Autotour en Grèce 25 septembre au 9 octobre 2021

Après déjeuner nous partons pour la visite de l’Acropole, Rendez-vous à l’entrée du jardin. Nous trouvons notre guide Anastasia ainsi que 3 autres couples de français. Munis d’écouteurs et d’un plan, elle commence par nous conter l’histoire, la mythologie comme une légende, mêlant humour et connaissances culturelles. Nous ne retiendrons pas tout, mais on déambule à travers les ruines, passionnés par son récit. On commence par L’Olympiéion, ou temple de Zeus olympien, situé au pied de l’Acropole d'Athènes.

On continue vers l'Acropole en passant la porte d'Hadrien, monument élevé en l'honneur de l'empereur Hadrien, après sa venue à Athènes, en 131. Il marquait l'entrée de la nouvelle Athènes voulue par l'empereur. Actuellement elle donne accès à une avenue au trafic important. A côté la statue De Mélina Mercouri.

.Les anciens monuments se découvrent en montant , la statue du poète Ménandre, le monument chorégique de Thrasyllos qui a été élevé à Athènes, sur le flanc sud-est de l'Acropole, au-dessus du théâtre de Dionysos.

Puis, le théâtre de Dionysos, ses fauteuils en pierre .

On continue en passant devant la Stoa d'Eumène c'est un portique, ancien passage couvert situé sur la pente sud de l'acropole d'Athènes, reliant le théâtre de Dionysos à l'odéon d'Hérode Atticus. Puis, l'Asclépéion, qui est un sanctuaire de guérison, consacré au dieu Asclépios (Esculape en latin).

Au loin on aperçoit sur une colline le monument de Philopappos, monument funéraire élevé entre 114 et 119 au sommet de la colline des Muses, au sud-ouest de l'acropole d'Athènes, en l'honneur du sénateur romain Caius Iulius Antiochus Epiphanes Philopappus, bienfaiteur de la cité d'Athènes.

Notre balade antique se poursuit en s'arrêtant devant l'Odéon d'Hérode Atticus où se prépare un concert. Ce lieu est vraiment en bon état de conservation. C'est un théâtre romain construit au pied de l’Acropole d’Athènes en 161, par Hérode Atticus, en mémoire de sa femme Régilla, morte en 160

Après la montée, à droite le temple d'Athéna Nikè qui fut érigé au Vᵉ siècle av. J.-C. sur l'Acropole d'Athènes, en l'honneur de la déesse de la victoire, Athéna Victorieuse : Nikè signifie littéralement « victoire » en grec ancien.

On continue en passant par les Propylées ou porte d'entrée d'un sanctuaire, la séparation entre un lieu profane (la cité) et un monde divin (le sanctuaire).

On arrive enfin sur l'esplanade de l'Acropole et ses sanctuaires. Pour commencer l'Erechtéion, très élégant l'Erechthéion fut érigé au Ve siècle av. J.-C. à l’endroit même où, selon la légende, Athéna et Poséidon se seraient disputés pour la possession d'Athènes. C’est à côté de ce temple qu’aurait poussé l’olivier sacré d’Athéna et que se trouvait le puits d’eau salée, cadeau de Poséidon dont le trident aurait laissé une marque sur le mur nord du bâtiment. L’architecte de l’Erechthéion est resté inconnu, mais il a su exploiter les irrégularités du sol pour construire un ensemble de plusieurs bâtiments sur différents niveaux.Le temple est orné de quatre portiques sur chacun de ses côtés : celui du côté sud-est, certainement le plus connu, est celui des Caryatides. Les colonnes doriques y sont remplacées par des figures féminines d’une grâce parfaite lorsqu’on sait le poids qui pèse sur leur tête. En fait, c’est leur chevelure épaisse et les plis nombreux de leurs vêtements qui renforcent la structure et permettent à l’ensemble de rester debout.

Puis le Parthénon, érigé sur un ancien temple datant du VIe siècle av. J.-C., connu sous le nom d'Hécatompédon, consacré à la déesse Athéna Parthénos,. Celui-ci avait été détruit par les Perses.. Le monument du Parthénon, construit en marbre blanc issu de la montagne Pentélique, a été conçu pour abriter la statue en or et en ivoire d'Athéna Parthénos, un élément colossal de douze mètres de haut réalisé par Phidias. Avec des dimensions avoisinant les 70 mètres de long et 30 mètres de large, le Parthénon était encadré par des colonnes tout autour de son périmètre, 8 sur les façades principales et 17 sur les côtés. Entre 1208 et 1258, l'intérieur du Parthénon a abrité une église byzantine et, en 1458, il s'est transformé en mosquée. En 1687, il a servi de poudrière aux Turcs. À cette époque, les explosifs ont détonné et le Parthénon en a payé les conséquences. Plus tard, entre 1801 et 1803, les Anglais ont pillé une grande partie des éléments décoratifs du Parthénon. Loin d'être restitués à leurs propriétaires légitimes, ces éléments sont encore exposés dans des musées tels que le British Museum de Londres. En 1894, l'édifice a subi l'un des plus grands tremblements de terre de l'histoire de la Grèce. À l'heure actuelle, les travaux de conservation et de reconstruction suivent leur cours dans l'édifice du Parthénon. Il est entouré de grues et d'autres éléments affectant quelque peu la vue.

