Un traîne patin au Ladhak et Cashmire

Djulééé,

C'est le 'bonjour' (et aussi 'merci' en ladakhi en laissant traîner longtemps le 'é'.

Petite galère à la douane à l'aéroport, t'as pas imprimé ton evisa et il n'y a pas de wifi dans la zone d'arrivée. Impossible de montrer patte blanche. En pleurant un petit peu, on te donne accès à une borne wifi. Puis récupération du sac et direction des zones d'enregistrement..tu ne peux rentrer dans l'aéroport que si t'as un billet d'avion. Et à minuit, il y a du people.

Sur l'immense panneau indiquant les vols au départ de Delhi, ton vol pour Leh à 6h10 n'est pas indiqué. 1h du matin, tu te pointes au comptoir de la compagnie SpiceJet. Ils en savent rien et tu sens qu'ils ont en rien à foutre. Faut revenir entre 3h30 et 4h. T'as plus qu'à comaté. 3h45, tu repasses voir le panneau. Il y a des dizaines de vol mais pas le tien. Au comptoir d'enregistrement de la compagnie, une dizaine de gars en train de discuter avec des employés. L'hindi ? Tu le parles autant que le serbe... Ici, c'est la peine d'attendre poliment ton tour, tu te fais bouffer tout cru. Une employée daigne te dire qu'elle en sait rien et qu'en plus leur système informatique est en panne. Tu sens le plan pourri se pointer au grand galop. Les vols pour Leh sont uniquement le matin pour des raisons météos. Tu peux pas rater le vol d'aujourd'hui sinon ton acclimatation sera définitivement morte. Air India a un vol pour 6h40. Il coûte 70 balles. Le nombre de personnes qui discutent avec les employés de la compagnie augmente. Tu essayes de l'acheter en ligne mais ça merde. Seule solution, aller au comptoir d'air India pour l'acheter. Tu tombes sur une jeune qui a l'air au bout de sa vie et qui fait volontairement celle qui ne comprend pas alors qu'elle parle anglais. Tu lui montres sur ton téléphone le billet que tu veux. Tu lui aurais demandé de danser nue sur le comptoir, ça aurait été moins pire. Elle cherche une corde pour se pendre. Ben ouais, bosser dès 4h du matin c'est pas normal. 10 minutes plus tard, elle est toujours sur son ordinateur. Finalement t'arrives à acheter le billet avec ton téléphone et tu te barres, la laissant presque soulager. Maintenant faut juste aller au dépose bagage. Pareil, les gars qui bossent sont d'une mollesse et chaque indien vient au moins avec deux énormes valises. Puis c'est le passage au contrôle du sac. Le flic avec le détecteur de métaux a deux de tension. Toi, t'as dû mal à garder les yeux ouverts. Tu regardes le panneau indiquant les halls de départ des avions et tu vois affiché ton vol de SpiceJet pour la première fois. Mouais...

C'est pas terminé, ton vol air India est retardé à cause de la météo à Leh...

30 minutes plus tard, t'es enfin dans l'avion. T'espères qu'il y aura personne à côté de toi pour essayer de t'allonger un peu. Que dal, deux jeunes viennent s'installer avec des sacs embaumant la terrible odeur des hamburgers MacDo et derrière toi plein de gamins. T'as merdé grave, t'aurais dû prendre une place côté hublot car la vue semblait superbe.

On atterri enfin, tu vas pouvoir aller te coucher à ton hôtel. Que nenni, l'avion reste scotché sur la piste d'atterrissage, tous les emplacements de parking pour avion sont déjà pris. 20 minutes.

Quand ça veut pas....

Finalement t'es à ta guesthouse où il faut remplir encore une fiche. l'Inde semble être un pays où l'administratif prend de la place.

Leh, très belle surprise. La ville est dans une vallée entourée de sommets enneigés. A part la vallée et ces touches de vert, tout autour le paysage est uniquement minéral.

Au centre de Leh, une partie piétonne très sympa.

Des mamies viennent s'installer pour vendre leurs produits de la ferme. Tu trouves plusieurs marché tenus par des réfugiés tibétains. Malheureusement ils vendent tous la même chose. Des dizaines de boutiques alignées avec les mêmes produits.

Si tu veux ramener du tapis, du pashmina et toutes sortes de tissus, t'es au paradis. La partie piétonne en est blindée.

T'es à 3500m d'altitude donc tu marches lentement car le mal de crâne arrive super vite. Le palais surplombe la vieille ville en forme de labyrinthe.

Normalement, y monter est une formalité. Mais là, il faut marcher très très très lentement et bien respirer. L'intérieur a peu d'intérêt mais la vue sur la ville et la vallée est plutôt sympa.

Tu peux ensuite monter au château Tsamo qui est juste au dessus. Le chemin monte verticalement. On est trois à s'y aventurer à pieds alors qu'on peut y monter en bagnole. Le chemin est plein de débris plastiques.

Pour ceux qui se disent qu'ils vont se pointer comme une fleur et trouver un circuit qu'ils pourront rejoindre. Et bien c'est pas aussi simple. T'as fait le tour de 15 agences. Ils font quasiment que du privatif. Et tous te donnent des informations différentes sur les circuits. Certains ne vont pas dans la vallée du zanskar car il y a un problème avec les chevaux, d'autres te disent qu'il y a maintenant beaucoup de route le long du chemin. Pour l'instant c'est un peu l'échec.

19h, c'est l'heure d'aller dîner. Ouais, t'as réservé dans un epahd... T'as dû mal à garder les yeux ouverts, t'es explosé.

20h couché, 23h t'es réveillé avec un mal de crâne. Impossible de dormir avant 3h.

Histoire de t'acclimater, t'as décidé de remonter toute la vallée soit 7 bornes pour 300m de D+. Aujourd'hui le soleil est en congé et ne devrait revenir que dans deux jours. Même si tu marches sur une route il y a quasiment pas de bagnoles donc c'est plutôt cool.

Ils construisent des hôtels et guesthouses de partout mais ils font plutôt des bâtiments qui respectent l'architecture locale.

Plusieurs petits monuments bouddhistes comme les moulins à prières qui permettent d'agrémenter la marche.

A chaque fois que t'es pas concentré sur ta respiration, le mal de crâne revient.

A l'aller t'as repéré un grand bouddha

L'idée est de trouver un chemin qui mène sur une crête pour le rejoindre. Le Bouddha est en fin de construction. Un peintre s'occupe des décorations intérieures, un autre fabrique des statuettes et d'autres façonnent une énorme Jarre.

T'as le droit à un joyeux 'djullé' des rares habitants que tu croises.

Il est temps de redescendre sur Leh et de faire le plein de poulet avant ton trek végétarien. Premier resto, désolé, uniquement végétarien. Le deuxième pareil. Un gars t'explique que c'est pas la peine de chercher car aujourd'hui c'est un jour particulier donc pas de viande. Et bien c'est parti pour une soupe traditionnelle tibétaine et des momos. Très bon et pour 4 euros... T'es le seul étranger dans le resto, les autres ont des baguettes et toi avec ta tête de touriste de base, t'as directement le droit à une fourchette...

Côté bouffe, des amis qui vont en Inde chaque année t'ont prévenu. Il faut éviter de manger des trucs achetés dans la rue ou des petits boui-bouis pour ne pas être malade. Pas d'inquiétude, t'as ramené la tourista de France...

Côté organisation de trek, le prix des agences va du simple au double pour un même circuit. Beaucoup de d'anciens et longs circuits ne sont plus pratiqués car trop de routes. Et même certains endroits sont contournés car trop sales. C'est vrai que même pour monter au palais juste au dessus de la ville le chemin est plein d'ordures. S'il y a un truc à vraiment critiquer, c'est la saleté. Sauf dans la partie piétonne.

T'as merdé pour le repas. Il suffisait d'aller manger dans un resto musulman pour avoir du poulet....

J3 - Direction Skiu avec passage du col de Gondola

Première nuit où t'as enfin un peu dormi. Mais depuis 3h du matin, tu attends le thé. Oui, tous les matins à 6h30, on nous apporte une tasse de thé dans la tente, grand luxe. 6h, le camp est entouré par les chevaux. Va savoir à quelle heure les horsemen sont partis les récupérer.

Le Dieter va pas mieux, il pensait pouvoir louer un cheval pour passer le col mais les horseman n'ont en pas en stock. Et ils veulent pas lui faire passer le col puis redescendre au camp et remonter avec le bourrin chargé. Trop dur pour le cheval, apparemment. Du coup, Jit va monter avec Dieter et un des assistants va venir avec nous. Selon Jit on en a pour 3h. En principe c'est 2h mais il nous prend pour des charlots... Il y a juste un poil plus de deux km. On part très très lentement car le mal de crâne est toujours présent. Un paysan du coin nous double comme si on était à l'arrêt.

Des lapins, des marmottes, pas très farouches galopent comme s'ils étaient au niveau de la mer. En chopper pour ce soir ? Euh, déjà t'es déjà avec deux végétariens donc t'as arrêté de sortir des conneries sur la bouffe et puis vu l'altitude, t'auras fait un malaise avant d'avoir couru dix mètres.

Alors le Jit, c'est une brêle côté timing. On a mis 1h20 pour arriver au col à 4950m (en fonction du GPS) sans quasiment aucun stop.

Il nous reste 13 bornes de descente et 1300m de D- pour rejoindre le village de Skiu à l'entrée de la vallée de la Markha. L'assistant qui nous accompagne n'a jamais pris ce chemin donc pas la peine de lui demander quoique ce soit.

Le fiston a dû oublier la veille où il était sur les genoux car il trouve qu'on ne va pas assez vite dans la descente. Euh, au fait, le champion du monde, pourquoi tu t'asseois à chaque arrêt ?

En cours de descente, après le village de Shingo, une mamie tient une petite tea house sous une tente.

Comme notre pseudo guide ne sait pas où sera le camp et que les chevaux ne sont pas encore passés, le mieux est de buller ici. C'est l'occasion de te faire braquer par la mamie. Histoire de faire travailler la dame, tu lui achètes une minuscule tête d'animal en laine. T'as payé plus cher qu'un bon repas en ville et encore t'as négocié 20% de remise.

Finalement, on descendra cette vallée pour rejoindre la fameuse vallée de la Markha. Impossible, incroyable. De la vallée d'où on arrive il n'y a qu'un village avec 3-4 maisons et ils sont en train de construire une piste et d'installer des poteaux électriques. Fini les chemins, maintenant c'est de la piste poussiéreuse. Et bien sûr, dans la vallée de la Markha, c'est aussi une piste. Obligés d'attendre les chevaux pour trouver le campement.

Plus les jours passent, plus ils nous font à manger. Toujours une soupe pour l'hydratation puis du riz, ou des pâtes avec des légumes et toujours bien cuisinés

Même avec le fiston qui mange comme quatre, on fini rarement les plats.

J4 - Direction le village de Marha

T'as dormi dehors et étonnant c'est ta meilleure nuit. Il fait 7 degrés le matin mais ça va. En journée on tape les 32 degrés.

Le Dieter est arrivé la veille à 22h. Finalement avec l'aide de Jit, il est arrivé à monter au col en 5h puis ils sont redescendus de l'autre côté. Comme Dieter ne tenait plus debout, ils ont trouvé un cheval pour repasser le col en sens inverse et redescendre jusqu'au village du premier jour à Rumstak, puis trouvé une bagnole et finalement sont venus jusqu'au camp. Il a une tête déglingué le Dieter. Va comprendre pourquoi il a insisté pour passer le col vu l'état dans ll se traînait. Il s'en sort finalement pas si mal car les dégâts auraient pû être pires. Heureusement, il lâche l'affaire mais on garde le fiston. Comme il est mineur, t'as conseillé à Jit d'avoir un papier pour se protéger en cas de problème.

On a 21 bornes de marche avec 450m de D+ sur de la piste. Faut reconnaître que toutes ces montagnes minérales avec toutes ces nuances d'orange et d'ocre, sont superbes.

Mais ça fait vraiment chier de marcher sur de la piste. Surtout que t'avais pas l'info avant pour te préparer psychologiquement. Ouais, c'est très connu, t'es un cérébral...

Des tea houses de temps en temps et quelques groupes qui ne font que marcher dans la vallée. Le camp est à l'entré du village de Markha.

La vallée porte son nom car c'est le plus grand village. Compter une petite dizaine de maison. A peine arrivé au camp que Jit est parti dormir. Il a dû en baver la veille en passant deux fois le col avec Dieter et surtout le stress lié à sa responsabilité.

Plutôt que buller au camp, on est parti faire une descente en ville. Déjà, le pont est accueillant.

Devant le monastère tu vois une gamine sur son téléphone, incroyable il y a du wifi et c'est le moine qui nous fourni le mot de passe. Ce soir le cuistot s'est encore lâché, des patates, frites, plein de légumes, des pâtes. Le fiston, dit l'aspirateur, fini quasiment tous les plats. On est obligé de se servir au début car la notion de partage sur la bouffe est pas toujours évidente.Tu sens que tu commences à taper dans les muscles, les prochains jours tu vas certainement taper dans le saucisson.

J7 - Bullage au camp de base

Grasse mat, on a une heure de rab. Waouh La nuit a été terrible. La veille, t'as bu du thé au gingembre, ça t'a fait un sacré effet... t'es sorti sept fois pour aller pisser et c'est comme ça que t'as vu qu'il a sacrément neigé cette nuit. Ca tapotait contre la tente, tu pensais que c'était de la pluie mais non. Au début c'était de la grêle puis de la neige. Toute la vallée est recouvert de neige et pour l'instant le Kang Yatse est invisible.

On va juste faire une petite balade pour monter à 5200m, histoire de se dérouiller les jambes. Vu toute la neige fraiche tombée le suisse est un peu inquiet d'un risque d'avalanche, le guide, pas du tout...

