Le nez au vent, Europe/Asie/Océanie

"Personne ne peut fuir son cœur, c'est pourquoi il vaut mieux écouter ce qu'il dit." Paolo Coelho, L'alchimiste .

Hello ! Pas simple de trouver des cyber cafés à l’ère du wi-fi ! Me voila à Sofia en Bulgarie ou je profite d'un peu de temps pour envoyer des nouvelles.

Atterrissage le 4 juillet à Dubrovnik en Croatie. Dubrovnik est une belle ville (Unesco) mais bondée, d'autant plus avec la popularité de la série Games of Thrones qui y a été tournée. Je n'ai pas trop reconnu Port Real, j'ai du regarder sur internet pour faire le lien !

Je me suis rapidement dirigée vers la Bosnie, boudée des français mais très appréciée des russes et des anglais. Mostar, 3h de bus : on ressent encore dans ce pays les restes de la guerre, notamment dans cette ville célèbre pour son pont ottoman du XVIe, détruit en 1993 par les croates et reconstruit à l'identique. La ville garde les clivages de la guerre de part et d'autre du pont : à l'est, les bosniaques principalement musulmans. A l'ouest, une majorité de croates. La vieille ville offre son lot d'attrapes touristes et de restaurants. Avant l’arrivée des copines, qui me rejoignent ici pour 10 jours en Bosnie et Montenegro, je n'ai pas pu m’empêcher de fuir vers les montagnes : au plus proche, vers Rujiste, à 30 minutes. Station de ski l’hiver avec des Monts jusqu’à 2000m, je m’offre ma première balade et mon premier bivouac. Il n'y a personne, les plantes aromatiques sentent délicieusement bon, et les insectes grouillent : certaines sauterelles sont énormes ! Pas de rencontre avec un loup, un ours, un lynx ou un sanglier, qui sont présents en Bosnie. Je n'ai pas eu trop de mal a trouver des sentiers tracés dans la montagne, pourtant on m'avait déconseillé les balades en solo a l"office de tourisme (des mines subsistent dans certains coins). Quelques tracés de randonnées sont disponibles sur Google.

A partir de Mostar, c'est avec Béné et Elise que j'ai passé les 10 jours suivants. Au programme, tourisme en Bosnie puis Montenegro. Nous y sommes juste passées, mais la ville de Trebinje en Bosnie a été un coup de cœur. Pour les amoureux de montagne, et\ou de vélo, et les interessés par les édifices orthodoxes, il y a de quoi faire. En plus, la ville est très dynamique et l'auberge Polako, seul hostel, vraiment top.

Nous avons enchaîné sur le Montenegro ou le peu de temps disponible nous a poussées a privilégier la cote, longée du Nord au Sud. Allergiques aux zones touristiques, passez votre chemin ! J'ai apprécié la ville d'Ulcinje, moins bling bling, plus authentique, et aux airs d"Albanie - elle est très proche de la frontière ; et également la balade le long du lac Skadar, le plus grand des Balkans. Nous avons dormi la-bas, à Godinje, chez d"adorables petits vieux qui ne parlaient pas un mot d'anglais, mais qui nous ont chaleureusement accueilli à leur table. Au menu, soupe de poissons du lac, marinade de carpe et pommes de terres, le tout arrosé d'un très bon vin rouge de la cuvée de la maison. En dessert, un morceau de Gusle ; guitare a une corde que joue l'ancien. ça m'a fait penser au Morin Khuur mongol. Une belle rencontre.

J'ai poursuivi la route seule jusqu'en Serbie à Nis, puis j'ai pris un train interminable pour Sofia en Bulgarie - a garder en tête ; éviter le train en Serbie et lui préférer le bus !! Heureusement j'ai trouvé des compagnons de route australien, turc et serbe, pour passer les 9h.

J'aurai plutôt apprécié ces premiers 15 jours. Je commence à prendre un nouveau rythme, ou les considérations principales sont de trouver un endroit ou dormir, un moyen de se déplacer, d'ouvrir les yeux et déambuler, de lire. J’apprends à appréhender l’imprévu, pas simple quand on aime tout contrôler. Pour l'instant tout roule et même si les gens se moquent de mon accent anglais, je m'en sors. En tout cas c’était pas mal d'avoir les copines pour se mettre dans le bain.

Demain le dépaysement va se faire plus grand car je bouge cette nuit en bus vers Istanbul, avant de me rendre le 21 dans le sud de la Turquie pour 3 semaines de HELPX en permaculture. J'ai très hâte de découvrir ce pays, bien qu'il traverse ces jours ci pas mal de chamboulements... je verrai ce qu'il en est sur place.

Le bus de nuit depuis Istanbul m'a menée à Fethiye, sur la côte sud du pays. L'intérêt premier d'un séjour là-bas est la plage, et l'endroit est relativement plébiscité par les russes et les anglais. Il y règne une chaleur humide, écrasante. Je reste une nuit à proximité de la mer et loge avec une turque d'une quarantaine d'années. Désabusée des hommes turcs et de leur mentalité, elle profite de quelques jours pour s'échapper d'Istanbul et peut être trouver l'amour avec un étranger... En Turquie, il est assez peu courant de ne pas être mariée au delà de 25 ans. J'aurai l'occasion de le découvrir un peu plus durant les 3 semaines suivantes a la campagne, mais une large partie de la Turquie est encore très ancrée dans les traditions et la pression sociale sur certains sujets -- mariage, enfants, homosexualité, ...-- est relativement forte.