Depuis le haut de l'Acropole on profite d'une vue exceptionnelle sur Athènes et le Pirée.

On redescend vers l'Agora suite de la visite. Tout d'abord l'Agora romaine, ancienne place publique d'Athènes. L'agora désigne dans la Grèce antique le marché central et le lieu de rassemblement d'une ville. On pénètre dans l’agora romaine par l’imposante porte d’Athéna Archegetis. Le bâtiment le plus célèbre de l’agora romaine est incontestablement la tour des Vents. Cette tour de marbre à huit côtés a été bâtie au 1er siècle avant J.-C. par l’astronome Andronikos. Elle combinait une horloge à eau, un cadran solaire et une girouette (jadis en forme de Triton et posée au sommet, elle a malheureusement disparu depuis longtemps). Le haut de la tour est orné d’une frise qui représente les huit directions du vent symbolisées par des personnages ailés.

Quelques ruelles plus loin on rejoint l'Agora Grecque.

On rentre dans le grand espace de l'Agora avec à gauche la Stoa d'Attale, un des premiers monuments que l’on découvre à l’arrivée sur le site de l’ancienne agora athénienne. Il s’agit également de l’un des plus imposants, et pour cause: il a été entièrement rénové récemment, au milieu des années 1950, pour être intégralement reconstruite à l’identique. La Stoa était extrêmement moderne pour l’époque de sa construction (2ème siècle avant Jésus Christ), puisqu’il s’agissait d’un centre commercial permettant aux citoyens de réaliser leurs courses tout en s’abritant du soleil l’été, et du froid l’hiver.

A droite de l'Agora sur un petit promontoire le temple d'Apollon, bâti dans le troisième quart du IVᵉ siècle av. J.-C. Selon Aristote dans sa Constitution d'Athènes, le surnom de « Patroos » aurait été donné au dieu par les Athéniens après l'établissement de Ion dans leur cité. On passe devant des sculptures.

Nous abandonnons à l’Agora, il fait très chaud et beaucoup de marche depuis le matin. Déjeuner au Styl Café : on teste les Souvláki, plat grec composé de petits morceaux de viande et souvent de légumes grillés

Après-midi : repos, et balade en bus à impériale dans les rues d’Athènes.

Le soir repas à « Kiki de Grèce » dans le quartier Plaka

Le matin on a la bonne surprise d’avoir le petit-déjeuner servi à la chambre. Un superbe plateau très complet, on ne finira pas tout. On quitte cette charmante adresse toujours sous le soleil.

Petit arrêt pour photographier ce très beau pont sous la lumière matinale. A Antirrio, à la base du pont, personne juste cette belle architecture, l’eau et les montagnes au fond.

On continue le long du golfe Ambracique , golfe de la mer Ionienne, au nord-ouest de la Grèce. Le golfe est presque entièrement clos, et ne possède en guise d'ouverture vers la mer qu'un passage étroit, entre Preveza et Actium.

De belles routes sinueuses qui surplombent l’eau et arrêt au bord des marais salants près du parc national de Missolonghi-Aitoliko qui comprend entre autres les lagunes de Missolonghi et d’Aitoliko, la forêt de Fraxou (forêt de frênes) et une variété de terrains superbes qui s’étendent à partir des berges de la rivière.

On fait une halte près d’une fontaine où se désaltèrent les chèvres. De là, vue sur les îles de Kalamos et Kastos.

On continue vers Preveza. A l'extrémité sud-ouest de l'Epire, cette petite ville est située sur un promontoire donnant à la fois sur le golfe Ambracique et la mer Ionienne. C'est en face qu'eut lieu la fameuse bataille d'Actium.

Fondée par le roi Pyrrhus, vers 290 av. J.C., elle reçut le nom de sa belle-mère, Bérénice. Les Vénitiens ont bâti la forteresse, aujourd'hui occupée par l'armée, sur le site de la ville antique. En 1798, Préveza tomba aux mains d'Ali Pacha, après une importante bataille remportée sur les troupes françaises. Elle resta sous influence turque jusqu'en 1913. On emprunte un pont qui relie Actium à Prévéza. Aujourd'hui, le calme est revenu sur ses belles plages tout le long de la côte

On repère l’hôtel à l’extérieur de la ville mais bien situé et on retourne à Prévéza pour déjeuner. De nombreuses ruelles où se côtoient les petits restaurants aux tables colorées. On a l’embarras du choix. Pas trop de monde, on s’installe et le serveur nous invite en cuisine pour choisir notre poisson, pour moi une daurade et Christian calamar grillé.

Retour à l’hôtel Da Luz pour se reposer. C’est un très beau complexe hôtelier, immense chambre avec coin cuisine, piscine, très calme.

En fin d’après-midi balade à Prévéza sur le port de plaisance où sont amarrés des yachts, des voiliers, des catamarans. Pour la plupart des étrangers fortunés fuyant pandémie et confinement. Surtout des vieux plaisanciers qui ont leur cantine sur le port.

Promenade dans les ruelles de la ville peu fréquentées mais occupées par les tables et chaises des tavernes.

La Tour vénitienne avec l’Horloge solaire, à côté de l’église d’Aghios Haralambos avec son iconostase en bois sculpté et celle d’Aghios Athanassios et ses icones de 1780.

Là aussi les Grecs déambulent en fin de journée s’arrêtent boire ouzo ou café en parlant sans cesse comme s’ils ne s’étaient pas vus depuis longtemps.

