Soudan : Au pays du Tamam

Salut,

Magie de l’Afrique, t'achètes une carte SIM pour 2 euros et tu peux envoyer des mails du trou du cul du monde. Cherchez Karima au Soudan et vous verrez, je suis là...à droite de la montagne. Par contre ne m'envoyez pas de mails avec des pj car le forfait ne le supportera pas. Dimanche je serai de retour à khartoum donc j'aurais du wifi. Pas de sms non plus car suis sur le réseau soudanais.

Un conseil pour ceux qui veulent un jour venir au Soudan, venez bien avant mars, on crève de chaud. Entre 11h et 17h t'attends que ça passe. Et même le vent qui est tellement chaud te rafraîchit pas. La première nuit t'as pas dormi, la nuit suivante 4h. Putain de chaleur.

Revenons à ces qqs jours de balade : Le lundi, avant de partir, t'es passé à l'ambassade de France. Quand ça craint, t'as toujours une dizaine de militaires locaux armés pour protéger l'ambassade. Là, juste un pauvre pékin avec sa matraque, donc pas de grosse pression. Après avoir passé les portiques de sécurité, t'as un gendarme derrière une vitre blindée qui te demande ce que tu viens faire dans ce 'beau pays'. Tu lui expliques et c'est tout juste s'il veut bien prendre ton numéro de passeport. T'avais apporté une copie du passeport, rien à foutre. Bon, ben ça va, t'es rassuré, s'il t'arrive un truc, tu seras pas emmerdé par la DGSE.

Ton chauffeur Moubarak parle assez bien anglais, et roule tellement vite qu'on se fait même doubler par des bus. Tant mieux vu que t'as réalisé que l'assurance rapatriement de ta CB ne couvre étonnamment pas le Soudan. Il a 15 copies de ton vrai laisser-passer car à chaque checkpoint où chaque site que tu visites, faut leur laisser un exemplaire. Et y en a des checkpoints ! Il faut bien 1h de bagnole pour sortir de Khartoum tellement la ville est étendue et tout de suite t'es dans le désert. Il doit être 9h30 et ça cogne déjà. En fait, tout est désertique sauf les 500m de chaque côté du Nil qui sont très verts et cultivés. Y a des manguiers, des oignons...

Premier arrêt pour voir la 6ème cataracte du Nil. Ce sont des petits remous sur le fleuve sur 15m de long. Mouais... et ils sont en train de construire des bungalows pour touristes. Pas sûr que ça marche car en plus il faut faire 20 bornes de piste pour y arriver. Après, ce sont deux stops pour voir des temples Kush en partie restaurés. Je vous laisse chercher Naga ou Naqqa sur internet si vous voulez voir des photos, j'en connais qui ont plein de temps au bureau.

Il est 14h, chaleur oblige, tu les visites rapidement les temples. Juste à côté d'un temple, il y a un puits où plusieurs groupes de bédouins viennent chercher de l'eau. Le puits fait 80m de profondeur, ce sont les ânes qui bossent. On est passé devant les huttes des bédouins et bien putain, t'as pas envie d'y rester dans le coin, pas un tabac ou un café des sports. Juste une cahute au milieu de nulle part.

15h, on s'arrête dans la ville de Shendi pour déjeuner. Et bien dans le bouiboui où on mange, ils font des pizzas. T'as essayé, et bien tous les pizzaiolos du côté du Père Lachaise devraient s'en inspirer, car pas mauvaise. Et comme cette nuit, on va camper, t'as acheté un bout de poulet. Le chauffeur a rien pris car il va peut-être pas rester le soir. Il va voir soi-disant des copains.

Vers 17h on arrive sur LE site à voir au Soudan, les pyramides de Méroé.

Pas un touriste mais Abdul t'attend pour te faire faire un tour en chameau. Il t'a demandé si tu voulais faire un tour en chameau plus tard. Tu lui as répondu « inchallah », comme ça t'es tranquille, c'est plus toi qui décides. Sur le site, il y a une vingtaine de pyramides (mais 50 fois plus petites que celles d'Égypte). Toutes ont été décapitées il y a longtemps par un pseudo archéologue pour y pénétrer et trouver des trésors. Certaines ont été restaurées mais ça fait un peu toc. Elles sont sur une dune de sable. T'as le site pour toi tout seul jusqu'à ce qu'une vingtaine de bouffeurs de pâtes arrivent pour voir le coucher de soleil. Ouais peu de français au Soudan mais beaucoup de groupes italiens et espagnols. Une fois les italiens partis, tu rejoins le chauffeur qui a monté sa tente à 300m du site. Finalement il reste, peut-être qu'il s'est dit que laisser juste un seul touriste tout seul, c'était moyen. Alors tu te rappelles qu'un mec que t'as croisé à l'hôtel à Khartoum t'avais dit qu'il y avait peu de chance que tu tombes sur un cobra mais il pouvait y avoir des vipères cornues et certainement des scorpions. Du coup, t'as quand même monté ta tente mais sans la bâche car il fait trop chaud. Mouais des cobras... mais avec ta chance.

