Recherche de larmes dans le sous continent indien

*********************************************

Avertissement au lecteur

Toutes les médisances et autres 'vacheries' dans ce blog sont à prendre au second degré. Si vous préférez des blogs où tout est beau et gentil, arrêtez vous à cette ligne et passez au blog du voisin. Ouais, t'es obligé de le préciser à chaque fois sinon tu te prends des commentaires de pimpims moralisateurs à dix balles.

Les fautes d'orthographe et de grammaire ? Elles sont volontaires.....euh.... plus ou moins. S'il y a des mots inconnus, ne les cherchez pas sur Google, c'est juste de la créativité à l'état pur... De même, la pauvreté du style des textes et certains mots grossiers font partie intégrante du 'Ricardo style'....

*********************************************

Yo,

Mouais, c'est pas un pays qui te vient naturellement à l'idée quand tu réfléchis (oui, ça t'arrive) où aller traîner tes vieilles sandales.

Mais tu te rappelles une discussion, 15 ans auparavant, avec un routard rencontré quelque part en Amérique Centrale. On échangeait sur les pays visités quand il t'a parlé du pays qui a été le plus difficile pour lui. Sachant que le gus avait traversé tout l'Amérique du Sud en gros routard, tu t'attendais à un pays galère. Le gars te raconte qu'il a pleuré au Bangladesh. Pleurer ? Un grand garçon comme lui?

En fait, il t'explique que dès qu'il sortait dans la rue, il était systématiquement suivi par une dizaine de personnes. Tout le monde le regardait. Jamais de manière agressive mais par une curiosité un peu trop appuyée. Il pouvait pas s'asseoir sur un banc sans que des personnes se mettent autour de lui pour le regarder et essayer d'engager la conversation. Et c'était tout le temps comme ça. Jamais le moindre instant pour lui. Seul endroit au calme, sa chambre, où apparemment il a craqué.

Alors, certains vont dire que c'est une petite nature ou qu'il a pas su s'ouvrir aux locaux, qu'il n'avait qu'à rester chez lui. Généralement, ceux qui font ces commentaires sont ceux qui voyagent de leur canapé en lisant le livre 'la morale à dix balles par les cons'....

Du coup, t'as regardé d'autres blogs de voyage (pas ceux des béni ouioui qui vivent de la pub et te disent que tout est super top). Un gars a tenu 6 jours, pour à peu prêt les mêmes raisons. Bon, on verra bien. En août dernier, t'étais au Pakistan dans un coin touristique pour les pakistanais et effectivement, sans arrêt, des gens venaient te demander de faire des photos, des vidéos où on te posent systématiquement les mêmes questions (d'où tu viens, quelle nationalité, ce que tu penses du pays, de la nourriture...). Ouais, c'est sympa 5 minutes ensuite ça dévient pesant.

Va savoir si tu vas pleurer. En tout cas, t'emportes des mouchoirs !!

De toute façon, t'as aussi un visa pour le Pakistan. T'iras sécher tes larmes la bas

Crying Ricardo

La météo annonce de la pluie dans deux jours pour plusieurs jours. Du coup, t'as décidé de te barrer de la capitale pour aller dans les champs de thé dans le nord à Sreemangal pour essayer de profiter du soleil. Donc lever 6h, histoire d'éviter le bordel sur la route et tu prends une moto pour aller au terminal de bus de Sayedabad. Le chauffeur explique en Bengalai au gars de ton hôtel qu'il ne sait pas quel est le kiosque des bus pour cette destination. T'inquiètes, il aura qu'à te laisser au terminal de bus, t'es une pointure !

Une fois arrivée, la pointure, elle rétrécit de taille... Plein de vieux bus pourraves et quelques kiosques où tout est bien sûr écrit en bengali. Dans deux kiosques tu demandes Sreemangal mais on te dit non. Finalement un gars qui parle anglais t'alpague et t'amène au kiosque où on vient juste de te dire non. Méfiance. Il t'explique que suite à des manifestations sur la route, il n'y a pas de bus mais qu'il a, bien sûr, un autre bus qui va dans une autre ville et ensuite tu pourras reprendre un bus pour à Sreemangal. Il te montre sur ta carte un coin au hasard, en plus, plus loin que Sreemangal. Mouais, mouais, mouais... Tu le sens très moyen ce plan surtout que si ça bloque sur la route, y a aucune raison que ça passe en deux étapes. Une douzaine de policiers bullent à un carrefour, tu cherches le plus gradé en espérant qu'il parle anglais. Effectivement y a des troubles sur la route ça devrait se régler dans deux jours. Et merde !

Bon, dans ce cas, tu vas aller à Rajshahi, une ville à l'ouest histoire de voir quelques vieux monuments et temples. Changement de gare. Cette fois, tu testes le CNG, le triporteur. T'es dans une cage grillagée et les chauffeurs sont des as de la route.

T'es bon pour 30 minutes de CNG pour rejoindre l'autre terminal de bus. Arrivé là-bas, c'est super calme voir quasiment vide. Oh, ça pue encore cette histoire. A un kiosque, un gars qui parle anglais, t'explique que c'est la grève, aucun bus ! Ah ouais, quand ça veut pas...et c'est que ton deuxième jour au Bangladesh.

Bon, 9h, retour penaud à l'hôtel. Le gars t'explique que c'est pas étonnant qu'il y ai pas de bus. Euh, euh, il aurait pu t'en parler avant. Par contre, selon lui, c'est possible par train. Mouais, t'y crois moyen. S'il y a pas de bus, tous les locaux se seront déjà rabattus sur les trains. Effectivement, y a du monde avec plein de comptoirs et démerdes toi. De toute façon si c'est pour arriver demain, ça sera trop tard côté météo. On va oublier le train.

T'as pas dit ton dernier mot! Direction le débarcadère des ferries. Tu retombes sur le gars d'hier. Son collègue t'amène voir les bateaux. Le niveau du fleuve est pas assez haut pour aller jusqu'à Khulna. Au début il te parle d'une ville puis finalement d'une autre ville, Barisal son petit nom. Faudra ensuite prendre un bus pour Khulna. Ouais, en clair t'es pas prêt d'y arriver si les bus sont bloqués comme dans la région de Dhaka. Tu seras comme un con coincé au milieu de nulle part. inch'Allah comme dirait l'autre.

T'as réservé une cabine privée à 8 euros (certainement en intégrant la marge du mec qui t'a accompagné) avec ventilateur. T'auras la surprise ce soir. Départ à 21h. Si c'est vraiment sale, t'as ton sac à viande...

En sortant du quai, un grand groupe de manifestants à l'air pas sympathique défile d'un pas rapide. Melanchon en tête ? Non, pas vu! Généralement t'aimes bien aller sur les lieux où ça manifeste mais là, tu le sens pas. Ça n'a pas trop l'air de la manif saucisse-merguez.

Histoire de t'occuper l'après midi, tu vas dans différents coins de la ville en Uber. Côté circulation, c'est le bordel partout. Le problème avec Uber c'est qu'une fois la course confirmée, le chauffeur généralement t'appelle pour savoir où tu es (alors qu'il a le point précis sur sa carte). Et là ça se complique car il parle autant anglais que toi bengali. L'astuce, c'est d'être pas loin des flics et de leur passer ton téléphone. Généralement, l'un d'eux baragouine 2-3 mots de rosebeef. Du coup, tu tapes le bout de gras avec les flics en attendant le chauffeur. Ça rigole pas, les mecs ont gilets par balle, fusils, jambières... Apparemment c'est le parti politique d'opposition qui s'énerve et qui bloque tout. Tous les bus longues distances sont coincés mais selon eux, tu peux y aller en voiture privée. Merde, trop tard, si t'avais su, t'aurais pris une bagnole ce matin. La durée du blocage ? Aucune idée, pas forcément les deux jours qu'on t'a dit. Ce matin, t'as regardé les news. Ouais, ça pue et même pas sûr que les voitures puissent passer.

T'es tombé sur le kawran bazar. Quelques petites rues sans tuktuk, motos, quasiment que des piétons. Plein de fruits et légumes vendus sur des draps au sol. T'as des pastèques de la taille de deux pommes, des fruits du dragon et plein de légumes. T'as sorti ton ancien téléphone pour faire des photos. C'est encore pire que l'autre. Du coup, ce blogue risque d'être un demi Paris Match...(ouais, le poids des mots, le choc des photos...)

19h, direction le débarcadère. Incroyable, tu pensais que c'était le bordel mais de nuit s'est pire. Les mecs installent des stands en bord de route. Ça limite encore plus le passage.

https://youtu.be/q_VLDB0sD_I?feature=shared

Oh, putain, encore des manifestants avec des banderoles.

Ton ferry sur quatre étages t'attend. Sans déconner, c'est un ferry ou un party boat?

Bonne surprise sur la cabine. Ok, elle est spartiate et semble plus propre que ton hôtel à Dakha. Les 2 cafards qui galopent parterre? Des passagers clandestins. Par contre les toilettes sont communes. Va falloir serrer les fesses ou y aller avant tout le monde.

Au premier niveau, c'est une immense salle où les gens viennent avec leur semblant de matelas et s'installent comme ils peuvent. Tu as aussi un niveau avec une grande salle remplie de fauteuil et une immense TV. Ensuite, t'as deux étages de cabines de base et aussi des cabines et coins VIP.

Dommage que le trajet se fasse de nuit, tu verras que dal.

21h et des brouettes, grosse sirène pour annoncer le départ. Ils aiment bien s'exploser les oreilles dans ce pays.

Au fait, c'est pas au Bangladesh qu'il y a souvent des ferries qui coulent ?

6h du matin , le jour se lève sur le terminal de bus Rutapali de Barisal. Quelques moutons et chèvres traînent entre les bus et les détritus. Ton ticket de bus en main, t'attends le départ.

Des la sortie de la ville, c'est enfin un autre monde. Des bananiers et papayers, des rizières, de la Jungle, parfois quelques cahutes en bois et tôles, une mosquée avec son minaret qui dépasse de la jungle. T'as plus que deux couleurs, le vert et le gris du ciel (ouais, le temps de merde arrive). Beaucoup de canaux ou de points d'eau quasi stagnants. Pas étonnant que la dengue et la malaria fassent des ravages

Bon, c'était l'ambiance sur le premier kilomètre, ensuite tu retrouves l'ambiance béton, tôle, klaxonne. T'es loin d'être perdu au milieu de nulle part.

