Voyage en autotour au Montenegro

En route pour Kotor, visite de la vieille ville. La vieille ville de Kotor, entourée d’une impressionnante muraille de défense, est particulièrement bien préservée et classée. La région historico-culturelle et naturelle de Kotor figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Entre 1420 et 1797, Kotor et ses environs dépendaient de Venise. Cette influence vénitienne se remarque particulièrement dans la structure et l’architecture de la ville.

C’est à la suite du tremblement de terre intervenu le 15 avril 1979 que l’UNESCO se décida à faire entrer la ville et le site au sein de la liste des monuments et sites classés. Depuis quelques années, Kotor a vu croître sensiblement le nombre de touristes (Dubrovnik ne se trouve qu’à une centaine de kilomètres), attirés à la fois par les bouches de Kotor et par la vieille ville elle-même. Les bouches de Kotor ne sont pas le fjord le plus méridional d'Europe car les glaciers ne sont pas venus aussi bas. Elles ont pour origine un canyon rempli d'eau de mer. Aux deux extrémités des bouches, les montagnes de Lovcen et Orjen (1 894 m) constituent un ensemble naturel délimitant la ville et sa baie.

Comme en Grèce, c’est la ville des chats, ils sont partout. De belles bâtisses en pierre, des ruelles étroites où pend le linge, de nombreuses églises mais aussi des ruines à l’abandon. Quelques petites places accueillantes incitent à la détente. Il fait bon, de la tranquillité malgré quelques flots de touristes. On voit que les voyages organisés ont repris, oublié le covid et surtout oubliés les masques, ici un bon vent de liberté souffle enfin.

Dans le port un immense bateau de croisière vient gâcher le paysage mais il paraît qu’en été toute la baie subie cette invasion.

Après Kotor on continue en longeant la côte jusqu’à Perast, petit village d’un peu plus de 350 habitants s’étalant sur une seule rue le long de la baie de Kotor, dos à la montagne. Il n’y que deux parkings payants (5 €) à chaque bout du village pour stationner. Nous nous garons au nord du village, mais les gardiens forcent la main pour payer, un côté un peu mafia.

Si la cité est minuscule, on ne compte toutefois pas moins de 16 églises et 17 palais vénitiens datant de l’époque où Perast était riche et puissante. Aujourd’hui ces bâtiments sont plus ou moins en bon état.

C'est un site naturel superbe au pied de la colline Saint-Elijah (873 m). Vue sur les montagnes, plongée dans les eaux limpides, au cœur de la nature ! Son passé maritime et la domination vénitienne sont visibles à travers l'architectures des nobles demeures de familles patriciennes, d'armateurs et de capitaines marchands. Juste en face du village, deux îlots, chacun couronné d'une église, amplifient la beauté du site.

Aujourd'hui, son emplacement féerique attire les plus grands de ce monde, enchantés par son calme et sa douceur de vivre. Novak Djoković, joueur serbe n° 1 mondial de tennis, y a récemment acquis un appartement.

Les restaurants s’alignent les uns après les autres, on en trouve un les pieds dans l’eau, bon repas au soleil.

En quittant Perast la route continue au bout de la baie en passant par Risan puis retour à l’hôtel.

En fin d’après-midi je pars visiter le village de Prčanj, une jolie petite ville nichée entre les villages de Muo et Stoliv, le long de la baie de Kotor. Elle se trouve sur le côté droit de la colline de Vrmac, et jouit d'une position idyllique au bord de l'eau. Depuis les rues et les plages de Prčanj, vous pouvez admirer la vue sur les montagnes voisines - Lovćen et Orjen.

L'architecture de la ville ressemble au style de construction italien, Prčanj s'étant le plus développée sous le règne vénitien. De nombreuses villas en pierre blanche, décorées de fleurs, donnent à la ville un air romantique et rêveur.

