Africabike

Voilà 5 jours qu’El Caminante et moi faisons nos premiers tours de roues en Namibie. L’occasion de prendre la température et c’est le cas de le dire, il faisait jusqu’à 40 degrés hier après-midi.

Au travers de quelques journées inlassablement assis sur ma selle à attendre que le temps passe en suivant le fil infini et monotone de routes rectilignes et plates, j’ai rejoint le nord du pays, Rundu et le fleuve Okavango qui marque la frontière avec l’Angola.

La savane se déroule à perte de territoire mais on ne fait que l’imaginer puisque l’absence de relief empêche de voir quoi que ce soit au delà de la première rangée d’arbres qui bordent la route.

On arrive toujours à trouver des arguments pour rompre la monotonie. Un long virage semble s’annoncer au loin et son approche peut occuper l’esprit quelques temps. Un léger dos d’âne perceptible à plusieurs kilomètres et on se prend à fantasmer que derrière, la route va se mettre à tourbillonner comme celles qui enserrent les montagnes colombiennes. Très rarement, un relief un peu plus marqué visible à une centaine de kilomètres : c’est une chance car l’approcher, le dépasser et le quitter occupera toute l’étape.

D’autres occupations peuvent faire passer le temps, comme profiter d’un faux plat descendant pour tenter de battre son précédent record de vitesse en sprintant comme sur les Champs-Élysées. Ça n’occupe pas bien longtemps et surtout, on se sent un peu con.

Une règle d’or en tout cas : ne jamais regarder le compteur pendant les 2 premières heures, le défilement de la distance effectuée pourrait y apparaître désespérément lent au regard de ce qu’il reste à parcourir.

Finalement l’occupation principale de la journée est de regarder dans le rétroviseur ce qui arrive derrière, particulièrement lorsqu’il y a des véhicules en face car ici, même si ça ne passe clairement pas à trois, personne ne ralentira pour que le croisement s’effectue en sécurité. La seule option est que le cycliste disparaisse de l’existence de tout le monde pendant quelques secondes. Il est donc fréquent que j’anticipe, en rejoignant directement le fossé dans cette situation, fossé qui heureusement n’en est pas un mais la plupart du temps un plat graveleux sur lequel on peut se ranger sans risquer de tomber ou de se planter dans du sable.

La route est étroite, limitée à 120 km/h, convertis en l’absence de contrôle et de radar à 150 km/h pour la plupart des conducteurs et 180 km/h pour les touristes armés de leurs gros 4x4 de location, forteresses inviolables et hermétiques.

Heureusement, plus j’avance moins ça circule et la plupart des véhicules s’écartent largement lorsqu’il n’y a personne en face. J’ai parfois des surprises avec des camions qui, sur une route vierge de circulation, me klaxonnent dès qu’ils me voient, c’est à dire pendant un ou deux kilomètres puisque je suis particulièrement visible avec mon maillot jaune fluo et ne se déportent pas pour me doubler bien qu’ils aient toute la place. Je me range alors docilement dans le fossé. Des fois je me demande si un vélo, comme un piéton n’est pas supposé ici évoluer dans le sens inverse de la circulation. Enfin, je ne crois pas qu’il y ait véritablement de règle établie pour les vélos : je n’en vois presque aucun, sauf parfois un enfant dans un village.

Jusqu’ici, j’ai privilégié de faire de longues distances pour rejoindre les villes et dormir dans des guest-houses bon marché car je ne vois pas où je pourrais me poser le long de la route, sous un soleil écrasant et surtout avec des kilomètres de barbelés qui délimitent les énormes terrains privés de fermiers ou de camps de chasse pour occidentaux.

En Namibie, 7% de la population est blanche, essentiellement d’origine allemande et elle détient deux-tiers des terrains privés du territoire… Ça en dit long sur la fin supposée de l’apartheid. Je n’ai vu qu’une toute petite partie du pays pour le moment mais les inégalités sociales que j’observe sont criantes, totalement décomplexées. Des fois je me demande comment on nous tolère encore avec toutes les saloperies qu’on a pu faire en Afrique. L’Allemagne a exterminé la quasi-totalité du peuple Herero entre 1904 et 1908, premier génocide du 20ème siècle et selon des historiens véritable laboratoire d’essai des futurs camps d’extermination en Europe. Aujourd’hui elle refuse le terme de « réparation » qui lui est demandé et propose une aide au développement, qui tombe d’abord dans les poches de la classe dirigeante.