Arrivée à la ferme

Ali vient me chercher a Fethiye. Ce petit homme au visage rond, a entre 50 et 60 ans, et respire la bonhomie. Son humour un peu décalé, surtout à comprendre en anglais, demande un peu de concentration au début mais je me laisse vite prendre au jeu de ses jeux de mots, mêlant turc, anglais, français. Nous passons faire quelques courses à la demande de ses voisins -- pharmacie, market -- et nous voila en route vers Korubükü, un petit village vissé dans les collines et bordé de moyennes montagnes. La ferme est sur le point haut. Nous sommes accueillis par les chiens et la basse cour, et après une cinquantaine de mètres apparaît une maisonnette de plain pied, qui loge toute la petite équipe ! Je suis accueillie par trois autres volontaires, Illknur, une enseignante turque de 30 ans, Rike, une étudiante allemande en médecine de 22 ans, et Morris, un postier suédois. Baiza nous rejoindra ensuite, une prof de Yoga turque d'une trentaine d'années. Ali a sa chambre, les filles logent dans deux autres pièces, Morris dehors dans sa tente. Petite particularité, c'est une maison sans cloisons et sans portes : les séparations ne sont pas toute hauteur et des rideaux font offices de fermetures. On vit tous ensemble, principalement sur la terrasse qui accueille les repas et les temps de pause.

Fonctionnement

Ali est la pour notre confort en échange de quelques heures de travail. Nous sommes nourris et logés contre 3 a 5 h de travail par jour, principalement aux heures les moins chaudes -- tôt le matin, et le soir. Mais c'est bien plus que je découvre en vivant la bas. Car nous sommes accueillis et nous vivons comme des amis, dans la bonne humeur et entraide. Ali se donne beaucoup de mal pour notre confort et nous emmène ou on veut la journée pour nos loisirs. Les soirées sont l’occasion de grands débats et de découvertes de la culture turque. Notre hôte nous offre ses questionnements et ses réflexions sur la société turque et nos sociétés occidentales, et nous avons souvent l'occasion de discuter des différentes pratiques. Par exemple, dans les campagnes, il est inenvisageable d'avoir un enfant sans être mariés. Etc etc...

Une prof de Yoga stanbouliote nous rejoint comme volontaire, nous avons le droit a quelques cours particuliers pendant les chaudes après midi. C'est hyper intense et j'en chie !! mais ça fait du bien de se détendre les muscles après le travail du matin.

Une ferme qui applique les principes de Permaculture

Il existe de nombreux ouvrages sur le sujet, je ne les ai pas tous lus et ne suis pas experte dans le domaine. Cependant j'ai pu comprendre quelques principes appliqués de permaculture au travers des travaux de la ferme, et j'ai saisi quelques principes de cette pratique d'agriculture naturelle. Très brièvement, c'est une approche fondée sur l'observation du fonctionnement de la nature, les écosystèmes naturels étant considérés durables, autonomes et résilients. L’idée est de créer un réseau de relations bénéfiques entre tous les composants d'un habitat en tirant partie des conclusions suivantes :

- Dans la nature tout est relié ;

- Les écosystèmes fonctionnent en boucle ;

- Chaque élément profite des autres et reçoit d'eux ;

- Les déchets de l'un sont la ressource de l'autre ;

- Tout est recyclé ;

- Le tout est plus que la somme des parties.

Alors que l'agriculture chimique élimine toute vie dans le sol et nourrit les plantes par les nutriments des produits de synthèse, entraînant les désordres écologiques et sanitaires que l'on perçoit aujourd’hui ; la permaculture vise à réintroduire une vie micro-organique riche dans le sol, qui permette a la plante de croître. L'association intelligente de différentes espèces entre elles permet une protection des cultures contre les parasites, et permet également d'utiliser tout l'espace disponible au sol. La couverture du sol préserve humidité et chaleur, favorisant la vie et la bonne santé des milieux. L'ajout d'azote et de carbone par le compostage améliore la croissance des plantes. Enfin, la création d un écosystème au niveau de la ferme est primordiale : le dessin pour enfant ci-dessous est simplifié mais permet de comprendre la démarche, qui peut se décliner à plein de niveaux.

Ali a pour projet de créer une forêt. Il a tout quitté il y a plusieurs années, un bon travail de cadre, sa femme, une vie aisée, pour réaliser son rêve. Forêt abritant plusieurs niveaux de végétation, des arbres à hautes tiges jusqu'aux aux herbes aromatiques, qui permette également de s'alimenter. Pour l'instant, il vit de la vente de sauge et de verveine à son ami producteur d'huiles essentielles et végétales, ainsi que de la vente d'olives. La propriété est un éden pour les amateurs de fruits et légumes : à cette saison, figuiers, pêchers, grenadiers, figuiers de barbarie, pommiers, vigne, cohabitent avec tomates, poivrons, piments, menthe poivrée ou thym. Ils servent essentiellement à notre consommation personnelle et sont partiellement vendus par Moustapha, le voisin. En plus de l'achat de quelques produits de base, les produits laitiers de la voisine et les œufs des poules complètent notre régime de roi.

Se nourrir est un acte essentiel, les aliments composent notre corps et nourrissent l’âme. Cultiver sa nourriture est un engagement fort pour la planète et un cadeau que l'on se fait. Elle permet une certaine reconnexion a nos besoins essentiels. Merci Ali pour cet accueil généreux dans ta ferme.

Enfant je savais donner ; j'ai perdu cette grâce en devenant civilisé. Je menais une existence naturelle, alors qu'aujourd’hui je vis de l'artificiel. Le moindre joli caillou avait de la valeur a mes yeux, chaque arbre était objet de respect. Chiyesa – écrivain indien contemporain.

Notre corps est un temple sacré qui a besoin d'être aimé avec passion, douceur, tendresse. Si vous pouvez dire que vous aimez votre corps éperdument, alors vous pouvez être vrais quand vous dites ''aimez votre prochain comme vous-même''. Car aimer son corps c'est aimer la Terre. Détruire son corps c'est détruire la Terre. Rendre son corps beau c'est embellir la Terre. Don Marcellino, guérisseur amérindien.

Je vous conseille de lire : Permaculture: Guérir la terre, nourrir les hommes. L'histoire de Charles Hervé-Gruyer et Perrine Hervé-Gruye en Normandie.

Après une journée à Antalya, sympathique station balnéaire, direction la Géorgie ou je suis bien arrivée à Tbilisi après quelques étapes, de nombreuses heures de bus et un peu de stop. J'ai été bien accueillie à l’auberge avec le vin local : le ton est donné ...