Le chauffeur a pas faim et veut pas partager ton poulet donc tu te retrouves un peu con tout seul à le bouffer. T'as quand même jeté loin les os au cas où une hyène, voire même un lion, passerait par là par hasard...

La nuit la température doit baisser à 30 peut-être et bien t'as pas dormi 10 minutes de toute la nuit. Comme t'as pas dormi et bien t'es tout de suite prêt pour aller voir le lever du soleil sur les pyramides tout en slalomant entre les cobras et autres dangereuses bestioles.

Puis on a continué à monter vers le nord. 400 km de simili désert qui change assez régulièrement de paysage. On s'est arrêté à un resto-route local histoire de manger des fèves à 10h du matin. Moubarak avait faim...bizarre.

A Karima, il y a des ruines à voir bien sûr mais il y a aussi une montagne, le djebel Barka, où les archéologues ont trouvé un temple creusé à l'intérieur. Il est fermé au public mais pour 10$ le gardien local trouve miraculeusement les clefs. Super, tu rentres il fait noir et c'est pas avec ton téléphone que tu vois quelque chose. Il a compris qu'il doit les mériter ces 10$ donc il tire un câble électrique de tu ne sais où et hop de la lumière. Les archéologiques sont en train de restaurer des fresques d'Anubis et autres dieux égyptiens. Bon ça valait les 10$.

Le truc ici c'est de monter au sommet du djebel pour voir le coucher du soleil.

Sauf que, quand on est passé devant le début du chemin en bagnole, il y avait une quinzaine de chiens dont la moitié ont couru méchamment derrière la bagnole. Euh ouais la balade, tu la sens moyen surtout que le chauffeur va pas venir. Finalement ils ne seront plus là mais t'as gardé des pierres avec toi pour leur balancer sur la gueule au cas où. Mais bon face à une quinzaine de chiens, tes deux cailloux...

Dîner sur le marché du centre ville. 2 morceaux de poulet grillé super bons, 15 falafels, un peu de légumes et 2 boissons pour 4 euros. Ensuite les gens s'installent tranquillement sur la place où des femmes ont installé qq chaises et te vendent des verres de thé et de café pour 20 centimes. T'as du mal à comprendre la mauvaise image qu'on a du pays.

En discutant avec Moubarak, t'apprends qu'il a travaillé 4 ans dans la sécurité en Arabie Saoudite puis 10 ans en tant que flic au Soudan dont 3 au Darfour. Bon, tu vas pas trop parler politique avec lui.... Et ça fait 4 ans qu'il est chauffeur pour une agence et il n'a jamais eu de français. Il a plein d'italiens, espagnols, allemands, japonais mais que dal en grenouille.

Ce soir tu dors chez l'habitant mais il fait trop chaud donc tu sors le lit dans la cour, histoire d'avoir juste 30 degrés. Je vous enverrai un email pour vous expliquer comment je vais devoir bidonner mon permis de circuler pour aller à Port Soudan alors que je l'ai pas indiqué sur le permis. J'essayerai aussi de répondre à vos emails. J'éteins le téléphone car suis en train de me faire bouffer par les moustiques, ouais, un blanc qui dors dehors c'est du caviar pour eux.

Soudanman

Ça s'améliore, environ 5h de sommeil. En ville, le fait de dormir dehors, ça te permet de mieux entendre les douces sonorités locales. Vers minuit t'as des ânes qui braillent. Oui ici ils circulent encore avec des carrioles. En principe, l'appel à la prière c'est à 5H du matin. Sauf que ce coup-ci, un lève-tôt a commencé à 4h30. Donc du coup, des jaloux ont enchaîné. Oui car ici t'as une mosquée par quartier mais leur appel s'arrête pas à la limite du quartier donc toute la ville en profite, et c'était à celui qui mettrait le son le plus fort. Et puis y a celui qui était à la bourre, qui démarre quand les autres ont terminé et pour s'excuser de son retard fait durer le plaisir. Résultat, de 4h30 à 6h30 t'as eu du son. Et ça a réveillé des ânes qui, du coup, ont pris le relais. Tiens, pendant que je vous écris, y en a qui confirment. Puis d'un coup à 7h pendant 15 minutes, des piaillements d'oiseaux. Ah et maintenant un coq.