Cap à l’est en direction de la Zambie pour moi à présent, en suivant le fil de l’Okavango…

INFOS PRATIQUES NAMIBIE APRÈS TRAVERSÉE DU PAYS

Hébergement Windhoek : Paradise Garden Backpackers 9 €. Change à l’aéroport, taux équivalents aux bureaux de change en ville ou banques. Taxi aéroport - centre ville : 20 €, réservé avant pour moi par la guest-house. Carte SIM : Aller à l’agence MTC située dans le grand mall de Wernhil. Il faut le passeport et l’adresse de l’hébergement. 15 € pour 18 Go, 30 jours. Compter une bonne heure d’attente. On trouve chez Cymot juste en face du Wernhill : gaz type Markill, Butagaz perçables et vissables ainsi qu’un rayon bricolage, camping, magazin et atelier vélo avec personnel sympa et équipements modernes. Ils ont des cartons vélo pour voyage avion. Deux autres magazins de cycle en ville. Essence pour réchaud : pas de soucis pour prendre qu’un demi-litre en station- service. Guichets ATM un peu partout en Namibie, pas vu de bureaux de change mais il doit y en avoir dans certains grands supermarchés (Unimoni Exchange). J’ai dépensé 40 € par jour. Prises électriques : type M (grosses fiches rondes) mais dans la plupart des hébergements il y a un adaptateur prises européennes sinon ça coûte moins d’1€ au supermarché. Les supermarchés sont identiques à ceux d’Europe, on trouve les mêmes choses, rayons bricolage, ménager, etc. L’eau est potable partout officiellement, j’ai parfois mis du Micropur selon feeling. Pas ou peu de chiens, aucune attaque. Pour manger, le plus simple est d’acheter des plats frais déjà préparés au supermarché et de se les faire réchauffer à la guest-house où il y a souvent un micro-ondes. On trouve souvent un frigo aussi dans les chambres de guest house.

PARCOURS DES JOURS DERNIERS

J 1. 17/11/23. Windhoek - Okahandja. 78 km / 3h45. Autoroute sauf les 10 derniers km. Bande d’arrêt d’urgence pour rouler tranquille. Nuit : Okahandja Guest House 25 €

J 2 : 18/11/23. Okahandja - Otjiwarongo. 177 km / 7h10. Route suffisamment large pour croisement voitures + vélo mais souvent tendu, ça roule très vite (heureusement pas beaucoup de voitures). Il y a une bordure en terre assez dure sur laquelle on peut s’échapper au pire… Nuit : UPI Guest House 16 €

J 3. 19/11/23 : Otjiwarongo - Otavi. 122 km / 5h. Nuit : Stop and Stay Rest Camp 20 €

J 4. 20/11/23 : Otavi - Météorite Hoba - Grootfontein. 98 km / 4h15. Route très tranquille, beaucoup moins de circulation que jusqu’à Otavi. Bonne piste très roulante pour aller à la météorite. Visite 12€, j’ai préféré continuer ma route. Nuit : Leather & Lace and a suitcase 15 €

J 5. 21/11/23 : Grootfontein - Rundu. 263 km / 9h35. Eau et épicerie à Marurani. À partir de Katjinakatji c’est habité tout le long de la route, une épicerie de temps en temps et eaux aux puits. Peu de circulation mais quand ça se croise le cycliste doit quitter la route. Quelques camions agressifs mème s’ils ont toute la place pour se déporter avec personne en face mais la plupart ok. Nuit : Camila Guest House 22 €

J’ai passé la petite frontière de Sesheke pour entrer en Zambie. Un saut au-dessus du fleuve Zambèze et voilà que tout change. Beaucoup de monde le long de la route au début, des échoppes un peu partout et un délicieux bouillonnement humain. Surtout, des gens qui se déplacent en vélo, beaucoup de vélos. En Namibie il n’y en avait quasiment pas.