Erevan

La capitale de l’Arménie est à 300 km seulement de la capitale Géorgienne. Le contraste est frappant entre les deux villes. Ici, tout est carré, tout est béton : l'empreinte soviétique est bien présente. De grands bâtiments en tuf rose d’Arménie entourent de grandes avenues. Ici, pas de vieux centre ville, mais des parcs hérissés de statues de métal. La ville est dominée par le biblique Mont Ararat, ou serait venue s’échouer l'arche de Noé. Légende ou pas, le Mont de 5100 m, visible derriere un manteau de brume, reste inaccessible car aujourd'hui situé sur les terres turques. Ca le rend d'autant plus mystérieux ...

A Erevan, j'ai adoré le musée d'histoire, qui montre mieux la richesse culturelle du pays que n'en fait ressortir la capitale. Ici, le cœur est à la modernité, pour ne pas dire à la sophistication extreme et au bling bling : grosses voitures, beaucoup de magasins et de pubs, et une mode à la Kim Kardashian : étonnant ! La ville est très animée le soir, pour les amateurs de vie nocturne il y a de quoi faire. Les amis de l'auberge me font découvrir quelques lieux.

Autour de Erevan

Mieux vaut aimer le tourisme d'edifices religieux : l’Arménie, premier pays chrétien de l'histoire, n'a pas perdu sa ferveur -- comme en Géorgie -- et de nombreux monastères a l’architecture bien particulière habillent le pays. Garni et Guegart, un temple païen et un monastère, m'ont bien plus, et je m'y suis faite un ami arménien qui me guidera pour la journée.

Le sud du pays

Bouger dans la campagne est l'occasion de se mêler un peu plus a la vraie Arménie, accueillante, simple. Je bouge pour quelques jours autour de Goris et Sisian, ou je ressors principalement émerveillée du site de Karahunj -- Zorat Karer --, le Stonehenge arménien, ou je passerai une nuit. Je verrai pas mal de choses aux alentours, dont une ville troglodyte sympa autour de Goris, le monastère de Tatev accessible par le téléphérique le plus long du monde, ...

Retour a Erevan

Le retour a Erevan marque une mauvaise et une bonne nouvelles : je tombe malade -- fruits, eau des fontaines, glaces étant de mise jusque la -- ce qui me bloque a l'auberge pour 3 jours. Mais je retrouve aussi avec plaisir mon ami Aldo, un français rencontré auparavant en Géorgie. Il fait un tour du monde a vélo, parti depuis 5 mois déjà. Il va me remonter le moral en cette période trouble de crève et de fatigue, merci copain et bon vent en Iran.

La graine était déjà la, mais Aldo me redonne bien envie de faire un bout de chemin en deux roues. J'attends de mûrir l’idée, mais ce serait juste top : écolo, physique, et indépendant. Un potentiel super mode de transport, à réfléchir !

L'accueil arménien

L’Arménie a été le pays des rencontres. Chaque jour, j'ai pu experimenter l’extraordinaire simplicité et l'accueil des gens, surtout en campagne. Pas le temps d’être perdue ou de vouloir rentrer a pied d'un lieu, on peut être sure d’être abordée et aidée ou véhiculée. J'ai beaucoup aimé les échanges avec les enfants et les vieux.

Je mets quand meme un gros bémol sur le nombre impressionnant d'hommes seuls dans les campagnes, particulièrement lourds et insistants, mais bon, ca m'endurcit pour l'Inde ...

Retour en Géorgie avant depart au Kazakhstan

Bref, l’Arménie a été une belle découverte. Je suis maintenant très contente de revenir a Tbilisi, vraiment j'aime la Géorgie et les Géorgiens. Avant de partir au Kazakhstan demain, je visite un dernier monastère a la frontière azérie : david Gareja. Aldo ne me l'avait pas trop recommande -- c'est peu dire...-- eh bien, finalement, ca valait le coup ...

Désolée pour la longueur de l'article ...Mais j'ai finalement fait pas mal de trucs ... et a bientôt au Kazakhstan !

Il est difficile de faire un petit mot après 6 semaines en Inde, tant le pays est grand et a été riche en rencontres et en découvertes.

Six semaines au Maharashtra, Karnataka et Tamil Nadu

Hyderabad

J'ai atterri à Hyderabad, dans le centre du pays, au Maharashtra. Ma première expérience a été très sensorielle : attaque de couleurs (vêtements, bâtiments, rickshaws...), explosion d'odeurs (épices, urine, déchets, encens), multitude de bruits (musique, klaxons, discussions animées), tout est accrocheur et ça me plaît. Je teste mon premier tour en rickshaw -- triporteur -- et me lance dans la mêlée. Les gens me regardent, mais souvent avec sympathie, et bien que je ne rencontre pas un seul blanc de mon séjour, je me sens bien. Les petites rues dans les quartiers musulmans me charment, et les gardiens d'un baobab vieux de 500 ans me laissent y grimper ...

Mumbai et Pune

Je prends un train de nuit pour me rendre à Mumbai. Je commence par un train en deuxième classe climatisé : le grand luxe. Je serai avec 5 hommes indiens dans la cabine, tout cela sans encombres et même avec la rencontre sympa de deux policiers de Bombay. A l’arrivée, j'ai le droit à une petite frayeur en me faisant rouler sur le pied par un taxi, le boulet ! Je m'en tire finalement avec un jour à boitiller et quelques hématomes. Je me voyais déjà en Inde avec des béquilles, la galère : chaque traversée de rue est déjà une prise de risque pour sa peau, même quand on peut courir ...

Il y a beaucoup de français à l'auberge. C'est une ville immense, l’occasion de tester les trains locaux, non sans m'y reprendre à deux fois : le temps de comprendre comment se passe l'achat des tickets et l'organisation sur les plateformes. Les trains sont bondés : à chaque arrivée d'une nouvelle navette, c'est la cohue pour s'engouffrer dans un wagon. Certains passent d'ailleurs le trajet en partie dehors, accrochés à l’extérieur de la porte, je trouve ça excellent. Par chance, les femmes bénéficient d'un wagon dédié, ce qui permet d’éviter les contacts rapprochés avec le sexe opposé. J'aime bien ces petites missions transports qui se reproduiront, aussi avec le bus.