Plutôt que d'aller directement sur Khulna, tu vas faire un stop à Bagerhat, histoire d'aller voir la mosquée aux soixante dômes.

Va falloir sérieusement réfléchir si ça vaut la peine de se taper des heures de transport pour ce type de monuments... Même si elle est inscrite à l'UNESCO et qu'elle a été la plus grande mosquée du Bangladesh au 15eme siècle.

Ensuite, c'est pas compliqué, tu te mets sur le bord de la route et tu lèves le bras au premier bus qui passe. C'est marrant de voir la tête des autres passagers quand tu montes.tu serais déguisé en père Noël qu'ils seraient aussi surpris.

Khulna ? Bon...vous aimez les klaxonnes, les rickshaws? Alors foncez !

Pourquoi venir ici? C'est la porte d'entrée de la région de sundarbans. Sundarbans, hein kezako ? Vous verrez dans le prochain post.

Aller à l'arrache dans cette région est quasi impossible. Deja il te fait un permis plus particulièrement quand t'es touriste. donc, te pointer comme une fleur à un port est prendre une barque de pêcheur, ça va pas le faire. Surtout que la langue bengali, même sous la torture, tu lâches pas trois mots...

Du coup, t'as contacté les agences locales et un t'as pris un jolie package de trois jours... youpi

En détail, dans le prochain post

Jour 1 du grand départ, ce matin, ça tombe grave. Le départ est repoussé d'une de heure... Généralement les rues sont déjà blindées de monde mais là, il y a quasi de personne à part 2-3 rickshaws avec des bâches. Direction le débarcadère où tu montes sur une barque pour rejoindre le bateau. Malgré le parapluie, t'es déjà trempé.

C'est clairement une croisière familiale vu les 4-5 pitchounes qui piaillent sur le pont. On est bien 40 dont deux étrangers, l'autre est singapourien. Le bateau a 3 ponts dont le dernier sert pour les repas.

Va falloir que le temps se calme si on veut pouvoir manger au sec. T'as même dû sortir du fond de ton sac une polaire.

Bye-Bye Khuna et son quartier de maisons sur pilotis.

On descend la rivière Poshur en direction du golfe du Bengale. Des photos des rives ? Franchement ? Vu le temps de merde, c'est une perte de peloches !

Ah, ça y est, tu vas peut-être être pleurer... Un local t'a alpagué avec le singapourien et depuis il nous lâche plus avec des questions sans fin. Il a voulu qu'on déjeune avec lui et t'en est arrivé à lui demander s'il bossait pour la police. Du coup, tu fais un break dans ta cabine (mais tu résistes, pas encore une larme)

Côté bouffe, le riz est bien sûr la base indispensable. Côté bengalais, ce n'est pas deux petites cuillères de riz, c'est l'assiette qui déborde. Puis c'est poulet, poisson et légumes sous forme de buffet. A peine l'heure du repas annoncé que les bengalais se dépêchent de faire la queue. Le plus impressionnant, il se colle les uns aux autres dans la file.

La navigation ? On a dû naviguer 1h sur les 6h prévues le matin. On a attendu 4h une amélioration de la météo avant de de repartir. Deux stops avec petites balades (dont une de nuit) étaient prévues, on les oublie. Mal barré pour voir de la bestiole.

Alors, va savoir comment le capitaine pilote son bateau. C'est le noir complet et il n'allume aucun projecteur. Méfiance, la dernière fois que t'as joué à ce jeu, c'était sur le fleuve Niger et t'as crashé une autre pinasse qui arrivait en face...

Le dîner? Merci de vous reporter au menu du déjeuner.

Le patron du bateau vient te demander d'ouvrir ta cabine. Ton voisin a les pieds dans l'eau. T'as pareil, ça vient pas de chez toi. Va savoir ce qu'ont merdé les autres voisins mais leur salle de bain a 5 centimètres de flotte, ça a débordé et la flotte est passée de cabine en cabine. Voyons le côté positif, ça aura peut-être noyé les cafards...

Donc, première journée passionnante.

Jour 2

Lever à 5h, en espérant que la journée soit plus intéressante que la veille.

Changement complet de météo, ciel dégagé. Les lumières d'une dizaine de bateaux éclairent légèrement la nuit encore bien noir.

Le soleil commence à pointer, on va pouvoir embarquer sur la barque direction un petit canal ou on pourra ensuite aborder sur la terre ferme. Important de préciser 'ferme' car c'est de la mangrove partout.

On est à marée basse et si tu poses le pied au mauvais endroit, tu t'enfonces dans la boue jusqu'à la cheville.

C'est le timing pour tous les bateaux d'envoyer leurs passagers pour la balade. Coup de pot, ton groupe est le premier à débarquer, ça nous permettra de prendre un peu d'avance sur les autres. Étonnement, il y a 2-3 bateaux qu'avec des touristes étrangers.

Le ranger, armé, ouvre le chemin. T'es rassuré au cas où le moindre félin montre son museau. Faut imaginer 40 pingouins qui traversent la jungle sur un chemin impossible à rater. Le ranger marche rapidement, ce qui permet de larguer les plus lents surtout qu'ils causent fort. La moindre bestiole nous entend a des kilomètres. Vu la distance qu'il y a entre le ranger à l'avant et les derniers, si un chat se pointe derrière, il a largement le temps de faire un festin avant de se prendre un coup de fusil.

Ils ont construit une tour d'observation. T'imaginais pas un truc en béton aussi énorme ici. Il y a un mois, le ranger a trouvé à côté de la tour un daim qui venait d'être tué par le gros chat.

Il y a même une tour avec des antennes et en fonction de ton opérateur téléphonique, t'as Internet même ici. On sort de la jungle pour une petite clairière. Deux sangliers traversent rapidement pour se perdre dans la mangrove. Plus loin des daims tachetés de blanc.

Même s'ils ne sont pas chassés, ils se barrent rapidement. Surtout que quand les bangladais les voient, ils foncent sur eux avec leur smartphone sans zoom et ça rassurent pas les bestioles de voir un troupeau bizarre foncé sur eux. L'objectif de la balade est de rejoindre la plage de Jamtola. Alors, marée basse, on voit pas la mer et de toute façon c'est de la boue. L'endroit était paisible jusqu'à que tous les groupes arrivent.

Même dans la mangrove, tu trouves du plastique et du polystyrène, certainement amenés par la marée haute. Un gus se met à chanter, d'autres mettent de la musique. Faut vraiment que le chaton soit sourd pour venir traîner dans ce coin. Bon, ben voilà, il est temps de faire demi tour pour reprendre la barque et aller sur l'autre rive à Katka. Des petits singes nous attendent. Va savoir s'ils sont payés pour poser.

Il y a quelques constructions en dur. On peut certainement y passer quelques nuits. Si ça intéresse quelqu'un...

Un jeune sanglier traine sans crainte dans le coin. Oui, pas de trop risques pour lui dans un pays musulman. Beaucoup plus de daims mais toujours assez loin.

Incroyable, au retour, tu tombes sûr le félin tant recherché. Il est plutôt petit, blanc (albinos ?), et fait miaou. Merde c'est juste un vulgaire chat. C'est pas ça que tu espères voir...

Y a plus qu'à rentrer penaud sur le bateau et petit déjeuner de...riz. Constipé ? Ouais, un peu.

Petit tour en bateau pour aller sur un autre spot. Tu scrutes la rive au cas où... Le patron du bateau en a vu un traverser le canal une fois. Aujourd'hui? Que dal !

Cette fois direction la plage de Dimer char ('char' veut dire banc de sable) pour se baigner. Ils ont sorti les gilets sauvetage. T'as un peu l'impression d'être sur un boat people qui veut rejoindre l'Angleterre.

Alors une plage, faut pas s'emballer. C'est un peu de sable et malheureusement beaucoup de plastiques.

On est les premiers à être sur le spot. Le ranger te dit qu'en haute saison (décembre, janvier), t'as jusqu'à 500 personnes sur la plage. Mais, euh, tu comprends pas trop, sur le descriptif il y a écrit 'beautiful and untouched place'. Ici, 500 personnes c'est considéré comme 'untouched'. L'eau est d'une jolie couleur marron.

Pour un pays qui risque malheureusement d'être bientôt surmergé, aucun des bangladais ne sait nager. C'est plus du pataugeage avec parfois même un gilet de sauvetage. Du coup, on est que les deux étrangers à vraiment nager.

Bon, faut pas déconner, c'est l'heure de retourner au bateau pour une bonne plâtrée de riz, du poulet et quelques crevettes !

Après une journée aussi intensive, la sieste est nécessaire avant de repartir faire une petite balade à Kochikhali. On remonte en barque un canal assez étroit jusqu'à une rive assez boueuse.

Ça va être la dernière balade que l'on va faire aujourd'hui. Le ranger, sur ta suggestion, demande au groupe, même s'il te dit que c'est inutile, de ne pas parler pour ne pas faire peur aux potentielles bestioles. Ils ont pas tenu plus de 20 secondes, un cauchemar. Les mecs sont même au téléphone. En fait, ils ne viennent pas pour espérer voir des bestioles, ils viennent pour manger et faire des selfies.

Le chemin commence sympathiquement dans la boue et de la flotte.

Passage en mode pieds nus car en flip flop c'est un peu compliqué. On crapahute un petit peu pour retrouver le même genre de tour d'observation que ce matin.

On passe par un semblant de village où un vieux monsieur explique qu'il y a quelques mois, un tigre a tué un daim et repu, a fait une sieste devant sa baraque. Il a pas osé sortir pendant plusieurs jours. Retour au bord du fleuve où une vingtaine de daims se nourrissent. Bien sûr, deux gars veulent se rapprocher très près et ils se barrent.

Oula, mais il est bientôt 18h, il faut rentrer au bateau pour le goûter. Du riz ? Et non, des frites et une petite soupe bizarre. Des frites pour le goûter ? Oui, oui, pour le goûter. Le riz c'est pour ce soir. S'il y a pas de riz au repas, le cuistot est éjecté du bateau. Ce soir c'est BBQ et riz.