Arrivé en haut de la petite balade, la neige a déjà fondue au camp.

En fait, comme tu sais que tu vas pas tenter l'ascension, tu marches pénard sans aucune inquiétude. C'est ça d'être un baltringue affirmé.

Un groupe qui a tenté l'ascension la veille est déjà revenu, ils ont fait demi tour car trop de neige et temps dégueulasse. Un autre groupe est en train de redescendre mais ils semblent galérer. Le suisse est impatient de discuter avec eux pour prendre sa décision finale. Fiston, sans conscience du danger, est à fond. De toute façon, il mange, il dort ou dit des conneries...

Temps dégueulasse toute la journée. Rien à foutre. Tout le monde attend 17h. Ouais, c'est l'heure du dîner pour que ceux qui vont partir à minuit. Leur faire un petit coucou au moment du départ ? Ca dépendra de l'heure où tu vas sortir pour aller pour la énième fois aux toilettes.

Tiens, le groupe d'indiens que l'on a croisé depuis la Markha vient de débarquer. La veille, le seul qui avait une bonne condition physique était venu demander à Jit s'il pouvait se joindre à nous pour l'ascension. Il avait dû sentir qu'avec ses confrères, ça n'allait pas le faire.

Minuit, une petite pause technique. La te tente mess est éclairée, le groupe prend une dernière collation. Le temps semble dégagé. Le groupe de tchèque est parti plus tôt car des lumières gigotent au loin sur la montagne. Allez, tu te recouches, ça serait top si tu pouvais dormir trois heures.

J8 - Rebullage au camp de base 6h30, tu sors la tête de la tente, le temps est glacial, il fait environ 4 degrés. Le Kang Yatse est à moitié caché par les nuages. On bulle à l'abri de la tente mess. Le cuistot roupille, rien de chaud à boire.

7h30, le temps s'est légèrement amélioré. On voit sur la partie neigeuse du Kang Yatse deux cordées en train de redescendre. Avec la néerlandaise, on décide de partir vers la colline sur la partie pierreuse à leur rencontre. On a pas fait 100 mètres qu'on voit son copain arrivé. Donc ce sont pas eux sur les cordées au loin.

Arrive ensuite Tanka et plus tard fiston. Manque Jit, le suisse et le hongrois qui arriveront 1h30 plus tard.Voilà toute l'histoire : Il leur a fallu 3h30 de marche pour rejoindre la zone de cramponnage (qui peut se faire en principe en 2 heures). Des stops sans arrêt. Le hongrois n'allait pas bien et le suisse avait un énorme mal de crâne. Arrivé à cette zone, fiston était déjà plus très clair pour mettre ses guêtres et ses crampons. Une fois sur la glace, le mal de crâne du suisse est passé. Des stops tous les six pas avec un rythme ultra lent. A un moment, fiston a été au bout de ses forces et a logiquement demandé à faire demi tour. Le belge qui avait les pieds glacés a décidé lui aussi de faire demi tour. Il pensait pouvoir continuer mais n'aurait pas pu aller au sommet. Il a préféré lâché l'affaire pour donner une chance aux deux autres. Car une doit Tanka parti, le moindre abandon aurait été fatal pour tout le groupe. Les trois autres ont continué avec des stops sans arrêt car le hongrois n'allait pas bien. Certainement un problème d'acclimatation. Il aurait dû faire demi tour avec les autres mais... c'est comme ça. Le temps s'est dégradé. Il ont même pas atteint les 6000m comme d'un ''commun'' accord, ils on fait demi-tour.

Les tchèques ont dû arriver 2h plus tard au camp de base en étant allé au sommet...

Fiston et le hongrois sont allés directement se coucher. Pour que fiston ne s'arrête même pas pour manger signifie qu'il devait vraiment être mort. Mais étonnement en arrivant au camp il a levé les bras en signe de victoire. Certainement pas pour le sommet mais plus sur fait d'être revenu en bon état. Franchement à 17h, respect. Mais son père n'aurait jamais dû l'emmener dans cette histoire.

Discussion avec le suisse et le belge. Aucun n'est rentré très fatigué. Ils auraient pu le faire s'il n'y avait pas eu tous ces arrêts. Conclusion, avoir son guide quand t'es en cordée pour pouvoir marcher à ton rythme.C'est bien joli, tout ça, mais tu t'es fais chier hier et ça recommence pareil ce matin.

La neige et la grêle viennent enfin de s'arrêter. Un grand ciel bleu tout autour. Avec la néerlandaise, on décide de monter jusqu'au point de cramponnage. 1h30 selon Jit alors que pour le groupe cette nuit c'était 3h30. Ouais, ouais, il a senti à qui il a affaire... 30 minutes plus tard, les nuages ont débarqué de tous les côtés et on s'est retrouvé sous la grêle. Petite grêlons pas humide mais insistant. Comme tous les autres ont été dans l'échec, on a décidé de faire pareil. Ouais, faut bien trouver une raison à la con. Faut reconnaître que la météo est de pire en pire. Au camp, les Indiens s'entraînent en deux cordées par groupe de dix. Comment marcher en cordée, comment tenir un piolet, quoi faire en cas d'avalanche....tout ça sous une grêle pas possible.

Franchement, tu vois pas comment ils vont pouvoir taper le sommet. Dix par corde, c'est beaucoup trop. Dès que le premier baltringue va lâcher l'affaire, tout la cordée va faire demi tour.

Hier, a aucun moment Jit n'a expliqué au groupe comment marcher encordé, de quel côté de la pente tenir le piolet....il est un peu light sur tous ces points.

11h30, pendant que tu écris ce post, tout le monde dort. On retrouvera le fiston qu'à 18h pour le dîner

Yo,

Leh a changé en l'espace d'une semaine. Avant de partir en trek, tu croisais très peu d'étranger dans la rue. Maintenant t'as l'impression qu'il y. A plus d'étrangers que de locaux. Au moins tôt le matin, tu croises que de la locale.

Ces deux jours, au monastère de Takthok, se déroulent des danses de masques. Avec les deux allemands, t'as pris un taxi pour voir ces fameuses danses.

Soit t'as réservé une chaise et tu es bien placé, soit tu es sur des gradins où tu es de plus en plus serré au fur et à mesure que les familles ladakhi débarquent. Alors quand tu dis famille, c'est surtout les femmes et les enfants. Les hommes sont plutôt en train de jouer à des jeux d'argent à la sortie du site.

On y est vers 9h15. On nous a dit que ça commence vers 10h30. T'es assis à côté d'une italienne qui croit que la cérémonie commence à 10h. Qui a raison ?

Les moines commenceront à sortir du temple vers 11h00 pour un bon quart d'heure de musique répétitive puis redisparaissent.

C'est finalement vers 11h30 qu'un premier 'masque' apparaît. D'où tu es tu vois surtout une poutre et le gars ne bouge pas beaucoup.

Faudra attendre encore quinze minutes pour d'autres danseurs avec un masque identique et se mettent à tourner sur un rythme.

Finalement, le plus intéressant est de avoir un peu les ladakhis.

Selon l'italienne, aujourd'hui, huit principaux masques dansent séparément (t'auras vu le premier) et demain ils vont tous danser ensemble. Y retourner demain ? Non, t'as....rafting.

Beaucoup de touristes se sont aussi barrés après la première prestation.

Au retour, un très joli monastère, celui de Chemre. Oui, joli de loin. Personne n'était motivé pour y aller.

Côté bouffe,on s'est trouvé un super resto, le Tibetan kitchen. Dans une grande cours, loin de la route, un service pro et plein de plats indiens, chinois et tibétains. Si vous venez dans le coin, faut vraiment y aller mais en réservant.

Julééé,

Nouveau circuit, nouvelle agence et nouveau groupe.

8 jours de randos au départ de Rumtse pour rejoindre le lac de tso moriri. Beaucoup de cols à passer autour de 5000m et la plupart des nuits au dessus de 4000m. Apparemment, c'est une région beaucoup plus sauvage avec des nomades. Ton circuit précédent va te servir d'acclimatation.

T'as changé d'agence car la précédente te demandait plus de deux fois le prix de la nouvelle. Après on va voir sur le niveau de service...

Le couple belgo-neerlandais fait aussi le même circuit mais avec l'ancienne agence et on va se retrouver en même temps aux mêmes étapes. On pourra comparer.

Dans le nouveau groupe, il y a deux néerlandais, une israélienne et le suisse du circuit précédent (qui nous rejoindra dans deux jours), ça c'est pour les moins de 30 ans. Et il y a, côté 'anciens', un couple de français de 60 ans et ta pomme qui s'en approche...

Rdv à 9h30 à l'agence, c'est un merdier sans fin, aucune organisation.

Il y a le coule de français (2 universitaires) qui ont l'air très roots. Ils veulent, à la fin du circuit, trouver un muletier et partir à l'arrache dans la région Spiti.

L'israélienne, arrivée directement de Delhi, n'a pas d'acclimatation mais elle se la pète grave. Tu lui as conseillé qu'en cas de mal de crâne, de prévoir des médicaments. Hors de question, pas de médicaments! Ok, on verra sur place.

Les deux jeunes néerlandais ? Finalement ce sont un vieux brésilien et un américain vivant en Chine.

Le programme jour par jour? Ils n'ont en pas et ils ont photocopié ton programme fourni par une autre agence. Bienvenu dans l'improvisation !

Finalement, on part vers 11h. Quand tu dis 'on', ce sont les français, l'américain, le cuistot et son aide et ta pomme. Le guide et les autres nous rejoindront plus tard pour des raisons obscures.

On n'a pas roulé 200 mètres que le chauffeur s'arrête. Ils ont oublié nos permis... Ca promet !

Les français ont demandé à voir le monastère Hemis que t'as vu Il y a quatre jours. Côté bonze, t'as donné, c'est bon. Tu bulles au bar.

Ensuite, on est sensé rejoindre le village de Rumtse et marcher cinq heures pour rejoindre notre camp à Kaymar. Finalement ça devrait être trois heures. C'est le cuistot qui va nous servir de guide mais il parle pas un mot d'anglais. Les chevaux, l'équipement, nos sacs.... aucune idée de comment ça va se passer mais ça va être folklore. Et puis, c'est pas comme si on passé nos nuits à plus de 4000m....

On devait déjeuner dans une petite ville après la visite monastère. Ben non, l'objectif est de faire le contraire de ce qui est annoncé... Cette capacité d'adaptation !

Mais quelle organisation! Incroyable, on a retrouvé le reste du groupe lors de la pause déj et en plus, cerise sur le gâteau, le groupe qui revenait du même circuit était aussi là. Et c'est comme ça qu'ils ont récupéré tout le matériel mais sans vérifier si toutes les tentes, matos de cuisine.., étaient opérationnelles.

Le guide ? On vient de le récupérer. Tu presses le nez, du lait sort encore.

Allez, on verra bien... c'est partiiiiiii

J3 - Direction le camp de tso kar à 4550m

Pas de nuit à la belle étoile, la lune est quasi pleine et le vent a bien soufflé cette nuit. Les nuages se sont pointés vers 3h du matin (oui, une pause technique...)

Tout est couvert et de gros nuages gris arrivent dans notre direction. Pas d'inquiétude pour la pluie dixit maître Yogis.

Pendant que le groupe de VIP mange tranquillement bien assis sur des chaises avec une table, nous les low cost, on est assis parterre, en contact direct avec mère nature.

Apparemment, mais c'est pas clair, des loups auraient attaqué cette nuit un cheval. Il a un énorme trou dans le museau.

A chaque fois, c'est pareil, à peine fini de petit déjeuner, le Jean Claude Duss dit qu'il est temps de partir. Rien à foutre de partir en groupe, chacun pour soit. Il prévient juste le guide assistant qui lui montre la direction, dit à maman de le suivre et yallah. De toute façon, on le rattrape 30 minutes plus tard. Le vrai guide qui devait revenir hier ? Arrêtez de vivre dans le monde des Bisounours.

Aujourd'hui, la rando commence par le col de Shingbuk à 5260m d'altitude et ensuite une longue descente vers tso Kar (le lac blanc). Chacun part quand il veut. Toi, t'as décidé de tirer tout droit. T'es plutôt bien acclimaté mais t'as toujours une tourista et surtout une toux dont tu n'arrives pas à te débarrasser.

Une heure pour monter au col. Malheureusement vu le temps, les photos sont moyennes.

Yogis nous rattrape rapidement avant qu'on entame 13 km de descente. En fait, il n'y a aucune organisation, chacun s'arrête quand il veut, mange quand il veut. Toi, tu marches plutôt avec le couple du circuit précédent.

Comme toujours, les couleurs sont incroyables malgré les nuages.

Nos chevaux vont nous doubler. Par contre l'équipe de l'autre groupe n'est pas là. Deux de leurs chevaux ont refusé de signer leur contrat d'embauche et ont tendance à se barrer dans la nuit.

Longue, très longue descente où le vent froid t'oblige à te changer régulièrement. On voit au loin une sorte de lac mais il est asséché.

Ce circuit est considéré comme celui le plus sauvage avec des vallées remplies d'animaux sauvages, des nomades. Effectivement, on a vu quelques bourrins sauvages, des blue sheep, des marmottes. Les nomades ? C'est dimanche, donc jour de messe. Et on ne s'attendait pas à tomber sur un long ruban bitumeux, des motos et des baraques qui servent pour les nomades en hiver.

Le circuit comme le plus 'remote', le plus loin de la civilisation. Mouais.

Notre camp est encore à cinq bornes du lac. Pas de rivière au camp, juste un container qui est rempli (régulièrement) par un camion. C'est clair, tu vas mettre deux micropures dans tes bouteilles.