Vous le verrez sur les photos, ici c'est la fin de la mousson, il fait donc bien gris.

De façon générale, on est quand même bien loin du Mumbai de slumdog millionnaire. Les indiens sont d'ailleurs assez critiques sur le film ; même s'il dépeint une certaine réalité. Mais, la misere est souvent cachée, et je ne me suis pas aventurée dans tous les bidonvilles.

Je n'ai pas particulièrement adoré cette ville, mais ce fut une découverte agréable. Je rejoins Puna, -petite- ville de 6M d'habitants, puis la ferme de Tushar pour une semaine d"échange avec Helpx.

Uddhar

Tushar a étudié l'eco-agriculture et l’éco-construction, et est charmeur de serpents à ses heures... Il vit dans un tout petit village du Maharashtra nommé Uddhar. C'est accompagnée de deux français très sympa, que je découvre sa vie et sa culture.

La ferme, dont le corps est une simple cabane de terre et de bois, entièrement ouverte sur l’extérieur, comporte une pièce de vie et un espace nuit ou l'on dort par terre, protégés par des moustiquaires. La terre de la région comporte les propriétés parfaites pour la construction -- bon % d'argile, et la plupart des maisons du coins l'utilisent, pour des bâtiments à un degré de finition variable.

Nous prenons les repas chaque jour dans le village, chez les parents de Tushar, à deux km de là, l'occasion de chevaucher la moto à l'indienne : à 4 et sans casque. Le père est prêtre hindou, tout comme les frères de Tushar. Tushar est marié depuis peu, sa femme vit au village avec les parents. Après les repas avec la famille, on participe aux soirées de Navaratri dans le village -- 9 jours de fête hindoue en octobre. Après quelques soirs, on se lance et on maîtrise les pas de danse et les claquements de bâton de bois, c'est une bonne occasion d’échanges de regards avec chacun des habitants.

On travaille assez peu, au rythme de la maison, principalement sur le projet d'agrandissement des toilettes sèches et sur la fabrication du compost. La saison des pluies n’étant pas terminée, le travail sur les plantations est en stand-by. L’expérience sera donc plus culturelle que professionnelle, mais c'est un super souvenir et je suis très contente d'avoir passé ce moment avec Gigi et Julien.

Je repasse par Pune au départ de Uddhar. Je suis accueillie par Anuja, une amie de Tushar qui va me faire visiter la ville sur son scooter - toujours Indian Style - et me faire partager un peu de son quotidien. Anuja a créé son entreprise, qui a pour objet d'aider les enfants de tous horizons à développer leur créativité, et leur confiance en eux. Cela passe par des interventions dans les écoles notamment. Pour découvrir ou soutenir son projet qui fait l'objet d'un crowd founding : https://www.impactguru.com/creative-confidence . Une chouette rencontre dont je me souviendrai. Merci de m'avoir fait découvrir la fameuse glace goyave saupoudrée de chili ...

Vijapura - capitale islamique du XVIeme siècle

Une jolie ville, très peu touristique...pour mon plus grand plaisir. Le bazar vaut le détour. Ce sera par contre, ma première expérience d’hôtel vraiment miteux, crado et avec la compagnie des cafards et puces.

Pour la parenthèse, l'Inde a quand même généralement une belle offre de logements, il faut juste être prêt à mettre le prix minimum. Sinon, on peut trouver des chambres pour presque rien, mais il ne faut pas s'attendre à des conditions sanitaires de fou : testé ! Dans certaines villes, on est bien logés pour moins de 5 euros, dans d'autres il vaut mieux mettre 10 à 15 euros si on veut du confort.

Bref, j'ai un peu oscillé, le plus souvent j'ai pris des dortoirs ou des hôtels de basse gamme, mais en essayant de ne pas tomber dans du trop dégueu... Après une semaine en Inde, on change un peu ses standards de ce qu'est l’hygiène -- aussi pour la nourriture -- et on ne s'en porte finalement pas plus mal 😀.

Badami - Capitale Chylukya du IIeme au VIIIeme siècle.

J'ai beaucoup aimé cette petite ville qui regorge de petites perles cachées un peu partout aux alentours - temples, belles pierre et jolies petites rues. Le petit plus : presque pas de touristes... Mais quand même des traces avec tous les enfants qui demandent des crayons.

Badami est aussi un site de grimpe. Il faut par contre apporter son matériel car je n'ai pas vu de structure qui proposait des sorties, dommage.

Hampi - Ruines et ambiance touriste - hippie

Hampi est superbe, mais c'est l'incontournable pour tous les touristes du coin, du coup l'ensemble de la région est dédiée au tourisme. On a du mal parfois à se dire qu’on est toujours en Inde. L’atmosphère est hippie : logements dans des huttes sur le bord de la rivière, soirées fumettes et musique à volonté. Je loge au bazar central et ne parviendrai pas à faire le pas de la location de mobylette... Comme je n'ai jamais conduit de scooter en France, qu'ici on roule à gauche, et que les indiens sont des oufs du volant, je teste le truc avec un loueur mais je me dis que je préfère rester en vie ... un peu déçue mais je réessaierai !

Gokarna - Plage paradisiaque

Gokarna est une petite ville située au sud de Goa, très connue pour la plage Om-beach et son ambiance enflammée à partir de Décembre. J'ai pu trouver une chambre sympa sur la plage de Kudle, moins populaire que Om-beach mais à deux pas de celle-ci.

Plusieurs plages se suivent ; j'arrive à me baigner avec un maillot de bain -- youhou -- sur l'une d'entre elle qui est déserte. Pour le reste, ce sera habillée, pour limiter les regards et rester dans les mœurs indiennes.

Il est assez facile de trouver des coins tranquilles et la ville de Gokarna, centre de pèlerinage hindoue, est vraiment sympa. Je rencontre un voyageur indien à moto, avec qui je découvre la région, vraiment superbe. Tout est tres vert, plantations de bananiers et rizières se succèdent.