Au fait, les larmes ? Toujours pas ! Le gars a compris qu'il fallait qu'il insiste trop.

Soirée cinéma sur le bateau. Vu le niveau sonore, même les tigres peuvent écouter le film ...

Jour 3

Lever 7h, la brume commence à se dissiper.

C'est parti pour une petite balade à Andharmanik. Il y a deux ans, ils ont construit une passerelle en béton qui permet de marcher trois mètres au-dessus de la mangrove. Quand tu vois l'état et la couleur du béton, t'as l'impression que la passerelle a 20 ans. Ici, avec l'humidité, tout se détériore rapidement.

Le ranger cherche quelque chose. Finalement, il trouve et te montre des traces de pattes du félin tant recherché. Vu la taille de l'empreinte c'est un jeune tigre.

Bon, comme pressenti, tu l'auras pas vu. Des empreintes c'est mieux que rien, hein?

Puis, retour à l'entrée ou 4 daims vivent dans un enclos.

Il est temps de remonter le fleuve pour rentrer. On commence à retrouver la civilisation avec un petit village de pêcheurs les bateaux qui partent pêcher en pleine mer.

Dernière étape, Karamjal, une ferme d'élevages de crocodiles qui sont ensuite remis en liberté. Toi qui pensait changer de menu avec un bon steak de crocodile et changer de ceinture... Que dal

Il y a juste des saletés singes agressifs qui traînent pour tenter un braquage. On a rien a craindre, le ranger n'a pas mis sa tenue de travail et n'a même pas emporter son fusil. C'est maintenant ou jamais pour le tigre. En tout cas, il aura le choix vu le nombre de touristes. C'est un des deux spots accessibles pour ceux qui viennent juste à la journée. Alors, il y a du monde. Encore un enclos avec des daims.

Puis plusieurs bassins avec des crocodiles différentes tailles. Les deux plus grands s'appellent Roméo et Juliette.

On a le droit comme ce matin à une petite marche sur une passerelle en béton qui passe au dessus de la mangrove. Mais aussi avec des petits stops où tu peux goûter à des trucs qui visuellement ne donnent pas vraiment envie. Faut faire gaffe, les singes surveillent la moindre erreur.

Puis retour à l'entrée où une armée de singes attend tranquillement, à l'affût. C'est l'occasion de prendre une noix de coco. Une fois ouverte, tu manges la chair tranquillement. Tu tournes la tête quelques secondes. T'entends un cri a côté de toi. Le temps de te retourner et un enfoiré de singe a chapardé ta noix de coco. Ok, on a pas le droit de faire des sacs ou ceintures en croco. Mais des tatanes en peau singe version le père Noël est une ordure, c'est possible ?

Voilà, c'est fini, c'est le lent retour en bateau vers les klaxons de Khulna.

Pour info, cette compagnie a un petit bateau de 9 places. Sa location pour le 3 toujours tout compris est d'environ 1500 dollars. Tu divises par 9, ça revient beaucoup moins cher et surtout tu peux t'organiser pour les étapes en dehors des heures d'affluence. Pour info la société, la société s'appelle evergreen tours. (Non, non, je ne prends pas de com)

Faut que je vous parle d'un des touristes bangladais. Assez âgé, une jolie teinture de cheveux bordeaux que toutes mamies rêveraient d'avoir, toujours bien sapé, parfois en mocassins blancs pour marcher. Il s'est présenté au patron du bateau comme un poète. Le gars passe son temps à faire des vidéos où bien sûr il se montre et parle très fort. Il a demandé à un employé de le filmer pendant qu'il simulait la réflexion pour écrire un poème. Si ça vous intéresse, je peux lui demander s'il a un compte Youtube pour vous puissiez le suivre.

Tiger Ricardo

Bye bye Khulna et les Sundarbans.

T'avais prévu de prendre le train cet aprèm pour Rajshahi à 16h. Une longue journée à buller à Khulna, bof. T'as convaincu Sean de partager un taxi pour monter jusqu'à Bogura et de faire un stop à Puthia en cours de route. Soit 350 bornes. Ici, les distances ne veulent pas dire grand chose, c'est surtout le temps que ça va prendre. Le fait de partir tôt permet au début d'éviter le merdier des tuktuks quand on traverse les villes. Passage par la ville de Jassore.

Côté paysage, surtout des rizières. Les paysans sont en train de couper les tiges de riz. Sur les rivières, les pêcheurs ont construit des supports en bambous pour accrocher de grands filets de pêche.

En fait, la route est une sorte de nationale où il y a sans arrêt du monde, des petits hameaux. Comme les gens s'arrêtent un peu n'importe où, la vitesse moyenne est plutôt faible. On croise très peu de voiture individuelle (trop cher) mais plutôt des gros camions, des triporteurs et parfois des drôles de transport.

Côté conduite, c'est un peu à celui qui aura le plus gros... klaxon ou le meilleur karma. T'es assis devant, t'as souvent l'impression que tu vas te prendre un camion en plein tronche.

Quasiment 6h pour faire 250 bornes et t'as fait à peine plus de la moitié.

Alors Puthia, petite ville avec un immense bassin où ils ont construit des maisons mais aussi des temples hindous et un palais construit en 1895. C'est un exemple de l'architecture néo-indo-sarrasin. (merci wikipédia). Pas de photos extérieur du palais car face au soleil ça rendait rien. Tu peux le visiter, enfin, juste une salle avec des stèles, il est plus trop en bon état.

Les plus intéressants sont les monuments à l'extérieur. Il suffit que tu t'approches d'un pour qu'un gus débarque et demande une offrande pour la divinité.

T'as aussi le temple de Shiva et de Jagannath

Le temple de Govinda.

Et d'autres ruines...

Alors? Vous êtes emballés?

Direction la ville de Gobura à environ 80 bornes soit encore deux heures de bagnole.

Mauvaise nouvelle annoncée par le patron de l'hôtel, c'est la galère. Demain, grève liée aux élections, impossible de quitter la ville. Aucun transport, même les voitures privées ne veulent pas prendre de risque. Donc, dans l'urgence, t'essaies d'aller sur le site de Pahapur à 70 bornes. Avec un peu de chance, t'arriveras à la fermeture de 17h. On s'est déjà tapé 8h de bagnole, on peut en rajouter trois pour faire l'aller retour sur le site. Si ça passe pas, tu seras venu jusqu'ici pour pas grand chose car côté ville, c'est surtout une grande rue bruyante et bordélique. Mais le pire c'est qu'il n'y aura pas de bus demain pour rentrer sur Dhaka.

Donc 'taratari' au nouveau chauffeur. Ça veut dire 'fonce'. Mais vu le bordel...Le chauffeur est quasiment resté appuyé sur le klaxon sur les 80 bornes en slalomant entre rickshaws, tuktuks et autres vélocipèdes. Arrivée à 17h20 (fermeture à 17h). Et bien, ils ont été super sympas. Alors qu'il n'y avait plus personne, on a pu rentrer et visiter le site avec un gardien.

Il date, à quelques jours près, de 800 ans avant le mec sur sa croix. T'as pas le droit de monter dessus. Si vous cherchez sur internet, vous trouverez des photos à partir d'un drone qui donnent une belle vue du site (ça rend beaucoup mieux que ta photo de daube). A côté du site principal, reste encore les ruines des 177 salles des cellules des moines.

A la sortie, le gardien t'a montré quelques pièces (environ 10 centimes) dans sa main que quelqu'un lui avait donné. Le mec avait été très gentil, essayant avec ses quelques mots d'anglais de nous parler du site. T'as sorti un billet équivalent à un euro. Il a fait un pas en arriere. Au début, il ne voulait pas le prendre. C'est là où tu réalises que le prix que tu payes en tant qu'étranger est super élevé par rapport au niveau de vie des locaux.

Bon, très longue journée mais c'est pas terminé, faut rentrer sur Bogura. Et la nuit c'est encore plus le bordel sur la route que dans la journée. Faut trouver une solution pour rentrer demain sur Dhaka. Une journée de plus à Bogura ? Euh... Du coup, tentative à la gare de train. La dernière fois à Dakha, t'as été dans l'échec... Avec l'aide du chauffeur à la barbichette orange, on se pointe au guichet où on nous fait signe de faire le tour du bâtiment et de rentrer directement dans les bureaux. C'est rare qu'à la SNCF, on te fasse entrer dans leur bureau privé. Bien évidemment, aucune place de dispo. T'as demandé si on peut avoir une place et rester debout. Après réflexion 7h de train debout, c'est pas trop une bonne idée.

Mais la vraie galère est qu'il y a encore une grève le jour suivant, soit deux jours coincés ici. Et que ça recommence la semaine prochaine. T'es clairement en train de te demander si ça vaut la peine de rester au Bangladesh et de te trouver coincé une fois sur deux.

Seule potentielle bonne nouvelle, apparemment, certains bus partiraient la nuit en loucedé. D'après ce que t'as compris, les transporteurs ont peur de se faire caillasser leurs bus d'où tentative de partir la nuit pendant que les manifestants ronflent.

Allez, c'est reparti direction une compagnie de bus pour savoir s'ils affretent un bus de nuit. Que neni, trop dangereux. Quand ça veut pas... Dernière solution, le chauffeur de cet après-midi. Tu le retrouves en bas de l'hôtel. Lui, il est chaud patate. En principe pour aller à Dhaka (200 bornes, 4h de bagnole) le prix est de 65 euros mais vu les risques pour sa bagnole, il demande 80 euros. Pas d'hésitation. Inch'Allah tout se passera bien.

Une nouvelle journée commence

On part à 15 bornes du centre sur le site de Mahasthangarh. Rien qu'arriver à écrire le nom correctement... C'est la plus vielle ville (en tout cas, ce qu'il en reste) du Bangladesh. Elle daterait du 3eme siècle avant JC.

C'est légèrement embouteillé. A des endroits où les flics interdisent les tuktuks, le chauffeur indique qu'il transporte des étrangers (de prestige) et on le laisse passer. Un train arrive. Les rails traversent le centre animé de la ville. Le chauffeur décide de s'arrêter en plein milieu des voies pour qu'on puisse bien voir le train.

Puis il nous laisse loin de l'entrée du site et finalement, c'est une bonne chose car on a pu se balader entre les champs.

Il y a tout un complexe dont il ne reste pas grand chose, souvent simplement un reste de murailles.

