Ethiopie, le Dallol, une autre planète

Catastrophe, le boulet ne retrouve pas son téléphone, et elle doit envoyer des sms. C’est la panique. Finalement, elle l’avait rangé dans un autre de ces 3 sacs, oui elle voyage avec 3 sacs mais ne retrouve jamais rien. Mais, elle a retrouvé sa cagoule en polaire qui va beaucoup lui servir, on va taper les 40° à l’ombre… Tu l'as branché avec le chauffeur de la voiture 3. Elle va pas changer de voiture jusqu’à la fin du circuit…

En route, on s’arrête devant un petit village Afar. On est pas descendu qu’il y a déjà 12 photographes qui mitraillent à tout va sans demander l’autorisation aux locaux. Tôt ou tard, ca va mal finir cette histoire de photos. T’as l’impression qu’ils sont rentrés dans un zoo. Les Afars sont très noirs de peau avec des formes de visage occidentales. Ce sont des farouches guerriers qui se baladent généralement avec leur kalachnikov. Les filles se marient généralement entre 9 et 12 ans. La coutume dit que dés qu’une fille a atteint la taille de sa mère, elle est en âge de se marier. Il y a beaucoup moins de filles que d’hommes chez les Afars donc elles sont très recherchées. Des sa naissance, une fille est promise à un cousin germain (ou un truc dans le genre). L’homme devra payer un certain nombre de chameaux mais le prix n’est pas très élevé. Par contre, si finalement, elle se marie avec un autre homme que celui qui lui était destiné, le prix que l’homme devra payer sera beaucoup plus élevé.

Le soir c’est soit nuit sous la tente soit à la belle étoile. En théorie, il n’y a pas de moustiques (pas pris de Malarone) donc c’est l’option en plein air. Comme l’armée nous oblige à dormir à des endroits très précis pour des raisons de sécurité, on a la chance d’être à coté du groupe électrogène…

Délire mondial, avec des fonds mondiaux, ils sont en train de construire un barrage pour alimenter en eau des plantations de canes à sucre pour faire du bio carburant pour le marché portugais. No comment….

T'as trouvé du Qat qu’ils appellent ici du ‘tchat’. Les chauffeurs sont morts de rire qu’un touriste en consomme. Le guide leur interdit d’en prendre pendant les heures de conduite, donc tu mâchouilles la journée et tu leur files une grande partie pour le soir. Mais ils te montrent, en douce, qu’ils en consomment aussi dans la journée ni vu ni connu. Ca y est, le contact est lié avec les chauffeurs, vive le Qat.

Gros clash entre certains chauffeurs et le guide. La voiture du guide, Ali Moussa, prend une piste alors qu’il y a une belle route goudronnée. Tous les autres prennent la route. Et, en plus un des chauffeurs ne l’attend pas, alors que c’est à la voiture du guide d’être en tête. Grosse explication à l’africaine mais ca n’empêchera pas que très souvent, deux des chauffeurs, suivent une piste un peu différente ou passent devant quitte à se faire pourrir et à risquer de se faire virer.

Les cuistots nous ont rejoint, car à partir de maintenant, hors de question de trouver de la bouffe ‘correcte’ pour un occidentale surtout que tu es le seul, lors des stops dans les bouibouis à manger l’ingera, la galette locale avec un morceau de viande. T'as testé le firfir, le tips…

Un matin, on va visiter un site où les guerriers valeureux Afars sont enterrés. Au bout de 10 minutes, débarquent de nulle part 2 Afars qui bien évidemment demandent du pognon. Grosses palabres avec le guide qui a du lâcher du pognon. Une des touristes tenaient qqs pierres d’obsidienne dans la main (il y en a partout par terre), et bien un des gars lui a pris. Juste histoire de faire chier.

Plus tard, en se baladant, on trouve des agates. Aucun local ne les ramasse mais quand on en prend une, les gamins qui nous suivent, nous demandent de les payer. Sinon, c’est ‘give me a pen’ ou ‘give me money’. En 15 jours, tu as du l’entendre au moins 1000 fois.

Apres quelques jours de piste, on arrive au lac Afdera où on va pouvoir un peu se nettoyer. Ce lac est extrêmement salé et tout autour sont installées des salines. C’est un gros business et ils goudronnent la piste pour faciliter les camions. Tout est fait par les chinois, ils sont partout. Les chameaux vont être au chômage…

Evidemment, il fallait que ca arrive, quelqu’un, à partir d’une des voitures, a voulu prendre en photo un nomade Afar. Il l’a vu et a foncé sur la voiture avec son bâton en vociférant. Fermeture rapide de la vitre de la bagnole et les chauffeurs ont du intervenir pour calmer le nomade. Mais la leçon n’aura pas suffit car ils continueront à prendre des photos sans demander.