Le look de Prčanj d'aujourd'hui remonte au 16ème - 18ème siècle, quand elle était sous domination vénitienne. A l'époque, la ville s'appelait Perzagno et jouait un rôle maritime important. Les monuments culturels les plus anciens conservés à ce jour sont l'Église de Saint-Toma, datant du IXe siècle, et l'Église de Saint-Ivan, datant du XIIIe siècle. Le monument le plus impressionnant est le Temple de Notre-Dame, construit en style baroque et dédié à la naissance de la Sainte Vierge. C'est l'un des plus grands objets sacrés de l'Adriatique et le plus grand de la baie de Boka. Ils construisent cette église depuis plus de 120 ans. Même les armateurs locaux ont participé à sa construction en donnant la moitié de leurs revenus mensuels.

Dans le passé, Prčanj jouait un rôle crucial dans la baie. La ville a gagné sa prospérité à partir du 17ème siècle. En raison du fait que les marins de Prčanj étaient plus rapides à se rendre à Venise que les navires du gouvernement, ils ont gagné le rôle de service de courrier officiel pour la République. Cela a contribué à la croissance économique de Prčanj au XVIIIe siècle et en a fait un centre maritime. On peut se rassurer quant au bien-être des habitants de Prčanj à l'époque juste en jetant un seul coup d'œil sur leurs maisons décorées d'armoiries - un signe visible de richesse. En dehors de cela, les citoyens de Prčanj étaient les seuls dans la région à avoir leur monnaie.

Le résident le plus notable de Prčanj, Ivo Visin, capitaine de la marine et explorateur, a été le premier des Balkans à faire le tour du monde avec son navire nommé " Splendido ". Il l'a fait au XIXe siècle, à la demande de la monarchie des Habsbourg, et s'est vu décerner un drapeau d'honneur, qui est aujourd'hui exposé à l'intérieur du temple de Notre-Dame.

Au début du 20ème siècle, Prčanj a été déclaré station thermale naturelle. Cela a fait de la ville un endroit populaire pendant toute l'année et a attiré encore plus de touristes. Le flux d'air au-dessus de la baie enrichit l'atmosphère de minéraux, ce qui affecte positivement le système respiratoire.

Après déjeuner, sortie en bateau pour une croisière dans la baie de Kotor pour une croisière. Le temps est incertain mais finalement les nuages se sont dissipés.

L’écrivain Pierre Loti décrivait les Bouches de Kotor ainsi en 1880. On le lit : « Les bleus irisés des montagnes (...), les rouges des grenades, les verts sombres des oliviers et tout en haut les mornes de pierre se découpent sur le ciel, en gris clair de cendres, en blancheur de lave ».

Petit arrêt dans un tunnel réalisé pendant la guerre contre la Yougoslavie pour dissimuler les sous-marins. Un vieux bateau est amarré à l’intérieur. Le lieu est assez impressionnant. Les bouches constituèrent une des principales bases navales militaires de la marine austro-hongroise puis de la Marine militaire yougoslave. Les arsenaux sont au début du XXIe siècle pour la plupart à l’arrêt, mais des tunnels creusés dans la roche à proximité de l’entrée des bouches, sur la rive sud, peuvent toujours être observés. Il s’agissait d’abris pour les navires militaires.

Le long de la côte quelques vestiges de cette guerre, épave, postes de guets.

Plus loin, une île avec la forteresse de Mamula ou Lastavica. C’est une petite île monténégrine inhabitée de la mer Adriatique. Elle est située entre les péninsules de Prevlaka en Croatie et de Luštica au Monténégro, à l'entrée des Bouches de Kotor. Lors de la période vénitienne, l'ile portait le nom de Rondina. Il existe un fort sur l'île, celui-ci construit au XIXe siècle occupe 90 % de la superficie. Lors de la Seconde Guerre mondiale, il a été utilisé à partir de 1942 par les forces italiennes comme camp de concentration. La prison est rapidement devenue tristement célèbre et connue pour la brutalité et la torture des prisonniers. Un projet de transformation en complexe touristique existe depuis 2015 et se poursuit encore de nos jours.