Bon, ben t'es prêt à partir. On visite le site de El Kurru où ils ont trouvé 2 tombes avec plein de peintures égyptiennes et on peut en visiter une. T'as fais qqs photos mais pas sûr que ça rende bien sans flash.

Le chauffeur te dit qu'on va ensuite au souk pour se balader pendant une heure. En fait il te laisse pendant une heure. Une grosse partie du souk est du made in China mais il y a un coin fruits et légumes où t'achètes le repas du soir car on dort dans le village de Tumblus. Celui qui le trouve sur la carte, je lui ramène un souvenir du Soudan.

Il faut qu'on amène sa bouffe. Donc 1 kg de tomates pour 50c, 3 pains pour 10c, 10 falafels pour 30c et un bout de fromage, ça y est, t'es ruiné. le plus dur est de trouver des blocs de glace pour la glacière sinon l'eau est trop chaude pour la boire. Ouais, dure la vie ici. On retraverse un bout de désert pendant 3h avec une clim à deux doigts de mourir. T'aimes pas la clim mais ici t'as pas le choix. Il faut changer une courroie mais on te trouve que des pièces chinoises. Arrêt dans un petit village Selaim pour manger au bord du Nil. Le serveur est éthiopien, il essaye d'avoir un visa pour la France pour faire un master en génie électrique. S'il y arrive pas il hésite à passer en Libye puis trouver un bateau pour rentrer en clandé en Italie. Comme il parle à peine le français tu lui as laissé ton dico arabe-francais pour l'aider.

Fabuleuse nuit à Tumbus. On dort chez l'habitant. Sa maison est à 20 mètres de la mosquée et à 100m du Nil. Être à côté du Nil, ça veut dire des milliers de moustiques et de mouches.

Lendemain matin 5h. Comme prévu tu t'es fait déchirer les oreilles. Fini le mec qui monte en haut de son minaret pour faire l'appel, c'est un haut-parleur même dans un village perdu. Et ça envoie de la décibel pour être sûr que le mec installé même loin a la chance d'être prévenu. Le proprio de l'endroit où t'as dormi t'offre le thé. Il voit passer "souvent" des groupes. Il comprend pas pourquoi tu voyages pas avec des amis. Quand tu lui dis qu'en France on a peur du Soudan, il comprend pas. Pareil, t'as pris un thé dans des souks avec les locaux et tous sont surpris qu'on ait cette image du Soudan. Ici tu peux dormir dehors sans risque. Les gens ferment à peine leur maison.

Ce matin visite de la 3ème cataracte. T'es en hauteur, tu vois du désert à perte de vue et le ruban très vert qui tranche et, au milieu, le Nil avec ses reflets bleus-gris et au milieu le blanc des rapides de la cataracte. Kinnary, si vous venez au Soudan, il faut passer une nuit ici (y aura un peu de moustiques). Le guide est super bien. Je vais vous organiser le circuit directement avec lui en évitant certaines de mes erreurs.

Petit dej à 10h dans un routier. Tu bouffes des gros haricots, du poisson. Quand tu vois l'huile de friture tu te dis qu'ils récupèrent celle usagée des bagnoles. Dans ce genre de pays, tu manges pas de salade à cause de l'eau qui l'a lavée. Mais il fait tellement chaud que tu bouffes tous les jours des salades de tomates et vu les boui-bouis où tu manges, elle est pas lavée avec de l'eau en bouteille. Et puis comme t'as pas d'assurance...inchallah.

Comme vous pouvez le voir j'ai du temps pour raconter mes conneries. Ce mail part du village de Shadda, une grande rue balayée par un vent chaud, qqs échoppes où tu tombes sur un vieux monsieur qui parle anglais.

Spécial tradition féminine soudanaise :

1 mois avant de se marier et à raison de 6h par jour, la femme soudanaise s'assoit sur sur une chaise percée où, en dessous, il y a un petit feu avec de l'encens. Elle met une robe qui part du cou et descend jusqu'aux pieds pour que la vapeur reste. Une sorte de sauna local. Apparemment ça rend la peau plus ferme et douce. Une fois mariée elle fait ça deux fois par semaine pendant une heure. Hé, les filles, je vous ramène de l'encens ? Déconnez pas, si un homme va acheter ce genre de truc il est regardé bizarrement.