Une fois le camp monté, ils nous ont servi une sorte de jus d'orange tang. L'eau n'a pas dû être bouillie. Malheureusement, ta tasse a glissé et oups, tout s'est renversé. Oh, c'est ballot...

Camp vraiment pas top, des déchets à différents endroits.

17h00. Une voiture arrive. C'est le suisse, rencontré sur le précédent circuit, qui nous rejoint en cours de route. Il est avec les patrons de l'agence et un nouveau....guide, Tesing, un ladakhi.

Celui entre aperçu il y a trois jour n'a jamais réapparu. T'avais demandé à l'israélienne de faire passer le message à l'agence sur leurs matelas sponsorisés par le typhus et le choléra. Ils ont en rapporté deux. Pas top mais moins dégueulasse. Ca beau être le bordel leur organisation, finalement c'est pas si mal.

Le suisse nous a raconté comment ça c'est passé pour ce nouveau guide. Ce matin, on lui a présenté le nouveau guide (qui n'est pas celui qui vient d'arriver). Le mec parlait à peine anglais avec deux de tension. Il s'absente déjeuner et quand il revient, un nouveau guide l'attend. Trop fort !

Côté dîner, on a bien sûr une soupe, puis des pâtes, des haricots verts, du riz frit et des patates. Plus un dessert bizarre. On est pas prêt de mourir de faim.

Superbe coucher de soleil.

Le nouveau guide ? Pour l'instant c'est pas un gros communicatif.,...

On t'avait dit qu'à ce camp tu aurais un accès internet. C'est l'occasion de passer un petit coucou à quelqu'un qui te manque. Mais manque de pot, t'avais une chance sur deux c'est l'autre opérateur de la région qui fonctionne dans ce coin.

J4 - Direction le camp de Nuruchang à 4650m

Aujourd'hui, un petit 16 bornes sur du quasi plat. Un pick-up arrive pour transporter tout notre matériel au prochain camp. Côté positif, c'est une journée peinard pour les bourrins. Côté négatif, ça veut dire qu'il y a une piste pour aller au camp. Et comme d'hab, tu vas être le seul à t'écarter au maximum de la piste poussiéreuse.

Le nouveau guide a essayé de nous faire rester 'groupir' mais ça n'a pas tenu 15 minutes. Chacun marche comme il veut.

Au bout de cinq kilomètres, on longe enfin le lac. Pour ceux qui connaissent les lacs du sud Lipez, c'est un peu pareil mais sans les flamands roses.

Tu peux même marcher sur les plaques de sel en faisant gaffe de ne pas trop t'enfoncer car t'es en sandales et la moindre coupure avec du sel risque de piquer très fort.

La chevauchée fantastique nous rattrape.

Heureusement que des nuages se sont pointés sinon, on aurait pris très cher côté chaleur.

On commence à quitter le lac pour remonter une vallée.

Un bourrin sauvage nous regarde de loin. Il a un petit côté moitié bourrin moitié âne.

Le guide du groupe VIP s'appelle aussi Tesing. T'as demandé ce matin au duo des Tesing si on allait voir des nomades. Car des merdes de moutons, y en a partout. Selon l'un, y a peu de chance, selon l'autre, on en verra demain....

Obligé de marcher sur la piste. Très longue ligne droite avec des barbelés de chaque côté. Tout le monde se dit que le camp va être affreux. Mais heureusement, on passe cet endroit style fin du monde pour arriver à un campement au bord d'une rivière.

C'est l'heure de l'opération lavage, lessivage pour tout le monde. Au fait, on leur jamais dit qu'il fallait se laver plus bas que le point où on prend la flotte pour la cuisine ??!?

Le soleil vient de ressortir, ça cogne grave. Les horseman sont en doudoune-capuche alors qu'on essaie de se protéger du soleil.

Après dîner, t'es allé chercher le nouveau guide qui bullait dans la tente cuisine pour avoir un semblant de briefing : comme aujourd'hui, thé à 6h30... Tu lui demandes où on va demain. Et la réponse d'un mec qui maîtrise son sujet 'on va au prochain camp'. Ah ça c'est de l'information pertinente ! Euh, rassures moi, c'est avec mon pognon que t'es payé pour donner ces réponses pertinentes?

J7 - En direction de Karzok

Ce matin, le cuistot a mal au bide. Tu lui files des médocs mais quand c'est le cuistot qu'est pas top, c'est pas rassurant...

Dernière journée de marche, un dernier col, Yalung Nyau, à 5450m. Quand tu dors à plus de 5300m, finalement le dénivelé positif est assez faible. On voit enfin le lac depuis le col.

Puis une longue descente vers le lac Moriri où on est sûr de retrouver des bagnoles, motos et autres. Un petit 13 bornes en tout.

La descente est dans fin. Ils ont construit une piste qui mène quasiment au col, va savoir pourquoi. Maison peut encore trouver un chemin ou marcher à l'arrache pour éviter la piste poussiéreuse. Tu vois beaucoup de poussières sur une piste beaucoup plus bas. Ca y est le retour des bagnoles.

Une heure plus tard, t'arrives à l'endroit où t'avais vu un nuage de poussière. Le 4x4 est coincé dans le sable sur une piste. C'est un jeune gars avec deux gamins. Avec le couple belgo-neerlandais on a mis 20 minutes à la sortir du merdier. Pa sûr que le gamin soit en mode 4x4. Pendant qu'on se faisait chier à pousser la bagnole, les horsemen et les assistants sont passés à 50m en te regardant leur faire signe de venir filer un coup de main mais que dal.

Il est interdit de camper près du lac.np1z de baignade, de bateaux.ou quoi que ce soit, il doit être sacré. Les horsemens ont monté le camp au bord d'une rivière marron dans le tournant d'une piste. A chaque fois qu'une voiture passe, on a la chance de se ramasser un nuage de poussière.

Avec les autres, on s'est même pas arrêté. Direction la petite ville sans intérêt de Karzok à 700m. Plein de guesthouse en construction, des camps de grandes tentes pour tous les touristes qui viennent en motos.

Grosse discussion et déception par rapport à ce dernier camp. Il est 13h. Ca va être chiant. Quelqu'un lance l'idée de rentrer aujourd'hui plutôt que de camper et de repartir demain matin. La nuit dans ce camp n'a pas d'intérêt. Le brésilien est tellement remonté qu'il cherche une guesthouse plutôt que le camp.

On voit le couple de français, aidé du guide, à la recherche désespérément de chevaux pour partir ensuite dans le Spiti.

On prévient les guides des deux groupes qu'on cherche une solution pour rentrer dès maintenant à Leh. En gros, chercher en ville plusieurs bagnoles pour nous ramener en ville. Tout le monde est motivé mais de là à lever son cul pour faire le tour des guesthouse et hôtels, il y a un monde.

Pour faire court, notre guide est au téléphone avec l'agence. Notre minivan va arriver et c'est possible de repartir de suite. Les membres de l'autre sont dans l'herbe en attendant qu'une solution tombe du ciel. Seul problème le couple de français qui va pas vouloir rentrer plutôt car ils cherchent toujours un moyen pour aller dans le Spiti. Malheureusement pour eux, aucun muletier ne veut aller dans le Spiti. Trop de flotte, une rivière infranchissable. Ca nous arrange. Tout le monde est ok pour repartir maintenant. L'autre groupe a décidé de ne rien faire... Pourtant pas compliqué d'aller trouver une bagnole pour rentrer. Le prix est fixe. 100 euros pour 5 heures de bagnole à diviser par 4, c'est pas si cher.

Passage près du lac Moriri

Puis du lac Kyagar

Pour arriver à 21h à Leh, sale, couvert de poussière et impatient de prendre une douche !

En conclusion. Des supers paysages avec des dégradés de couleur assez incroyables. Pas mal de cols de plus de 5000m à passer avec aussi plusieurs nuits à plus de 5000m, donc vaut mieux avoir un minimum d'acclimatation. Seul point décevant, on est jamais très loin des pistes de bagnoles.

Finalement l'agence, malgré le côté bordélique a toujours bien réagi et a au être assez flexible et surtout beaucoup moins cher pour niveau de service plus que correct (si on oublie le matelas du premier jour)

Yo,

Deux petits jours dans la vallée de la Nubra pour descendre jusqu'au village de Turtuk, dernier village autorisé aux étrangers avant le Pakistan, quinze bornes plus loin.

Il y a quelques années, y aller, c'était l'aventure, maintenant ça devient un hotspot, dans dix ans, il y a un KFC.

En principe, t'y vas en taxi partagé avec des arrêts prévus et peu de flexibilité. Le suisse avait trouvé la semaine dernière un taxi partagé avec un couple d'indiens en voyage de noce. On s'était foutu de sa gueule car il risquait de tenir la chandelle tout le trajet. Du coup, il avait privatisé une bagnole. Tu vas faire pareil, pour deux jours avec chauffeur, ca te coute le même prix que faire les 30 bornes pour aller à l'aéroport de Nice...

Première étape, monté au col de khardung à 5400 et des brouettes.

Rappel, Leh est à 3600m. Rien que la route, à moitié piste, vaut le détour.

La route est en travaux. Des dizaines de gars bossent dessus. Mais en moyenne il y en a deux qui bossent et trois qui regardent.

T'as beau être acclimaté, t'es concentré sur ta respiration et le mal de crâne arrive. Une fois le col passé, il faut redescendre de l'autre côté pour s'engager dans la vallée. Il y a des travaux partout donc le rythme est plutôt lent.

Cette route est stratégique pour l'armée car elle mène à la frontière pakistanaise

Petite arrêt devant le monastère de Diskit qui selon ton chauffeur pas très causant n'est pas visitable.

Une des attractions de la vallée est le champ de dunes d'Hunder. Le suisse t'avait dit qu'il fallait pas trop s'emballer. Mais la, c'est pire que ce que t'imaginais. Quelques dizaines de dunes pas plus haut que trois paumes à genoux. Même Mimie Mathy ne peut pas se cacher derrière. A l'entrée Ils écrivent des dunes argentées. Tu dirais plutôt couleur gris ciment.

Ils ont dû importer des chameaux pour que le touriste indien puisse se prendre pour Lawrence d'Arabie....

Resto à Hunder. On t'a pas demandé ton avis, le chauffeur qui est de la vallée t'a amené dans son resto préféré et a disparu en cuisine.

Reste 90 bornes pour rejoindre le fameux village de Turtuk. Un enfer, 3h de bagnole avec plus 35 degrés. Même ton thermomètre a rendu l'âme.

Route bloquée en plein cagnard, des énormes camions militaires qui balancent de la poussière. Ca doit être top Turtuk pour en chier autant.

En chier, c'est pas terminé. L'hôtel où tu pensais descendre est blindé, un autre est à 120 euros la nuit. Au début, tu croyais qu'il voulait te vendre sa fille... Non, non, 120 euros c'est bien pour une chambre. Ok, il y avait des peignoirs...

Le village surplombe la rivière. Beaucoup de champs. C'est l'époque des récoltes et ce sont les femmes qui triment les hommes travaillent plutôt dans les restos (ils font surtout la sieste). C'est vrai que depuis que t'es en Inde, tu n'as jamais vu une serveuse.

T'as galéré pour trouver un hôtel correct. Résultat 15 minutes de marche à traverser le village pour enfin te poser. Point positif, il y a un roof top avec une vue sympa. T'as vu sur l'ennemi : 15 km plus loin dans la vallée et c'est le Pakistan. Pas de frontière ouverte.

'Autant au début de la vallée, tu voyais des stupas autant près de la frontière pakistanaise, autre ambiance. Mosquée et femmes portant un foulard. Mais aucune différence côté gentillesse.

Dans tous les villages, il y a plein d'abricotiers. Mais ici, ils sont arrivés à en faire un business touristique. Des petites boutiques te vendent des sachets d'abricots séchés et ses dérivés comme du jus, de la confiture... Certaines boutiques tentent même de te fourguer du safran.

Ah oui, le patron de ta prochaine agence de trek t'a expliqué que les abricots séchés qu'on trouve sur le marché avec une jolie couleur orange sont parfois trempés dans un produit pour les rendre plus orange. Ouais, top! Et c'est vrai que dans toutes les boutiques bio, ils sont tous un couleur marron noirâtre qui donne moins envie mais certainement plus sain.

C'est vrai que se balader dans le village est plutôt sympa et reposant mais pas sûr que ça mérite 8h de bagnole aller!

T'as demandé à l'hôtel s'ils proposaient la cuisine traditionnelle Balti (un truc du coin). Non, car les touristes n'aiment pas. Mais tu peux avoir une pizza. Euh, 8h de bagnole pour manger une pizza, c'est plutôt tentant, tu vas réfléchir. Heureusement à 200m, t'as le walnut café qui propose des plats Balti.

Sans déconner, vous allez pas le croire. T'es dans un petit café dans un village perdu au bout du monde et t'as juste à côté une table avec d'autres clients. Et c'est qui ? Des Israéliens ? Non, ils sont restés dans leur communauté à Leh. Des chinoises... Tu les imaginais plutôt en train de faire la queue devant le magasin LVMH des champs Elysées...

Côté bouffe, t'as tenté le bringya et le moskot. Les chinoises sont restées sur des plats typiques...chinois

Le moskot, c'est un peu la version locale des blinis avec tarama. Et le bringya une sorte de galette moelleuse avec du beurre. Est ce meilleur qu'une pizza ? En tout cas, fallait essayer! Malgré ton estomac en vrac, t'as pris deux jus de fruits fait maison, abricots et mûres. Si demain, t'es obligé de faire stopper la bagnole tous les cent mètres, tu sauras pourquoi.