On poursuit vers la grotte bleue, plusieurs grottes où l’eau se teinte d’un bleu surprenant et projette ses reflets sur les parois. Cet endroit magnifique, appelé Plava Spilja ("Grotte Bleue") est un phénomène naturel, et peut-être la grotte la plus remarquable du bord de mer au Monténégro.

Face à une grande ouverture rocheuse par laquelle les bateaux entrent et sortent, l'eau a des tonalités turquoise clair ; plus on va vers l'intérieur, au cœur d'une grande grotte à moitié submergée en plus l'eau projette une large gamme de lumières bleues.

Au retour on passe devant une autre forteresse face à Mamula : Arza et plus loin sur la côte Kabala. Aujourd’hui, Kabala offre au visiteur une aventure à l’intérieur de ses murs. Pour l’explorer: les deux premiers étages de la forteresse comprenaient la partie non combattante. Il y avait une caserne, avec une cuisine obligatoire, des entrepôts de nourriture et de munitions, des chambres pour l’armée et les officiers, et des toilettes. La partie de combat avec de l’artillerie, des mortiers et des obusiers, a été placée sur une plate-forme à toit ouvert.

En 1814, lorsque l’Autriche-Hongrie a remporté la baie de Kotor pour la deuxième fois par décision du Congrès de Vienne, jusqu’au milieu du siècle, la défense de cette région était presque endormie. Le célèbre général austro-hongrois, le baron Lazar Mamula, a ordonné la construction des forteresses de Lastavica (qui porteront son nom - Mamula), Arza et Punta Oštro à l’entrée de la baie de Kotor, formant la première ligne de défense pour entrer dans la baie.

On passe devant la marina Porto Montenegro, nouvel Eldorado des stars et autres célébrités. Nouvelles résidences les pieds dans l’eau .Ronaldo possède 4 villas qui peut le plus peut le moins. Tout grand projet naît d'une légende. Celle liée à Porto Montenegro est plutôt cocasse. Son créateur, Peter Munk, est l'un des hommes les plus riches du Canada. Mais c'est aussi un homme pressé, qui n'aime pas attendre pour garer son magnifique yacht lorsqu'il est en vacances ! Propriétaire de Barrick Gold, la plus grande compagnie d'extraction d'or au monde, la légende veut qu'un été, Peter Munk dû patienter, trop longtemps à son goût, pour amarrer son bateau dans le port de Monaco. L'homme d'affaires s'est alors mis en tête de créer la plus grande marina de Méditerranée. Aujourd'hui, son rêve a pris corps avec Porto Montenegro. Une marina de luxe capable de recevoir dans les meilleures conditions les super yachts, ces navires atteignant jusqu'à 150 mètres de long qui trouvent mal leur place dans les ports français, italiens ou grecs surchargés.

Car ce sont sur les décombres d'un ancien arsenal militaire que la marina s'est élevée. Pour la plus grande joie des habitants de la petite ville de Tivat, qui considèrent comme une manne céleste les centaines de millions de dollars qui s'y déversent depuis que Peter Munk y a jeté l'ancre. L'ancienne base navale de la défunte armée yougoslave s'est ainsi transformée en havre de luxe avec des dizaines de villa et appartements raffinés.

On s’arrête sur l’île Notre Dame du rocher face à Perast, à côté de l’île où se dresse le monastère St Georges.

L’île abrite le monastère bénédictin Saint-Georges, construit au 12ème siècle, et l’ancien cimetière pour l’ancienne noblesse de Perast . Le monastère est très beau et sur l’île poussent de grands cyprès, ce qui lui donne un charme et un glamour supplémentaires. L’île est une propriété privée et appartient à l’Église catholique.