Dîner en front de mer chez « Mythos » salade grecque et spaghettis carbonara. La serveuse attire les passants et semble connaître tout le monde. Ambiance très sympa, ouzo offert en fin de repas.

Direction Parga en longeant la mer Ionienne. Tout le long de belles plages et criques.

Petit arrêt au site archéologique de Necromanteion, ou Nekromanteion, temple nécromancie de la 'Grèce antique dédié aux Enfers et Perséphone. Selon la tradition, il était sur les bords de 'Acheron en Épire, près de la ville ancienne Efira. Dans la mythologie grecque, l'Achéron est une branche de la rivière souterraine du Styx ( la « haine »), sur laquelle Charon transportait dans sa barque les âmes des défunts vers les Enfers. Les gens croyaient que les cours d'eau apporter 'vie après la mort. La signification des noms des cours d'eau a été interprété comme « sans joie », « des charbons ardents » et « grognement ».

Le village de Parga en Grèce est situé sur la côte ionienne, en face de l’île de Paxos. Soleil, village plein de charme, falaises verdoyantes qui plongent dans une mer émeraude…

Parga est un ancien village de pêcheurs, plein de charme, le quartier du port, piéton, bordé de maisons aux couleurs chaudes. Flâner dans les ruelles du village est aussi fort agréable. Sa situation sur une falaise nous amène à marcher dans des rues très pentues.

À Parga, il faut grimper jusqu’à la forteresse qui surplombe le village. Cette citadelle fut autrefois occupée par Ali Pacha. De là, la vue sur la ville et la mer est remarquable. Avec en prime l’odeur enivrante des pins et des cyprès. Il y a un petit café à intérieur, très sympa pour une pause avec vue.

Dans ces ruelles les anciens s’installent sur le trottoir discutent et boivent café ou ouzo.

On déjeune à Med Parga, avec une superbe vue sur les îlôts de Panagia et sa petite église, Tria Litharakia , de Pauloukés et St Nicolas.

On quitte le bord de mer pour s’enfoncer dans les terres, belles routes de montagne, fréquentées aussi par les troupeaux de chèvres, les chevaux . On arrive enfin à Aristi , village cerné par les montagnes aux maisons en pierre couvertes de lauzes.

Après la lumière et les couleurs marines, le paysage devient plus austère égayé par ci par là par les couleurs automnales. Le climat aussi devient plus frais. Notre hébergement se situe à Arhontiko Aristis. Bâtie en pierre et en bois, cette maison restaurée deux fois centenaires offre une vue imprenable sur les villages environnants, les gorges de Vikos et les sommets de l'Astraka. Très belle chambre avec vue sur les sommets.

Aristi est un charmant village à proximité du fleuve Voidomatis et de sa vallée fertile qui traverse le ravin de Vikos. Les sources du fleuve sont un peu plus loin. La petite place, en plein centre du village, est relativement animée grâce aux deux terrasses de café qui l'occupent. Aristi est un village du Zagori en Épire, au nord de la Grèce. Il est situé à l'entrée du parc national de Vikos – Aoos qui renferme le plus profond canyon d'Europe : les gorges de Vikos. L'architecture typique de cette région montagneuse lui confère un charme particulier.

Petite balade dans les ruelles en pente, rencontre avec des chats, les seigneurs de ces lieux.

On descend le soir pour manger sur la place au restaurant « En Aristi », accueil un peu froid comme la température, pass sanitaire obligatoire mais petit repas sympa.

Aujourd’hui visite des Zagoria : C'est une Grèce méconnue, sauvage et complètement inattendue que l'on découvre aux Zagoria. Au cœur de l'Epire, cette région historique et montagneuse des Balkans située au nord-ouest du pays dévoile des paysages extraordinaires.

Sur la route les troupeaux de chèvres nous donnent le rythme, guidés par les chiens et surveillés de loin par le berger dans sa voiture.

Les cimes surplombent les rivières sauvages et les gorges vertigineuses. À ce tableau déjà exceptionnel, viennent s'ajouter de charmants petits villages qui semblent vivre hors du temps. "Au-delà des montagnes", le nom slave des Zagoria, illustre à merveille ce qui nous attend ici.

Les Zagoria possèdent un patrimoine bâti exceptionnel. La région compte quelques 46 villages en pierre perchés à flanc de montagne, pittoresques avec leurs ruelles pavées, leurs toits de tuiles grises et leurs maisons traditionnelles.

La route sinueuse nous amène d’abord au pont de Kokkouro à une arche plein cintre, du XVIIIème . Difficile de s’isoler quelques visiteurs.

Nous continuons avec le pont de Plakidas à 3 arches et 3 dos d’âne. Belle nature colorée tout autour. Pont du XIXème.

On poursuit vers les gorges de Vikos. Le site naturel emblématique de la région, c'est bien sûr les gorges du Vikos, immanquables avec leurs 1000 mètres de profondeur. La montagne se déchire en son cœur, comme taillée par un géant. Il faut emprunter un sentier de 3 kilomètres pour atteindre le fond où coule, sans fin, la rivière Voïdomatis. Les gorges du Vikos sont les plus profondes au monde après le Grand Canyon. Elles s'étendent sur une dizaine de kilomètres, bordées de parois vertigineuses et sillonnées de magnifiques sentiers de randonnée.

