en une vraie révolution qui va changer le visage de la Comuna 13. Grâce à l’engouement de la jeunesse des quartiers aidé par de nombreux artistes internationaux, les murs de briques rouges vont se transformer en véritables fresques de graffitis et colorés les ruelles. Vive le street-art et bravo à tous les habitants de la Comuna 13 qui nous donnent une belle leçon de vie...

Nous quittons la fraîcheur des plateaux Andins pour descendre dans l’immense vallée du sud encadrée par les deux cordillères centrale et orientale. Impressionnante vallée verdoyante sur des kilomètres avec en son centre le fleuve Magdalena qui coule tranquillement vers la région Amazonienne. Direction Neiva puis Villavieja, au fur et à mesure de notre avancée, la température grimpe et la végétation devient de plus en plus aride au point de se transformer presque d’un coup en désert ! Ça y est on se trouve dans le désert de Tatacoa... Cette incroyable zone désertique de 370 km2 est comme une oasis sèche plantée au milieu de cette immense vallée verte ? La faute à sa situation géographique, positionnée entre les deux cordillères qui bloquent les nuages de pluie , cette ancienne zone verdoyante s’est transformée en ce que l’on nomme une forêt tropicale sèche ! La Tatacoa se divise en deux parties bien distinctes : la zone rouge et la zone grise. Nous avons décidé de ne pas faire de jaloux, nous logerons à la frontière des deux chez les Marquez, un vieux couple sympathique et nonchalant et cerise sur le gâteau, y’a une piscine 🏊‍♂️! Ça ne se refuse pas en plein désert ...

Nos décidons de partir à la découverte de la partie la plus grande , le désert gris . Au court de la ballade , nous découvrons les différents cactus qui décorent ce paysage de pierres et de terres où l’on peut observer de nombreux oiseaux , nous arrivons sur la partie la plus incroyable : los Hoyos. Il faut prendre le sentier qui descend dans le canyon et se balader au milieu des différentes formations de terre et de pierres érodées parsemées de cactus pour finir sur une piscine naturelle alimentée par une source souterraine ! Alors là, après trois heures sous la canyas , on ne s’est pas fait prier pour tremper dans de l’eau de source au milieu de désert !! Vindieux que c’est bon... Le retour à 38" sous le soleil s’est vu récompensé dans la piscine de la casa à Sylvia . Quand je vous disais qu’on l’avait joué stratégique ! Pas besoin de Tv en soirée, le ciel du désert est tellement pur , que c’est un régal d’observer les étoiles, surtout quand vous avez un petit observatoire à côté....

Deuxième partie , plus petit que son voisin gris mais quand même, le désert rouge se visite à travers des chemins qui serpentent et s’enfonce au milieux de hautes formations de terre et cailloux de couleurs ocres surmontées de différents cactus , un vrai labyrinthe avec le ciel azur on peut dire que ça claque les yeux ! On s’est reffet un deuxième tour au coucher du soleil , juste magnifique !

Après les derniers événements, il a fallu dropper le djebel pour suivre notre programme ! 8h00 de bus à travers la chaîne volcanique du Puracé à 3000m, 3 degrés , via Popayán pour arriver dans la chaleur étouffante de Cali à 35" . Nuit chaude et Avion le lendemain pour l’Amazonie , on n’y allait quand même pas en bus ! Pause à Léticia la ville aux trois frontières ( Colombie,Brésil,Pérou) puis deux heures et demi de lancha sur le fleuve pour se poser à Puerto Nariño. Ce petit village regroupe les trois communautés Amérindiennes (Tikuna, Jaguars et Cocuma) . A peine débarqué, le charme opère ! On ressent comme une certaine sérénité qui domine dans le calme du village. On est déconnecté de tout , ici pas de véhicules motorisés, pas de wifi , le temps s’est ralenti...Le village est géré par les communautés soucieuses de l’environnement, c’est peut-être le premier village égo-responsable de Colombie ? Comme on est pas aller assez loin , on loge à vingt minutes en pleine forêt près du fleuve dans une cabaña un peu rustique mais pleine de vie !? Ici les singes adrillas courent dans tout les sens sous le regard évasif des Aras posés ça et là , un vrai régal. Jonathan, le guide local nous propose de partir à la tombée de la nuit pour voir les Caïmans et Crocodiles ! Nous voilà parti tout les trois sur sa pirogue dans un couché de soleil unique et très rare ici. Après une heure de navigation, on s’arrête dans un village Tikuna récupérer le spécialiste du coin ? Lui, sur sa coquille de noix et nous sur notre pirogue au milieu de la mangrove en pleine nuit , avec ces bestioles de trois mètres aux yeux luisants 👀qui bougent autour de nous et en prime les cris des singes hurleurs , Ambiance ! Puis Diego , le spé , nous ramène un petit caïman blanc qu’il relâche rapidement, puis un crocodile un peu plus grand ! Les arbres s’agitent ? Ça bouge dans le coin , on va peut-être y aller ! Le fleuve ici ne fait que dix km de large et soixante dix mètres de profondeur, comme une mer intérieure, on peut naviguer dans des forêts immergées et rejoindre plusieurs îles, traverser des lagunes , de vrais labyrinthes. La vie animale grouille dans l’eau, dans les arbres et dans les airs. Nous avons choisi d’observer des Paresseux ! Comme sont nom l’indique, ils ne bougent pas souvent ce qui rend leur observation d’autant plus difficile au milieu des arbres qui marchent dans l’eau comme disent les indiens du coin. Mais l’objectif était de voir les fameux dauphins roses d’Amazonie. Deux sortes de dauphins cohabitent dans le fleuve, le petit dauphin gris d’un mètre cinquante et le dauphin rose de deux à trois mètres. On a déjà pu les observer dans le fleuve mais l’endroit le plus réputé pour les voir se trouve dans la lagune de Tarapoto. Dans les couleurs de fin de journée , seul le souffle des dauphins viennent troubler le silence de la lagune, peu farouches , ils tournoient religieusement autour de la pirogue nous offrant un spectacle coloré ! Et les piranhas me direz vous ? Eh bien , nous avons essayer d’en pêcher sans succès, ils ont snobé les restes du canard qui servait d’appât ! Du coup , sous la chaleur ambiante, on en a profité pour se baigner dans les eaux noires de la lagune ...!! Comme nous le fait remarquer Jonathan, nous avons des conditions météo exceptionnelles. Car en cette période, il pleut trois à quatre fois par jours et le niveau de l’eau devrait être supérieur de plus de trois mètres inondant la majeure partie des villages ! Encore un constat du réchauffement climatique.

A l’image du pays la transition de Léticia à la Capitale est cinglante puisque on n’y a perdu 24 degré ! On a remis l’es manches longues , histoire de se préparer à l’hiver français, s’il existe encore ? Nous revoilà à la case départ, il est temps de refermer ce carnet de voyage en Colombie. Rarement un voyage nous paru aussi court , peut être parce que ce pays concentre tellement de diversité dans ses paysages et populations qu’on a l’impression que l’on a visité plusieurs pays ! Et pourtant , même si tout n’est pas réglé tant au niveau politique, économique et sécurité, cette population très chaleureuse et fière de son pays nous a accueilli sans modération de quoi avoir envie de revenir....Comme un bon café Colombien !