Tout commence au XVe siècle, lorsque deux frères pêcheurs trouvent par hasard, sur un rocher, une icône représentant la Vierge Marie et Jésus-Christ. Surpris par cette découverte, ils décident de la rapporter chez eux. Quelle ne fut pas leur surprise lorsque leur troisième frère, gravement malade, commença à guérir. Aucun doute : il ne pouvait s'agir là que d'un miracle ! Pour remercier la Vierge Marie, la fratrie, aidée par les habitants de la région, décide de construire une église catholique autour du fameux rocher, c'est-à-dire, au milieu de la baie. "Ils ont d'abord été obligés de construire une île. Ils ont dû jeter des grands cailloux autour du rocher. Sa construction a duré plus de deux siècles. L'église et l'île - qui portent d'ailleurs le même nom - ont été terminées et ouvertes aux pèlerins en 1630. "La Vierge Marie est une sainte très importante pour les Monténégrins catholiques ou orthodoxes. Elle protège les marins, les pêcheurs et les navigateurs.

A l'intérieur de l'église, une exceptionnelle collection de gravures en argent. Elles ont été offertes par des familles ou des pêcheurs sauvés de la noyade. Au-dessus de l'autel, l’icône trouvée miraculeusement en 1452.

Il y a quelques années, Kotor était victime de son succès. Plusieurs navires venaient chaque jour, déversant dans l'eau carburants et produits chimiques. Or, au fond des bouches, il n'y a ni marée ni courants et les polluants se fixent. Les poissons sauvages sont moins nombreux qu'il y a 30 ans, perturbés par la pression humaine.

On reprend le bateau, notre charmant capitaine nous ramène devant l’hôtel et nous conseille un bon restaurant à Perast : « L’amiral ». Très agréable promenade grisante et finalement sous le soleil.

On part déjeuner à Perast à l’admiral sur une terrasse les pieds dans l’eau. Petite promenade au bord de l’eau à Perast.

Žabljak, perchée à 1 465 m d'altitude, cette petite ville de 2 000 habitants est le centre touristique du parc national du Durmitor. Ville de montagne par excellence, tant par l'architecture de ses habitations que par l'atmosphère paisible qui s'en dégage. Elle attire l'hiver de nombreux amateurs de glisse et autres sports d'hiver auxquels succèdent, dès la fonte des neiges, les randonneurs et alpinistes. Ce bourg fait de jolis chalets en bois s'apparente à une station de sports d'hiver de moyenne montagne. Žabljak, en plein boom touristique ces dernières années voit ses services se développer, mais reste une petite station, à taille humaine.

Après un petit déjeuner très copieux trop même on se prépare pour la sortie en Jeep dans le Durmitor.

Le parc de Durmitor est probablement le plus connu. Situé dans les régions montagneuses du nord-ouest du pays et classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco, il est délimité par les rivières Tara et Piva et compte non moins de 23 sommets de plus de 2300 mètres d’altitude dont le second haut sommet du pays, le Bobotov Kuk qui culmine à 2 520 mètres d’altitude, juste derrière le mont Zla Kolata (2 534 mètres). Le Parc National de Durmitor se compose de hauts sommets, de forêts luxuriantes et de profonds canyons, notamment le Canyon de la Tara qui est le plus profond d’Europe. Il abrite de nombreuses espèces animales et végétales. Parmi les trésors du Durmitor, le Lac Noir (Crno Jezero en monténégrin), qui doit son nom à l’ombre de la montagne qui se reflète sur l’eau lui donnant une couleur sombre, presque noire. Il est bordé par de magnifiques sentiers de randonnée permettant de prendre de la hauteur et de multiplier les points de vue sur le lac. Le Durmitor est le paradis des sportifs et des amateurs de sensations fortes : les rapides de la rivière Tara offre également des conditions idéales pour la pratique du rafting et du kayak.

Un jeune garçon ne parlant ni français, ni anglais nous sert à la fois de pilote et de guide. La conversation ne sera pas de mise pour cette balade.

Pour faire le tour de Durmitor en voiture il ne faut PAS avoir peur des petites routes et des tournants. Nous sommes partis par le nord sur la route pas du tout touristique menant au croisement vers Crna Gora et passant à Nedajno. Cette route étroite et sinueuse traverse la forêt et peu à peu la neige nous entoure, nous montons à 2500 m. Quelques arrêts par ci par là, vue sur le canyon de la Tara, sur le lac Susicko Jezero et petit arrêt prés de ce lac.