On reprend la route en lacets vers le nord. Arrêt un instant dans le parc de Vikos.

Arrêt déjeuner dans un petit restaurant de Konitsa.

Puis, on revient vers Aristi et on se dirige vers la rivière Voïdomatis qui prend sa source dans les gorges de Vikos. Après avoir arrosé le parc national de Vikos – Aoos, elle se jette dans l'Aoos près de Konitsa. Pas beaucoup d’eau en ce moment mais elle est très claire, d’un bleu émeraude.

On emprunte alors une route sinueuse, une enfilade de virages qu’on aperçoit depuis l’hôtel.

La route sinueuse nous mène à Papigo situé sur le pic Astraka, l'un des plus hauts du massif du Timfi. C'est l'endroit parfait où flâner au milieu des bâtisses historiques en pierres.

Petite halte à la Vieille église De Taxiarchon Dans Le Village De Mikro Papigo.

En fond de paysage les falaises de Papigo. Les petites rues sont pavées.

Retour à Aristi en profitant encore des beaux paysages

Nous partons à la découverte de ces monastères haut perchés, pas à pied mais en voiture. Une belle route très accessible permet d’y accéder, alors pourquoi se fatiguer. Pourtant, vu d’en bas on n’imagine pas qu’une route a été tracée autour de ces rochers.

« Le paysage des Météores et la vie ascétique sont deux choses qui se ressemblent beaucoup. La prière, totale et profonde, a besoin d’un site comme celui des Météores. Un site rugueux et imposant. Ils ont besoin de la pierre nue et du ciel. Un ciel immense !» (Athanasios Kouros).

Selon la théorie la plus communément évoquée, la création de ces rochers envoyés sur terre par le ciel (météores) est due à un cône à la forme d’un delta, c’est-à-dire à un volume de «poudingue», conglomérat formé de galets liés par un ciment sableux, qui se dirigeait vers l’ancien lac de Thessalie, via un fleuve, qui, il y a 25 millions d’années, se déversait dans la région actuelle de Kalambaka. Plus tard, quand celui-ci a trouvé un débouché dans la mer Égée par la rupture des monts Olympe et Ossa, ce cône en forme de delta, à cause de l’érosion due aux secousses sismiques, aux vents et aux pluies diluviennes, s’est disloqué en collines et rochers caverneux de formes différentes.

Le premier qu’on aperçoit c’est St Nicolas Anapafsas C’est le premier monastère que l’on rencontre en quittant ce village en direction des Météores. Autour se trouvent les ruines des monastères du Précurseur, d’Aghia Moni, du Pantocrator ainsi que la chapelle de Panagia de Doupiani.. L’origine du nom du monastère Saint-Nicolas Anapafsas est vraisemblablement dû à un ancien fondateur que l’on pourrait situer au XIVe siècle, au début de la vie monastique sur le rocher.

Le deuxième sur la route c’est Roussanou, bâti sur un rocher vertical et imposant. Le complexe de ses édifices couvre complètement la plateforme du sommet de ce rocher abrupt dont il paraît constituer l’aboutissement naturel. L’accès au monastère n’était autrefois possible que par une échelle de corde. Aujourd’hui on peut facilement y accéder par un escalier en ciment et deux petits ponts solides, construits en 1930, don de madame Daphné G. Boukas, originaire de Kastraki, sous l’épiscopat du métropolite de Trikki et Stagi Polycarpe. Déjà en 1868, à l’époque de l’higoumène Gédéon, un pont en bois avait remplacé les échelles de corde dangereuses et avait permis un accès plus facile et sur au monastère. Il est occupé par des nonnes. Je suis juste allée jusqu’à la porte, on aperçoit les ruches et une belle allée fleurie.

Ensuite, le Grand Météore, fermé aujourd’hui. Cette institution est la plus ancienne, la plus grande et la plus importante des monastères de la région, comme d’ailleurs son nom «Grand Météore ou simplement «Météore» l’indique.

Situé au sommet d’un imposant rocher, il détient une place dominante dans le complexe monastique. Il fut construit vers le milieu du XIVe siècle par le bienheureux Athanase, surnommé Météorite, son premier fondateur et celui qui l’a organisé en communauté.

De nos jours, en montant l’escalier taillé dans la pierre qui mène à l’entrée du monastère, on aperçoit à sa gauche l’ermitage du bienheureux Athanase, aménagé dans une cavité naturelle du rocher en habitation rudimentaire et en chapelle. Selon la légende c’est ici que l’ascète a d’abord vécu seul dès sa montée au rocher, avant d’édifier sur la plate-forme l’église et des cellules pour les moines qui, très vite, ont commencé à y affluer.

Puis Varlaam, là aussi petite grimpette, mais pas de visite. Ici tout se paye, les touristes sont devenus la rente des moines c’est un peu dommage.

Le monastère de Tous les Saints, généralement appelé de Varlaam, se dresse sur un vertigineux piton à la pointe N.-O. de la forêt de pierres des Météores, à proximité du Grand Météore et du monastère de Roussanou. Selon les sources disponibles, le rocher de Varlaam a été habité pour la première fois au milieu du XIV siècle par l’ascète Varlaam – contemporain de saint Athanase le Météorite- dont le nom a été donné au monastère.