Incroyable, pas un putain de clébard qui gueule à 4h du matin. Le rêve...ou presque. T'as les mosquées de la vallée qui ont lancé le concours de celle qui fera le plus de bruit. En tant que membre éminent du juri, c'est comme pour l'école des fans (les anciens comprendront la référence), elles ont toutes gagné. Autant à Leh, tu peux balancer des pierres sur les chiens pour les faire déguerpir quand ils aboient leur sérénade sous ta chambre. Autant, pour la mosquée, c'est plus compliqué (à moins de faire comme dans OSS 117...)

Retour sur Leh, un peu moins de 6h de bagnole. Le dimanche, les gars ne travaillent pas sur la route. Ils sont 'parqués' dans des camps de grandes tentes en plein soleil.

A Leh, tu tombes sur le couple de français. Toujours à essayer de monter des treks en solo mais qui merde....

Dans un précédent post, t'avais parlé de la néerlandaise qui avait fait réparer son sac et le gars lui avait demandé plutôt de la nourriture car il avait peur de se faire racketter. T'es tombé sur le même gars. Mais c'est une arnaque. T'as fait réparé ton sac sans demander le prix (juste une petite couture). Le mec t'a demandé de lui acheté de la nourriture. Ok, on est allé à l'épicerie. Le gars a rempli son caddie. T'en étais à plus de 30 euros. Tu veux bien être gentil mais faut pas non plus prendre les gens pour des cons. Tu vas pas payer l'équivalent de trois nuits d'hôtel juste pour une couture sur un sac à dos. Surtout que le gars a les mots parfaits pour te faire culpabiliser. Alors, ouais, les gentils vont te dire que t'as fait une bonne action. Et bien, ils ont qu'à venir ici faire leur bonne action. Où sinon t'ouvre une cagnotte litchie à ton nom pour ceux qui auraient des piécettes à refiler.

Scamed Ricardo

J1 - Bourbier pour aller à Kanji

T'es totalement déchiré des intestins. Faut espérer que ça ira mieux plus tard sinon la rando va être compliqué.

T'as fait connaissance de ton guide ladakhi, Wangtak qui finalement parle pas trop mal l'anglais. Pourtant ça partait mal, à l'agence, il lâchait pas un mot. Le gars est plus grand que toi et c'est plutôt rare pour un ladakhi.

En théorie 3h de bagnole à partir de Leh pour rejoindre le village de Kanji.

Petite pause déj où tu prends que du riz en espérant qu'il va faire tampon....

Grosse coulée de boue sur une route pour passer un col. Un côté de la route est entièrement sous la boue, le reste est à peine praticable. Sauf qu'on ne peut pas se croiser et personne ne fait la circulation pour alterner ceux qui montent et ceux qui descendent. Donc gros bouchon boueux...

Côté nettoyage de la route, c'est pas quelques femmes avec des balais qui vont enlever des tonnes de boue.

Et quand tu penses que c'est enfin réglé, c'est le mec en voiture devant qui est embourbé et qui n'arrive pas à s'en sortir. Puis une ambulance arrive en face toute sirène hurlante. Euh, t'as beau être une ambulance, quand il n'y a qu'une piste et que t'as plein de camions et bagnoles qui montent, tu peux mettre ta sirène tant que tu veux, tu passeras pas. Alors au lieu de bloquer la piste, tu te mets sur le côté, laisses passer tout le merdier et ensuite tu pourras passer.

Et dire que ton chauffeur va devoir se retaper ce merdier au retour. On quitte enfin la route principale pour remonter sur dix kilomètres une gorge assez étroite pour rejoindre le village de Kanji à 3800m.

Histoire de t'occuper, tu files un coup de main pour tout sortir. C'est vrai que les journées au camp vont être longues en solo. De la méditation pour s'occuper ? Euh... Sinon il y a une grande antenne et on t'a dit qu'il y avait de la connexion téléphonique. Alors oui, mais pas avec ce foutu opérateur Airtel. Si vous venez au Ladakh, oubliez Airtel et prenez plutôt l'opérateur Djo (où un nom dans le genre) si vous prévoyez d'aller dans des coins un peu reculés.

Dix minutes plus tard, t'as une petite table, un tabouret, un thermos de thé et un paquet de biscuits. Grand luxe.

Pas grand chose à faire, direction le village, Jullééé obligatoire.

Et quand tu reviens, tu vois un tente verte pas très loin de la tienne. Des voisins ? Sans déconner, il suffit que tu sois dans un coin perdu, si tu tombes sur d'autres touristes, c'est forcément des... français. Un couple du Gers. Ils font les mêmes étapes que toi.

Le ciel est de plus en plus couvert, la pluie débarque.

Des villageoises viennent vendre des chaussettes faites maison mais sans grand succès. Du coup, elles s'assoient et regardent les touristes.

Les gamins veulent jouer avec nous au volley ball. Ouais à 3800m c'est pas évident côté souffle.

18h50, c'est l'heure du repas à l'ehpad. Le guide n'a pas quitté la cuisine depuis qu'il est arrivé. Sacré boulot de faire guide/cuistot ! Au menu, des grands classiques, une soupe, du riz avec du dal bath et des légumes.

Pour l'instant t'es pas en état d'aller taper dans ta réserve de saucisson. T'aurais pas eu le temps de l'apprécier qu'il sera déjà ressorti...

Les tentes sont à côté d'une petite cahute où le proprio vend quelques broutilles. Il débarque qu'avec une bouteille de Brandy et une canette de bière. C'est le horseman des français qui se tape la canette. Le Brandy ? Personne n'est preneur....

J2 - direction le camp de base du col de Kanji

6h30, t'as le thé dans ta tente.

T'as environ 13 bornes pour 400m de D+

7h30, on remonte une petite vallée plutôt tranquillement.

En théorie on droit traverser une dizaine de fois la rivière mais ton guide, qui est déja venu la semaine dernière, est une feignasse comme toi. Plutôt que se faire chier à enlever les godasses pour traverser, on longe les bords en s'accrochant comme un peu aux rochers. A la moindre gamelle, ça ne sera pas que les pompes qui seront mouillées.

11h30, t'es au camp. Facile à reconnaître, il y a des détritus un peu partout. La journée est terminée.

Pendant que tu va chercher de l'eau à une source, Wangtak est en train d'enlever toutes les pierres sur ton emplacement de tente. Super attentionné. Le seul hic, il commence déjà à vouloir changer ton programme en le simplifiant.

Le horseman, Dorje, arrivera deux heures plus tard. Va savoir ce qu'il a foutu. Il a une drôle de dégaine avec sa moustache, son allure filiforme et surtout une râpe à fromage accrochée à son sac à dos.

T'aides à monter la tente cuisine. Ensuite Wangtak veut t'aider à monter ta tente. Que nenni, ta tente, tu te débrouilles. Il y a une priorité plus grande, monter la tente toilette que tu baptises quelques minutes plus tard. A se demander si tes médocs sont vraiment efficaces?

Le guide et le horseman des français, débarquent dans ta tente cuisine. Tu vas jeter un œil. Dorje essaye de planquer une bouteille. Il trimballe du rhum made in India à 65°. Il t'en a proposé. Euh, du 65° à 4300m d'altitude avec un bid en vrac, tu vas passer ton tour. Ce sont les deux horsemen qui tapent dedans. On verra si demain si ce sont eux où les chevaux qui mèneront la danse.

Les français sont arrivés vers 14h un poil entamé. C'est censé être la journée la plus facile et demain une des plus dures. Espérons que ça ira pour eux.

Un groupe est arrivé en sens inverse à 16h. S'ils sont partis à 7h ce matin ils auraient mis près de 9h pour passer le col ? Ca promet, surtout qu'il y a plus de montée dans ton sens.

Conjugaison du verbe buller toute l'après midi. Le camp des français est 100m plus bas donc pas top non plus pour taper le bout de gras. De toute façon, ils sont fatigués.

18h20, Wangtak se pointe pour te dire que la soupe est prête. 18h20 la soupe ? Et à cette heure, il t'apporte aussi des pantoufles et ton dentier ? Non, faut pas déconner non plus. C'est 19h au plus tôt.

Le dîner ? L'éternelle soupe, du riz pour ton bid des légumes et des chapattis fais devant toi.

T'as dû mal à en manger deux, eux ils s'en tapent six ou sept.

Briefing du soir : Demain longue journée. Réveil 5h30. Tu vas partir tout seul pendant qu'ils vont finir de ranger. Wangtak t'a montré le départ du chemin, un pierrier vertical pour s'échauffer. Il pense que tu vas mettre 5h pour rejoindre le col qu'est à moins de 6 km. Euh, sur ton programme, il y a marqué 3h. Y aurai pas un petit décalage ?

T'es passé voir les français qui ont dîné à 18h (mort de rire). Leur guide leur a dit qu'ils devaient compter sur 9-10h pour passer le col et redescendre de l'autre côté.

Ricardo, une pantoufle dans un epad

J4 - Direction le village Dipling

Autant hier, t'avais 12 bornes de marche, autant aujourd'hui t'en as 19 en passant par le col de Pigdong à 5000m avec 770m de D+ et 1200 D-.

Le couple de français n'ira pas à Dipling, il s'arrêteront au camp de base après le col, trop fatigués.

Hier, Wangtak avait mis 3h pour te rattraper, ce coup ci, il t'a fait poireauter au camp pendant qu'ils préparaient les chevaux. Autant sur certains trucs, tu peux les aider autant sur l'arrimage du merdier sur les chevaux, tu passes ton tour.

Finalement, il te lâche la bride. Histoire d'être bien réveillé, il faut commencer par traverser la rivière qui est, à 7h du matin, plus que glaciale. Impossible de passer via des rochers, tu passes en sandales au milieu des glaçons. Puis c'est 8,5 km de remontée de rivière. Le temps ? Nuageux en s'empirant... Ca promet.

On a l'impression que le chemin ne monte pas mais quand même. Contrairement au col d'hier qui était beaucoup plus court mais beaucoup plus pentu, aujourd'hui c'est progressif pour le moment.

Toujours ces superbes paysages avec ses dégradés d'orange et toujours ces putains de nuages qui cachent le soleil.

Finalement, l'équipe te rattrape et te double. Les deux derniers kilomètres sont plus engageants et t'es dans le dur. Pas assez d'énergie. A ce moment, tu te verrais plutôt à la plage avec Lydie et une pina colada à la main. Tu te traînes comme pas possible. Wangtak, s'arrête régulièrement pour voir si ça va. Poker face, tu lèves le pouce mais intérieur c'est pas la fête. Heureusement il ne pleut pas et t'as même parfois pour quelques minutes un brin de soleil.

Le col ? Ouais, même s'il ne fait pas froid, on ne s'y attarde pas non plus.

T'auras mis cinq heures sans pause. De l'autre côté, des montages beaucoup plus escarpées. Avec du soleil, ouais, tu radotes, le paysage serait fantastique.

Wangtak t'a expliqué que même si sur ton programme il y a écrit que la journée se termine au village de Dipling, en principe, on s'arrête au camp de base au pied du col. Si tu montres la moindre faiblesse, il trouvera ce prétexte pour y camper. Donc, tu fais le fier et pars en marche rapide dans la descente. Franchement, t'es content d'être monté au col dans ce sens car la descente est super pentue alors imaginez la montée. Très très longue descente casse pattes.

La pause dej se fait à l'endroit où on aurait dû camper. Aucun regret, on ne voit rien et en plus il n'est que 13h30. Tu te serais fait chier grave longtemps. En plus, il fait soleil et Dipling est à moins de 7km. L'équipe n'est pas super emballée. Au premier tournant, tu vois le village tout au fond de la vallée. Cool! Légère descente, ca va rouler pépère. C'est sûr, t'as fait le bon choix. Ca fait pas cinq minutes qu'on marche qu'un bruit de tonnerre te fait douter. Cinq minutes plus tard, on est bon pour de la flotte. T'es à deux doigts de leur dire, 'ok, mea culpa, t'es un gros naze, on fait demi tour'. Une bonne demi heure de flotte, un pont qui tient sur un malentendu.

et nous voilà arrivés en vue de Dipling. En cours de chemin, Wangtak te montre une sorte de puits très large et de quatre mètres de profondeur. Il servait il y a cinquante ans aux villageois pour piéger les loups qui attaquaient les troupeaux. Ils mettaient une carcasse de bestiole dans le puit et le loup était assez con pour sauter et ne pas pouvoir remonter. Il y a encore un cadavre de loup au fond du puits. Comment ils font aujourd'hui ? Certainement un coup de fusil...

Aux abords de Dipling, tu vois qu'ils ont les moyens dans ce coin. Ils ont deux ponts l'un à côté de l'autre.

Les quatre premiers chevaux s'engagent sur un des ponts (t'aurais pas choisi celui-là) et passent sans problème. C'est le dernier, tenu par Borge qui fait un gros refus d'obstacle. Ils ont beau le tirer, le pousser, refus catégorique. Du coup, il l'amène à l'autre pont à dix mètres. Bon, ok c'est un bourrin mais il est pas complément con non plus. Quand il a vu qu'on l'approchait de l'autre pont, il a bien fait comprendre qu'il n'était pas un perdreau de l'année. Même à trois mètres du pont, il bloquait. Toi, si t'insistes, tu vas finir en lasagnes spangheros.... A peine, pose-t-il un sabot sur le pont en bois que le bruit lui fait peur. T'as crû que jamais il passait...

Juste après le pont, un bel emplacement avec une herbe bien verte. A la base le campement est un kilomètre plus loin. Mais Borge veut rester ici car il y a plein de bouffe pour ses bourrins. En tant que client, c'est toi qui décide (ou tu crois décider). Sans déconner, ici ou plus loin, rien à foutre. Les chevaux ont en chier ces deux jours et si ça rend le sourire à Borge, on campe ici au pied de la rivière.