Madikeri - au cœur des plantations de thé et de café

Je suis arrivée à Madikeri à la veille de festivités hindoues qui courraient sur 3 jours ... malheur ! tous les endroits sympa atteignables en transport étaient bondés. Et puis, je me suis retrouvée au centre des attractions assez vite -- ...de quoi m'enfuir assez rapidement de la cascade, du village bouddhiste de réfugiés tibétains, et des points de vue les plus populaires. Les indiens sont assez fans de selfies avec les étrangers.

Je trouve finalement quelques balades un peu plus intimes dans les plantations de thé et de café, ainsi que sur les monts de la région. Ce sera ma première attaque par les sangsues, qui traversent mes chaussures fermées, les coquines !

Mysore - ville d'artisans

Kodaikanal - une ferme dans les montagnes

Ma dernière étape indienne sera dans le Tamil Nadu, état un peu plus conservateur - traditionnel que le Karnataka. Cet état garde des marques de la colonisation française et le christianisme y est assez présent. J'ai un peu honte d'avouer ma nationalité, mème si tout cela est loin maintenant.

Sur les conseils d'un indien de Mysore, je me rends dans une ferme perdue dans les montagnes, qui pratique la permaculture, et offre à la location différents logements tous éco-construits suivants différentes techniques. Amateurs de calme, de Yoga et de méditation, trouvent là-bas un véritable havre de paix, chose bien precieuse en ce pays !

Je rencontre Alex, un anglais qui s'est installé en Inde depuis une dizaine d’année et a construit sa maison rêvée, un dôme en structure bois -technique américaine - , dont les façades sont en pneus remplis et enduits de terre. Il parvient à une autonomie énergétique grâce à des panneaux thermiques et photovoltaïques. Ses eaux usées sont traitées par les plantes avant rejet. L’intérieur est entièrement en terre, cirée au sol : l’atmosphère est très chaleureuse, saine. Bien qu'à 1500 m d'altitude, Alex n'a pas eu besoin d'allumer le poêle d'appoint en 5 ans. Une belle réussite qui donne envie - la vue en prime !

La ferme : http://www.karunafarm.in/

Le site sur la technique de construction du dôme d'Alex: http://www.groundhouse.com/

La nourriture

La nourriture indienne est très épicée, et ce, dès le petit déjeuner, il m'a fallu une bonne dizaine de jours pour m'y faire et apprécier. Beaucoup de plats sont végétariens, les hindous ne mangeant pas, ou très peu de viande. Il s'agit souvent de mélanges à base de légumes cuits, et de yaourt (curd), que l'on mélange à du riz ou que l'on saisit avec des galettes (chapati, roti, naan). La règle est de manger avec la main droite uniquement, la main gauche étant dédiée aux activités impures. On s'y fait vite mème si au début, je mettais pas mal de riz à cote de ma bouche. Ça m'a au moins oblige à prendre le temps pour manger !

On trouve aussi, souvent pour le petit déjeuner des masala dosa, larges crêpes de riz croustillantes fourrées aux pommes de terres. On peut aussi opter pour des Idli, petites boulettes de mie de riz, trempées dans les sauces épicées. Ou, du coté de Bombay, pour des vada pav, beignets de pommes de terre épicés, dans un petit sandwich brioché.

Pas mal de stands de rue font la qualité gustative de l'inde, avec beaucoup de délicieuses specialités frites, des snacks, et surtout des coconuts à boire, des jus de fruits frais, ou des lassis glacés à tomber par terre... tout ça pour moins d'un euro. Et près du littoral, de délicieux poissons frais ...

Ceci explique cela, je quitte l'Inde avec quelques kilos supplémentaires, bien loin de l'amaigrissement que l'on m'avait prédit 😀. Je n'ai mème pas été malade.

C'est la fin...

Après six semaines en Inde, je me retrouve bien loin des clichés de l'indien harceleur, de l'Inde dangereuse et des morts dans les rues, que l"on m'avait contée. A part à Mysore, je n'ai pas été confrontée à des tentatives d'arnaques particulières. En étant couverte - jambes et épaule - comme les indiennes, j'ai été regardée, comme tous les occidentaux, mais vraiment rarement avec des yeux pervers. Les indiens aiment créer le contact, entre eux et avec les étrangers, ils sourient beaucoup. L'Inde du sud m'a montré le visage d'un pays animé et sympathique, ou l'on fait moins de chichis que chez nous. Ça donne un peu la nausée des fois, de voir les gens se moucher sans mouchoir, cracher, roter, mais bon, ce n'est qu'une différence culturelle, ils se laissent respirer ...

La misère est palpable et l’économie dynamique ne profite pas à tout le monde, ça m'a brutalement secouée aux détours de mes déambulations.

Mais l'Inde c'est bien ça, un pays brut que l'on doit prendre dans son entier, avec ses cotés hyper chiants et ses grandes satisfactions. Je reviendrai car je n'ai vu qu'une toute petite partie de ce grand pays ....

Et après ...

Je suis partie de Bangalore, vers Rangoon, en Birmanie, aujourd'hui. Le choc ... du retour dans un pays relax. Ça fait du bien. Je n'ai pas trouvé de volontariat ici malheureusement.

C'est la première fois que je me rends dans un pays avec autant de tensions internes. Le jeu sera d'essayer de faire vivre la petite économie, et non d'engraisser le gouvernement, en faisant les bons choix de dépenses. Plusieurs régions ont subi des conflits armés en octobre et je vais composer mon périple avec ça. Rangoon dégage une belle énergie, c'est une belle entrée dans ce nouveau pays.

Tout d'abord belle et heureuse année 2017. Son entrée signe 6 mois de voyage...déjà. J'ai choisi de réécrire cet article car il ne reflétait pas complètement la forte empreinte que m'a laissé mon séjour en état Karen. L'article n'est pas très gai, mais je me suis retrouvée plongée dans une région au passé et au présent douloureux.

Je suis restée près de deux mois dans la jungle birmane, dans une zone en cessez-le feu occupée par une des ethnies en conflit avec la junte birmane : les Karen.