Le site est envahi par les cars de touristes, on n’imagine même pas en pleine saison. On continue vers un lieu panoramique, vue sur la vallée, sur les monastères.

Je parcours ces rochers qui surplombent le vide, en cas de vertige, s’abstenir et surtout s’enfuir quand un car déverse son flot de touristes tous étiquetés mais pas vraiment pour faire des selfies sur ces roches caillouteuses.

On aperçoit Agia Triada, Le rocher abrupt, au sommet duquel s’agrippe le monastère Sainte—Trinité, se dresse imposant et majestueux. Le visiteur et pèlerin, fatigué d’abord par la descente difficile vers la vallée, ensuite par la montée sur le rocher, est récompensé de ses efforts par la fascinante vue depuis le balcon du monastère. Au sud, au pied du rocher, s’étend la ville de Kalambaka avec le fleuve Pénée qui suit nonchalamment son cours, tandis qu’à l’horizon pointent les chaînes montagneuses de Koziaka et de Pinde.

A l’ouest, on aperçoit les monastères de Varlaam et, un peu plus au fond, de Saint-Etienne. Autrefois, l’ascension du rocher de la Sainte-Trinité se faisait au moyen d’une échelle de cordes et avec le filet traditionnel. En 1925, sous l’épiscopat du métropolite de Trikki et Stagi Polycarpe, et alors que Nicandre (Stathopoulos) était l’higoumène du monastère, un escalier de 140 marches fut taillé sur le rocher. C’est ici qu’a été tourné le James Bond « Rien que pour vos yeux »

On termine enfin par le monastère St Stephen, le seul accessible sans escalier.

Depuis 1961, une communauté de moniales, nombreuse et active, vit dans le monastère. Elle fait preuve à la fois d’une action caritative et spirituelle et d’un admirable travail de restauration et de construction. Une ancienne tradition relie ce monastère au monachisme féminin. Le voyageur suédois Bjôrnstahl, qui visita le monastère le 3 avril 1779, rapporte des informations recueillies auprès des moines ou des habitants je la région : « Au début, ce monastère était destiné à des femmes qui désiraient faire une retraite, mais plus tard il fut abandonné et tomba en ruines jusqu’ au moment où il fut à nouveau habité par des moines ».

En fin de journée, on refait le circuit du matin en sens inverse au soleil couchant.

Dernier soir à la taverne Gardénia

Un joli lever de soleil depuis notre petit balcon. Le soleil commence à illuminer les montagnes et le golfe au loin.

On se rend ensuite sur le site de Delphes à environ 800 m de la ville moderne. C'est à cet endroit que se dressait le temple d'Apollon, construit au IVe siècle avant J.-C., qui abritait jadis un oracle légendaire.

Ce vaste complexe archéologique situé à flanc de montagne contient les vestiges des sanctuaires d'Apollon et d'Athéna Pronaia, ainsi qu'un ancien stade et amphithéâtre.

Des objets découverts dans ces ruines sont exposés au musée archéologique de Delphes. Au temps de la Grèce antique, Delphes attirait aussi les visiteurs. Il s'agissait de pèlerins qui parcouraient le pays pour écouter les conseils de la Pythie, la prêtresse la plus célèbre de l'époque. L'Oracle de Delphes était composé de femmes âgées qui étaient censées avoir hérité des pouvoirs du dieu Apollon.

Le nom de Delphes (Δελφοί / Delphoí vient de δελφύς / delphús (« matrice, giron, creux, utérus »): Ce dernier a donné les termes « cochon » ((δέλφος / délphos), « dauphin, cochon de mer » (δελφίς / delphís) : dans la poésie homérique, Apollon aurait pris la forme de cet animal pour attirer les marins crétois chargés d'instaurer son culte sur le site.

Les femmes de l'oracle se mettaient dans un état de transe en prenant des drogues tandis que les prêtres interprétaient leurs paroles. Delphes était considéré comme le lieu religieux le plus important du monde hellénistique.

Ces ruines sont dispersées sur le site tout en hauteur, comme l’Acropole d’Athènes. Je fais seule la visite , Christian m’attend devant le musée très moderne.

Je grimpe à travers les ruines, depuis l’Agora en suivant la voie sacrée et surtout en essayant d’imaginer à quoi pouvait ressembler le site dans l’antiquité. Chaque pierre a une signification. Sur le chemin le seul vestige debout qui a été restauré c’est le trésor des Athéniens.

Puis le temple d’Apollon dont il ne reste que quelques colonnes.

Enfin tout en haut le théâtre d’où on a une superbe vue.

On aperçoit plus bas le sanctuaire d’Athéna et son Tholos de forme arrondie.

Je regagne ensuite le Musée.

Nous prenons la route vers Galaxidi, mais maps nous conduit dans des chemins caillouteux et finalement sans issue. On repart cette fois dans la bonne direction. La route serpente en descendant vers le bord de l’eau.

Une usine étrange la carrière de bauxite qui est située au bord du Golfe de Corinthe. Tout est rouge, la terre, les camions, couleur qui tranche avec le bleu de l’eau et le vert des montagnes.

On arrive à Galaxidi, cachée au profond du golfe de Corinthe.