Vue aussi sur le Vidikovac kanjon Susice, avant de rebrousser chemin.

Il est impossible de faire le tour du parc la neige encore présente rend les routes inaccessibles. Quelques habitations parsèment ces paysages grandioses et on imagine facilement la difficulté d’y vivre ou plutôt de survivre.

On fait le retour toujours sans commentaires, sans la ceinture pour notre chauffeur et souvent téléphone à la main, mais il faut reconnaître qu’il maîtrise bien la conduite.

On déjeune à l’hôtel et on se cale devant une série sur Prime vidéo, heureusement qu’on a l’ordinateur, internet et le bon câble. De toute façon le ciel devient menaçant. Je tente une sortie dans les alentours, appareil photo en main mais l’orage me contraint au repli.

Ce matin nous quittons notre bel hôtel de Žabljak pour Kolasin. Le matin la température est très fraîche 6° à 7°, quelques arrêts photos pour immortaliser les chalets typiques du Durmitor. On quitte les paysages arides et enneigés pour une montagne verdoyante, de belles prairies mais de nombreuses maisons abandonnées en ruine, les villages sont désertés.

On s’arrête au Monastère de Dobrilovina, situé dans un écrin de verdure, sur la rive gauche de la Tara.

Lié à la dynastie des Nemanjić, le monastère Saint Georges de Dobrilovina est mentionné pour la première fois à la fin du XVIème siècle. Les documents historiques font références à plusieurs campagnes de restaurations de l'édifice et des fresques. Le monastère était alors le centre culturel et spirituel de toute la région dans les environs de la ville moderne de Mojkovac. Le minuscule monastère pour femmes de Dobrilovina offre une vue d'une rare beauté. La petite église dédiée à Saint-Georges (Sveti Djordje), blanche à clocher en bois, date du XVIe siècle et son apparence actuelle date de 1609. Au XVIIIe et XIXe, le lieu formait un très important centre culturel mais les guerres mondiales ont fait que Dobrilovina fut très négligé. Ce n'est qu'en 1989 que le monastère a repris ses activités, les femmes logeant dans l'ancienne école adjacente.

Suite aux très nombreuses détériorations, l'intérieur de l'église est en très mauvaise condition, mais l'on peut tout de même distinguer les restes de magnifiques fresques datant de 1613. Le couvent étant très isolé, et les nonnes n'ayant pas l'habitude de visiteurs, il n'est donc pas garanti de pouvoir à chaque fois visiter le lieu. Une nonne nous accueille tandis que l’autre s’affaire au jardin. Pour rentrer dans l’église je suis tenue d’enfiler une jupe un peu trop grande mais on respecte les règles. Il règne là une certaine sérénité en grande partie grâce à la beauté du lieu.

Comme il est encore tôt pour rejoindre Kolasin, on va au lac de Biograd dans le parc de Biogradska gora se situe dans une région montagneuse du centre du Monténégro appelé Bjelalasica, entre la rivière Tara et Lima. Il s’agit du plus petit des cinq parcs nationaux du pays. Pourtant, il ne fait pas moins de 5 400 hectares. Ce parc dispose de nombreux chemins de randonnées.

Le parc est peuplé d’ours, de daims, de renards, d’aigles, de loutres, d’hiboux, etc. Il est également réputé pour sa richesse florale exceptionnelle. Cette richesse lui a valu dès 1977 d’être inscrit au Réseau mondial des réserves de biosphère de l’Unesco. La majeure partie du parc est une zone protégée de la forêt tropicale. Il s’agit de l’une des plus anciennes zones protégées du monde. Certains des arbres présents dans la forêt tropicale auraient plus de 400 ans. Parmi ces arbres, on trouve l'érable sycomore, le hêtre européen, le frêne élevé et le sapin blanc.

Dans le parc, six lacs glaciaires, parmi lesquels le plus grand est le lac Biograd. Il se situe au milieu des montagnes, à une altitude proche de 1000 mètres.