Première visite, le reste de citadelle. Hein que ça a de la gueule ?! Des gens coupent l'herbe. A côté de cet incroyable site il y a un petit parc et plein de couples de jeunes viennent se retrouver là en cachette.

Ensuite, tu peux visiter le musée, en fin une salle. Photos interdites.

Tu lâches pas l'affaire, tu traverses la rue pour aller sur le site de Gdinga Vita (un site hindou). Pas mieux, voir pire en terme de site mais toujours des amoureux.

Ton téléphone sonne. Le patron de l'hôtel t'annonce que le chauffeur a annulé (bizarre, il était super motivé la veille) mais il aurait trouvé un autre chauffeur. Re-bizarre, il te demande de ne pas recontacter le précédent chauffeur. Ça sent encore le drôle de plan...

En fait, c'est sur le site de Bashor Ghar qu'il faut se pointer. Comme pour tous les autres sites du coin, faut aimer la brique rouge et l'herbe...

Incroyable, tu te fais alpaguer dans la rue par un mec car il veut faire une photo avec sa femme. Tu crois que c'est pour toi. Mais non, c'est pour Sean (qui a une bouille de chinois) qui doit poser pour la photo !

Bon, c'est bien sympa d'en prendre plein la vue mais le bruit des klaxons te manquent. Retour au centre ville.

Tu as plein de petites échoppes où les mecs repartent les téléphones en utilisant en particulier un fer à souder... Va comprendre.

Une fois le train passer (deux par jour), tu peux tranquillement déambuler sur les rails et aller jusqu'à la rivière jonchée de plastiques.

Balade du côté du marché pour acheter du poisson. Vu la distance et la chaîne du froid, t'as peu de chance de trouver un poisson qui vient de la mer

Donc tu te rabats sur de l'élevage en étang. Histoire d'être sûr de la fraîcheur, t'es allé chez le gars qui les vendait encore vivant dans un sceau. Une fois choisi, le poisson est écaillé et découpé en quelques instants.

Puis retour au restaurant de l'hôtel où tu t'es pointé comme une fleur en demandant s'il pouvait le cuisiner. Un peu étonné les gars mais le résultat est sympa.

19h, réunion avec le patron de l'hôtel. En fait c'est lui qu'a annulé notre chauffeur soit disant sa voiture était pas bonne pour qu'on ai une voiture plus confortable. Sans voir le mal partout, la bagnole était nickel et le chauffeur super. Certainement une histoire de commission. Apparemment, depuis un mois, c'est 22 jours avec des blocages de route.

En tout cas, 21h, une voiture est là, bye bye Bogura... C'est parti pour 200 bornes soit 4h de bagnole.

Alors côté ville, Sreemangal n'a pas plus d'intérêt que les autres villes où t'as traîné. La seule différence, plein de magasins qui vendent du thé. Toute cette région de Sylhet à Sreemangal (entre autre) est couverte de plantations de thé. C'est un peu le but de ta venue ici.

T'as engagé un chauffeur de CNG pour la journée, histoire d'aller visiter les environs. Aucun intérêt à rester en ville, tu te pends à la fin.

Direction le parc de Lawachara à 10 bornes de la ville avec un stop à un petit boui-boui pour boire quoi, du thé bien évidemment. Ici, le thé vert est servi avec des feuilles. Le thé noir, c'est avec des sortes de très petites boulettes de thé.

Puis un petit arrêt pour te montrer les hévéas où ils récupèrent la sève pour faire du latex.

Les plantations de thé sont juste de l'autre côté de la jungle et le contraste entre les plantes de thé en ligne et le bordel de la jungle est sympa.

Pour l'instant, tu as surtout des plantations sur terrain plat mais ensuite les petites collines vont en être couvertes.

Au parc, tu prends un guide avec l'option la plus longue balade. T'es pas tombé sur n'importe quel guide car c'est lui qui a découvert en 2010 la cascade de hum hum en baladant un groupe de touristes dans la jungle.

T'as pas marché 100 mètres que le guide te montre un gibbon femelle (couleur marron) tout en haut d'un arbre. Sans déconner, s'il te le dit pas, jamais tu le trouves tellement il y a des branches. N'espérez pas de photos, c'est la seule boule de poils que tu verras dans les arbres. Avec ton option, t'as le droit à prendre un petit chemin pour t'enfoncer dans la jungle sur un sentier.

A un moment, t'as le droit à un bonjour des singes...

Ils sont très territoriaux et ils ont vite fait de se mettre sur la gueule entre eux. Apparemment, ta venue les laisse plutôt indifférents.

Même, si t'es sur un chemin bien visible, ça fait beaucoup plus 'jungle' que les balades de masse dans les Sundarbans. (Et même si des rails traversent la jungle...)

Le guide te montre ton pied. Ah une sangsue. Ça faisait longtemps.

A un moment, le guide s'arrête et recule rapidement en te repoussant. Quoi? Un tigre? Enfin!! Non, y en a pas dans le coin. Juste un serpent à cou rouge (ouais, ouais, ça un cou un serpent) qui traverse le sentier. Une sale bête apparemment.

Bon, retour sur la piste principale où malheureusement tu tombes sûr des touristes bengalais en goguette. Ils chantonnent, parlent fort. Le guide te fait prendre un autre chemin dès qu'ils nous voient plus, histoire d'être au calme et espérer voir où entendre des bestioles. La balade est plutôt sympa et ça fait du bien d'être dans la nature. On tombe nez à nez avec un animal typique de la jungle. Ouais, très typique !

Direction le petit village (qui est dans le parc) de Khasia. Une quarantaine de familles, surtout des chrétiens. T'as même une église. Les gamins apprennent à manier la batte de cricket avant de toucher un ballon.

Un homme est en train de monter sur une 'échelle' pour ramasser les noix de bétels.

Une femme d'un petit village à côté vend des petits ananas. Une fois découpé, on dirait une glace en cornet

T'as fait des photos d'eux et de leur mère (?) que tu montres aux enfants. C'est le succès assuré.

Direction la sortie du parc où des groupes de locaux arrivent en masse. Fini la tranquillité. Même mes gibbons l'ont mis en veilleuse.

Après le parc, direction le lac de Madhapur. Il est situé en plein milieu d'une plantation de thé. La route qui y mène, serpente entre les collines couvertes de thé est superbe. C'est l'heure de la pause déj pour les travailleurses. T'as vu que des femmes bosser. Les mecs les surveillent. Bon, t'as quand même vu des mecs travaillaient dans les rizières !

Tu ne peux pas faire le tour du lac mais tu peux suivre un chemin qui te permet d'être sur la créte de la colline et de te balader.

Beaucoup de femmes sont en train de couper les jeunes feuilles de thé.

Quand elles te voient, elles viennent dans ta direction pour te montrer des feuilles qu'elles viennent de couper. Elles les écrasent en te faisant comprendre de les mettre dans la bouche. Bon, c'est pas top.

Dès que t'as fait plus de 100m aucun groupe de bangladais n'est là. Ça fait trop à marcher pour eux... C'est pas que tu les fuis (oui, c'est vrai, tu les fuis) mais quand c'est un groupe de jeunes, l'un d'eux vient essayer de te parler pour faire le mariole devant les autres. La balade est super sympa avec cette vue en contrebas sur le lac, les femmes qui se déplacent entre les rangés de thé.

Direction une institution, le seven layer tea. Mais en cours de route, tu t'arrêtes pour voir passer un drôle d'équipage. Quand il s'est pointé à deux mètres de toi, t'as fait un pas en arrière. Un coup de trompe dans la gueule est si vite arrivé.

Le seven tea layer, c'est quelques boutiques de tissus et un vendeur de tasses de thé qui a tout compris au business. Un verre de thé dans un boui-bouis vaut 10 takas (moins de 10 centimes). Ici, tu peux prendre le thé à 7 niveaux. Les explications ne sont pas très claires sur les types de thé qui forment les différents niveaux. Du thé au citron, gingembre... A voir, c'est sympa, à boire, rien de particulier. Par contre, le gars vend le verre 80 takas et ça attire du monde.

Retour à la guesthouse vers 16h. Mouais, mouais mouais, tu préfères reprendre un CNG et retourner au bar à thé où au moins il y avait pas de bruit. Grosse erreur, autant à 15h, c'était assez calme, autant t'as l'impression qu'à 17h, c'est le hotspot de la région. T'as même un enfant star....

Finalement, Sreemangal est une très bonne surprise. T'as bien fait d'insister pour venir jusqu'ici !

Allez bye-bye le Bangladesh.

En conclusion, à part 3-4 fois des mecs un peu lourd, t'as jamais eu envie de pleurer (voir la raison de ce voyage...dans le premier post). T'es tombé que sur des gens toujours souriants, sympas, prêts à t'aider.

T'es resté moins longtemps que prévu car trop de galères dans les transports à cause des manifestations. Et c'est pas terminé, ça va s'accentuer jusqu'à début janvier, date des élections. Faut savoir qu'à chaque élection présidentielle, c'est le même bordel sur plusieurs mois. Donc, évitez d'y aller dans cinq ans a cette période

Côté paysage, t'as pas eu d'effet waouh sauf dans les collines de thé de Sreemangal. Un peu trop plat pour ta pomme...

Direction le Pakistan avec une arrivée sur Islamabad. Fini le nord et ses superbes montagnes. Tu vas un peu trainer dans le sud pour voir les villes historiques Peshawar, Lahore, Multan...

Espérons qu'il n'y aura pas de grève ou de blocage

Finalement, bien arrivé à Islamabad malgré le coup de pression à Dakha.

Faut savoir qu'à l'aéroport, tu n'as ni ATM, ni banque, ni vendeur de cartes SIM ni même un kiosque pour prendre un taxi prépayé. Tu passes la douane, t'as que dal, wallouh! Si t'as pas changé avant de venir au Pakistan, ça risque d'être un peu sport en arrivant. Même les chauffeurs de taxis ne viennent pas démarcher les clients. Ah, pardon, tu as cinq banques installées à 3km au milieu de nulle part. Va comprendre l'intérêt, y a vrai rien autour. Et pas la peine d'y aller, les CB étrangères ne fonctionnent pas !

T'es crevé par le voyage, t'as pris un taxi plutôt que plusieurs bus pour aller à Peshawar à 200 bornes.