Sur la côte de la baie Krisaikos, Galaxidi est abritée du vent grâce à la présence rassurante des montagnes qui l’encerclent. Un endroit d’une réputation maritime considérable et un fier contributeur aux escarmouches de mer de la révolution de 1821, cette ville a prospéré en tandem avec le développement de la navigation nautique. Aux 18e et 19e siècles, beaucoup de lougres et de goélettes ont quitté Galaxidi pour naviguer la mer méditerranéenne. De nos jours, la ville est devenue un hommage vivant aux marins grecs, incarnant l'esprit du passé dans les résidences des capitaines, les maisons néoclassiques ornées de statuettes d’un thème maritime, les ruelles pittoresques et le joli port, tous garantis de remplir l'âme avec des rêves de la vie dans et autour de la mer. La belle église d’Agios Nikolaos domine la ville, très agréable avec ses belles demeures et ses restaurants en bord de mer.

On se promène le long du port, bateaux de pêche et bateaux de plaisance cohabitent. Même les canards ont leur bateau et sont nourris par les habitants.

On s’arrête déjeuner dans un des nombreux restaurants sur le port. Bel accueil et bon repas.

On continue la balade au bord de l’eau qui nous mène d’un port à l’autre et nous offre une jolie vue sur la ville, son église et ses belles maisons d’armateurs.

On termine près d’une petite anse où un navire désossé mis sur cale attend la réparation. A côté de vieux bateaux remplis de détritus.

On quitte Galaxidi pour rejoindre Delphes par la même route. Une odeur de pourriture envahit la voiture et nous oblige à un arrêt près des champs d’oliviers. En fait Christian a mis le pied dans une matière indéfinissable et à force de Kleenex et lingettes parfumées on parvient à se débarrasser de l’intrus.

J’en profite pour photographier les magnifiques oliviers dont la récolte a commencé. On rentre à l’hôtel et on profite de la belle vue avec quelques nuages en prime.

Dernier jour, bagages prêts, levés de bonne heure. On rejoint la place monastiraki devant l'église byzantine.

Visite de Street Art dans les rues d’Athènes avec une guide française qui nous conte l’histoire des fresques murales ainsi que celle de la ville et de la Grèce en faisant référence en permanence à l’Antiquité. Je recommande cette visite , les références ci-dessous et pour les français avec Céline qui nous a passionnés tant par sa culture que par son partage de sa ville d'adoption.

On passe de quartier en quartier, chacun ayant sa propre vie, des identités très différentes. On alterne entre l’art de la rue sauvage à celui plus élaboré de jeunes artistes en émergence, à celui plus mercantile commandé par des hommes d’affaires fortunés.

Avec le début de la crise économique qui a si durement touché la Grèce, le nombre d'artistes de rue à Athènes a augmenté et des personnes plutôt inattendues ont rejoint les rangs, se tournant vers ce média pour exprimer leurs frustrations et leur colère, comme un dentiste, dont l'activité était pratiquement anéanti, connu sous le nom de Mapet , les étudiants et diplômés de l'École des beaux-arts d'Athènes, qui dispensent désormais des cours sur les arts de la rue. En général, me dit-on, la police a désormais tendance à fermer les yeux sur les artistes de rue.

Nous commençons dans le quartier Monastiraki puis Psirri.

Certaines fresques retracent les périodes troubles du pays et les revendications tout autant que les rebellions.

Star incontestable du Street Art Grec, l’artiste INO transforme Athènes en un véritable étendard ! INO est certainement l’artiste Grec le plus connu internationalement. Sa grande discrétion fait que l’on ne sait pas grand chose de lui si ce n’est qu’il a une petite quarantaine d’années et est diplômé de l’Athens School of Fine Art. Cet artiste fantomatique a tout simplement transformé Athènes en un musée à ciel ouvert. Son style figuratif et puissant est mis au service de son engagement avec force et persévérance. Il navigue main dans la main avec le peuple Grec contre la politique d’austérité du gouvernement. INO par cette œuvre coup de poing baptisée « Apocalypse Now ».

Un appel à la révolution sous les traits d'Athéna, que l’on trouve au cœur de Psyri dans la rue Miaouli. Avec cette œuvre on comprend aisément le pourquoi de la discrétion de cet artiste au regard perçant de cette "déesse" qui ne montre pas son visage. On s’étonne aussi de ne pas voir cette œuvre censurée ; comme quoi la liberté d’expression reste de mise au pays de l’austérité.

Pour beaucoup, l'INO est le meilleur artiste de rue grec, ayant des œuvres, même à l'étranger (par exemple à Amsterdam, Doha, New York, Stockholm, etc.). Il est, en fait, le premier artiste de street art à siéger au Parlement. Il marche dans les pas de Bansky, l'un des plus grands (sinon le plus grand) street artiste, qui depuis toutes ces années qu'il peint, n'a révélé ni son nom ni son visage, attitude qu'INO a choisi d'adopter. . À travers ses œuvres - qui sont maintenant principalement des peintures murales, c'est-à-dire des œuvres à grande échelle - il essaie de faire passer des messages sociaux sur le mode de vie moderne, alors que beaucoup de ses œuvres sont des personnages de la Grèce antique.

Dans le quartier de Psirri, architectures modernes et anciennes se côtoient, quelques boutiques originales.

La fresque monumentale réalisée par Alexandros Vasmoulakis alias Vasmou. Cet artiste Grec réalise dans un style figuratif des corps et des visages déformés. Ils peuvent être souriants, amusants, étonnants et aussi inquiétants. Ces visages proviennent tous de magazines glamour. Il les déchire, les photographie et les retravaille digitalement. Cette œuvre est située au cœur de Psyri, Plateia Irron. Si vous vous perdez dans les rues adjacentes, vous découvrirez une foultitude de jolies surprises !