Contexte

L’État Karen est techniquement en Birmanie, ou Myanmar.

La Birmanie, sous influence britannique jusqu’en 1948, est une mosaïque d'ethnies. Alors que 40 % de la population est issue de minorités (Shan, Mon, Karen, Rakhine, Rohingyas...), la junte militaire birmane dirige le pays d'une main de fer depuis 1962.

Le pays s'est ouvert depuis l'élection de Aung San Suu Kyi à la tête du pays, et certaines régions sont visitables par les touristes (principalement les régions historiquement birmanes).

La réalité, derriere le rideau, c'est que la junte poursuit sa logique d'extermination des groupes qui lui résistent. Les populations se battent contre l'appropriation de leurs terres et de leurs récoltes, l'interdiction de parler leur langue et de l'enseigner à l’école, ou de célébrer les fetes traditionnelles, mais aussi veulent que cessent les réquisitions d'hommes et d'enfants comme soldats ou esclaves porteurs.

L’armée birmane s'attaque de façon systématique et sans distinction d'age ou de genre, à toutes les minorités ethniques qui prennent les armes ou soutiennent les leurs. Avant leurs raids meurtriers, ils pratiquent la règle des 4 coupures ('4 cuts') sur les villages : coupure de vivres, d'information, de recrues, d'argent. Leurs méthodes sont comparées à celles des nazis. Le but de l'article n'est pas de faire un résumé des horreurs et des tortures qu'ils commettent, sur lesquelles j'ai beaucoup lu après mon séjour...Je donnerai une seule illustration de leur style : lier les pieds d'un homme à un tronc, et ses mains à un autre tronc proche, et s'en servir comme hamac jusqu’à ce que mort s'en suive.

Les seules options pour les populations menacées sont la fuite, toujours plus loin dans la jungle, jusqu’à devoir passer les frontières et devenir réfugié. Ou la prise des armes et la lutte pour garder sa culture, sa dignité et sa terre.

Séjour près du peuple Karen

Mu Aye Pu / Camp du KNDO, est situé à la frontière Thailande / Birmane. Pour l'atteindre, il faut longer la frontière 3h depuis Mae Sot, et traverser la rivière "Moei". Ce petit bout de terre est le symbole d'un rêve pour le peuple Karen : la liberté.

Depuis 60 ans, ce peuple combat les autorités et près de 250 000 réfugiés sont dispersés un peu partout dans le monde (dont 200 000 réfugiés à la frontière Thai). Sous l’entité politique de Karen National Union, il s'est constitué une solide armée et revendique un état fédéral : Kawthoolei en Karen. Depuis 2012, le gouvernement Karen est en situation de cessez le feu avec le gouvernement birman. Malgré tout, les birmans maintiennent des attaques surprises dans les différents villages et camps Karen : la vigilance est donc de mise du coté Karen.

Le site internet du KNU.

Le village ou je me rends

Le camp est enserré entre montagne et rivière. Il est le quartier général d'une des branches de l’armée Karen, le KNDO (Karen National Defense Organisation). Ici, vivent environ 300 villageois et soldats.

La zone a été prise par les birmans et laissée en 2008, pleine de mines.

Depuis, le camp et le village se reconstruisent peu à peu sur cette terre d’indépendance du peuple Karen, hors du contrôle birman.

Que fais-je ici ?

Ici vit Sabine, un médecin allemand anciennement mariée à un Karen. Les aléas de la vie et de la guerre l'ont conduite à adopter 6 enfants en plus des 2 qu'elle a déjà eus avec son ex-compagnon. Ici vit aussi Vicky, une néerlandaise de mon age fiancée à un infirmier Karen. Les soldats Karen ont du succès : ).

Le projet est porté par elles, chapeauté par le général du KNDO Nerdah Bo Mya : reconstruire un village, en suivant des principes de durabilité et permettre un accueil des étrangers, en offrant des possibilités de tourisme alternatif, avec une sous-jacente communication sur la cause des ethnies de Birmanie. Les idées sont là, mais encore à leur premier battement d'ailes.

Les volontaires sont logés au camp.

Le boulot : 6h/jour dédiés principalement à la construction des premières maisons en briques de terre crue du village.

La technique est différente des constructions Karen habituelles : celles-ci sont traditionnellement en bambou, et/ou bois (le teck est très répandu partout dans la jungle environnante). Les techniques ancestrales, bien qu'à faible énergie de fabrication, posent des problèmes :

• Difficulté d'approvisionnement, car il faut s'avancer haut dans les montagnes pour couper le bambou ou le bois ;
• Question de la déforestation avec l'usage du bois, qui est aussi le combustible principal pour la cuisine et le chauffage ;
• Le transport du bois est réalisé par les éléphants - pas de machines de ce coté de la rivière, pas de véhicules ni engins de levage;
• Gros souci avec les termites et l’humidité en saison des pluies : en général les constructions en bambous ne durent que quelques saison.

La terre de la region est accessible au pas de la porte et comporte le pourcentage d'argile optimal pour construire. Seul bémol : on ne construit que pendant la saison sèche, qui vient de commencer.

Vie quotidienne

Nous découvrons la vie quotidienne des Karen, simple. On s'habitue à la présence des soldats, des enfants, des vieux qui nous apprennent à parler Karen. Ici, tout enfant est un potentiel soldat, tout adulte est un soldat, tout vieux l'a été. Empreinte d'un peuple d'opprimés.

On boit l'eau de la source, on dort à même le sol en bois, se baigne dans la rivière.

On peut marcher dans la jungle à la rencontre des éléphants, qui sont malheureusement indispensables pour transporter le bois ... Mais qui sont bien mieux traités que les éléphants à touristes de Thaïlande...

On mange principalement du riz, des œufs et de la sauce poisson, cuits au feu, la seule nourriture facilement procurable. Les Karen mangent à peu près tout se qui peut se manger (rat, singe, serpents, chiens, chèvres ...), comme beaucoup de populations d'Asie du Sud-Est. J'ai goûté un serpent, mais il était concassé avec des épices donc je n'ai pas trop pu en sentir la saveur. Et du rat sauvage, assez fort mais pas mauvais quand bien cuisiné : ).