Là encore paysage de carte postale, on se pose dans un joli restaurant sur la terrasse en bord de forêt, surplombant le lac. Après déjeuner, je pars en balade seule, Christian m’attend. Promenade agréable dans cette belle forêt de frênes, d’hêtres au vert tendre, couleur de printemps sur le chemin longeant le lac.

Rencontre avec un serpent qui m’observe dans le fourré, je m’arrête et le laisse traverser devant moi tout en le photographiant.

Tout le long, végétation luxuriante, bord du lac où flottent de drôles d’algues telles des cheveux dorés.

Quelques arbres centenaires et au bout un chemin en caillebotis traverse les marécages.

Mais là je ne vois plus le lac et une fourche qui ne me donne pas une direction très sûre m’oblige à faire demi-tour.

On quitte le lac pour Kolasin, petite ville située dans le massif de Bjelasica à 954m d'altitude. Située au calme à proximité du parc national de Biogradska Gora, elle est le point de départ d'une multitude d'excursions en montagne. On arrive à l’hôtel Princess Nina qui n’a rien d’un hôtel mais seulement une maison ordinaire. Pas d’accueil, je rentre dans la maison où un monsieur âgé regardant la télé, allongé sur le canapé est surpris de me voir. Il va chercher la propriétaire à l’étage, sa fille certainement. Cette dernière nous donne la clé sans explication, « débrouillez-vous ». La chambre est assez sommaire, la salle d’eau permet de se doucher tout en étant sur le trône. Pas top, en plus il fait froid.

On sort manger dans un petit restaurant à côté, un vieux moulin très folklorique, plutôt sympa.

Petit déjeuner dans notre hébergement Princess Nina qui n’a rien de royal, ni l’hôte d’une princesse souriante. Le petit déjeuner correct assez copieux est servi dans une petite salle où on nous installe sur un même côté, sous l’œil vigilant du mari à la carrure solide mais muet comme une carpe. Il faut reconnaître que l’incompréhension des langues n’arrange rien. On quitte rapidement Kolasin qui n’a aucun charme pour rejoindre Virpazar.

Pour ne pas reprendre la même route que la vieille, on s’aventure sur un autre trajet, mais cette route fermée nous contraint à un autre itinéraire. Ce dernier nous mène en montagne vers des sommets enneigés et en consultant le plan sur le GPS nous réalisons que l’on se dirige vers l’est donc le Kosovo et non vers le sud-ouest.

Les routes deviennent des chemins ce qui ne rassure pas , donc demi-tour et passage à nouveau à Kolasin, faire de l’essence, traverser encore Podgorica. On roule vers le lac de Skaddar, très grand lac que le Monténégro se partage avec l’Albanie.

Une belle descente avec une jolie vue nous mène à Karuc petit port au bord de l’eau au bout du monde.

On s’installe dans un petit restaurant rustique en terrasse ombragée. Le patron nous montre le poisson frais, des truites qu’il fait griller, accompagnées d’une salade de tomates et concombres. Bon repas léger.

Ensuite je me promène dans ce petit village aux maisons en pierre grises et lauzes. Karuč était un village temporaire d'où les pêcheurs allaient pêcher car l'oko Karučko (Karuč' Eye) était connu pour l'abondance de poissons. Il y a encore des ruines des maisons que les pêcheurs utilisaient pour entreposer leurs filets et autres équipements.

Ayant un climat doux c’est un endroit où les hivers ne sont pas très froids et presque jamais venteux. A Karuč Petar I Petrović Njegoš (Poète romantique et prince-évêque de Monténégro) a fait construire sa maison d'hiver. Il y a encore les ruines.

On repart pour Virpazar en se perdant à nouveau, on passe par Petrovac ce qui n’est pas le plus court chemin. Mais sur la route nous nous arrêtons pour admirer les points de vue sur le lac et particulièrement le méandre de Rijeka Crnojevica.

En fait notre gîte « Villa Mond » se trouve à 6 km de Virpazar dans la campagne, une route étroite des trous partout. On redoute un peu ce que l’on va découvrir après notre déception à Kolasin.