"Je suis torturé" Évidemment, ce n'est pas l'œuvre d'une seule personne, mais il semble que quiconque a pensé à écrire le mot "Je suis tourmenté" pour la première fois, a donné l'impulsion pour remplir des centaines de murs à travers le pays avec le même mot. En fait, c'est maintenant l'une des choses les plus spéciales que vous trouverez sur un mur. Non seulement parce que le mot "Je suis tourmenté" cache beaucoup d'émotions, mauvaises, pas parce qu'il est généralement calligraphié, mais parce qu'il révèle un mystère : personne ne sait quand il a commencé à apparaître (après la crise probablement, qui peut avoir son importance ), qui l'a écrit en premier et combien au total. La seule chose sûre, c'est que ce n'est plus l'œuvre d'une seule personne et que peut-être chaque jour les murs qui sont « torturés » se multiplient.

Le Krah a grandi à Athènes, où il est devenu un graffeur prolifique dans les années 90.Il est resté un artiste de premier plan au cours des 18 dernières années en peignant les rues tout en parcourant l’Europe et les pays asiatiques tels que le Japon et la Thaïlande, et en laissant une pièce dans chaque ville.

Loukanikos a acquis une renommée internationale en tant que chien. Il a suivi toutes les manifestations contre l'austérité Athénienne. Les artistes l'ont immortalisé. Il a même fait la 1ère page du "Monde". Il se situe à Psiri, angle des rues Riga Palamidou et Sarri. Lors des grandes manifestations et émeutes de 2011, des dizaines de photos montrent un chien soit assis à côté des manifestants regardant la police, soit aboyant après la police. Bientôt ce chien fut nommé Saucisse et les surnoms « chien révolutionnaire » ou « chien anarchiste » étaient également présents. Il est décédé en 2014 alors que son cœur était chargé de larmes, mais sa silhouette est présente .

Oeuvre de l'artiste de rue chypriote, Paparazzi en face de Loukanikos, il y a trois musiciens de rue, un graffiti qui, en fait, est largement photographié .

Au fil des rues quelques réalisations:

Wild Drawing, alias WD, né à Bali, en Indonésie et vivant maintenant à Athènes, ancien élève des Beaux-Arts et Arts Appliqués.

On arrive à Exarchia, la rebelle .L’histoire mouvementée d’Exarcheia donne au quartier son identité unique et sa réputation d’activisme politique. Son histoire est émaillée d’événements politiques et sociaux directement liés à l’histoire d’Athènes et de la Grèce.

En réalité, loin des quartiers touristiques, les émeutes y sont finalement rares. Et ce bastion entre le Lycabette et l’Acropole prend souvent des airs de village bohème, hors du temps car, ironie du sort, sa mauvaise réputation dorénavant le protège… quartier populaire aujourd’hui, il est également le quartier des intellectuels, des artistes et de beaucoup d’étudiants, souvent gauchistes ou anarchistes et de migrants.

Un café moderne qui se prénomme l’Upside Down Bar ! Le patron du bar n'accepte pas que l'on rentre sur la terrasse on observe de loin. La rue qui se cache derrière ce bar est tout simplement magique et réserve de très belle surprises ; à commencer par une œuvre de l’artiste STMTS dont le travail se focalise sur l’enfance, ses rêves, ses désillusions,…

Les œuvres se suivent et ne se ressemblent pas. On y retrouve des mains magnifiquement réalisées par l’artiste SimpleG, un doux portrait de femme par Hambas, de magnifiques oiseaux par Atek et bien d’autres œuvres

Exarchia, son rôle dans la guerre civile grecque de décembre 1944, la révolte estudiantine contre la junte militaire à l’École Polytechnique, les émeutes durant la crise économique mettent ce quartier au cœur de la résistance et de la culture alternative pour les anarchistes, anti-autoritaires, gens de gauche et écologistes.

Exarchia est également connue pour ses violences… et ses initiatives d’autogestion. Les émeutes années 2000 , Exarcheia a historiquement eu des affrontements entre militants, anarchistes et policiers. Plus récemment un de ces affrontements a entraîné la mort d’Alexandros Gigoropoulos, 15 ans, qui a été abattu par la police. C’était le 6 décembre 2008.

Une œuvre d'INO qui contient des symboles est située dans le bâtiment d'EOPYY et derrière le parking à l'angle du Pirée avec Deligiorgi. Cette peinture murale a été créée en collaboration avec l'Association des patients atteints d'hépatite de Grèce "Prométhée" à propos de l'hépatite C. Elle montre un homme qui n'a pas de traits du visage, porte une chemise et une cravate et célèbre les poings levés, avec des billets flottants à côté lui, baptisée “Snowball” .Elle vient mettre en avant une autre technique de dessin utilisée par l’artiste. Lui qui travaille souvent les regards en détail va parfois complètement les gommer. Comme si l’homme d’affaire jouant avec l’argent perdait une forme d’humanité. On retrouve ces visages absents dans d’autres œuvres de l’artiste. De cette façon, l'artiste exhorte les gens à ne pas constamment courir après l'argent, mais à se concentrer sur la prévention et la préservation de leur santé.