Beaucoup de brouillard, il doit fait quinze degrés, ça change du Bangladesh. En cours de route sur l'autoroute en plein brouillard, le chauffeur se roule un joint. T'as mis ta ceinture de sécurité.

Hôtel pourri, juste en bord d'une énorme voie express, ça commence bien. Il y a trois mois t'avais acheté une carte SIM sans trop de problème. Aujourd'hui, t'as mis deux heures pour en acheter une qui ne fonctionne pas car ton téléphone doit être acheté au Pakistan.... Si c'est vraiment le cas, ça va être galère à moins d'investir dans un téléphone local...

T'as entendu parler d'un immense bazar en dehors de la ville où une partie serait dédiée aux armes et à l'opium. Le touriste ne serait pas forcément le bienvenu. Bon, forcément, t'y es allé...

T'as pas mal cherché sans non plus demander aux passants où étaient les ventes armes. Mais que dal. Autant en réussite que la carte SIM.

Surtout que tu découvres qu'à 100 mètres de ton hôtel, il y a une dizaine de boutiques. Surtout du flingue et du fusil, quelques armes style Ak47 mais pas de RPG. T'es qu'à 60 bornes de la frontière afghane, ça doit se trouver là-bas...

Retour au centre ville. Une amie pakistanais t'a conseillé le resto nisar charsi tikka. T'es dans une rue avec plein de bouchers qui découpent des morceaux à cuir sur un grill, et tu les manges quasiment par terre. Ça peut pas être ça !! C'est une institution, tout le monde connaît ce resto. Dès l'entrée t'as compris que le végétarien va pas se sentir à l'aise ici. Une carcasse d'agneau annonce la couleur.

Ensuite tu passes une grand cours intérieure où certains sont installés sur des sortes de lit et des coussins (ça rappelera des souvenirs de tchaikana pour ceux qui ont visité l'Ouzbékistan).

En plus un gars qui parle parfaitement anglais t'ayant vu galérer dans la.rue, t'y enméne et commande pour toi. T'en profites de lui parler du fameux marché aux armes. Il demande au serveur. Pas de problème, un coup de fil et tu peux acheter une arme. Euh, on s'est pas vraiment compris. Moi, juste grand baltringue, je voulais juste aller voir. Déjà qu'au contrôle dans l'avion, ils t'ont piqué ton mini ciseau alors un Kalash, ça risque de moyennement passer. Et puis, les prisons pakistanaises... déjà que leurs hôtels sont pas top.

Les plats arrivent, t'as un demi kilo de poulet et côtelettes d'agneau matinée dans de la tomate, des épices et surtout beaucoup d'huile. Une galette qui te sert de fourchette. Bon mais gras !

Direction le bazar du centre ville. Si vous arrivez de France, vous allez vous dire c'est quoi ce bordel. Si vous arrivez du Bangladesh, vous avez l'impression de revivre. Ici, plein de ruelles uniquement piétonnes ou au pire avec une ou deux motos. Mais ça ne klaxonne pas sans cesse de manière agressive comme dans les villes du Bangladesh. Alors, certes, dans les rues ou les tuktuks et bagnoles circulent, la pollution pique les yeux.

Pareil, même si c'est sale, ça l'est beaucoup moins qu'au Bangladesh.

Côté visite, t'as l'église de tous les saints (de 1883) mais saint Ricardo a trouvé porte close. La dernière attaque terroriste contre l'église date de 2022 donc, bon, tu ne traines pas trop longtemps autour.

T'es en train de faire des photos de la tour de l'horloge de Cunningham (de 1900) quand un vendeur de pinceaux te demande de le prendre en photos. Puis c'est au tour de ses collègues et enfin d'enfants qui rôdaient bizarrement autour de toi pour être sûr une photo.

Des vieilles baraques

Pour celles qui aiment le clinquant, vous avez une ruelle qu'avec ce genre de bijoux sobres et passent partout.

Difficile à expliquer mais l'ambiance des bazars et plus sympas ici. Beaucoup d'hommes pakistanais ont leurs tenus traditionnels. Par contre la plupart des femmes portent le tchadri. Le plus étonnant est que ce sont les hommes qui tiennent les magasins de sous vêtements féminins (en fait aucune femme ne travaille dans un magasin).

Autant en juillet dans le petites villes des montagnes du nord, tu ne voyais pas trop la pauvreté, autant ici, c'est flagrant. Tu vois un groupe de femmes assises par terre devant le store baissé d'une boulangerie (ici, ce sont des galettes style nan). Tu te dis bêtement quelles veulent être les premières pour avoir les galettes chaudes. Tu repasses une heure plus tard, elles sont beaucoup plus nombreuses et pourtant il y a des galettes à vendre. Ça semble plutôt une queue pour récupérer les galettes invendues.

Côté vendeur de bouffes, pas mal de gars font frite des frites qu'ils vendent en cornet aux passants. D'après la gueule de l'huile, elle doit certainement venir de la vidange de leur gros camion diesel..

Lendemain matin, direction Lahore avec un stop en cours de route soit 500 bornes. Deux heures pour 200 bornes de bel autoroute sans tuktuks, sans merdier, le rêve jusqu'à Islamabad. Au Bangladesh la même distance t'avait pris 8h.

Arrivé à Islamabad, ton terminal de bus est uniquement pour les longues distances. Faut déjà savoir où est la gare d'où partent les bus pour Dina. Et merde, à l'autre extrémité de la ville. Comme Islamabad est une ville très étendue, ils ont construit le 'métro'. En fait, ce sont des larges avenues complètement fermées et réservées aux bus qui traversent toute la ville. Le seul hic, quand tu changes de ligne, tu dois ressortir au niveau du guichet pour acheter un nouveau billet. L'avant du bus est réservé aux femmes. Les mecs s'entassent à l'arrière. La gare de bus pour les destinations courtes (tu vas quand même te taper 120 bornes) est beaucoup populaire mais surtout très bordélique. Sur les 120 bornes (en plus de 3 heures et environ 1 milliard d'arrêt), tu n'as vu que des bâtiments en bord de route. T'as l'impression de n'être jamais sorti de la ville.

Alors pourquoi t'arrêter à Dina ? A 25 bornes tu as le fort de Rothas (inscrit à l'UNESCO). Oui, ton cours séjour au Pakistan va surtout être basé sur la visite de monuments.

Encore un grand moment au bazar près des chauffeurs de taxi. T'en as dix autour de toi. Un premier balance un prix (vu le montant, il doit vouloir te fourguer sa voiture), puis un autre annonce un prix inférieur et ça baisse à chaque annonce.

Le fort a été construit au 16eme siècle. Une grande partie des fortifications est encore en bon état. La circonférence fait 4 km, avec 12 portes, 68 bastions.

T'as pas pris de guide mais un policier t'a accompagné pour ta sécurité. Soit disant pour que tu sois pas dérangé par les locaux. Du coup, c'est lui qui te fait la visite, te montre les meilleurs spots pour les photos et demandent aux locaux de s'écarter pour que tu fasses tes photos... Le touriste étranger est rare, il faut le garder...

Si tu veux faire le tour des fortifications, tu peux largement passer 2-3 heures.

C'est pas tout, faut aller sur Lahore à plus de 200 bornes. 14h00 le taxi te ramène à la station de bus quand tu te dis que jamais tu seras à Lahore pour 19h. Ça sent encore le bus qui va s'arrêter tous les cent mètres. Les bus directs passent par l'autoroute, loin d'ici. Le gars de te demande 50 euros pour t'y conduire. Pour une fois, t'es pas trop con. Sans faire de stop, on aura mis 5 heures de bagnole...

Les joies des transports locaux. Tu vas définitivement arrêter les conneries. Sur les longues distances, ça sera bus direct !

Et non pas de petit déj à base de pois chiche...

Direction Hiran Minar à 50 bornes de Lahore.

Le site à été construit par l'empereur moghol Jahangir au 17eme siècle.

Vous avez vu la taille du site ! Vous n'allez pas le croire. Le mec a fait construire ce site en l'honneur de... non, c'est pas une blague, de son...antilope préférée. Mansraj de son petit nom. Sans déconner, c'est un autre monde !

L'avancée sur le bassin est maintenant interdite au public. Trop de connards qui ont gravé leurs noms sur les murs et des couillons seraient tomber dans le bassin en faisant des vidéos TikTok.. No comment.

Tu t'approches de la grille fermée, un gars se pointe, t'ouvre la grille pour te faire passer avec Fayrial. Puis il rebloque la grille interdisant aux locaux de passer. T'as privatisé cette partie du site... Le mec nous accompagne, en nous ouvrant les différentes grilles. En dehors du petit billet donné au gars, t'as un peu l'impression que le gouvernement veut donner une bonne image aux touristes étrangers et assurer leur sécurité.

A quelques kilomètres de Lahore, t'as le tombeau du fameux empereur Jahangir (4éme empereur moghol). Il a fini d'être construit après sa mort en 1637.

De grands jardins ou tu peux déambuler tranquillement mais surtout son mausolée où des peintures sont d'origine et bien conservées.

Pareil, t'as plusieurs gars qui s'assurent que personne ne taggue les murs.

Dans un autre jardin, t'as le mausolée de son frère. Faut reconnaître que ça le fait moins. Et bien lui, c'est son fils qui a fait construire le taj mahal.

Sur un autre site, à un kilomètre, t'as le mausolée de sa femme. Mouais, apparemment il préférait son antilope....

Dans ta todo liste reste le fort de Lahore (aussi à l'unesco). Il y a encore quelques années, tu pénétrais dans le fort par cet immense porte encadré de deux monstrueuses tours. Ça avait de la gueule.

Maintenant, c'est par la porte des éléphants par où rentrer les éléphants. Ok t'as pris du poids mais c'est vexant. Franchement, autant l'ancienne entrée pique les yeux, autant le reste du fort n'a pas grand intérêt. Reste quelques peintures, un ou deux plafonds de miroirs, le reste t'as pas vraiment emballé.

En plus avec 5 millions de visiteurs par an, t'as un peu de monde....

Par contre la mosquée Badshahi (construite en 1673) est vraiment impressionnant avec ces trois immenses dômes.

6éme plus grande mosquée du monde et plus grande esplanade de mosquée du monde.