Ah, le lac, super salé mais tellement agréable, à 5 m du bord il doit y avoir 60 cm de profondeur mais ça fait du bien de se nettoyer. En plus 2 petites sources d’eau très chaude coule au bord du camp, ce qui nous permet de nous enlever tout ce sel. En plein milieu de nulle part, débarque un groupe de japonais qui vient aussi se laver dans le petit ruisseau. On les recroisera plus loin avec leurs gants, leurs ombrelles…

Au fait, on est à -115 mètres sous le niveau de la mer.

Le camp étant assez loin de la petite ville, tu voulais y aller y faire un tour, mais refus du guide, la notion de découverte de la ville se limite à la traverser en voiture….Putain, ça fait bizarre de ne pas voyager en autonome et de faire ce que l’on veut. Donc tu restes au camp, avec une belle table, des tabourets et une bouffe à l’européenne : des pâtes (très bonnes).

Histoire de voir comment réagit le groupe, tu leurs expliques l’histoire du Kilimandjaro où un groupe de 4 suisses avait fait l’ascension avec plus de 30 porteurs, une douche et ne portait même pas l’eau pour la journée. Gros ‘Ah, nul, la honte’ du groupe mais t'as pas osé leur faire la remarque que c’est pareil pour nous : On est au milieu de nulle part, on a une table, des chaises et 3 cuistot qui nous font des plats européens…

Une fois de plus le chauffeur N°2 ne veut pas respecter la règle et prend un autre chemin et c’est à nouveau une engueulade.

Une fois de plus, qqun a voulu se prendre une photo et a failli se prendre une pierre.

On doit rejoindre le village d’Ahmed Ela, qui est le point de départ pour aller voir le fameux volcan Dallol dans le désert du Danakil à une quinzaine de kilomètres de la frontière de l'Erythrée.

On arrive mais plus de place sympa pour notre groupe, on doit s’installer dans un endroit pourave. Le groupe de japonais arrive après nous et eux ont une belle place…Putain d’organisation. Toujours luxe les japonais, ils ont droit a un groupe électrogène et une tente pour la douche et une pour les toilettes.

Il existe une douche publique, mais un autre groupe de français est déjà et on a failli y venir aux mains. Tout ca pour se nettoyer un peu. Notre guide a décidé de se bouger un peu et a fait monter une tente pour prendre la douche, mais contrairement aux japonais, elle ne tient pas avec le vent et il faut être à deux pour la tenir.

On est tous un peu inquiet car demain matin nous allons voir le Dallol qui est le point le plus important du voyage et depuis 2 jours, le temps est très couvert dans la matinée. Le guide nous apprend qu’on ne va y rester que 45 minutes. Grosses discussions car hors de question de rester aussi peu de temps. On est prêt à se passer du repas de midi pour y rester plus longtemps. Surtout que les japonais restent 3 jours. Eux qui ont l’habitude de voir l’Europe en 5 jours, ils restent ici 3 jours alors que toi tu auras juste le temps de faire des photos.

Le village est très petit mais c’est le seul endroit proche du Dallol. Il y a qqs boutiques qui vendent des vêtements et des boites de conserve et un ou deux bars où, grâce aux groupes électrogènes, on peut trouver de l’eau et des sodas frais. On est en région musulmane donc pas vraiment d’alcool. Les caravanes de chameaux revenant de la banquise de sel traversent le village et payent à chaque passage une plaque de sel, puis partent en direction des hauts plateaux.

Après un bon repas de pâtes, tu proposes aux autres de ‘descendre en ville’ pour aller boire une boisson fraiche. Personne. Le guide ne veut pas que tu y ailles seul, donc tu y vas avec le militaire qui te tient la main. Et oui, les hommes se tiennent la main dans ses régions, mais n’imaginez pas faire de même avec une femme.

Arrivé au troquet, une hutte de bois et de paille sur de la terre battue, tu rentres, tous les gens te regardent car bien évidemment, t’es le seul blanc. Ils sont assis par terre, sur un tronc d’arbre et regardent une TV qui passe des clips. Ce sont les travailleurs sur la banquise de sel qui récupèrent de leur dur labeur de la matinée. Miracle de la modernité, au milieu du trou du cul du monde, tu peux regarder des clips…

Le lendemain, c’est le grand jour mais ca commence mal, le ciel est très nuageux. Ca va être pourri pour voir les couleurs incroyables du Dallol. 4 militaires plus un guide Afar nous accompagnent. On est proche de l’Erythrée (les deux pays sont encore en guerre) et il y a 3 ans il y a eu des enlèvements de touristes.