Je viens de vous raconter la nuit venteuse de la veille, voilà la suite. Donc ce matin, un vent à porter facilement une polaire.

Il est prévu d'aller dans le nord voir une ou deux ruines (encore) et prendre une barque pour aller sur l'île de Sai au milieu du Nil. On a 30 bornes à faire sur une piste. Le vent soulève le sable, parfois on ne voit pas à 30m. Le vent soulève le sable orangé en volutes qui semblent danser sur la piste ocre. On dirait comme si des serpents de sable ondulaient sur la piste. Ajoutez-y une luminosité un peu blafarde car le soleil n'arrive pas à percer et vous avez l'impression d'être dans un autre monde. Et par moment, apparaît fugitivement un troupeau de chameaux emmené par qqs chameliers avant de redisparaître derrière le nuage de sable. Bon c'est bien joli mais à un moment, on a eu le même réflexe avec Moubarak, on a sorti nos GPS. Ouais un peu perdu, les gars, impossible de trouver la direction du Nil. Finalement, après pas mal de tentatives, on arrive où le gars nous attend avec sa barque. Il a le monopole et te le fait payer cher. Le truc, c'est qu'il t'emmène sur l’île de Sai, tu vas voir 2-3 vieilles pierres et il te ramène ensuite. On accède par l'autre côté de l'île donc faut compter 20 minutes de barque à moteur.

Le vent souffle fort et le Nil est loin d'être plat. Tu regardes la barque, tu regardes le creux des vagues, mouais ça va encore être un grand moment cette histoire.

Gilet de sauvetage ? Ah ah ! hé, on est au Soudan ici !!! T'as même pas imaginé poser la question. Le pacha te fait t'installer tout devant pour équilibrer la barque et lui s'installe à l'arrière pour piloter.

Vraiment, à des endroits, y avait des creux d'un mètre, aussi haut que les bords de la barque. Et ce con, au lieu de rester sur le bord du fleuve où c'est plus calme, il s'embarque vers le milieu. Première vague, t'étais trempé et vu le choc qu'a pris la coque, il est revenu vers le bord. Mais comme il était tout le temps au téléphone (oui, ici il y a que des businessmen l'oreille collée au téléphone), et bien on a pris plus d'une vague dans la gueule. Enfin, le "on", c'est toi. Le pacha à l'arrière, lui, tranquille.

Vu le vent sur l'île, t'es rapidement allé voir les 3 colonnes qui essayaient désespérément de rester debout et puis cassos. T'en as pris plein la vue. Ouais plein de sable dans les yeux. 6h plus tard, ça pique encore. Au retour, tu ne t'es pas installé tout devant, pas con non plus. Mais à la première vague, ça n'allait pas, fallait que tu sois vraiment devant. Tu devais aussi voir des crocodiles, mais vu le vent et les vagues, ils ont été moins cons et sont restés chez eux. Le seul point positif, avec le vent, t'as pas de moucherons. Car c'est vraiment une plaie, cette saloperie.

Au retour, on est passé devant plein de petits villages traditionnels nubiens. De grandes maisons en pisé. La plupart sont peintes ou ont des portes et fenêtres en métal coloré. Par contre, personne dans la rue, trop chaud ou trop de vent. Ceux qui ne travaillent pas dans les champs ne sortent que vers 18h. Pas cons comme les touristes, enfin, le touriste. De retour chez papy pour l'après-midi mais pas encore vu, sinon tamam !!!! T'as le choix d'être dans le vent en prenant régulièrement du sable dans la gueule ou à l'abri mais avec des mouches. Ouais elles viennent de débarquer celles-là. Vivement le club med dans quelques jours. Moubarak reste ici cette nuit. Et donc on a pu un peu échanger avec papy Mohammed. Le soir, il est arrivé habillé d'un blouson à capuche. Oui il fait un peu frais.

Du coup, tu lui as offert ton bonnet polaire qui traînait dans ton sac. Il a 71 ans, 3 scarifications horizontales sur chaque joue. Ils les lui ont faites quand il avait 2 ans et on met du sel pour pas que ça cicatrise trop vite. Maintenant ça se fait plus. Chaque tribu a ses propres scarifications. Ils ont des scarifications mais pas de tatouages, du coup ils sont assez impressionnés par les tiens.

Concernant le mariage, ici tu donnes de l'argent à la famille de ta future épouse pour qu'elle organise le mariage. Papy a payé il y a 50 ans 10 centimes et 2 chèvres. Moubarak a payé 500 euros pour son mariage il y a 20 ans. Sa femme devait avoir 15 ans. Oui ici les filles sont mariées à l'âge de 12-14 ans, en particulier dans les villages.