Il y a beaucoup d'insectes mais finalement on s'y fait. Serpents, scorpions, scolopendres ou grosses araignées, un checking s'impose avant de se coucher...

Un démineur volontaire anglais est arrive mi-décembre. Il a déjà déminé la zone qui constitue le cœur du village en 2012-2014. En dehors des sentiers arpentés, des mines subsistent. Il en a fait éclater une a deux pas de notre dortoir, nous causant une belle peur (dans la jungle près de la rivière, ou personne ne va). Encore du travail donc, pour rendre sécurisée une zone qui est l'une des plus densément minées au monde.

Noel

On a mangé du chocolat fondu dans des feuilles de bananier, du pain cuit au feu, de la citrouille et du poulet coco....

Nouvel an Karen

Le camp fete le nouvel an Karen, le 29 Décembre. Il accueille tous les Karen de la région, mais aussi les exilés à l’étranger (USA, Canada, Australie....), qui se déplacent pour l'occasion. Chants, danse, boxe Karen, discours : cet affront à l'oppression, dans une zone "libre", est l'occasion de rappeler que les Karen sont toujours en lutte et en combat pour la liberté de leur peuple et la defense de leurs coutumes.

J'ai aimé les rondeurs qui entourent le petit village qui tombe dans la rivière.

J'ai aimé ouvrir les yeux la nuit et voir les millions d’étoiles à travers le voile de la moustiquaire. Et la silhouette rassurante de la montagne.

J'ai aimé le contact avec ceux qui n'ont rien, que le cœur pour vivre.

Et puis ....

J'ai aimé et je suis restée presque toute ma durée de VISA. J’espère que l'article est compréhensible ...

Je suis partie à Mae Sot pour le nouvel an (frontière Thai/Birmanie), puis ai fait une formation massage Thai traditionnel a Chiang Mai.

Et après

Je suis repartie à Mu Aye Pu pour une courte période, juste parce que je n'en avais pas encore eu assez, et que les gens me manquent...

Je suis un peu lassée de consommer du voyage, j'aimerais voyager autrement avec plus de volontariats.

Quelques photos de Janvier, retour a Mu Aye Pu

Je reviendrai. Mon second VISA se termine.

J'aimerais trouver un moyen d'aider ce peuple d'oubliés par la communauté internationale, qui lutte pour avoir simplement le droit de vivre sur ses terres. Le combat continue, les affrontement armés sont toujours d’actualité (conflit en état Kachin, une autre ethnie, et extermination des Rohingyas sont les réjouissances au menu de ces derniers mois avec les birmans).

http://karennews.org/

Le vélo permet de glisser comme le vent sur les plus petites routes de la carte.

Il donne au voyageur une experience sensible des reliefs du chemin, au goût authentique de l'inexploré, reflété dans l'exclamation phare des habitants :"Falang ! Falang !".

Pour qui veut explorer les plaisirs de la route avant la destination, la bicyclette est un bon moteur vers le bonheur ...

Démarrage à Bangkok 

J'ai rejoint Aldo et Mathieu à Bangkok, la capitale thaïlandaise. Les deux gars arrivaient depuis le nord, et m'ont aidée à trouver un vélo d'occasion. Mathieu est, au grand dam de tous, reparti sur Paris après quelques jours, et c'est avec Aldo que nous avons mis le cap sur notre première destination, à 100 km au nord-ouest : Kanchanaburi et le Pont sur la rivière Kwai. Le premier jour se passe bien, le terrain est plat, de quoi se faire les jambes tranquillement avec 70-90 km parcourus par jour. Quelques péripéties ponctuent quand meme le trajet : démarrage avec un gros orage, arrivée du train lorsqu'on traverse une voie, et pneu crevé ...

Etape 1 : Kanchanaburi 

Kanchanaburi se révèle une première étape intéressante. Jolie bourgade non loin de la frontière birmane, peu touristique, elle a néanmoins un passé sombre. Lors de la seconde guerre mondiale, les japonais ont en effet mis a contribution les prisonniers anglais, américains, et les locaux, pour construire en un temps record une voie ferrée stratégique vers la Birmanie, baptisée par la suite 'voie ferrée de la mort'. Les conditions terribles de travail ont conduit à la mort de près de 100 000 travailleurs, et la région abrite un mémorial qui permet au visiteur d'arpenter une partie des voies. L'atmosphère est vraiment particulière.

Visite de monastere et grotte

avec les moyens du bord pour visiter la grotte ....

Vers le sud

Les cinq jours suivants nous portent vers le sud, à travers un relief vallonné, vers la cote thaïlandaise. On enchaîne trois jours de bivouac et je souffre un peu de mon manque de condition physique, compressée entre la chaleur de milieu de journée (il fait dans les 35 maintenant), et le plomb des montées. Mais les bivouacs sont top.

Dans les collines de la frontière birmane, cultures d'ananas et d'aloe vera succèdent aux élevages porcins, et la faune qui nous entoure est particulièrement riche (principalement, les oiseaux). Après quelques jours, le vent se fait plus soutenu, le relief s'aplanit : on se rapproche de la Mer de Thaïlande. Jusque là, pas de traces de touristes, ce qui est plutôt cool.

Etape 2 : Prachuap Khiri Khan

Nous atteignons finalement Prachuap Khiri Khan, sa mer turquoise, ses singes, ses gentils habitants, et son tourisme modéré.

Les cuisses sont douloureuses, le bronzage cycliste est au top, et quelques grammes de gras ont disparu : les joies du vélo : ).

Le VISA Thai d'Aldo se termine, il doit passer la frontière cambodgienne sous peu et prendre le train pour être dans les temps. Pour ma part, je choisis de rester quelques jours à Prachuap et de remonter à Bangkok par un autre chemin que celui pris à l'aller...Ca y est, seule avec un vélo, je prie pour ne pas avoir trop d'embrouilles mécaniques : ).