Assez rapidement, la route se transforme en piste et ça va durer comme ça sur une centaine de kilomètres. Je n’avais pas prévu ça pour cette étape de 160 km et la journée a donc été bien occupée, El Caminante bien sollicité. Il a bon caractère. Ici, les sourires, les saluts, les signes de la main, les pouces levés et les petits coups de sonnette sont permanents. En plus de ne pas souffrir du froid, c’est le moindre que l’on puisse dire, j’ai aussi très chaud au cœur. C’est exaltant et donne une énergie folle.

J’ai posé ma tente une nuit avant d’arriver à Livingstone dans une petite ferme où les gens m’ont accueilli merveilleusement. Ils cultivent entre autres des papayers et de citronniers. Par contre leurs chiens m’aimaient tellement qu’ils sont à plusieurs reprises venus pisser sur ma tente.

J’ai profité d’un chouette lodge de backpackers à Livingstone pour me refaire la cerise comme dirait l’autre. On the road again à présent, direction Luzaka. J’ai été voir les Victoria Falls. Toute cette eau se frayant un chemin parmi un énorme caprice géologique offre un paysage aussi prenant que reposant. Ici comme à Chamonix, les hélicoptères tournent à longueur de journée tels d’insupportables moustiques mais au moins le son des cascades en masque presque le bruit.

Dans ce lodge, c’était le rendez-vous des cyclistes. Il faut dire que Livingstone est un peu placé comme un hub pour voyageurs, avec les frontières proches du Zimbabwé et du Bostwana. Il y avait Yann le hollandais et son vélo pliable qui montent comme moi vers le nord. Il a 47 ans, n’a jamais eu de copine ni de copain et semble avoir parcouru tout ce qui peut se faire avec un vélo sur terre. Il y a aussi Douglas l’écossais qui aiment autant que moi repayer sa bière et Julie l’anglaise, sa femme, qui ne se fait pas prier non plus pour lever le coude. Ils ont 55 ans et descendent tranquilou bilou en tandem de Nairobi à Cap Town. On ne peut que les adorer tout de suite. Des personnages.

En arrivant à Windhoek, j’avais trouvé Noa à la guest-House, allemand. Il venait de faire un grand tour dans le sud de la Namibie, en ayant cru mourrir de déshydratation à une ou deux reprises dans le désert. Son plan était ensuite de faire une boucle au nord en allant jusqu’en Angola. Quand je suis arrivé, il était là depuis une semaine et se demandait quand il allait repartir car il venait de rencontrer une namibienne. Hier matin il m’a envoyé des nouvelles : ça fait déjà 15 jours de plus qu’il est scotché d’amour à Windhoek et il n’est toujours pas reparti. Ça, c’est la tuile.

PARCOURS DES JOURS DERNIERS

J 12. 28/11/23 : Katima Mulilo - Sesheke - Kazungula (Nawaka Campsite). 162 km / 8h. Entre Sesheke et Kazungula, 80 % de piste (tolle ondulée). Petits hameaux un peu tout le long. Possiblité d’acheter à manger et boire tous les 30 km environ. Nuit : Nawaka Campsite, 15 km après Kazungula direction Livingstone 7 €, repas possible 3,5 €

J 13. 29/11/23 : Nawaka Campsite - Livingstone. 50 km / 1h55. Nuit : Fawlty Tower Backpackers 11 €

J 14. 30/11/23 : repos à Livingstone. 20 km / 1h. Visite du pont frontière avec le Zimbabwé. Aller au bureau d’immigration pour dire qu’on va juste au pont, ils donnent un ticket et ne tamponnent pas le passeport. Faire pareil au retour pour sortir en montrant qu’on a déjà le tampon zambien. Entrée du parc pour vue sur les cascades : 20 €. Nuit : Fawlty Tower Backpackers 11 €

La ginga, en chichewa, la langue la plus parlée au Malawi, c’est la bicyclette. De la ginga, j’en ai fait pas mal depuis que j’ai quitté Lusaka il y a 7 jours, plus de 900 km derrière moi maintenant.