Fallait voir Moubarak tourner la tête de papy pour lui crier dans l'oreille. Il t'a même montré son sonotone qui marche plus.

T'expliques à papy que s'il veut une 2ème femme, en particulier une française, il doit se séparer de la première. Oùla, pas possible, c'est elle la boss... et puis de toute façon, il dit qu'il est trop vieux, plus bon à rien. Mais bizarrement, il serait pas contre une égyptienne, une syrienne. Mesdames les françaises, vous impressionnez..

Alors la nuit a été fraîche même avec une couverture. T'es réveillé à 4h55, histoire d'écouter le mec qui doit bientôt se lâcher.

5h rien. bizarre..

5h10 toujours rien. C'est qu'ils ont pas l'électricité ou que le gars est aphone. T'essayes de te rendormir.

5h30, l'âne du papy est énervé d'avoir attendu pour rien et c'est lui qui se met à brailler.

6h. Apparemment y avait dû y avoir un problème à l'allumage, car c'est parti pour l'appel.

Je vous écris d'un petit bouiboui dans un marché. On s'est arrêté pour boire un thé. C est toi qui as choisi le bouiboui. Bon choix, juste à côté du bouiboui qui répare les klaxons de vélo! Ah enfin du calme. Tous les bouibouis sont tenus par des jeunes femmes, souvent des éthiopiennes. Mais bien sûr il n'y a que des hommes qui y viennent. Et plus la fille est jolie et plus le bouiboui est plein. Comme on a un problème de pneu, en attendant t'es allé reprendre un thé, et t'as choisi le bouiboui le plus blindé. T'arrives, tu dis "chai bi nana maha sukar" et tu t'assoies sur la seule chaise de libre. Ils se sont tous tus. Incroyable comme le soudanais est impressionné quand tu commandes un thé à la menthe avec du sucre. Imagines si en plus tu demandes un nuage de lait.

Poisseman

En principe t'as pas peur de l'avion, mais là, les dix premières minutes, pas rassuré du tout. Déjà l'intérieur de l'avion, entre le hublot intérieur et extérieur y a des petites araignées séchées. Mouais, faut espérer que le budget qu'ils ont pas mis dans la cabine a été utilisé dans la maintenance des moteurs. Pendant toute la phase où l'avion monte t'as l'impression qu'il a des pertes de puissance, comme si le moteur s'arrêtait une seconde et repartait. 10 minutes où tu te dis que finalement 10h de bus, c'était pas si mal. Après, une fois qu'il est au palier, ça va mieux. Au niveau du paysage, ben du désert...

Port Soudan, tu enlèves la partie port industriel avec ses grues et ses containers, tu enlèves les rochers du bord de mer et les bouteilles plastiques, tu rajoutes des tonnes et sable puis tu enlèves les tchadors et tu les remplaces par des bikinis, et là ça commencera à faire venir du FRAM. En fait, au bord de mer, tu as sur 500m de promenade plein de petits bars où tu peux boire des jus de fruits, manger des snacks et fumer le narguilé. Par contre, pas foutu de trouver un restaurant de poissons alors que t'es au bord de la mer Rouge. Il paraîtrait qu'il y a des restos poissons loin du centre ville et ouverts uniquement à midi, ils ont rien compris au business.

Véro, Éric, idée de business : on monte une guesthouse ici qui fait aussi de la cuisine. Véro, tu t'occupes de l'accueil, Eric de la pêche mais il va falloir que tu sois nettement meilleur. On engage 2-3 soudanaises pour la cuisine et le nettoyage (ça coûte rien la main d'œuvre) et c'est parti. Et en plus on fait des bonnes glaces. On trouve des citrons et des olives, tu pourras faire du Limoncello et des quiches à la tapenade. On va tout faire péter. En plus, Bechir, le boss du Soudan veut développer le tourisme. Et en cas de merde, hop on prend le bateau d'Eric et cassos. Y a un petit côté St Tropez car il y a une dizaine de beaux bateaux remplis de touristes venus faire de la plongée. Mais pas l'impression qu'ils descendent de leurs gros bateaux. Le soir, les locaux viennent déambuler tranquillement le long de cette promenade. C'est un peu comme Menton mais en plus jeune et en plus habillé.