A peine débarrasser de leur merdier, les bourrins se sont rouler dans l'herbe, t'ont fait une patte d'honneur et sont partis sur la colline en face ? Quoi, ils sont pas si fatigués finalement !! Et le bougre qui avait la trouille de passer le pont est passé sans problème avec ses potes. Je t'en ferais de la lasagne....

A peine le camp monté qu'une pluie fine se pointe. Mais jamais ça s'arrête ? Ah, voilà, faut gueuler un bon coup pour que le soleil vienne enfin. Une petite rondelle de saucisson pour reprendre des forces.

Dans la descente, t'avais vu dans le village, plusieurs tentes jaunes. Forcément du touriste.

Comme t'as rien à foutre au camp à part un peu de lessive, tu prends la direction du village qui est à un kilomètre. Ouais, t'as pas assez marché aujourd'hui. Va savoir quel groupe sera là-bas. Imaginez que ça soit des danseuses du Crazy horse venues prendre l'air. Ouais, on y croit !

Alors le village de Dipling, c'est une quinzaine de maisons plus ou moins habitées, un moine en train de méditer, euh, non, en train de garder des vaches et t'as dû voir une quinzaine d'habitants.

Arrivé aux tentes jaunes, elles sont pleines de personnes qui roupillent. Il y a un asiatique plus loin, tu le salues. A peine s'il te répond et se barre plus loin. Ah ouais ?! Tu te pointes à la tente cuisine et tu tombes sur ton cuistot du trek précédent au lac Moriri. Incroyable ! C'est un groupe de six coréens. Ils ont deux cuistots, un guide, un assistant et 15 bourrins. Ouais, deux cuistots. Ils sont en train de préparer des frites et donc ils t'en ont filé un bol avec un thé masala! Toujours aussi gentil. Ils font le même programme que toi mais avec plus de temps. Hier, ils ont passé le col de ce matin mais sont restés au camp de base. Aujourd'hui, ils ont juste fait les huit bornes pépères pour venir à Dipling et malgré la courte marche, ils sont tous à plat. Les deux jours les plus durs sont passés, maintenant, ça devrait être de la rigolade. Tu demandes au cuistot s'il n'a pas vu un groupe de danseuses en tenue légère, on sait jamais...

Vaut mieux retourner au camp pendant qu'il y a du soleil, une ramasse est si vite arrivée.

T'es allongé dans l'herbe en train d'écrire ces conneries quand tu vois un troupeau de chèvres et de moutons passer par les ponts (pas des trouillards, eux). C'est l'heure de rentrer au bercail. Tu fonces prendre ton appareil photo. Pendant ce temps, ceux qui ont déjà traversé ont repéré tes fringues en train de sécher sur les rochers et essayent de les bouffer. Saloperie de boucs ! T'as des trous dans ton t-shirt et un a failli se barrer avec une chaussette.

Un joli arc en ciel mais Wangtak t'annonce que la pluie risque de se pointer. Cinq minutes plus tard, les gouttes arrivent. Putain....

C'est pas encore ce soir que tu vas dormir à la belle étoile. En plus on est qu'à 3800m d'altitude, ça aurait été top.

T'as beau dire à Wangtak de faire light côté repas, la règle est une soupe plus trois plats

Ricardo, pas crazy

J6 - Direction le village de Lingshed

Vu Les 6 bornes de la veille, on a aujourd'hui plus que 10 bornes avec le passage du col de Barmai à 4660m pour rejoindre le village de Lingshed. Soit environ 500m de D+ et 900m de D-. Une paille. Sauf que... changement de programme. Histoire de prendre de l'avance pour être sûr que tu seras bien à Srinagar le 8 août pour récupérer la miss, on va prolonger la marche. Une fois à Lingshed, il faudra reprendre le chemin inverse et on marchera jusqu'au camp de base du col d'Hannumula. Soit un petit rajout de sept bornes et 500m de D+. Quand t'additionnes le tout, ça fait plus de 20 bornes et 1000m de D+ et D-, encore une sacrée journée de marche.

Pour l'instant, physiquement tu tiens le coup malgré ta toux continuelle, ton bid en vrac, tes pieds en sale état et maintenant un mal à la gencive qui t'empêche de macher d'un côté. Ouais, ça sent le sapin. Ca te rappelle cette histoire du mec qui saute du quarantième étage et qui à chaque étage dit 'pour l'instant, ça va'.

Bon, t'arrêtes de pleurnicher, c'est reparti pour un tour.

Le ciel est couvert, quelques tâches bleues mais faut pas s'emballer non plus. Vu que t'es sur la piste, tu préfères les nuages. Hier, le soleil a vraiment cogné.

Wangtak t'a laissé partir devant. Toujours cette saloperie de piste qui mène jusqu'au col. De très grand zig-zags sans fin. Tu peux les couper mais ça monte grave. Tu croises un pov yak qui en regardant la route en contrebas à l'air aussi désabusé que toi. Et ouais mon gros poilu, fini les grands espaces sans traces humaines.

Le col ? Un peu comme tous les autres, du vent, du froid, une photo et cassos.

Et alléluia, alléluia, tu vois un chemin pour descendre vers Lingshed !! T'es 100 mètres en contrebas de la route donc c'est comme s'il n'y en avait pas.

A part Dipling où il y avait quelques cultures, t'as marché dans un environnement très minéral. Par contre la vue sur Lingshed en contrebas est un choc pour les yeux. Plein de tâches vertes et jaunes au millieu de cet environnement très minéral grise et jaune.

Wangtak te rattrape. Ouais, des pauses urgentes déclenchées par ton intestin font baisser ton rythme de marche... On arrive à une intersection

Tout droit c'est le village Lingshed, à droite c'est le camp de base où tu vas dormir ce soir. Depuis le début, tu sens que Wangtak n'est pas motivé pour aller à ce village. Donc, il te laisse y aller seul, lui va aller au camp tout préparer et il reviendra ici pour te ramener au camp ensuite. Mouais, ok, pas de problèmes. Te voilà partis vers le village où tu vois de plus en plus de tâches de couleur.

Obligés de rejoindre cette foutu piste. En fait de village, t'as le monastère toujours utilisé par les moines, une gompa où ils construisent un bouddha, et plein de maisons éparpillées. Pas un centre ville, un bar des sports voir même un terrain de boules...

Bon, le monastère, c'est pas trop ton truc mais tu vas y jeter un œil. T'es venu jusqu'ici. Déjà faut y monter.

C'est à ce moment que tu tombes sur les fameuses filles du Crazy Horse dont tu parlais la veille. Une bonne trentaine en plus. Bon, elles devaient danser à l'époque de Charlemagne. Tout un groupe de mamies, certainement du coin, qui viennent déambuler et prier. Embouteillage dans le monastère, t'es pas resté. T'en a même deux (les plus jeunes) qui trimballent une piscine locale utilisée pour quand la naïade va apparaître dans un grand splash. Et ouais, ils avaient pas les moyens pour en faire sortir une d'un grand gâteau.

Monastère, check. Reste le plus important, Wangtak, t'avait dit qu'il y aurait un petit magasin où peut-être tu trouverais ta drogue. Les villageois confirment, il est à côté de la gompa.

Tu serais bien allé aux toilettes mais comme t'es pas VIP....

T'as vu par la fenêtre que ta drogue est sur un rayon donc t'attends, t'attends. Un moine te dit que le commercant arrive. Il doit pas souvent avoir des clients près à lâcher un tombeau de pognon.

T'as fait une descente dans son stock de coca-cola. Ouais, c'est juste pour soulager ton bide, promis. T'as aussi pris des boissons pour Wangtak et Borge.

Il est temps de repartir. Vu ce que t'as acheté, ton sac a pris du poids. T'as de plus en plus de mal à avancer et retaper les 4 bornes pour retrouver Wangtak. Ah une nouvelle douleur, au tibia gauche cette fois. On arrive en même temps à l'intersection. Wangtak te propose de prendre ton sac à dos. Il est revenu du camp les mains dans les poches. Ouais, ben t'as pas hésité une seconde, tu lui as refilé. Il reste 3,5 bornes avec un petit col à passer. T'es à plat de chez plat. Fatigue cumulée et manque d'énergie.

Une fois le col passé, on doit redescendre dans la vallée de l'autre côté où se trouve le camp. La descente est à flanc de montagne, sur un terrain glissant avec 200 mètres de pente quasi verticale en dessous. Une trouille...

Sur la photo ci dessous, vous voyez le camp des coréens et sur la gauche un chemin en zigzags qui montent plutôt fortement. C'est le chemin de demain pour passer le col. Ca va encore faire mal.

Ouais, les coréens sont aussi là. Leur guide a changé leur programme. Au col, plutôt que d'aller sur Lingshed et venir à ce camp, ils ont coupé pour venir au camp directement. 3,5 km de marche au lieu de 17....

Journée tranquille pour les chevaux, Borge a décidé de leur changer les pneus arrières de ses véhicules. Espérons qu'il n'installe pas des pneus neige.

16h, tu vois quatre gars débarquer. Grosses godasses, short et grand bob. Sur le coup, t'as cru que c'était une nouvelle version de la '7éme compagnie.

Tu leurs dit bonjour, aucun retour. C'est vrai qu'on joue pas dans la même catégorie

Toi, t'es assis en sandales devant ta tente avec des biscuits et un thé masala alors que les quatre teutons trimballent des gros sac à dos, tente... Ouais, on ne se rabaisse pas à parler avec le touriste grand luxe que tu es.

Ils ont eu du pot : A côté de ton camp, il y a une ancienne baraque abandonnée. Avant, quand beaucoup de touristes passaient par ce chemin, elle faisait office de tea house. Le tonnerre gronde, la pluie tombe, les teutons se protègent dans la ruine. A chaque fois que la pluie s'arrêtait, ils allaient pour repartir quand elle tombait à nouveau. C'était presque rigolo. Ouais, t'es mesquin mais le non 'bonjour' t'est resté en travers du gosier.

Pour t'occuper, tu fais des photos de la pluie qui risque de t'arriver sur la tronche.

Grosse question sur ce circuit : en fait, à Lingshed sumdo (donc hier midi), tu aurais pu rester dans la même vallée et rejoindre ton camp de demain soir (ce que voulait faire Wangtak). Pas de pistes pourries et pas à se taper le col de ce matin et celui de demain. La question est : est ce que venir à Lingshed vaut la peine d'en baver ou pas ? (Les coréens en auront chié sans voir Lingshed, c'est pire).

Le monastère, c'est pas trop ta came. Mais c'est vrai que ce paysage était plutôt incroyable.

Ricardo, tourneur au Ladakh pour le crasy horse

J8 - Direction le village de Pidmo

Sur le papier, cette journée, après le dernier col devait se terminer au hameau d'Hanumil mais on va pousser jusqu'au village de Pidmo.

Le but, trouver une voiture pour foncer sur la petite ville de Padum. Et ensuite enquiller une voiture partagée ou privée pour rejoindre Srinagar via Kargil. Mais on parlera de tout ça plus tard.

Col de Purfi à 3900m d'altitude. Même s'il est beaucoup plus bas que tous les autres cols, t'as plus de 600m de D+ pour juste 2,2 km.

Tôt ce matin deux muletiers sont partis chercher les chevaux après le col. Borge te dit qu'il lui faut 30-40 minutes pour taper le col. Toi, il te faudra un poil plus d'une heure.

A peine passé le col, c'est le choc.

De l'autre côté, en contrebas la route/piste qui fait Leh-Padum qui suit le fleuve Zanskar. Les pelleteuses et marteau piqueurs sont à l'œuvre. Tu les entends du col. T'en as perdu une couronne sur implant, le choc certainement. T'as pas l'air con maintenant avec un trou dans la bouche.

Bon, faut redescendre dans la vallée. Derrière un énorme rocher, tu tombes sur deux blue sheeps qui t'avaient pas entendu. Tu leurs souris, ils ont eu une peur bleue et ont décampé fissa. Alors, tu confirmes car ils étaient tout près de toi, le bleu c'est du pipeau.

Longue marche en remontant le fleuve Zanskar impossible à traverser sans pont. D'un côté le chemin où tu marches, de l'autre la piste. Quasiment aucune bagnole ne passe, ça va pas être simple de trouver une bagnole pour te conduire à Padum.

11h30, arrivé au hameau d'Hanumil, personne ne t'a encore rattrapé. Bizarre. T'as pas envie de t'arrêter car ça pourrait être le prétexte pour camper ici.

Mais c'est vrai que cet homestay t'a fait hésiter un moment. Reste six kilomètres pour rejoindre Pidmo, soit 18 bornes en tout. Le soleil cogne. Ouais, c'est le dernier jour où t'as quasi une journée complète ensoleillée.

13h, tu vois Pidmo et surtout le pont qui permet de rejoindre la route. Au pire tu feras du stop.

C'est pas normal que l'équipe ne t'aie pas rattrapée.

Pidmo ? Quelques baraques, quelques voitures garées, des rues poussiéreuses. De toute façon, tu n'as pas ton gros sac à dos, tu peux rien faire. Du mouvement du côté de l'école. Quelques gamins et surtout un instit qui parle anglais. Le téléphone fonctionne mais pas ton opérateur. Impossible de joindre Wangtak. T'as plus qu'à attendre assis à l'ombre parterre. L'instit ne t'a même pas proposé de t'asseoir à l'ombre sous le préau

13h30, tu te dis que si à 17h, il y a personne, tu te casses à Padum (l'instit a une bagnole) et on verra pour le sac à dos. Finalement, l'équipe arrive une heure plus tard. Wangtak a attendu les chevaux car il y avait des passages difficiles pour eux.

15h, aucun intérêt pour toi à rester ici et attendre un taxi demain matin pour Padum. Grand remerciements à Wangtak et Borge en laissant un bon pourboire et tu sautes dans la bagnole de l'instit qui te conduit à Padum à 50 bornes.