En fait le gîte est une belle maison en pierre, bien restaurée, construction improbable dans ce coin perdu. Nous sommes accueillis par un charmant monsieur qui nous fait découvrir notre chambre, coquette et confortable. Il nous propose de goûter son vin qu’il produit en compagnie d’un couple de touristes allemands qui vient d’arriver. Pour le vin on verra plus tard.

On s’installe sur la terrasse en échangeant avec nos nouveaux amis très sympas. On dîne ensemble, bon repas bien arrosé et pour finir Dietmar (c’est son nom) nous sort « l’armagnac » façon Monténégro qui nous achève. On se couche sans se demander si internet marche bien.

Très bon petit déjeuner, buffet continental en terrasse. Rien ne manque. Programme de la journée : visite de quelques petites villes de la côte.

D’abord Petrovac, charmante mais gâchée par les constructions hôtelières. Bordée d'une agréable plage parsemée de cafés, de restaurants et d'un petit port, Petrovac a été fondée par les Romains, comme en témoigne une mosaïque d'époque découverte en 1902 dans la localité voisine de Mirište. Au large, deux petites îles, Katić et Nedjelja, sont chacune couronnées d'une chapelle ornant son beau paysage. On raconte qu'elles ont été érigées par des marins pour remercier le Seigneur de les avoir sauvés d'un naufrage en mer.

Ensuite on tourne autour de Sveti Stefan, îlot relié par une passerelle mais inaccessible pour des étrangers. Sveti Stefan est un village fortifié datant du XVe siècle qui a connu un destin tout à fait hors du commun.

En 1960, sous l'impulsion de Tito, cet îlot relié à la côte a en effet été transformé en un hôtel de luxe et un lieu de villégiature pour les personnalités de l'époque. Des têtes couronnées, des hommes politiques et des stars de la mode et du cinéma comme Sophia Loren y ont alors séjourné.

Aujourd'hui, l'île a retrouvé sa vocation hôtelière avec l'inauguration d'Aman Sveti Stefan, un complexe appartenant à l'un des groupes hôteliers les plus luxueux du monde. Le groupe Aman, promoteur grec gère également la Villa Milocer, l'ancienne résidence d'été du roi du Monténégro nichée dans la baie, face à Sveti Stefan. Un magnifique site historique, dont le statut de patrimoine mondial est évident, réservé à une petite classe de privilégié et inaccessible pour les autres.

Sveti Stefan comme Porto Monténégro représente donc le meilleur exemple du tourisme triomphant au Monténégro, qui pousse les autorités pour de juteuses liquidités à vendre leur littoral et leur patrimoine aux plus offrants qui achètent et le transforment peu à peu en paradis pour riches ou en complexes bétonnés sans véritable soucis de préservation. C’est bien triste. Mais la crise du Covid et la guerre en Ukraine en ce moment ont un peu refreiné ces appétits mais pour combien de temps ? On se contente de regarder Sveti Stefan du haut de la falaise, le luxe s’observe de loin.

On continue vers Budva et ses grands immeubles construits par des investisseurs étrangers, russes essentiellement. On s’arrête dans la vieille ville, visite de la citadelle, contraste saisissant des vieilles pierres cernées de toute part par le béton.

Si le centre historique mérite autant le détour, c’est tout simplement que Budva est l’une des plus anciennes localités de la mer Adriatique, âgée de 2500 ans ! Elle possède encore aujourd’hui de magnifiques exemples de l’architecture méditerranéenne médiévale. On reconnait sans problème son passé commun avec l’Italie, et plus particulièrement son héritage vénitien avec ses balcons, fenêtres, portes… Ses murs et les remparts sont l’un des attraits touristiques principaux de la ville. A l'angle des remparts de Budva, côté port une grosse cloche placée là après le tremblement de terre de 1979 qui détruisit la majeure partie de la vieille ville. Elle est considérée comme protectrice par les habitants.

Les ruelles étroites sont entourées de façades en pierre anciennes : on se croirait immédiatement plongés à une autre époque.