Etape 3 : Retour a Bangkok, seule

Sur la route . Nakhon Cave, les stations balnéaires et la campagne

Autant je suis un peu déçue par les stations balnéaires, les premières que je vois depuis le début du voyage, cités de séjour des plus de 50 ans lisses et attrape-touristes (Hua Hin, Cha-Am) ...

...Autant le passage dans les campagnes et les petites villes me laisse rêveuse. Quelques dizaines de kilometres dans le souffle et le grondement des camions, sous un soleil de plomb, ont laissé place a des petites routes sous les cocotiers, avec plein de villageois souriants, le chant des oiseaux dans une oreille, la liberté, et la musique dans l'autre oreille. Les fruits frais se trouvent à tous les étals, je me regale d'ananas, bananes, mangues et pastèques.

Visite de Petchaburi

Non loin de Bangkok, la région de Ban Laem comporte des marais salants sur des kilomètres, le travail a l'air harassant...

Un peu plus au nord, la région d'Amphawa est connue pour ses marchés flottants et regorge de cultures de coco. Les dédales de petites routes sinueuses sont un plaisir pour le velotouriste.

La boucle est bouclée 

La fin du périple est un peu plus sportive, avec 15 km d'autoroute, un échangeur à passer, et 8 km dans Bangkok ...Le port du casque s’avère plus sûr, et la mission est finalement accomplie !

Faire du velo en Thailande

En bilan, faire du vélo en Thaïlande est plutôt facile. Les Thaïlandais commencent à pratiquer le vélo de route et des pistes cyclables existent à certains endroits. Partout, les routes sont neuves et larges, même étonnamment dans certaines campagnes ...

Merci Aldo pour ces quelques semaines ensemble, c’était top de découvrir ce mode de voyage avec toi. Je me vois difficilement voyager autrement maintenant ... Bon voyage au Japon : )

La nourriture Thai

Des nouilles, du riz, miam miam, avec des viandes grillées, brochettes et wok. Des fruits frais ...

Au programme

La saison estivale sud-asiatique arrive et ses grosses chaleurs aussi. Je prends mon vélo avec moi et m'envole a Melbourne, ou l'objectif est de trouver un boulot pour quelques mois. Je suis accueillie par Asli que j'ai rencontrée en volontariat !

1 à 3. Dubrovnik, Bosnie, Montenegro

Un atterrissage en douceur à Dubrovnik la touristique.

4, 5. Serbie, Bulgarie, en route vers la Turquie

Bus, train, bus, la route vers la Turquie éprouve la patience. Sofia est une très jolie capitale, reposante. L'arrivée en Turquie marque mon premier passage de frontière terrestre hors zone UE.

6. Turquie, Istanbul et 3 semaines de volontariat

Trois jours après le coup d'état en Juillet 2016, je débarque à Istanbul en pleine effervescence. Je découvre cette superbe ville et en garde un souvenir coloré.

Je me dirige au sud du pays et resterai trois semaines dans le havre de paix de Ali, qui développe sa ferme suivant les principes de la permaculture, et souhaite créer une forêt comestible. Un séjour dont la chaleur me restera, tant dans le coeur que par la météo étouffante. J'aimerais y retourner, mais pas en été !

7. Géorgie, définitivement sur la liste des pays à explorer de nouveau ....

La Georgie est l'un de mes meilleurs souvenirs. J'y ai fait de belles rencontres, j'ai adoré la capitale Tbilisi, la culture géorgienne sous empreinte ex-soviétique, et plus encore les montagnes du Caucase. Elles offrent un panel impressionnant d'activités possibles, de la rando familiale à l'expédition perdue en autonomie, et sont souvent hérissées de monuments hauts perchés...

8. Arménie, riche d'histoire

L'Arménie, entre traditions et modernité, offre son lot de surprises pittoresques, dans les campagnes vallonnées et à l'ombre du mont Ararat. C'est aussi un pays qui comporte de belles églises dans des paysages inspirants.

9. Kazakhstan, entre steppes et montagnes

Un immense pays d'Asie centrale que j'ai visité en partie avec Yolaine, sur l'ancienne route de la Soie. Des paysages grandioses que j'aimerais arpenter en vélo, en toute liberté entre steppes et montagnes ... Pour une autre fois !

10. Inde, le pays qui m'a le plus marquée 

L'Inde du centre et du sud, loin des clichés, m'a donné l'image d'un pays en pleine mutation, moderne et fou, sans limites ! C'est un sentiment paradoxal qui m'en reste, entre attraction et rejet, c'est sans nul doute une expérience intense qui est incontournable pour globe-trotter.

11. Birmanie

Un pays que l'on ne peut arpenter qu'en partie car en proie à la guerre civile. Hormis le gouvernement tyrannique, c'est le pays des sourires et des pagodes, encore préservé du tourisme de masse.

12. Etat Karen

Petite terre de liberté pour le peuple Karen en lutte contre le gouvernement birman. Deux mois en volontariat à construire en terre, et un grand attachement a germé. J'y retourne en juillet pour enseigner !

13. Laos, volontariat dans un parc à papillons

Une parenthèse de trois semaines au Laos dont deux en volontariat dans un parc à papillons. L'occasion de se poser et d en apprendre plus sur des superbes spécimens, qui vivent deux semaines en moyenne, après un mois de lente transformation chenille-pupa-papillon, puis voient leurs ailes tomber en poussière. ..

14. Thaïlande, en vélo avec Aldo !

Découverte du pays hors des sentiers battus, depuis Bangkok jusqu'à Prachuap, en passant par Kanchanaburi et le Pont sur la rivière Kwai. Retour à une vie active !

15. Australie, retour à la civilisation, retour au boulot 

Et retour a la frontiere birmane ...

Des oeufs de cent ans : j'ai testé !! Grâce à l'aide d'un ami de Mae Sot en a commandé pour lui ...

Retour à la frontière birmane en juillet pour enseigner quelque temps auprès du peuple Karen.

C'est la fin de l'itinérance "rapide", je mets donc fin à ce blog, j'en ferai un autre pour la suite de mes aventures (je mettrai le lien ici). Merci pour m'avoir suivie sur cette belle année ! : )