En conclusion, super équipe, temps très moyen. Côté paysage, est ce qu'il y a une grosse différence avec le circuit sur Tso Moriri ? Pas évident à dire. C'est vrai que la vue sur les deux lacs est aussi sympa.

Par contre côté engagement physique, y a pas photos, beaucoup plus difficile. (alors que tu restes moins longtemps à 5000m). Côté technique, ça reste juste de la marche.

Yo,

Finalement t'es en avance pour récupérer la miss.

T'as trouvé un B&B dans le quartier de rajbagh. C'est un peu le quartier chic, pas 'trop' de bagnoles et à 10 minutes de marche du lac Dal.

Très peu d'occidentaux, t'as dû en voir une quinzaine et étonnement... Pas d'israëliens.

Le plus impressionnant est la présence quasi partout de militaires fortement armés et de policiers. Beaucoup de checkpoints où les militaires sont des casemates protégées par des barbelés.

Parfois, ils bloquent une route sans raison apparente. Chaque fois que c'est le bordel sur la route, c'est par ce qu'ils font chier. Espérons que ça va pas stresser Lydie.

Un des hot spots est le fameux lac Dal avec tous ses bateaux hôtels.

Quand tu remontes l'avenue face aux bateaux, t'es pas mal sollicité par les rabatteurs de shikala, des petits bateaux à rames te permettant d'accéder aux gros bateaux ou d'aller faire un petit tour sur le lac. On verra ça quand Lydie sera là.

Si tu prends la route qui longe le lac de l'autre côté tu peux un peu voir l'envers du décor de ces bateaux et surtout l'état du lac..

T'es à la recherche de deux choses : des endroits piétons loin des klaxons et des coins à l'ombre car ça cogne grave, surtout avec l'humidité comme seconde peau. T'as plusieurs rives de canaux, loin du bruit et parfois à l'ombre. C'est dommage que ça ne soit pas aménagé avec des endroits pour se poser et boire.

Le pont le plus sympa est zéro point bridge. Un pont en bois piéton avec 2-3 stands.

Et un peu de fraîcheur qui remonte du canal. Ouais s'il fait chaud à toutes heures.

Après, t'as des ponts un poil différent dans les quartiers populaires comme Lal chowk

Alors côté boisson, t'es resté sur le cul. Sur l'avenue touristique face à tous les bateaux, donc le coin le plus touristique de la ville, tu as vu plusieurs pancartes 'wine shop'. T'es dans une région avec 95% de musulmans et ou existe une certaine tension. Tu as des militaires présents en nombre à tous les endroits sensibles de la ville. Curieux, t'es allé voir dans le premier. Une longue petite ruelle étroite. Des grands panneaux métalliques très haut de chaque côté empêchant de voir ce qui se passe. Un mec assis sur une chaise avec une batte de cricket. Ok, sympa l'accueil. La ruelle tourne donc tu ne vois plus rien de la rue principale. Et là, tu vois une trentaine de gars par petits groupes, en train de boire debout ou assis parterre, principalement des alcools forts. Au bout de la ruelle, une petite boutique avec un mec derrière une protection métallique qui vend 2-3 sortes de vins, des bières mais surtout whisky, rhum...

50 mètres plus haut sur l'avenue, deux autres wine shops mais contrairement à l'autre, les gens sont visibles et ne peuvent pas picoler, c'est juste pour emporter.

De retour au B&B, tu en parles au patron musulman. Alors voilà sa version : dans la région natale du premier ministre de l'Inde Modi, l'alcool est totalement interdit. Mais pour faire chier les musulmans du Cashmire, il a autorisé ces établissements il y a trois ans. Mais le patron t'explique (vrai ou pas) qu'il y a beaucoup de flics armés en civil tout autour pour protéger ces établissements en cas de problème. Va savoir...

En tout cas, c'est facile de voir que c'est une ancienne colonie anglaise. Il y a la tour de l'horloge, le terrain de cricket, le terrain de polo et un golf.

T'es aller faire le tour des principales mosquées et mausolées mais rien de très flamboyant.

C'est la matinée pour récupérer Lydie à l'aéroport. Il y a un checkpoint à un kilomètre de l'aéroport. En principe, seules les personnes avec un billet d'avion peuvent passer ce checkpoint. Bon, en tant qu'étranger, t'as pu passer. C'est le patron du B&B qui t'a emmené. En théorie il a pas le droit de récupérer du monde à l'aéroport, la mafia des taxis n'apprécient pas. Une fois récupéré Lydie, il a fallu s'écarter de la zone de taxis et faire croire qu'on a arrêté une bagnole au hasard (celle du B&B) pour nous ramener.

Même si le t-shirt de Lydie n'est pas très décolleté, des hommes portent des regards très appuyés sur sa poitrine. Il y a des touristes indiennes avec des plus grands décolletés, des débardeurs mais t'as l'impression que les hommes sont attirés par les occidentales. Certains ont vraiment des regards malsains. Du coup, achat d'un foulard pour mettre sur sa poitrine et limiter les regards pervers.

Bye-Bye Pahalgam même si le soleil est revenu. De toute façon, à part arpenter la rue....

Tu racontes ce qui s'est passé à la guesthouse. Forcément, les patrons musulmans affirment que l'armée a fermé les accès aux randos juste pour planter le business des musulmans... No comment.

Afin de ne pas reproduire les mêmes galères, t'es passé au département du tourisme. La salle dédiée à la réception des pimpins en goguette est immense. Plein de gens qui 'bossent'. Au guichet, t'expliques ce qui s'est passé à Pahalgam. Le mec est surpris. Ah, ouais, si même eux ne sont pas au courant.. et ensuite le mec confirme qu'il ne faut pas aller dans cette région pendant le pèlerinage qui dure quasi trois mois. Vous voilà prévenus.

Et pour les coins où tu prévois d'aller, c'est ouvert ? Oui, pas de problèmes. Mouais, mouais, mouais...

Histoire d'être autonome, t'as loué un scooter. On est parti faire le tour du grand lac Dal. Malheureusement pas d'aménagement touristique autour du lac à part près du centre ville où se trouvent tous les bateaux.

Histoire de ne pas rester que sur des échecs, on a retenté le jardin de Pari Mahal. Même checkpoint qu'il y a deux jours. Le flic veut pas te laisser passer. Tu demandes pourquoi. Tu comprends rien à sa réponse. T'insistes pour comprendre. Il donne un petit coup de tête sur le côté avec un regard malheureux. Pour toi, ça veut dire non, mais en Inde ca veut dire oui. On peut passer. On continue la route, nouveau checkpoint mais militaire cette fois. Il note ton nom sur un papier. Celui de Lydie ? Pff..pas la peine. Premier stop au jardin de Cheshme Shahi

Et finalement on arrive à l'entrée de pari mahal. Va comprendre pourquoi ils bloquent la montée car il y a pas mal d'échoppes pour touristes et il y a des touristes. Pari Mahal est connu sous le nom de Palais des Fées, c'est un jardin moghol à sept terrasses surplombant Srinagar.

Près du centre, sur une petite colline se trouve le temple hindou de Shankaracharya. Putain, refoulé à un checkpoint militaire alors que des tuktuks remplis d'hindous redescendent. Ça commence à faire chier cette pression militaire incessante et inutile.

Yo,

Lydie a récupéré de la veille (certainement la bière). On a décidé de marcher en direction du sommet Wustarwan à 2920m d'altitude. Une rando de 12 bornes aller retour pour 1000m de D+. Le dénivelé est beaucoup moins important. Au pire, on fera demi tour si c'est trop galère. Cette fois direction le village de Ladhu a 30 bornes de Srinagar. 1h15 de scooter...no comment.

L'entrée de la rando est bien indiquée avec ces panneaux précisant qu'on peut tomber nez à nez avec des ours, des léopards et autres bestioles. Il est précisé qu'il est interdit d'amener Dee trucs en plastique. Ça doit être pour ça que sur dès les premiers mètres, des gens les balancent sur le chemin.

Le chemin est beaucoup plus facile que la veille. On marche sous les sapins sur un terrain pas trop caillouteux

On a décidé de marcher en direction du sommet Wustarwan. Une rando de 12 bornes aller retour pour 1000m de D+

Le col est une sorte de petit plateau où traînent ânes, chevaux, moutons.

Un endroit sympa pour faire une petite pause. Sauf que débarque un berger Barberousse accompagné d'une femme (sa fille ou sa femme?). Le mec très souriant veut nous parler mais impossible de communiquer. On lui fait comprendre qu'on va aller au sommet. Du coup, ils s'asseyent et nous regardent. Bon, ben, on a plus qu'à repartir. Le couple repart avec nous. Bon, ben on a un guide non voulu.

Passage par quelques maisons en terre de bergers et on continue à monter. Le chemin est toujours assez facile. Il doit croire qu'on est fatigué car toutes les 20 minutes, il s'arrête pour une pause.

On arrive près d'un gros village, c'est à dire au moins cinq maisons. Et même là, perdus dans la montagne, ils nous font chier. Une escouade de militaires bulle à l'ombre des arbres. Impossible de continuer. On est appelé par le commandant. Toute la bande est casquée, porte de gros gilet par balles et des fusils automatiques style Kalash.

C'est sûr que dans un village de quelques femmes et enfants, ils peuvent impressionner. Barberousse doit montrer une pièce d'identité et échange avec le chef. Puis c'est notre tour, enfin surtout le tien car Lydie est transparente... La seule fois où elle s'est exprimée, le gradé n'a pas apprécié. Voilà, à peu près, le résumé de l'échange. Le gars t'a fixé pendant tout '''l'interrogatoire''...

- Qu'est ce qu'on fait là ?

- On est venu marcher

- vous allez où?

- On va au sommet

- Vous êtes seuls?

- Oui

- vous avez un guide car c'est dangereux d'être seul ?

- oui, Barberousse qui nous accompagne... (Ça tombe bien qu'il soit venu avec vous)

- Non, cet homme ne va pas au sommet et ne vas pas redescendre avec vous. Il y a des ours, on en voit 3-4 chaque soir. Avez vous un spray anti ours ?

- non mais on est pas inquiet.

- Avez vous les informations récemment ?

- non

- il y a des tensions dans la jungle entre kashmiriens et militaires.

- ici on est pas dans la jungle... Je suis passé à l'Office du tourisme et ils m'ont dit qu'on pouvait venir ici sans problème (ce qui est faut, car t'as rien demandé)

- vous êtes conscients que c'est dangereux où vous allez. Il faut que vous soyez redescendus avant le coucher de soleil.

- euh, il est même pas midi, il reste à peine une heure de marche, on sera redescendu rapidement.

L'échange a dû durer dix minutes, cherchant à chaque fois une raison pour nous décourager. Finalement, photos de nos passeports et de nos tronches... Tout ça bien sûr pour notre sécurité...

On est reparti avec Barberousse, Lydie légèrement inquiète par rapport aux ours. A une intersection, Barberousse nous montre le chemin pour le sommet et lui continue vers son village. Sans lui, pas sûr que les militaires nous auraient laisser passer. In petit billet pour le remercier. Du coup, il a cru qu'on lui donnait pour qu'il nous accompagne au sommet qu'on voit pas très loin.

Juste avant la dernière montée, plusieurs bergers avec leur bêtes.

Sans déconner, vu le peuple dans la journée, l'ours a peu de chance de se pointer. Mais c'est vrai que près des maisons, il y a des chiens attachés assez agressifs. C'est peut-être pas pour rien...

Vu les brumes de chaleur, la vue du sommet 'n'a rien d'exceptionnel.

Redescente par le même chemin quand on tombe sur des troufions. Ces feignasses font porter leurs sacs par des ânes. Ces cons veulent pas qu'on continue à descendre et veulent qu'on attendre les autres militaires qui arrivent dans dix minutes (minutes indiennes). T'as raison qu'on va attendre. A pleine cachés par les arbres, on est reparti. On est tombé sur le gradé et ses militaires dans un hameau. Notre arrivée semble les avoir arrêter. Ils semblaient fouiller les maisons. Le gradé refuse qu'on redescende tout seul. Il a fait chier un pov mec avec son cheval pour qu'il nous raccompagne.

Bon, trois minutes plus tard, le gars devait être 100 mètres devant nous....

Retour à Srinagar en passant devant un wine shop (sans s'arrêter) où les gens faisaient la queue. Ce sont certainement ces magasins qui font le plus de pognon.

Apéro (sans alcool) dans un bar de bières... Et dîner dans un environnement.. aquatique

Manger du poisson ici ? Beaucoup de perches ou carpes sur les marchés mais vu comment ils sont conservés, t'as quelques doutes sur la fraîcheur. Et vu l'état de tes intestins...

Ils ont aussi des truites étonnement des crevettes...

Temps de merde. On avait prévu d'aller à la station de skis de Gulmard (2 télésièges) mais aucun intérêt vu le temps.

Lydie propose de partir sur Jammu, 220 km plus au sud. On se fait entuber par le chauffeur de taxi de la guesthouse qui nous a quasi demandé le double du prix normal (on le saura au retour)

Changement d'environnement. Déjà, quasi plus aucun militaires et checkpoints. Contrairement au Kashmir qui réclame l'indépendance Jammu est beaucoup plus intégré à l'Inde. Plus de 80% des habitants sont hindous.

La végétation change aussi. Fini les sapins, c'est beaucoup plus jungle. Des singes style macaques traînent en bord de route en faisant l'aumône.

Une chaleur beaucoup plus humide. C'est comme si on avait une deuxième peau. Mais contrairement aux prévisions météos qui étaient dégueulasses pour ici, on a du soleil.