L’île de Sveti Nikola se trouve à environ 1 km du centre-ville de Budva, et s’étend sur environ 2km de long. Les eaux y sont cristallines, et il semblerait qu’elle mérite un petit détour.

Très endommagée par le tremblement de terre de 1979, la ville a été reconstruite au bout de huit ans. La ville moderne connaît depuis un développement impressionnant. Avec ses allures de Saint-Tropez, Budva est le lieu incontestablement in de la jet-set et de la jeunesse branchée.

Beaucoup de touristes se promènent dans les ruelles de Budva, les prix flambent. On décide de s’éloigner de la côte pour déjeuner loin du monde.

On repart sur les petites routes perdues dans la campagne pour trouver un restaurant isolé « Les trois oliviers » où une dame d’un certain âge nous accueille. Elle nous fait choisir notre poisson parmi plusieurs. On s’arrête pour une daurade, grillée, excellente. Très bonne table.

On rentre à l’hôtel pour profiter de cette fin d’après-midi en regardant le soleil couchant plonger dans les eaux bleues de l’Adriatique.

Pour le dîner on nous propose un bar d’1,2 kg pour deux, il n’est pas donné, mais tant pis on se régale, il est excellent, bien grillé.

Ce matin nous plions bagages pour aller à Dubrovnik avant le retour en France. On passe par les anciens marais salants de Solila, maintenant abandonnés à toute une faune ornithologique venue y trouver refuge. Mais pour nous, rien à voir à part une aigrette au loin.

Cette zone a été créée avec des dépôts de sédiments dans le bassin de la rivière Široka et Koložun, et le travail de l’homme qui a recueilli le sel des bassins avec de l’eau de mer, avec l’aide du soleil et du vent. Décrétée réserve naturelle en 2008, Solila est à la fois riche en terme de flore que de faune. La réserve tire son nom des mines de sel qui ont été exploité dans les environs de Tivat pendant le Moyen-Âge, qui garantissait la richesse de la localité à une époque où le sel était une denrée précieuse. Une réserve ornithologique a été installée à Solila où l'on a recensé près de 350 espèces d'oiseaux dont plus d'une centaine, endémiques à Solila ou en danger d'extinction.

On tente de s’arrêter à Porto Montenegro, la marina construite pour les richissimes avec des capitaux russes. Mais ce lieu n’est pas accessible pour personne non grata comme nous, la richesse éloigne les mécréants. Le Moyen Age n’est pas si loin. On décide de continuer jusqu’à Dubrovnik pour visiter la ville et y déjeuner.

La ville de Dubrovnik, nommée Raguse au Moyen-âge est un port et centre touristique situé au sud de la Dalmatie, au pied de la montagne de la Srd. Elle est riche d’un point de vue historique et culturel et a été placée sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Elle est surnommée « Perle de l’Adriatique ». Plus récemment, Dubrovnik s’est fait remarquer pour avoir fourni son cadre magnifique à deux succès du petit et du grand écran : Game of Thrones (Port-Réal) et Star wars (épisode 8).

On trouve un petit parking hors de prix mais à l’entrée de la vieille ville. Belle surprise que cette cité, des monuments, des ruelles ombragées, les remparts, la joie de vivre dans les rues, des vues sur la mer aux angles des murailles en longeant les remparts. Mais, dommage qu’il y ait autant de touristes. Depuis les esplanades, des ruelles en escalier montent, très étroites, encombrées par des cafés.

Nous déjeunons sur le port, un petit restaurant en terrasse à l’ombre. Les plats ne sont pas très bons et la note salée. On paie le charme des lieux et après deux ans de pandémie le touriste en fait les frais.

Nous prolongeons notre balade dans la ville

On reprend la voiture pour aller à l’hôtel Adria situé hors de la ville, sur les hauteurs surplombant le port de Gruz.

C’est un bel hôtel, notre chambre a vue sur la mer mais aussi sur un immeuble assez délabré. On profite de la belle terrasse, du soleil couchant sur l’Adriatique et on aperçoit le pont Franjo Tuđman, pont à haubans.