Les caravanes de chameaux et d’ânes sont déjà parties en direction de la banquise de sel et s’étirent dans le désert et les brumes de chaleur.

Number 2 commence à déconner en sortant de la piste de la voiture de tête où il n’y a que le guide et les militaires. Il se fait ramener à l’ordre car, il y a qqs temps, une voiture a sauté sur une mine, donc on rigole plus maintenant. Coup de chance, une crevaison. Ca nous fait perdre 15 minutes. Ce qui laisse un peu de temps au ciel pour se dégager. La voiture N°1 avec les militaires part devant pour s’assurer qu’il n’y a pas de risques puis nous fait signe de venir. Tout le monde est impatient de rentrer dans le volcan. Et les nuages commencent légèrement à se dissiper.

Une centaine de mètres pour atteindre le bord du volcan et déjà on commence à en avoir plein les yeux. Imaginez comme des nénuphars de calcaire de couleur blanc/brun puis de couleur jaune. Le guide essaye de nous faire rester ensemble et de nous dépêcher mais personne n’en a rien à foutre. Au fur et à mesure qu’on se ballade dans ce volcan, les couleurs apparaissent et le soleil aussi.

Chaque endroit est différent. Le spectacle est assez difficile à décrire. C’est un mélange de vert, rouge, brun, ocre, toutes les nuances de jaune, d’orange, tous les dégradés de blanc…cristallisations cubiques ou en aiguilles… fleurs de soufre… piliers de sel, totalement surréaliste. C’est vraiment un endroit unique. Et on est à -130 m au dessous de la mer, il fait entre 40 et 45° à l’ombre.

Puis on atteint un autre endroit où des mares d’acide sulfuriques apportent d’autres couleurs supplémentaires. On est dans les tons dégradés de différents verts. De très nombreuses sources chaudes colorées « ornent » le site en permanence.

Apparemment, tu peux venir tous les jours et tous les jours ca sera différent. Tout le monde mitraille de photos ce site unique au monde. Et dire qu’on va y rester peu de temps, juste 2 heures.

Le guide Afar nous amène sur les différents sites et marche en sandales entre les flaques d’acide. Par moment, les vapeurs d’acide irritent la gorge mais personne ne pense à mettre le masque à gaz (en fait, un masque pour peintre en bâtiment). Des mini geysers rejettent par petits jets de l’acide. On traine des pieds pour rester le plus longtemps possible mais on doit avancer au gré des ‘yallah, yallah’.

Enfin, on s’approche d’une ancienne usine d'extraction de potassium utilisée par les italiens pendant l'invasion du pays, puis abandonnée aux alentours de 1930. Les quelques machines rouillées qui restent donnent un air de désolation dans ce paysage impressionnant. Puis on part avec regret sur un autre site, un petit canyon fait de sel. Très particulier mais en comparaison du site avec les couleurs.

On arrive aussi à un lac d’hydrocarbure, «l’eau» bouillonne et a des couleurs rouges et oranges. Plein de petits insectes et oiseaux sont morts tout autour, soit par les gaz mortels soit s’ils ont cru qu’ils pouvaient boire de l’eau. Il y a plusieurs mares avec un liquide couleur ocre.

Puis, on reprend la voiture pour aller sur la banquise de sel et voir les mineurs découper les plaques de sel avec des grands bâtons, puis les découper en petites plaques et les charger sur des chameaux. Il est midi, la température est extrême et les gars n’ont rien pour se protéger ni du soleil ni du sel qui attaque leurs mains et les pieds.

Voilà le Dallol, c’est déjà terminé. On passera sur le fait qu’on n’est pas allé au lac Karum, qu’on n’est pas allé voir les autres sites. Certains d’entre nous sont très remontés, mais on savait à l’inscription qu’on restait peu de temps.

Après un copieux déjeuner, on reprend la piste pour retourner vers la ‘civilisation’... En cours de route, on passe prés de petites cascades et on s’arrêt 45 pour que les chauffeurs lavent les voitures. Sans déconner, c’est pas du foutage de gueule, perdre 45 minutes pour laver des bagnoles alors que l’on aurait pu rester plus longtemps sur place.