Direction l'Office du tourisme...vide. c'est en traînant dans les bureaux qu'un gars se pointe et nous donne plein d'infos utiles pendant une heure. Jammu fait beaucoup plus moderne que Srinagar. Il y a des wine shop partout sans grillage de protection, une rue avec plein de magasins de fruits secs. L'ambiance est détendue. Lydie se sent beaucoup plus à l'aise car pas de regards déplacés. Elle a même investi dans une tenue indienne. Pas simple à porter de retour en France.

La bière fraîche coule à flot. Il y a même quelques bars plutôt sympas et de très bons restos.

Les seuls touristes croisés, des chinois...

Journée visite des principaux sites de la ville. A côté de l'hôtel, le temple hindou de Raghunath.

Interdiction de faire des photos dans le complexe. Du côté opposé, il ya un jardin avec des macaques

Sans déconner, ils aiment pas les photos. Quand tu sors ton téléphone, ils s'écartent. Autant pour le temple, tu comprends, mais pour les singes ?

Y en a même un qui s'est pointé avec les crocs bien en évidence pour dire que tu ne respectes pas son droit à l'image. Lydie qui les trouvait mignons au début change étonnement d'avis. Tu penses que ça va se calmer quand un bébé singe commence à gambader vers toi. Et merde, ça va mal finir cette histoire. Forcément, la mère a débarqué tous crocs dehors. Ok, on fera pas le tour du jardin, sales bestioles !

Le deuxième site est le palais Mubarak Mandi, ancienne bicoque d'un maharaja. Grand complexe en théorie en restauration mais tu reviens dans 20 ans, pas une brique n'aura été remontée.

La seule partie en bon état est la façade de l'entrée du musée. Le musée permet de voir des très vieilles peintures, des armes, des objets mais photos interdites. Le musée doit être géré par les macaques du temple précédent.

Plus bas, en bord de rivière, le temple hindou de Peerkho dans des grottes. Bien sûr, pas de photos à l'intérieur même si les macaques ne sont pas là pour surveiller.

En principe, il y a un télécabine qui permet de traverser la rivière et de rejoindre le fort Bahu. Peut être qu'un jour, il fonctionnera.

L'accès au fort Bahu fait penser à un magasin Ikea.... Tu dois suivre une petite rue piétonne entourée de boutiques vendant du henné, des encens, des colliers de fleurs. Que des indiennes en sari. On a changé d'Inde. Énormément de personnes se dirigent vers l'entrée du fort.

Arrivé à l'entrée, un militaire avec une grosse mitraillette. Putain, ça manquait ! Tu tiens ton téléphone à la main. Un gars le voit et te dit que c'est interdit dans le complexe. Pareil, chaussures interdites. Bon, c'est pas juste un fort alors? On cherche des casiers quand un autre militaire te fait signe de mettre ton téléphone dans ton sac et de le suivre. On passe la sécurité et on réalise que le fort est devenu un temple hindou. Direction le bureau de l'armée où on nous offre une petite bouteille d'eau. Petit échange sympathique avec un gradé, on enlève nos chaussures et un militaire nous guide jusqu'au temple le plus sacré. Il ne va pas plus loin car il doit pas avoir envie d'enlever ses godasses... Il fait signe à quelqu'un et on nous fait rentrer dans le temple hindou. Il doit faire 3 x 3 mètres et un monde de dingue. Trois hommes sont derrière une barrière et reçoivent des offrandes. Un des gars nous fait signe de s'approcher et parle anglais. Difficile de tout comprendre car c'est très bruyant surtout qu'une dévote part en transe en hurlant. D'après le peu que t'as compris, ce temple te permet de réaliser tes souhaits d'où l'affluence. Le gars est la septième génération de 'gardien' de ce temple. Il a fait cinq ans d'études en Angleterre mais malgré ça, il est revenu pour suivre la tradition familiale. On nous offre à chacun un paquet avec un collier de fleurs, une sorte de foulard en tulle et des sucreries. Il t'explique aussi que juste à côté du temple, il y a un endroit pour exhausser les voeux des paysans. Et effectivement, juste dehors, il y a un enclos avec des chèvres et pas mal d'hommes sont en train de serrer contre eux une chèvre....

Grâce au gars de l'Office du tourisme, on est allé à la frontière pakistanaise à 30 bornes. Le weekend en fin d'après midi, une cérémonie de descente de drapeau est présentée au public. L'année dernière, tu avais vu cette cérémonie mais côté pakistanais.

Le taxi nous laisse devant le checkpoint militaire. Le troufion doit pas souvent voir débarquer des touristes. Interdiction d'entrer. Pourquoi ? Euh!? Il va chercher un gradé. Finalement un civil à badge revient et nous fait rentrer. On nous fait passer devant les indiens qui font la queue pour s'enregistrer. On laisse nos passeports et nos sacs et nous voilà entrés.

Une petite route, des chaises de chaque côté. Au bout, un premier checkpoint puis un deuxième pour ceux qui veulent aller se prendre en photo avec la frontière pakistanaise derrière.

On est pas super bien placé, un peu trop excentré. Tu vas nonchalamment traîné du côté des sièges VIP pour voir si un ponte te proposerait de rester. On est les seuls étrangers. Allez, un petit effort ! Que dalle, tu retournes piteusement à côté de Lydie'

18h, tout le monde est installé. La cérémonie va commencer. Un militaire en grande tenue vient nous voir pour nous inviter côté VIP. Cool ! C'est le Mr Loyal militaire, c'est lui va faire monter l'ambiance.

Un civil commence à chanter accompagné d'un groupe. Puis ils invitent les gens à danser. L'ambiance monte.

Puis le militaire rentre en scène, faisant encore monter d'un cran l'ambiance. Il fait crier les gens. T'es un peu obligé de suivre. L'hymne national commence, tout le monde est forcément debout.

Deux militaires arrivent d'un pas rapide suivi plus tranquillement par deux labradors plutôt pépères. C'est le moment de la démonstration de dressage. Pas sûr que ça inquiète les militaires pakistanais...

Puis, débarquent deux autres militaires. Leur style de marche en levant la jambe style french cancan est un peu particulier. Puis, comme ils n'ont pas de bâtons de majorette, ils font tourner leur fusil.

https://youtube.com/shorts/dZ59C23nmDk?feature=shared

Viennent ensuite d'autres militaires, toujours en levant la jambe. L'un d'eux fait des gros yeux en levant les bras, genre provocation aux pakistanais.

Enfin vient le clou du spectacle, la descente du drapeau.

Histoire de se remettre de tous ces levers de jambes. On s'est trouvé un bar plutôt sympa pour finir la soirée...

Retour à Srinagar pour une dernière journée shopping et bullage sur le lac Dal.

Dans le principal Mall, on a vu un gros canari qui faisait office de voyante. Le gars tout en jaune, des bâtons d'encens, des images de lignes de la main au mur, la totale. Tout le matériel nécessaire pour te prédire l'avenir. Lydie motivée, a décidé de tout savoir sur son avenir. Entre temps, phénomène de partenogénèse, il s'est dédoublé. Lui, toujours en jaune et l'autre, version identique mais en orange. Impossible de les rater de loin. Le seul hic, ils pipent pas un mot d'anglais et nous l'hindi c'est uniquement sous la torture.

T'avais prévu de racheter un t-shirt donc t'as fait plusieurs magasins jusqu'à tomber sur un vendeur souriant et sympa et tu lui as demandé s'il connaissait pas quelqu'un qui pouvait faire interprète pendant une dizaine de minutes. Nope. Bon, on va quand même tenter notre chance auprès du canari qui est à nouveau tout seul. Tout ce qu'on comprend c'est que la séance coûte 500 roupies (5 euros). Ok et après ? Le gars a bien senti qu'il avait accroché une jolie truite et va dans la boutique de jouets à côté. Grosses palabres. Il revient avec deux vendeurs dont l'un a mis Google traduction sur son téléphone. Et voilà Lydie face au canari entouré d'un vendeur avec son téléphone et d'un autre avec son fusil en plastique. Le mec a beau être voyant, il a besoin d'une loupe pour regarder les lignes de la main. Il commence par dire des choses fausses. Professionnel qu'il est, il comprend qu'il faut qu'il passe plutôt aux questions, moins de chance de se planter. Et à chaque fois soit avec le traducteur armé soit avec Google on essaye de comprendre ce qu'il raconte. Pas simple du tout. Secret oblige, tu ne diras pas le contenu de l'échange mais il est très focus sur tout ce qui touche au pognon. Et puis, faut bien qu'il trouve un moyen de gagner plus. Il détecte un problème chez Lydie. Ben oui, si tout est nickel, qu'est ce qu'il peut faire ? Un problème mais lui, bien sûr, peut le résoudre. Ah ça devient intéressant ! Si Lydie lui achète deux petits coquillages et les garde chez elle ou dans son sac, le problème va rapidement disparaître. Trop fort ! On a bien fait de venir ! Ah, et ces coquillages miraculeux, c'est combien? 5000 roupies (55 euros). Ah ouais, l'équivalent de 100 rasages. Ouais, maintenant que tu vas chez le barbier, tu comptes en rasage à 50 roupies. Faut qu'il en fasse des clients pour gagner ce montant, le barbier ! Lydie n'a pas donné suite bien évidemment et sentant le poisson se décrocher il a écourté la séance. La pov Lydie va rester avec son problème...

On a finalement pris un de leur sharika pour passer deux heures sur le lac. C'est sympa et surtout, quand t'es loin de la route c'est reposant. Pas de putain de klaxon. Faut reconnaître que le petit vieux qui pagaie n'est pas un violent donc on va pas très loin.

Le seul vrai truc chiant est que très/trop souvent, des petits bateaux t'accostent pour essayer de te vendre des trucs.

Et le pire, on te fait finir le tour en passant par un canal avec des boutiques de chaque côté.

Une de nos cantines à Srinagar a été le resto Adhoos. Quand tu dis cantine, c'est un peu galvaudé car c'est un des meilleurs de la ville. Ils ont un plat te permettant de goûter à des spécialités locales surtout à base de moutons.

Sauf si vous êtes fan de moutons, il vaut mieux prendre autre chose...

Le lendemain, il est temps de raccompagné Lydie à l'aéroport, de repasser ces p.... de checkpoints en espérant qu'elle va rentrer sans problèmes. T'en connais plusieurs qui ont eu des problèmes avec leur sac en soute...

J1 - Direction Nichinai

5h t'es réveillé. 5h30 prêt pour le petit déj ! Rien ne bouge dans la tente cuisine, pas la moindre lueur dans la tente. Le vietnamien est en train de fumer devant sa tente en laissant tranquillement les mégots au sol. De toute façon, à 50m du camp, il y a des déchets partout, une poubelle à ciel ouvert.

Tiens, un gars sort de la tente cuisine et nous apporte du thé. On a plus qu'à attendre. Seule occupation, regarder le vietnamien avoir peur du cheval qui s'approche pour sentir sa tasse de thé. Même les chevaux sont en piteux états.

6h, les clients des autres groupes commencent à sortir tranquille de leurs tentes.

6h15 toujours le même gars revient avec une assiette avec quatre pov toasts soit cramés soit humides et un pot de confiture. C'est sûr qu'il ne faut surtout pas comparer avec la cuisine de Wangtak lors du dernier trek dans le Zanskar.

On est toujours debout. Un mec qui ressemble pas au guide débarque d'on ne sait où pour te dire que tu peux t'asseoir au milieu du merdier de la tente cuisine pour déjeuner Le prénom du guide ? Perlimpinpin ou bidule ou téquitoi ou... le gars s'est jamais présenté.

Voyons le côté positif, le soleil est en train de se pointer et le muletier a apporté des grains pour les bourrins.

Le couple d'indiens doit nous rejoindre mais va savoir à quelle heure...

7h, tu bulles dans ta tente.

7h30, tu vas voir ce qui se passe dans la tente cuisine. Ils bouffent tranquillement.

Les coréens ? T'as l'impression que le gars a fait venir sa photographe personnelle. Il lui montre comment le filmer et se met à marcher très rapidement. On va voir s'il a le même rythme quand on va vraiment marcher.

Finalement, le pseudo guide se pointe et donne le départ.

Aujourd'hui, on marche jusqu'à Nichmai à 11 km avec 800m de D+. Le programme dit 6h de marche...euh? Lydie serait là, elle le plierait en 2h30...

On n'a pas fait 200 mètres que les vietnamiens sont déjà dans le dur. Ils ont réservés des chevaux de monte mais va savoir où il sont... Certainement avec les poulets et les poissons en train de jouer à la belote.

Ils réclament les chevaux. Le mec est surpris. Ça part mal. Il répond ok mais tu sens bien que c'est un ok pour ne pas être enmerdé. Les vietnamiens un peu trop naïfs, tu leurs fais comprendre qu'il devrait insister un poil. Le gars leur montre un point plus haut, c'est le checkpoint militaire. On vérifie nos permis et ils nous prennent en photo. Les chevaux ? Ils sont pas là car leur contrat ne leur permet pas d'être pris en photo. Les vietnamiens le relancent pour les chevaux. Le gars leur dit ok et montre quelques cahutes plus haut. Ouais, bien sûr.

On croise un muletier avec un bourrin, le guide lui parle. On sait jamais sur un malentendu s'il peut en avoir un... Que dalle. Finalement, il donne un coup de fil. Arrivé aux cahutes, il dit qu'il va falloir attendre. Les chevaux ont été commandés, ils sont en cours de fabrication et vont être livrés par un drone Amazon.

Le vietnamien se pause sans cesse. En montée, il marche très vite vingt mètres puis fait une pause essoufflé. S'il n'a pas les bourrins, jamais il montera.

Il y a un gros groupe d'une vingtaine d'indiens sur le chemin. Plutôt que d'attendre d'éventuels bourrins, tu pars avec eux. Le guide ? Il reste avec les vietnamiens. Les indiens marchent en mode lent fractionné. C'est à dire qu'il marche très lentement en faisant des arrêts tous les 200 mètres. T'es parti en solo.