2 bus plein de touristes italiens viennent de débarquer sur le port. Une nuée de zodiacs et les voilà embarqués sur les bateaux de plongée. C'est tout ce qu'ils auront vu de la ville. Il y a un choc de culture ici. Tu as sur la promenade surtout des jeunes habillés en jeans (sauf les femmes), des familles, des gens installés sur des nattes et qui jouent aux dominos ou aux cartes et du côté du souk que des hommes un peu âgés habillés avec la tenue traditionnelle soudanaise. Ils sont assis toute la journée à attendre et palabrer.

Le souk est vraiment traditionnel. T'as le coin où tu achètes ton tissu au mètre et le coin des tailleurs. Oui tu portes ici que de la djellaba sur mesure, faut pas déconner. C'est rigolo car ce sont les hommes qui cousent et les femmes qui ont passé commande surveillent leur travail et attention aux faux pli !!!

Et puis, tu as comme des tâches de couleur qui attirent l'œil. Faut vous expliquer : Ici les femmes sont habillées soit d'une robe, soit d'une longue jupe et d’une haute manche longue et bien sûr d'un voile. Et c'est toujours à base de noir plus plein de couleurs. Et bien, il y a d'autres femmes, peu nombreuses, certainement une ethnie particulière, qui sont habillées juste d'un voile monocolore mais très coloré. Un voile très fin mais elle s'enroulent dedans. Ça peut être en bleu, en jaune, en mauve..., c'est très joli. Et tu vois qu'elles au milieu de la foule. Si ce sont des vieilles, le voile leur cache tout le visage sauf les yeux et le nez. Et dans la narine gauche un énorme piercing en or en forme de boucle. Impossible de sortir l'appareil photo. T'as essayé en douce avec le téléphone mais tu t'es fait repérer par un mec et ça a failli mal finir . ça rigole vraiment pas là-dessus. Sauf que sur la promenade tous les jeunes ont des tablettes et se prennent en photo.

Besoin de faire recoller tes lunettes, tu vas où trouver de la colle ? Chez les mecs qui réparent les chaussures dans le souk. Même en 4 morceaux, ils arriveraient à réparer tes pompes. Ici, ce business est tenu par les camerounais. Il semble que le Soudan attire les habitants des pays l'entourant. Apparemment, on y vit mieux.

Pour répondre à vos questions, la soudanaise a quand même tendance à s'épaissir rapidement avec l'âge, tu comprends pourquoi elles se marient à 14 ans. Un pressentiment que je vais me prendre un retour de mail féroce.

Dans ton bouquin, on te dit qu'il y a un super glacier. Tu oublies la chaîne du froid et avec quelle flotte est faite la glace et tu testes. Vu les parfums proposés, tu sens que les glaces sont pas faites localement. T'as essayé, entre autre, cerise et bien t'as eu droit à une belle boule vert pomme. Ils auront un choc le jour où ils verront une vraie cerise. Faut se méfier des conseils culinaires dans ces bouquins car ils sont souvent écrits par des anglais ou des américains et ils y connaissent rien.

Ton hôtel est pourri, la salle de bain est un nid à choléra. Ton cul a vu les chiottes, il fait grève, il est passé en mode constipé. Du coup tu fais du repérage pour un autre hôtel histoire qu'il se sente à l'aise. Deux nuits à dormir dans le désert, t'avais oublié le réveil de 5h. Alors à Port Soudan, c'est encore différent. Le mec est à l'heure. 5h pétantes, ça démarre. Une voix très douce, tu pourrais même dire une voix agréable pour 5h du matin. Et en plus ça ne dure que 5 minutes, presque trop court. Sauf qu'il y a un rappel à 5h30... Ton nouvel hôtel est encore plus près de la mosquée, un petit côté maso.

Histoire de faire un peu local, t'as pris un minibus pour aller à Suakim, une petite ville à 30km. Le mini bus part quand il est plein et bien plein, t'as de la chance, t'es assis à côté d'un gros soudanais. Quand tu veux t'arrêter, tu claques des doigts et le jeune qui s'occupe des billets souffle entre ses dents pour dire au chauffeur de s'arrêter. Faut compter 300m entre le moment où tu claques des doigts et le moment où le minibus s'arrête, oui les freins. Sur tout le trajet des camps de bédouins faits de bric et de broc, quelques chèvres et chameaux. La survivance. Des bouteilles plastiques partout. A des endroits tu pourrais pas faire 1 mètre sans marcher sur un sac.

Suakim était la ville principale avant Port Soudan. La vieille ville qui est sur une presqu'île est en ruine. On dirait que tu passes juste après un tremblement de terre, assez impressionnant.