Côté mosquée, l'esplanade est impressionnante par sa grandeur. Mais la meilleure vue est de la terasse des restos juste à la sortie de la mosquée.

Dernier resto dans l'hôtel de luxe Pearl continental. 110 euros la nuit pour un hôtel de luxe, c'est le prix de quoi en France ? Un formule 1? Ça rigole pas sur la sécurité depuis qu'une bombe a explosé il y a quelques années dans le coin. T'avais demandé à Fayrial s'il y avait un resto avec de la musique et de la danse traditionnelle. Bon, t'as une pauvre malheureuse danseuse qui toutes les demi heures fait un tour de piste sans grande conviction.

Hier soir, t'as mis la pression à l'hôtel. Si demain matin, les flics sont pas là à 7h, tu te casses. T'as un bus à prendre et tu ne peux pas le rater. Résultat, 7h pétante, ils sont au garde à vous. T'as même plus besoin de chercher un taxi, c'est eux qui te conduisent. Une fois à la gare ils s'assurent que t'es bien dans la salle d'attente, une photo de ton billet de bus et cassos. Amis kidnappeurs, c'est dans les gares qu'il faut venir pour embarquer du touriste.

Direction Bahawalpur à 100 bornes au sud de Multan. Tu te lasses plus des bus directs. Alors, effectivement ça fait de la borne mais à part ce type de constructions historiques, t'as pas grand chose à voir dans le sud du Pakistan et maintenant on se caille dans les montagnes du nord. Quitte à être venu au Pakistan, tu visites de la vieille pierre...

En cours de route le chauffeur du minivan, le chauffeur te passe son téléphone. C'est la police de Bahawalpur pour te dire que t'es attendu et ils veulent savoir ton programme. Et merde, les flics de Multan ont cafté.

Arrivé au terminus, ils sont là. Tu pars sur la moto d'un flic en civil pour aller visiter le palais Noor mahal construit en 1870.

Construit pour sa femme, elle a jamais voulu y mettre un chausson. Il est toujours sous administration militaire donc même avec un flic, ça prend du temps de montrer pattes blanches et le visiter.

Les autres palais de la ville sont interdits au public car le gouvernement ou l'armée les squattent. Tu m'étonnes, pourquoi s'installer dans des cahutes si tu peux t'installer dans un palais. Pendant ta visite, le policier s'occupe de trouver un taxi pour aller au fort Derawar. Finalement c'est quasiment plus confortable quand t'as l'Office du tourisme de la police qui gère pour toi.

Alors, ça va en devenir risible. T'as une voiture de police qui t'escorte jusqu'à la sortie de la ville. Une autre prend le relais mais se traine. On leur demande d'accélérer, histoire que les vélos ne nous doublent pas. Impossible, on leur a donné cinq litres d'essence, ils peuvent pas accélérer sans tomber en panne sèche. 20 km plus loin, changement à nouveau d'escorte. Ils vont pas plus vite car la voiture a un problème. Sans déconner vous le croyez ? Et comment ils font, s'ils doivent courser une bagnole? 20 km plus loin, arrêt à nouveau pour changer de voiture d'escorte. Si ça continue tu vas arriver au fort à la nuit. Incroyable, encore un arrêt. Cette fois plus de bagnole qui ouvre la route mais un policier qui monte dans ta bagnole.

Alors, vu le nombre d'arrêts et ta vitesse de pointe, t'as le temps de voir passer un peu tout et n'importe quoi sur cette route express.

Jusqu'à dix kilomètres du fort, c'était des champs à peine semés de blé. Très vert et on passe directement à l'ocre du sable.

Le fort de Derawar. 30 mètres de haut, 40 bastions en assez bon état extérieur et date de 1730.

Tu peux monter sur une partie des remparts accompagné de ton garde du corps qui fait aussi guide.

Un des bastions a été entièrement restauré. Bien sûr, l'accès est fermé pour éviter les dégradations, bien sûr on l'a ouvert pour toi, bien sûr t'as donné un petit billet.

L'intérieur est plutôt en ruine. Reste un canon.

A la sortie, forcément Momo le chameau t'attend....

Pas très loin du fort, la mosquée Abbasi en marbre.

Alors, vous avez aussi un bon sommier confortable pour faire la sieste...

Il été temps de repartir sur Bahawalpur. Le problème c'est qu'avec ces conneries de changement d'escortes de ce matin, t'es déjà à la bourre et t'as réservé ton billet pour remonter sur Multan où t'attend le bus de nuit pour Karachi. Et tu vois sur internet que les bus sont rapidement pleins. Grosse pression sur le policier pour que le changement se fasse sans attente et avec des bagnoles qui roulent.

Mouais, à peine mieux. 16h, Si tu choppes pas le bus de 17h30 pour Multan, t'es mort. Impossible de le réserver en ligne. Au départ, t'avais réservé un vol pour Karachi, puis, sur un pressentiment, t'as acheté aussi un billet de bus... Tu reçois un email, ton avion est décalé de trois jours. Ouais, tranquille pour eux, trois jours..

Le chauffeur est appelé tous les quart d'heures par différents flics. Les changements sont mieux gérés mais si la voiture n'avance pas, ça change rien. À l'entrée de la ville de Bahawalpur, tu vois qu'il y a plus de bus dispo sur internet. Et en plus, tu dois encore changer d'escorte. Tu dis au chauffeur que tu veux parler à un flic, pas un mec en képi mais une pointure. Faut maintenant arrêter les conneries. Nouveau coup de fil de la police. Le chauffeur te le passe. Le mec parle anglais. Tu connais pas son rôle mais tu le pourris tout en sachant que c'est une grosse connerie. Forcément, le mec apprécie guère et te dit de te calmer et coopérer avec la police. Ouais, t'es loin d'être en position de force, donc plate excuse.

Négociation avec le chauffeur pour qu'il pousse jusqu'à Multan. Encore un changement d'escorte. C'est sans fin. Va savoir si ton coup de gueule est pour quelque chose mais les changements d'escortes se font sans attente et surtout il y a une bagnole des forces d'élite qui ouvre à toute vitesse la route avec la sirène. On paye même plus les péages. Le chauffeur te dit qu'il a l'impression de conduire le premier ministre.

Va comprendre à 40 bornes de Multan, leur bagnole s'arrête et on nous dit de continuer sans escorte. C'est vraiment du pipeau leur sécurité. Mais c'est pas terminé. 10 kilomètres avant Multan, nouvel arrêt. Un flic monte dans ta bagnole et trois de ses collègues t'attendent à la gare. Photo du billet de train et c'est enfin terminé.

Yo,

Sri Lanka, dernier pays visité lors de ce voyage. Tu vas passer 2-3 jours dans le centre du pays pour voir des sites bouddhistes (obligé, sinon le Gilles va te pourrir) puis descendre plus dans le sud pour faire de la rando et peut-être la côte pour quelques jours de bulle au bord de l'océan indien. Pas le temps de monter dans le nord en pays tamoul, dommage.

Le Sri Lanka t'accueillie avec la pluie. Peut être les larmes tant recherchées.

C'est un choc côté température mais surtout humidité. T'as en quelques minutes comme une deuxième peau humide et poisseuse.

Direction Anuradhapura, soit 4h de taxi pour faire 200 bornes. Au début t'avais pensé au train mais il restait qu'une troisième classe et fallait descendre d'abord sur Colombo. Ça fait 48h que t'as pas eu de vraie nuit ni de douche, alors taxi !

On est passé par des routes nationales. Tout est très vert, beaucoup de jungle, des plantations de cocotiers, de bananiers.... Vraiment un environnement tropical. Et étonnement, partout des panneaux publicitaires, tout le temps le long des routes.

Et quel plaisir (simple) de voir plein de femmes dans les rues, en jupe, sarong, en train de conduire des scooters. Pas d'agressivité dans la conduite, la vie semble beaucoup plus paisible. Un autre monde même en comparaison de la moderne Lahore. Et même s'il y a quand même des papiers par terre, c'est 100 fois plus propre que le Bangladesh et le Pakistan.

Anuradhapura a été la première capitale du pays. Des ruines bouddhistes? C'est pas compliqué, tu tapes dans une pierre, derrière y a un site historique. Anuradhapura est un des piliers de la culture Sri Lankaise et elle ne porte pas son titre de ville sainte pour rien. En effet, c’est à partir de cette région que le bouddhisme, venu d’Inde, a commencé à se propager sur l'île

Pour visiter les sites il faut un ticket valable à la journée. Comme t'es arrivé dans l'après midi, t'es parti plutôt sur ceux qui sont gratos et demain tu visiteras les payants.

Le Sri maha bodi est un lieu de pèlerinage important. D'abord tu rentres dans un petite temps bouddhistes et au dessus de trouve le plus vieil arbre du monde.

Quelques doutes quand tu vois l'arbre. En tout cas, quelques bus débarquent des pèlerins habillés de blanc. T'es pas spécialiste en moine mais il y a plusieurs couleurs, l'orange et marron clair. Est ce une histoire de rang, d'âge...

Puis tu as immenses pagodes blanches. Le stupa Mirisavatiya a plus de 2000 ans.

Au loin, qui dépasse des arbres, un autre stupa.

Le stupa Ruwanwelisaya contiendrait des reliques de Bouddha et c’est un des plus grands monuments religieux du monde ! Il fait 103 mètres de haut et environ 290 mètres de circonférence.

Balade au hasard... Gardant toujours un œil sur le singes et autres potentielles bestioles.

T'as dîné à la guesthouse. On t'a proposé une bière. Premier verre d'alcool depuis le Pakistan et le Bangladesh. Résultat le lendemain, t'as l'estomac retourné..

Les stupas, c'est un peu comme les girafes en safari. La première fois que tu en vois une, t'es excité, la 2eme t'es emballé et à la 3eme tu commences à te dire, bon y a pas une autre bestiole à aller voir....

Ce matin, tu t'es baladé en vélo sur différents sites. Vu l'antiquité, il doit au moins dater de l'époque de Vercingétorix. Ouais, à l'époque où il combattait les légions romaines en vélo.

Alors voilà quelques exemples des principaux stupas :

Le stupa Jethavana se démarque par la couleur ocre de ses briques. Il a été construit au 3ème siècle avant JC et il contiendrait un morceau de la ceinture de bouddha.