Côté paysage, c'est très sympa, mélange de roches et de sapins. En plus, même si le chemin monte, il est facile et le terrain est meuble pour l'instant. Tu t'es arrêté trente minutes, personne n'arrive.

Arrivé une partie caillasse sur le flanc d'une montagne en longeant le torrent Nichinai.

Comme c'est un chemin très fréquenté par les touristes, t'as parfois des tentes (appelée dabha) qui vendent quelques biscuits et boissons.

La végétation a changé rapidement. Fini les arbres, t'es maintenant dans un environnement plus minéral même s'il y a du gazon partout.

Tu sais pas trop où le camp sera monté car les emplacements possibles sont étalés sur plus de 800m sans forcément se voir. Comment reconnaître un emplacement ? Des déchets pas loin. Faut reconnaître que le chemin n'est pas trop dégueulasse par contre autour des camps...

T'es monté au plus haut, tu reconnais pas ton matos, t'as plus qu'à redescendre en espérant croiser lles muletiers (mais tu sais pas à quoi ils ressemblent) ou les vietnamiens. T'es redescendu jusqu'en bas de la zone de camping quand tu reconnais ton sac sur un cheval. Vu ta tronche de seul occidental, les muletiers te reconnaissent. L'un d'eux baragouine l'anglais et te dit que les autres sont plus bas en train de déjeuner. Ouais, il est 13h. Tu peux rien leur reprocher, t'es pas rester groupir. Tu remontes avec eux et il te filera à bouffer au camp. Et bien, t'es bon pour tout remonter. L'avantage, on a le camp le plus haut à 3620m donc la rivière ne devrait pas trimballer des saloperies des autres groupes.

Le dej ? Une assiette de riz avec des morceaux de carottes crus piquantes.

Les mecs montent les tentes et installent les 'matelas'. T'es le seul à avoir une couverture supplémentaire...

La vietnamienne arrive sur son cheval. Son cheval traverse la rivière à un endroit où le muletier va se tremper les pompes. Du coup, il lâche la bride et voilà le bourrin qui part tranquillement dans la mauvaise direction sans que la vietnamienne en soit consciente.

Elle est un peu étonnée. Elle a fait un stop à une tente pour voir un thé, elle a dû le payer à toute l'équipe qui était avec elle.

Dix minutes plus tard arrive le vietnamien. On dirait qu'il survol la rivière tellement il va vite. Il pourri la vietnamienne comme pas possible et part dans sa tente. La vietnamienne, sur le cul, va s'expliquer. Le pseudo guide arrive et aussi le couple d'indiens ainsi que le cuistot (guide??) que t'avais vu la veille. Le couple d'indiens t'ignore. Des descendants de coréens, forcément !

Ça gueule sec dans la tente des vietnamiens. Le vietnamien sort de la tente et pourri le guide plusieurs fois. Ca va être top ce circuit ! Puis il part bouder près de la rivière.

14h, les nuages se sont pointés, on se pèle, tout le monde est dans sa tente sauf le boudeur.

Si un scénariste de feuilletons débiles est en manque d'inspiration, il devrait venir ici !

Ça te démange d'aller les voir pour leur dire que plus bas, il y a une grosse plaque de neige où il pourrait mettre au frais le poisson qu'ils devraient avoir demain. Ouais, c'est taquin..

Alors côté lacs, t'es sûr LE trek des lacs ! Sur ton appli, t'as un chemin qui monte au lac Nichinai. C'est 1,5 km pour 500m de D+. Tu vois pas de chemin et t'es face à un mur. Bon, est ce qu'il comptait dans les sept, celui là ? Le prochain peut être ?

La vietnamienne t'a expliqué la raison du craquage. Faut savoir que le gars a 33 ans et donc pas un jeune ado immature. Quand elle a eu le cheval, forcément elle est allée plus vite. A un moment, il l'a perdu de vue et a eu peur. Pas pour elle, pour lui, se retrouver seul sur le chemin, le pov. Le guide s'est fait engueulé car il ne marchait pas avec lui. Sans compter les muletiers, les bergers, on doit bien être 200 sur le chemin qui, en plus, est impossible à rater. Une heure après son arrivée, des gens arrivent encore. Alors, le pov petit qui pique sa crise car il est abandonné...

En tout cas, t'as bien fait de t'installer assez loin car s'il repique une crise dans la soirée...

20 minutes plus tard, il est dans la tente fermée et la vietnamienne est assise dehors devant la tente cuisine où, incroyable, cuisent des poulets! Tout s'arrange !

Au fur et à mesure, d'autres groupes arrivent. Heureusement il n'y aucune possibilité de s'installer à côté de notre camp. On devrait être au calme. Faut reconnaître qu'ils ont choisi un très bon emplacement. Le seul 'dérangement', des méchouis sur pattes qui passent de temps en temps... T'as proposé à la vietnamienne d'acheter un mouton et de le faire cuire.

Pour t'occuper, t'es parti sur une petite colline, histoire de voir tous les camps. T'as bien une trentaine de camps et des mules arrivent encore.

Au retour les vietnamiens discutent avec les indiens. Ouais, le pov petit vietnamien a fini sa crise. A quand la prochaine ?

L'indien te demande où t'es allé ? Tu lui réponds peut-être d'abord bonjour....Voilà c'est fait, maintenant on communique normalement, cool !

La vietnamienne voulait faire une petite balade mais impossible d'y aller sans le boulet sinon c'est crise à nouveau. Il a coupé des brins d'herbes pour en faire un bouquet et ça fait 40 minutes qu'elle le photographie sous tous les angles. En fait, c'est sa chose.

Le dîner ? Du riz (le plus mauvais mangé en deux mois), quelques légumes et waouh du poulet ! Du coup, tout le monde en a eu.

Briefing pour le lendemain ? Réveil 5h30, petit dej 6h, départ 6h30. Euh...si c'est comme hier où on est parti deux heures plus tard, va falloir expliquer. Hier, le checkpoint militaire était ouvert à partir de 8h. Demain pas de militaires. Ah, donc c'est donc la première fois qu'il faisait ce trek.

Et demain on déjeunera au camp. Ouais, donc ça va pas être très long cette histoire

En sortant de la tente, le vietnamien, sans en parler avant à personne, dit au cuistot que demain soir le dîner est à 18h pour qu'il puisse après faire des photos. Mon gars, c'est pas gagné pour toi

J3 - Direction Gandsar

Aujourd'hui c'est la journée la plus 'engagée' de la semaine. Les indiens ont été prévenus mais pas toi... comme la veille t'étais monté au deuxième lac, t'avais vu le mur à passer et t'avais prévenu la vietnamienne pour qu'elle demande un cheval.

Comme d'habitude réveil à 5h30 pour un départ à 6h30. A 6h30 les indiens commencent leur petit dej et deux Télétubbies regardent le paysage.

Allez cassos!

Tous les groupes sont déjà levés et certains sont déjà sur le départ. Ils savent qu'il y a une sacrée montée et veulent pas arriver à la frontale... T'as même un groupe où ils sont tous en rond et crient pour se motiver. Apparemment ça fait allonger les pas et limiter le nombre de pauses.

Grand ciel bleu, la journée devrait être sympa.

Tu repasses au premier lac refaire quelques photos. Ouais, vous allez en bouffer de la photo de lacs.

Au deuxième lac tu rattrapes tous les indiens partis plus tôt dans la montée.

T'es face à la montée au col Gandsar qui est à 4180m. Devant toi, 1,5 km de montée pour 700m de D+. Ca va pleurer derrière.

Plus tu montes et plus t'as différentes vues sympas sur le lac.

Jusqu'à la vue sur les deux lacs.

Tu te fais rattraper par une fusée ? Hein?! Quoi?! Un muletier qui a pris un touriste indien sur son cheval pour le conduire au col.

Arrivé au col, la Dhaba est fermée. A part le gars arrivé sur le bourrin, il n'y a encore personne. Le muletier à peine arrivé redescend prendre un nouveau client. Et tu vois plein de muletiers avec leurs bourrins faire la même chose. Ils facturent 1000 roupies la montée. Ça fait 11 euros, c'est énormément d'argent ici mais ils sont en position de force.

T'as décidé d'attendre une partie des autres au col donc tu pars un peu plus haut sur une crête pour admirer la vue. La vue des deux côtés du col est superbe.

Ces gros pitons rocheux avec les reliquats de glaciers qui surplombent le lac, ça a plutôt une sacrée gueule, non? Rien que pour cette vue, le trek en vaut la peine. De l'autre côté, tu peux voir trois lacs, le premier n'a de nom, le deuxième est le Yamsar et le plus loin est le Gandsar. C'est là où on doit se retrouver pour déjeuner. Mais lesquels comptent dans les sept ?

Le couple d'indiens arrive. Franchement, ils ont une bonne condition physique surtout en comparaison des baltringues qui pleurent dans la montée.

Vue l'affluence, le bar a ouvert. Les indiens commandent un thé. Tu fais pareil. Ils ont pas demandé le prix avant et ont s'en resté sur le cul. 100 roupies pour une mini tasse. Et ouais, la vue se paye !

La vietnamienne arrive sur cheval. Ce matin, c'est le vietnamien (vous avez vu, jamais t'écris 'vietcong ou viet') qui a pris le cheval ce matin et il est resté avec les muletiers. Elle a commencé à monter à pieds mais a finalement engagé un bourrin pour finir la montée. Elle doit peser max 30 kg de riz, le mec aurait pu lui faire un prix.

On est reparti. T'as pas le quart des groupes sans bourrins qui sont arrivés au col.

Une fois le col passé, ce n'est plus que de la descente dans la vallée entourée de ses montagnes rocheuses.

Le temps commence à se couvrir méchamment. Ça pourrait mal se finir cette histoire.

A 10h15, t' es au lac Gandsar a regardé une grosse indienne en train d'essayer de monter sur un bourrin qui pleure rien qu'en la voyant. C'est sûr qu'il préférait la vietnamienne.

Sinon, comme occupation, y a le lac.

Les muletiers des autres équipes te doublent et personne ne s'arrête au lac. Bizarre que le cuistot ai décidé de déjeuner ici. Les indiens arrivent. Grosse discussion, ils ne sont pas motivés non plus pour rester et le ciel devient d'un mauvais gris comme hier. Il reste 5.5 km avant le camp. Au moment de partir, on voit au loin un grand échalas accompagné d'un Teletubbies jaune, c'est le guide et la vietnamienne. On leur dit qu'on se barre. Pas de problème mais il y a un checkpoint militaire et il faudra attendre qu'il arrive avec les permis. Le camp sera ensuite 300 mètres plus loin. Mais il y a des abris au checkpoint pour attendre.

Sans déconner, en plein milieu de nulle part, faut qu'il y ai des militaires pour faire chier!

Une petite heure de marche sous la flotte. La vallée s'est un peu élargie, la rivière Gandsar serpente, des chevaux, moutons et chèvres gambadent. T'aurais eu un grand soleil, t'aurais fait construire une baraque ici. Mais sous la pluie, ton seul objectif le checkpoint.

Le checkpoint n'est pas là que pour contrôler les touristes (indiens compris). Un mec de chaque agence doit aussi venir avec la carte d'identité de tous les gars de l'équipe, indiquer combien de cuisinier, de muletiers... Quinze minutes à chaque fois tellement le militaire a deux mains gauches. Putain de flicage à la con! Et personne ne bronche, ils sont souriants, attendent patiemment leur tour. Une fois le guide arrivé, on est passé devant tout le monde... no comment.

Il pleut toujours. C'est pas l'orage comme hier mais ça ne s'arrête pas. Étonnement, ils ont pris un emplacement de merde. Chaque fois c'était top mais là. En plus, on est loin de la rivière. De toute façon, vue la pluie, à part rester dans ta tente à sélectionner les photos, écrire ce post...

13h30, on t'apporte ton déjeuner dans ta chambre, euh dans ta tente. Quel service ! Le même riz habituel et les mêmes carottes que le dej d'il y a deux jours. T'as la dalle, tu pars à la tente cuisine prendre du rab de riz et là tu vois en train de mijoter des oignons et autres trucs avec d'épices. Mouais, va savoir si c'est pour ce soir ou juste pour eux. Pas grave du saucisson et des noix de cajou t'attendent dans ta tente.

De temps en temps, tu jettes un œil à l'extérieur, et voilà aujourd'hui deux agneaux étonnés de voir un blanc ici. Hé les gigots, la tente cuisine est juste un peu plus bas. Allez y faire un tour ! Oui, car avant hier, poulet, hier poisson, quelle viande ce soir ?

18h, temps toujours aussi pourri. Contrairement à hier où s'était vraiment orageux, là on est plutôt sur des nuages style brume bien décidés à rester dans toute la vallée. On a eu un coup de pot pour le col ce matin.

Tu passes rapporter ta tasse à la tente cuisine quand tu choppes les trois muletiers avec une petite bouteille de rhum. Trop tard pour la planquer, gaulé ! T'as le droit à une petite rasade mais faut surtout pas que le cuistot le sache (en faut, c'est lui le chef ici). Euh, et ils voudraient pas aussi une rondelle de saucisson avec?

Le couple d'indiens est joueur de cartes, ça va nous occuper.

Finalement, tout le monde dîne à 19h30. Le cuistot explique que demain on va faire deux étapes en une car le prochain camp sera surpeuplé et que l'étape était très courte. Quel problème, la pluie. Demain il y a une montée dans la terre et ça risque d'être boueux. C'est la descente qui peut être dangereuse surtout pour les chevaux qui peuvent glisser et finir dans la rivière. S'il pleut, on bouge pas. Et si c'est pareil le surlendemain ? Pas de réponse. Toi, t'as un avion, va falloir trouver une solution.