Il est 10h45, juste à la sortie de la presqu'île, il y a un petit bouiboui, qqun mange du poisson. Ouais, c'est vrai c'est tôt mais c'est lié à ta frustration de la veille. On te demande si tu veux une petite part ou une moyenne. Au Soudan faut toujours prendre petit. Pour la glace, t'avais demandé moyen t'avais eu 4 grosses boules. 2 minutes après, tu as ton poisson, ta salade et tes haricots. Du poisson frit et refrit bien sûr. Au moment de payer (le seul soudanais qui n'aura pas été sympathique depuis le début de ton séjour) le patron appelle son larbin qui lui apporte une bouteille de coca à moitié vide. Véridique, il crie un truc, deux secondes plus tard une chèvre débarque de tu ne sais où et met les deux pattes avant sur le banc. Il lui file la bouteille de coca ouverte, elle la choppe, renverse la tête et la vide en dix secondes. Quel gâchis.

Dans cette région, c’est l'ethnie Beja. Avant les hommes avaient un sabre mais maintenant ils l'ont remplacé par un bâton. Il y aurait des supers photos à faire, tout en blanc avec leurs djellabas et turbans blancs, la peau très noire et pour les petits vieux une barbichette blanche mais ils aiment pas du tout. T'avais sympathisé avec un petit vieux et tu lui avais demandé si tu pouvais faire une photo. Sa gentille réponse, non demande plutôt à un autre.

Incroyable, pendant que je vous parle, les flics ont fermé la route sur la promenade. Puis débarquent une centaine de mecs en moto. Quoi ? Un défilé Harley Davidson et on t'a rien dit !!! Et ensuite une file d'une cinquantaine de gros 4*4. Et qui fait des grands signes à travers sa fenêtre grande ouverte ? Le président, oui tu dis bien LE président du Soudan, Mr Bechir. Mais vous réalisez pas, il t'a fait signe, à toi. Véro, toi qui crois aux signes du destin, t'en penses quoi ? Faut monter ce business ?

C'est con t'as raté la photo à ne pas rater. Si ce soir il y a un meeting politique tu y vas et tu lui lances ta sandale. Si avec ça, Georges Clooney te file pas un job quand tu sors de prison, si tu sors de prison. Bechir est recherché par la CPI pour génocide et s'il sort du pays il peut se faire arrêter sauf si un pays sympa comme l'Arabie Saoudite ou la Chine le laisse venir. Et il paraîtrait que Georges Clooney payerait pour qu'un satellite le surveille. Mais que quelqu'un prévienne Georges. Oui, les élections pipo sont début avril, donc il se montre. Le cortège de bagnoles s'est arrêté au meilleur hôtel de la ville. Et bien, forcément t'es allé voir, histoire de faire un selfie. L'hôtel est super classe, ça sent le propre ici. Ça change de ton quotidien et en plus il est loin de la mosquée, sont pas cons les riches ! Mais va savoir où il est caché. Il doit faire un meeting mais tu te vois mal demander où il est pour lui taper sur l'épaule et puis te taper 3h de meeting politique dans une langue que tu ne comprends pas. T'as déjà donné. Par contre, si ce soir, il vient faire du serrage de paluches dans la rue, tu vas pas le rater.

Sinon, pensez à moi qui dois me lever à 5h pour faire 7h de bus glacial. Direction Kassala, inchallah

Du coup, petite minute politique soudanaise :

D'après ce que tu as compris, tout l'argent de l'état est investi dans le nord de Khartoum car Bechir et sa clique sont tous du nord. Ça explique pourquoi il y a de belles routes en plein désert, des infrastructures. Mais dès que tu es dans le sud dans la région des montagnes Nuba ou à l'ouest au Darfour, il y a plus rien. D'où toutes ces guerres dans ces régions qui revendiquent du pognon et une forme d'autonomie politique.

Ricardo Jones, futur ministre du tourisme.

Yo,

Alors le trajet en bus... déjà faut aller à la gare de bus. Et à 5h du matin, y a pas des tuktuks à tous les coins de rue. Donc tu marches seul dans les rues à peine éclairées avec 3 ans de salaire soudanais sur toi. Direction le souk où tu penses trouver un tuktuk. Un mec t’appelle, tu fais un bond, tu l’avais pas vu. T’es passé à côté de son tuktuk dans le noir sans le voir. Et puis, y a le bus, l'intérieur est décoré style les 1001 nuits. Des tentures partout, des fanfreluches... juste un poil surchargé. Le chauffeur avait allumé une baguette d’encens dans le bus, tu pouvais à peine respirer, même les locaux toussaient, c'est dire.