Faut pas être parano, mais pendant qu’on lavait les bagnoles, un gros pick up avec des militaires/miliciens est passé, s’est arrêté, a commencé à faire marche arrière pour revenir vers nous. Ils ont hésité et finalement ils sont partis. Bizarre…

On a 4 jours (Mekele, Alamata, Kombolcha) pour faire ce qui se fait en 2 jours de voiture et on aura assez le peu l’occasion de s’arrêter pour faire des photos. Top, l’organisation.

Connaissez-vous le principal point d’intérêt de la ville de Mekele, son palais ? Non ? Nous n’ont plus. Quelqu’un a demandé au guide si on pouvait le visiter. Non, car il n’existe pas. Bizarre, il est indiqué dans un bouquin comme seul point d’intérêt de la ville et les locaux nous confirment son existence. Bon, à la place, comme visite de la ville, on va à la poste…en groupe de 15. Ca te fais du mal... Donc avec 5 autres, on se barre et on s’est baladé dans la ville, à se perdre dans les ruelles spécialisées dans les bijoux en or par exemple. On tombe même sur un tripot où les hommes jouent au bingo. Des locaux en train de boire des bières, assis par terre dans une rue, nous ont même invités.

Finalement le palais existe, mais il est pas compris dans le programme. Pas de problème, on est prêt à payer les 1 euros de droits d’entrée. Donc cool tout va bien. Sauf, que le guide n’étant pas motivé, le lendemain il s’est pointé en retard car Monsieur est allé chez le coiffeur et le plein d’essence n’ayant pas été fait, on a perdu 1 heure et puis après c’était trop tard. Yallah, faut partir…

Mais dans le programme, on a la découverte de la ville de Dessie, cool. Et oui, effectivement la découverte d’une ville consiste à la traverser en bagnole !!!! Zen, restons zen. Certains ne disent rien et ne comprennent pas que d’autres commencent à s’énerver sérieusement.

Ah, on a le droit à une visite d’un marché dans une petite ville. Notre guide Ali Moussa, a tendance à nous faire peur en nous disant qu’il faut qu’on reste tous ensemble, qu’il faut faire attention. Donc, il faut imaginer 15 toubabs qui débarquent dans un marché. Bien évidemment on ne voit qu’eux. Certains se sont collés au guide de peur de le perdre. Puis, le chromosome photo a fait effet et ca a été le délire. Encore heureux que les gens étaient cools, mais pas une fois quelqu’un a demandé s’il pouvait faire la photo. Et les rares fois où on demande, généralement c’est un refus, et bien c’est pas grave, on essaye de faire la photo en douce. Bon, ben tu fais comme le troupeau, tu prends quelques photos. On y vend des chameaux, des chèvres, du beurre, des épices, des piments, quelques fruits et légumes et des graines. Personne n’a rien acheté, donc pas très positif du côté des locaux, à part voir leur tête sur internet… Ah si, qqun a faillit acheter une théière en terre cuite à 50 centimes, mais elle avait peur de la casser en la ramenant. Quel dommage de perdre 50 centimes.

Le soir, on dort dans des petites villes. Personnes ne veut sortir histoire de boire un verre. Finalement avec 3 des chauffeurs, on va à la terrasse d’un petit bar à siroter des bières. Et tu découvres que certains ont tendance à avoir une femme dans chaque ville. Et même l’un d’eux va, aux dires des autres chauffeurs, ramener sa copine N°2 à Adis pendant que sa femme N°1 est à Dubaï pour le boulot.

Histoire de déconner, t'as demandé aux guide de simuler une tentative d'enlèvement (comme la réelle au Yémen il y a qqs années). Alors les béniouioui vont te dire qu'il faut pas rigoler avec ce sujet, qu'en fait, il faut rire de rien. T'as envoyé les photos, pas un de tes potes n'y a cru...

On est sur les haut-plateaux entre 2000 et 3000m avant la redescente sur Adis Abeba qui reste quand même à 2000m d’altitude. Lors d’un rare arrêt intéressant, afin d’avoir la vue sur le rift, on croise une bande de geladas. Les mâles ont une crinière comme les lions et eux au moins sont en libertés.

On passe en territoire Omoro, les maisons traditionnelles sont encore différentes.

Et une bonne surprise à Adis Abeba nous attend. On devait pour notre dernière nuit dormir dans un hôtel 3* afin de récupérer de notre circuit, mais gros problème, une réunion de la CAN a fait soit disant sauter nos réservation et on se retrouve dans un hôtel bas de gamme. Même ceux qui depuis le début ne râlaient pas, ne se plaignaient pas, ont commencé à craquer…

Il faut reconnaitre que dans toues les villes et villages où nous sommes passés, les rues sont très propres, on ne se sent pas en insécurité, les gens sont plutôt souriants