La taille du stupa est également impressionnante avec 122 mètres de haut ! Et c’est un peu moins de 100 millions de briques qui ont été assemblées sur ce site.

Une autre stupa. Elle doit être importante pour les bouddhistes car des dizaines de pèlerins tout de blanc vêtu débarquent.

Accompagnés de deux gars au percussion ils ont le tour de la stupa avec une grande banderole bouddhiste.

Le Temple Mahasena (Moonstone). Le design des pierres de lune est toujours le même. En partant du centre, on retrouve sur chaque bande :

• un demi lotus
• des feuilles entrelacés
• des cygnes
• des éléphants symbole de croissance, des lions symbole d’énergie, des chevaux symbole de puissance et des taureaux symbole de patience
• des flammes

Tout le blabla, tu l'as piqué sur un autre site...

Les stupas et ruines dans la partie payante sont situés dans la jungle. En dehors de la petite route, t'as des chemins que tu peux prendre en vélo. C'est assez sympa. Et surtout, pas un papier par terre, des gens tout le temps en train de sourire.

Ets ce que c'est la peine de vous dire, qu'avec ton pot habituel, ta selle de vélo s'est pliée en deux à l'endroit le plus éloigné de ta guesthouse et que t'as du rentrer assis sur le porte bagages ?

Aucun risque à rouler en vélo. Les Sri Lankais conduisent super cool. Faut juste faire attention aux bestioles. Entre les différents types de singe, les buffles, les paons et même de gros iguanes, y a de la bestiole.

D'autres temples

Histoire de finir sur la partie culturelle, t'as poussé jusqu'à Polonnaruwa. Ici, si un mot à moins de quatre syllabes, c'est la fête !

Il y a un très grand site avec plusieures girafes, oups, pardon, plusieurs stupas et autres ruines.

T'as aussi loué un vélo mais à 10h, ça cogne sévère. Manque de pot, sur le premier site, t'es arrivé en même temps que deux bus remplis de touristes étrangers. Compliqué pour faire des photos sans trop de pimpims avec une oreillette pour écouter le guide.

C'est le temple royal. Alors, ça a de la gueule, non? Gilles, t'en penses quoi?

Bon, je vais vous passer les différents sites où t'as jonglé pour éviter les gros groupes. Contrairement au site d'Anuradhapura, ici, il y a énormément de murs couvert de mousse d'anciens habitations. C'est immense et sympa de s'y balader surtout à l'ombre des arbres.

Une grande première pour toi, jamais vu ça avant, ils ont des toilettes pour étrangers différents de ceux pour locaux. Ouais, c'est de l'info pertinente !

Il y a un site particulier, Gal viharaya. Plusieurs grands Bouddhas ont été creusé dans du granit. Comme pour tous les temples, il faut enlever ses pompes et son chapeau pour rentrer. 11h, ça cogne comme pas possible, le sable est brûlant. Ça limite les volontaires pour s'approcher des sculptures.

Puis, direction de Kandy. Un stop au rocher et son temple de Dambulla. Un temple blanc royal a été construit dans l'anfractuosité du rocher. Quand tu le vois, tu te demandes pourquoi t'es venu jusque là. Mais c'est surtout à l'intérieur. Il y a cinq grottes plus ou moins grandes contenant différents types de bouddha.

Autant sur les autres sites, t'avais bien aimé, autant là, t'es scotché. C'est impressionnant. Ils ont mis quelques lumières tamisées qui rajoutent à l'ambiance.

Les plafonds sont entièrement peints.

Faut avoir la chance de les voir quand les groupes sont pas encore là, sinon, ça perd de sa magie quand t'as 20 pimpims russes en train de faire des selfies. Ouais, il y a énormément de russes (et d'espagnols). On t'a expliqué que les russes ont débarqué en masse depuis la guerre avec l'Ukraine. Et certains se sont même installés au Sri Lanka.

A la sortie du temple, tu redescends par un chemin qui te fait passer près de macaques. T'existais pas jusqu'au moment où t'as acheté d'une mangue tranchée. T'as dû montrer tes chicot (ils sont pas assez pointus pour leur faire peur) mais surtout jouer des coups de pieds pour les garder à distance. Sales bêtes !

Il est pas kitch ce temple ?

Alors ce super trek de trois jours ? Ben, il a pas eu lieu... Soit disant, les autres clients ont décalé a cause de la pluie. Il pleut tous les jours par averse. C'est un peu normal, on est dans un zone de rain forest...Vu l'équipe en face, t'avais des doutes.

Direction la petite ville d'Ella. Histoire de pas perdre ta journée entière, t'as pris un Uber pour faire les 130 bornes soit plus de 4 heures... T'imagines en bus... Il faut passer un col à 2000 mètres avec des lacets sans fin. Le grand intérêt de la bagnole est de pouvoir s'arrêter pour faire des photos

Tu demandes à ton chauffeur si les femmes conduisent. Très peu, les routes tournent beaucoup, c'est trop difficile pour elles dixit le chauffeur. Mesdames, c'était rien que pour vous, c'est offert par la maison Ricardo... Venez montrer au Sri Lankais comment vous conduisez tout en vous remaquillant dans le rétro central...

Ella, c'est un choc. A la base c'était un petit village et il a explosé avec l'arrivée de touristes. Des constructions partout. Une petite rue principale avec plein de restos et de boutiques souvenir sur 500 mètres. Les collines qui sont couvertes de plantations de thé commencent à être parsemées d'hôtels. Ils ont même construit un pool beach avec musique à fond, deux piscines à débordement, une immense balançoire.

T'as un peu l'impression que la génération post Katmandou et Goa s'est trouvé un nouveau point de chute. C'est le point de départ de plusieurs activités packagées comme des safaris dans les parcs à 2h d'ici. Mais t'as surtout l'impression que les gens sont là pour... chiller. En gros, rien foutre.

T'as une petite ballade qui appelle Ella Adam's peak. C'est la version local du vénéré Adam's peak où tu iras trainer tes sandales dans quelques jours. C'est vraiment histoire de se derouiller les sabots. Tu commences par une piste... à tuktuks, qui traverse une plantation de thé. Des dames vendent des noix de coco tous les 100m.

Puis enfin c'est un chemin avec quelques marches (référence à l'Adam's peak). Une fois au sommet, tu peux continuer le chemin. La vue est plutôt sympa même si les nuages sont assez menaçants.

Tu continues le sentier avec néanmoins un léger doute. Regardez sur la photo ce gros nuage plein de flotte. Il est en train de t'arriver directement sur la gueule. Et t'es parti à l'arrache sans rien emporter pour la pluie.

Demi tour fissa. Pas le temps de traîner en route.

Deux minutes après arriver en ville, c'est la ramasse.

Impossible de rentrer à ta guesthouse. Mais le plus rassurant c'est que ton poncho de pluie et ton parapluie sont bien au sec dans la chambre !

Juste devant toi, deux bagnoles se rentrent dedans. Juste de la tole froissée. Il pleut tellement qu'auncun des gars n'a voulu sortir de sa bagnole pendant cinq bonnes minutes.

Alors, on fait quoi quand il tombe des cordes, on...chille

Lendemain, tu pars tôt pour faire une balade un peu plus sportive jusqu'à Ella rock. T'as l'impression que c'est dans l'après midi que ça flotte. Le truc le plus dingue (et même cette indiqué par le patron d'un restaurant), est que les locaux ont enlevé les indications pour que les gens se perdent et fassent appel à des guides. Ils auraient même mis des faux panneaux. Sans déconner, si c'est vraiment vrai, ça mérite des pétages de genoux à la batte de cricket (ouais c'est leur sport). Toi qui benoîtement les trouvais tous sympas et aidants.

Pour commencer, tu marches sur les rails pendant quelques kilomètres. Oui, ici, c'est pas un problème, les trains ne roulent pas vite de toute façon.

Quelques femmes attendent assises sur les rails et te demandent où tu vas. Et...elles t'indiquent un mauvais chemin.

Passage par la gare très fréquentée de Kithaella

Comme il y a énormément de touristes qui font cette rando, des locaux ont même des petits cafés au bord des rails. Tu vois le sommet qui est déjà entouré de nuages.

Puis vient le moment de quitter les rails. C'est là où faut pas se tromper. Toi, t'es une pointure...tu veux pas prendre le chemin principal, tu essayes de suivre un autre chemin indiqué sur map.me. Mouais, au taquet la pointure... Tu t'embarques le long d'un mini canal. A une intersection un vieux paysant te dit que c'est le bon chemin. 50 mètres plus loin, tu fais demi tour car trop galère. La pointure a revu ses prétentions à la baisse... Etonnement le vieux t'attend à l'intersection. Et là il te montre un chemin en t'indiquant qu'il va te servir de guide. Ben ouais, bien sûr. Bon, t'es retourné prendre le chemin principal à travers la plantation de thé. Tu tombes sur trois allemands. Ils veulent aussi prendre le premier chemin. Tu les préviens, bonne chance à eux.

Tu sais que t'es sûr le bon chemin quand tu vois des locaux vendre de l'eau et des noix de cocos.

C'est vrai qu'il y a une montée un peu pentu mais faut pas déconner non plus c'est pas l'Everest par la face nord en hiver. Les nuages commencent à se pointer. Le sommet est couvert de très grands arbres. Tu as une belle vue sur une partie d'Ella.

Après le sommet, tu peux continuer jusqu'à une petite grotte.

30 minutes plus tard le groupe d'allemands débarquent. Ils sont tombés sur le vieux qui leur a fait le même coup. Ils ont décidé de le suivre. Il les a fait passer par un chemin dégueulasse plein de sangsues où ils ont en baver. Et ensuite, il leur a demandé l'équivalent de plus d'une journée de salaire. Refus, engueulade....

Toi, côté sangsue, une seule. Une perverse qui s'est cachée entre les doigts de pieds..

Pause boisson dans la descente. Oui , faut faire bosser la jeunesse !

En bas de la descente, tu vois le petit vieux qu'attend plus loin à l'intersection si un gogo passe par là.

Retour par les rails. Même amazon prime livre par les rails des tables, des tôles..