On doit partir à 6h. Il est 6h rien ne bouge. On est parti large à 7h avec un petit contrôle de la police rien que pour toi et ton faux permis de circuler. On fait des stops tous les 30 bornes, on est pas prêt d’arriver. En plus il y a du surbooking donc un gars qui devait monter à un stop ne pouvait pas. Et c’est parti pour des palabres interminables.

Comme prévu ils mettent la clim à fond, ben oui first class. Tu as la TV spécial mal entendant. Oui ils la mettent à fond et tu as le haut-parleur juste au-dessus de ta tête. Et pour finir, comme t’as de la chance, juste derrière toi, il y a une femme avec 6 gamins pour 2 sièges. Et vas-y les coups de pieds dans le dos. Il manquait juste une chose pour couronner le tout... le bus est tombé en panne en plein milieu du désert. Étonnamment un autre bus aussi à 200m du notre. Et surtout à midi en plein cagnard. Problème de pneus. Parti comme c’est parti, on arrive à la nuit.

Suis à 200 bornes de ma destination Kassala. Pas la peine d’appeler Europe assistance, t’as pas d'assurance.

Ricardo toujours muchkila

Yo,

le truc à pas rater à Khartoum est la cérémonie du vendredi au coucher du soleil organisée par les soufi derviches tourneur. C'est une secte dérivée de l'islam.

L'hôtel où tu dors organise une sortie mais il faut être à l'hôtel à 15h. Toi t'arrives de Kassala et même si le bus roule à 140 km/h sur une route pourrie ça va être limite. Arrivée à la gare routière à 14h30. Le temps de te débarrasser de tous ceux qui veulent te foutre sur un tuktuk et te trouver un taxi et il te reste 20 minutes. On est vendredi, c'est repos donc peu de taxis. Tu trouves 1 taxi. Jamais vu un taxi aussi pourri mais pas le choix. Même à fond le mec se traîne. Pour klaxonner il fait contact avec deux fils. En plus le mec n'a aucune idée de l'endroit où est l'hôtel même avec l'adresse. Donc t'appelles la guesthouse pour qu'elle lui explique.

Il a à peu près compris. Il reste même pas dix minutes et là c'est le drame. La bagnole s'arrête, panne. Le mec ouvre le capot avant puis le coffre arrière et finalement se barre à un croisement. Sans déconner, si c'est pas de la poisse. Il essaye d'arrêter un autre taxi mais aucun ne veut. Finalement, un accepte mais il connaît pas le coin. L'autre lui explique. Tu payes le premier et tu embarques dans le second. Et c'est reparti. Quelle aventure !!!! Mais finalement les explications sont pas claires. Tu rappelles l'hôtel mais occupé. Et les gars de l'hôtel t'avaient bien dit départ à 15h pile. Il est 15h, c'est mort. Grâce à un ou deux mots clefs, on trouve le souk qui est juste à côté, et enfin l'hôtel. Coup de pot, ils étaient pas partis. Une vie trépidante !!!

Alors finalement nos fameux derviches : Tous les touristes sur Khartoum sont présents car faut pas le rater. On doit être 30 mais il y a plein de soudanais qui viennent voir. La plupart des derviches portent du vert même si certains ont des tenues on dira un peu folklorique. Pour certains, t'as l'impression que c'est leur moment de gloire. Il y a une mini procession puis un grand cercle se forme, les derviches avec leur canne font reculer les gens et si tu fais pas partie de ceux qui vont chanter et danser, ils te font sortir du 1er rang. Il n'y a que des hommes, les femmes ne sont pas autorisées à rentrer dans le cercle ou à danser. Et bizarrement on peut prendre des photos. Le sol à l’intérieur du cercle devient sacré car les gens doivent enlever leurs chaussures. Et puis certains commencent à chanter, il y a des percussions pour donner le rythme. Certains font le tour du cercle, toujours dans le même sens et un ou deux derviches tournent sur eux-mêmes. Parfois le rythme s'accélère. Le rythme est très africain, pas du tout l'image que tu te fais de l'islam. C'est assez prenant. Ça va durer jusqu'au coucher du soleil où vers la fin le big boss du soufisme fait plusieurs fois le tour du cercle.

Dernier jour, 4h dans le souk. Un monde. Le jour de l'an sur les Champs Elysées est vide en comparaison. Oui, des commandes de dernière minute voir même de dernière seconde. La spécialiste des bracelets en argent se reconnaitra.

Demain, la chaleur parisienne mais avec ta chance tu vas rater ton transfert à Istanbul car tu as juste une heure pour changer d'avion.

Derviche Ricardo