Les Mains , oeuvre inspirée par "Mains en prière" un dessin du 16ème siècle de Dürer, la version de Pavlos Tsakonas est suspendue au-dessus d'un parking 20 rue Pireos. Si vous empruntez la grande rue menant à Omnia cet appel à la paix et à la fraternité ne peut pas vous échapper dans un quartier tourmenté. Durer… prière inversée .Les mains en prière d'Albrecht Dürer, peintre allemand de la Renaissance, est l'une des peintures les plus célèbres du monde de l'art et depuis 2011, on peut en voir une version street art dans un grand bâtiment du 20, rue du Pirée. différence significative : les mains dans la peinture de Dürer prient vers le haut, tandis que dans cette peinture murale elles prient vers le bas. C'est-à-dire, comme si une "puissance supérieure" priait pour le bâtiment, la ville ou l'homme. Ce projet a été conçu par les étudiants de l'Ecole des Beaux-Arts, Manolis Anastasakos et les frères Dimitris, Babi et Thanassis Kretsi, en collaboration avec le Ministère de l'Environnement.

Petite halte dans un café près de la place Omonia.

Images d'un amour perdu retrouvées dans tout Athènes par Sonke. Les femmes aux cheveux bouclés. Exarchia accueille d'innombrables créations d'artistes du street art et si l'on les observe, il est très probable de trouver une femme mélancolique, noire et blanche aux cheveux bouclés, regardant vers le bas et tenant, généralement, un petit cœur, dans de nombreuses versions. C'est l'un des graffitis les plus caractéristiques et est aujourd'hui l'une des marques de fabrique du street art.

Achilles est un street artiste grec né en 1986. Il vit et crée à Athènes principalement du street art, du graffiti et de la peinture. Il est indépendant avec un large portfolio de peintures murales, portraits, peintures, illustrations, etc. Vous pouvez trouver ces colonnes savamment peintes dans le quartier Exarchia qui compte également une tonne de bars et de cafés alternatifs.

Le style Fantasy d'Achille est assez particulier et fait sûrement partie des avant-gardes de la scène du street art grec. Il crée avec passion des personnages émotionnels forts avec une emphase souvent sur l'œil humain !

Une immense fresque du célèbre artiste de rue Ino, qui a reçu les éloges du New York Times. Cette peinture murale est une représentation de la résurrection dans laquelle la main de Dieu attrape la main d’un homme fasciné par l’argent pour le ramener à la vie. Réveille-toi ! Où ? Dans le quartier d’Exarchia, à l’angle des rues Benaki et Koletti.

Ce quartier d'Exarchia est aussi parfois vu comme une zone de non-droit (la police n’y étant pas la bienvenue).

Oeuvres de WD Sur la rue Emmanouil Benaki, on peut voir deux œuvres du célèbre artiste de rue WD (Wild Drawning), dont les œuvres se trouvent en fait dans de nombreux pays du monde. L'une de ses œuvres en Grèce s'intitule Pas de terre pour les pauvres, elle représente un sans-abri - elle mesure 10 mètres de long - et l'artiste avec une dédicace spéciale à la fin de son œuvre la dédie à tous ses sans-abri du monde.

L'autre s'appelle Capture et montre un homme encapuchonné se photographiant - probablement - lui-même, tombant sur son appareil photo - son nez et sa bouche sont « froissés ».

Les magasins souhaitant éviter d'être couverts de gribouillages insensés, chargent des artistes de rue bien connus de peindre sur leurs volets. Plus récemment, les autorités de la ville ont commencé à délivrer des permis pour encourager les artistes à peindre des peintures murales dans des espaces publics délabrés. Les promoteurs immobiliers font même des commissions pour peindre des peintures murales sur des bâtiments commerciaux. Cependant, cela n'est pas bien accueilli par tout le monde, car les graffeurs purs et durs estiment que le street art a été détourné afin de supprimer l'expression artistique politique et sociale.

Au cœur du quartier d’Exarchia, on trouve un parc qui ne ressemble à aucun autre. D’abord, parce que cet espace est issu de la volonté des habitants du quartier qui se sont opposés à la construction d’un parking ou immeuble sur ce morceau de terrain. Il est donc entièrement autogéré par les habitants d’Exarchia. Mais aussi parce que l’un des murs de ce parc est recouvert d’une gigantesque fresque murale de l’artiste italien BLU, l’un des plus célèbres artistes de rue à travers le monde.

Avec cette œuvre d’ampleur, BLU exprime son soutien aux habitants d’Exarchia. Il montre également une ville dans laquelle la nature reprend ses droits. Une ambiance colorée et printanière qui exprime en réalité un message social et engagé.

J'ai trouvé une très grande quantité d'art de rue, mais cette photo en particulier est une que j'affectionne, même si, elle ne montre aucun travail remarquable. Cependant, il traduit bien le climat et l'atmosphère de chaos qui règnent dans de nombreuses parties d'Athènes. Un chaos qui peut vous hypnotiser et vous surprendre malgré sa laideur superficielle.

Nous avons beaucoup marché, beaucoup levé le nez mais avec tellement d’intérêt que les efforts ne coûtent pas. Au bout de 3h, nous regagnons l’hôtel en taxi, petite pause au café du coin pour se désaltérer, puis direction aéroport et avion.

Pour les amateurs du Street Art à Athènes , une référence