Un petit vieux en train de cultiver son champ t'interpelle. Forcément vu l'expérience précédente, t'es méfiant. Non, c'est juste pour te prévenir que si tu restes sur les rails, tu vas avoir un très gros mal de tête... Le train se ramène. Vu la vitesse, c'est pas trop dangereux sauf si c'est au moment où tu es sur le pont.

Les nuages se pointent de plus en plus rapidement. Comme d'hab, t'as pas voulu prendre de risque et d'user ton parapluie, confortablement allongé sur ton lit.

Arrivé mouillé ? Ben oui !

Parlons fruits. On est dans un pays tropical donc tu pensais trouver (en produits locaux) des ananas, mangues, bananes...les grands classiques mais tu trouves aussi des mini pastèques. Totalement inmangeable. Pas la moindre pulpe rouge à l'intérieur.

Mais aussi tu trouves dans cette région des... fraises. Ouais, les fameuses fraises du Sri Lanka. T'es dans une région entre 1000 et 2000 mètres d'altitude et ils sont réputés pour leur culture de fraises. Vu l'humidité, si tu les manges pas dans les deux jours, c'est moisi.

Tu discutes météo (enfin surtout pluie) avec le gars de la guesthouse. Il te que c'est normal la pluie à cette saison. Dés qu'on va sur le côté est du pays, c'est pas la bonne période. Et merde...

Ça tombe pire que la veille mais ce coup-ci le pépin est de sorti. Tu chilles

De retour en train à Kandy. C'est con cette journée de transfert car il faisait plutôt beau. Beau, ici ça veut pas dire grand ciel bleu, ça veut plutôt dire pas de pluie.

4h pour même pas 100 bornes, t'as largement le temps de profiter du paysage.

La rando de trois jours dans les knuckles avaient été annulées il y a quelques jours par l'agence de charlots. T'as décidé finalement de faire en solo la partie montagne, celle du léopard's rock. T'es confiant, tu maîtrises la bagarre avec le léopard et tu connais son point faible. Si c'est une femelle, faudra trouver une autre solution.

Tu sors du train, il se met à pleuvoir. Il a pas plus pendant tout le trajet en train. Histoire de t'occuper, t'as traîné en ville entre deux averses et tenter le coiffeur. Un couloir de 1,5 mètre sur 4 mètre de long avec quatre coiffeurs. Ils se sont dit que vu ta tête de touriste, t'allais pas être un client fidèle, ils t'ont refilé le stagiaire qui se sert uniquement de la tondeuse. Si tu laissais faire, t'avais la coupe de Tintin... Du coup tondeuse partout...

Sans déconner, il est pas stylé le moine avec le parapluie assorti à sa djellaba...

A la guesthouse, on the dit de ne pas laisser les fenêtres ouvertes ? Pourquoi, y a des voleurs ? Non, juste des macaques qui pourraient venir faire une descente dans ta chambre.

T'as relouer le même scooter que la dernière fois pour faire les 40 bornes.

6h du mat, grand beau temps, t'es sûr le scooter en direction de la chaîne de montagnes des Knuckles. Pour une fois que t'as de la chance! Tu t'embarque sur route dégueulasse sur les 20 derniers kilomètres. Tu passes des rizières.

La route devient impraticable sauf risquer à péter le sooter donc tu continues à pieds sous ce beau soleil.

Ils ont même construit des lodges mais vu la piste, il faut les mériter.

Au bout de la piste, le chemin. Mouais, mouais, mouais, ça pue encore cette histoire. Il va droit sur la seule montagne dans la brume. C'est con, si tu regardes autour, c'est plutôt bien dégagé.

Tu commences à t'embarquer sur le chemin qui est plutôt facile. En plus t'as du soleil. Puis commence vraiment la montée dans la jungle. Tu peux voir le brouillard qui s'infiltre entre les branches. Premier point de vue, que dal. T'as décidé de pousser jusqu'au point de vue leopard's rock. Vu le nom, histoire d'anticiper une mauvaise rencontre, tu t'es fait un collier avec les couilles du léopard de la veille. T'es confiant ! Plus ça va, moins tu vois loin. Quel intérêt de continuer dans ce merdier car il y a peu de chance que ça se dégage et demain t'auras une grosse journée. En plus, ces saloperies de sangsues sont de retour. Va savoir si c'est de la rain forest, de la cloud forest en tout cas c'est sûr, c'est de la FaitChier forest.

Alors, tu les voir venir, les médisants, genre Ricardo il a baissé, à une époque, la machette entre les dents, il se serait fait un chemin dans la jungle pour aller taper la montagne ensoleillée. Euh, déjà t'as pas de machette. Le plus coupant que tu trimballes c'est un coupe ongles. Ça risque de prendre du temps pour se faire le chemin. Et puis, surtout, c'est un parc national, tu dois rester sur les chemins sinon, c'est sûr, t'aurais foncé...

Alors, cassos, retour penaud sur Kandy. Puis direction le petit village de Nallathannya avec un stop où le gars a construit son troquet dans un endroit invraisemblable.

Nallathannya, est le point de départ pour rejoindre le pic d'Adam à 2340m. Les détails dans le prochain post.

Après la dure matinée de l'Adam's peak, t'as décidé de finir ton séjour à la plage. T'as essayé de trouver un compromis entre la station balnéaire pleine de russes et le petit village au milieu de nulle part. T'as aussi regarder les prévisions météo, dégueulasse partout...

Finalement, t'es à Tangalle, petit port de pêche avec une immense plage. Tu t'es dit que tu trouveras bien un pêcheur pour t'emmener taquiner le goujeon.

Une guesthouse à 100m de la plage, quelques restos les pieds dans le sable.

Point négatif, la mer est plutôt marron et beaucoup de vagues. On est très loin des plages thaïlandaises ou des Philippines.

Le mec de la guesthouse t'a dit où tu pouvais te baigner sans risque. Euh, ben non... T'as trouvé une autre plage avec plein de locaux qui se baignent beaucoup plus safe. Étonnement peu de femmes se baignent (en saron t-shirt).

Ta guesthouse appartient à une famille (des gens adorables) de pêcheurs. Du coup, tu pars à la pêche. Le seul hic, lever 5h00. Direction le petit port de pêche où une dizaine de pirogues sont remontées sur le sable.

Le bateau est une pirogue à balancier. La coque principale fait la largeur de ta main. T'es obligé d'être assis de profile. Non, non, c'est pas à cause de ton bid. Le gilet de sauvetage ? Arrêtez de déconner. Direction un bout de récif pas très loin du large.

Il ne pleut pas, la mer est légèrement agitée. T'espères que t'auras pas à nourrir les poissons de ton repas de la veille.

L'ancre est jetée, en fait, une grosse pierre. Le patron te file une grosse bobine avec un énorme hameçon où il accroche un petit poisson.

Ça fait pas 2 minutes qu'il remonte un gros poisson qui se décroche juste au niveau de la pirogue. En une heure il en a remonté trois beaux, toi t'as ramené un petit mérou et pété un hameçon. Beaucoup de rochers style corail où tu t'accroches sans arrêt. Pas fameux.

Le soleil se lève, c'est fini pour la pêche. Maintenant il faut remonter les filets posés la veille. Sur les deux premiers un petit poisson et 2 échantillons de crabe. In va pas faire fortune. Sur les deux autres, il te fait bosser pendant qu'il jette régulièrement un oeil inquiet du côté du large. Bizarre. Quelques minutes plus tard, il te fait signe, une déferlante passe juste à côté du bateau puis une deuxième. On a accéléré la remontée des filets et on s'est barré. Il avait peut-être pas trop confiance dans les compétences du marin d'eau douce qui l'accompagnait.

Retour au port au moment où une sortie scolaire enméne des enfants sur le port leur montrer des poissons. Tous portent un uniforme blanc. Et les filles sont en robe et cravate.

Histoire de voir si toutes les plages sont du même genre, t'as loué un scooter pour longer la côte entre Tangalle et Mirissa. Bon, ben même couleur de flotte, même vague. C'est vrai qu'il y a plein de plages de sable où tu peux être tranquille. Pas un chat sur le sable.

Souvent sur le bord de route, tu vois à vendre des sortes de plat rond en grès avec un truc à bouffer à l'intérieur.

C'est une sorte de yaourt à base de lait de bufflonne. Il faut mettre un peu de miel ou qqchose de légèrement sucré et c'est super bon.

Le seul truc étonnant/inquiétant est qu'ils le vendent à température ambiante (30 degrés) alors qu'on garde le yaourt au frais chez nous. C'est tellement bon que t'en as racheté le le lendemain. Si c'est pas du jour, ils refusent de te le vendre. La tourista ? Étonnamment non.

Sinon, on fait quoi à la plage quand il pleut ? Ben...

Le soir, les restos installent à l'extérieur les poissons péchés du jour que tu peux choisir.

Paisible Tangalle

Yo,

Plutôt que de passer une nuit à Colombo, t'as poussé jusqu'à Negombo, 20 km plus au nord, histoire de profiter une dernière fois de la mer.

Le weekend les habitants de Colombo débarquent ici sur la plage. Une très grande plage. Tous les locaux se regroupent à l'endroit où il y a des stands de bouffe sinon t'as pas pas un pingouin sur la plage.

Y a quand même un truc étonnant. Autant les rues sont propres alors qu'il y a pas une poubelle dans les rues et t'as jamais vu quelqu'un jeter un papier par terre. Autant les plages sont plein de bout de plastique (pas amener par mer).

Alors Negombo, les attractions ? Euh, pèlerinage dans les églises et marche le long du canal.

Mais t'as surtout la visite du marché au poisson (frais et séché) qui vaut le détour.

Si vous trouvez à quoi ça servent les machins sur la photo ci-dessous (réponse à la fin du post). Gros indice, c'est juste pour la période de Noël...

Donc, en conclusion, pas la moindre larmes lors de la visite d'une partie de ces trois pays. Il y a juste un coté un peu chiant au Sri Lanka. Tu peux pas marcher dans la rue (pour les endroits touristiques) sans être sans arrêt interpeller pour un tuktuk, taxi ou autre chose. C'est pas encore le cauchemar d'Ubud par exemple mais à force tu réponds même plus.

La réponse : c'est pour faire la crèche de Noël.

C'est l'heure de rentrer dans le froid français en ramenant un...rhume.

Bonne fête de Noël et de fin d'année à tous