Des départs au lever du jour, pour rouler presque toute la journée la plupart du temps, un peu plus de relief que jusqu’à présent, des étapes avec un bon petit vent de face. Avancer le soir de nuit une fois, ce qui m’a permis de profiter d’un peu de fraîcheur, avec un bivouac dans la nature où j’ai été impressionné par la quantité d’insectes nocturnes improbables. Il y avait aussi un petit serpent pour m’accueillir mais il avait l’air gentil.

Le « problème », quand on a une date butoir de retour sur une traversée - je l’ai déjà vécu sur des voyages précédents - c’est qu’on ne sait jamais trop si on est en avance ou en retard. Alors parfois on pédale frénétiquement pour prendre de l’avance, puis on se calme, brièvement, puis on se redit que là, il faut de nouveau avancer. Soucis de riche occidental pressé.

Les paysages de Zambie puis des toutes premières journées au Malawi ont défilé. Je m’en imprègne chaque seconde. Je sais comme ces images ne s’effacent jamais, comme le ressenti de telle ou telle journée reste en soi quand on se refait le film d’un voyage en vélo.

Entre Lusaka et la frontière, la route parcourt des campagnes agricoles et presque partout habitées. Pas mal de villages sont constitués de huttes mais aussi, bien plus qu’en Namibie où la plupart des noirs semblent vivre dans une forte précarité alors que les blancs détiennent les richesses, des constructions en brique de terre, signe d’un niveau de vie plus élevé. Parfois, quand la terre n’est pas fertile, on sent que le seul produit que peuvent proposer les gens installés là, dans une grande pauvreté, est le charbon de bois. Ces endroits subissent une déforestation importante, les paysages y sont carbonisés.

Au Malawi, la terre et le climat semblent particulièrement propices : riz, patates, soja, maïs, maniocs, cannes à sucre, mangues, bananes, arachides et tomates abondent. Les terres sont cultivées à perte de vue le long des routes, manuellement, parfois avec des bœufs. Je m’étais demandé en Colombie comment des gens pouvaient subir la misère dans un pays où tout semble pousser si facilement.

Ça me fait le même effet ici. La loi du marché vertueux probablement. Qui consiste à acheter la matière première au producteur, qui doit désormais cultiver les semences de telle ou telle multinationale de l’agro-alimentaire et non plus les semences traditionnelles, suite à l’abandon des programmes d’état au bénéfice de firmes privées, Bayer-Monsanto par exemple, dont les panneaux sont nombreux au bord des champs. Les récoltes partent à l’export pour une grande partie et le reste est revendu sur place après un petit passage à la moulinette spéculative et on explique tranquillement qu’on y peut rien ma brave dame si les gens s’en sortent pas, c’est la faute à l’inflation.

Pour ma part, je mange la plupart du temps dans la rue pour un prix modique (pour un occidental) à de petits stands qui proposent des patates frites, de la viande, du poisson, du maïs grillé, des beignets. J’achète 3 tomates ici et 4 mangues là (à 5 centimes d’euros la mangue, j’en fait une cure insatiable). Se nourrir et se loger est donc simple. Quand à boire la bière en soirée, il y a toujours un bar à portée de main, beaucoup de bars même. La bouteille se décapsule avec les dents quand on est un homme. J’ai demandé une dérogation pour ne pas me faire fâcher par Hélène ma dentiste en rentrant et maintenant j’ai toujours un démonte-pneus en poche quand je file à un comptoir. On y voit presque aucune femme. Par contre on les voit à longueur de journée le dos courbé dans les champs avec les petits dans le dos, qui semblent ne jamais pleurer en Afrique.

Pour dormir, il y a partout un lodge sommaire, la plupart du temps sans eau courante mais une bassine remplie fait l’affaire pour se doucher, en se versant sur la tête des grands godets d’eau, jamais assez froide, pour tenter d’échapper quelques instants à la chaleur écrasante, omniprésente. Le seul point qui m’importe est que le lit soit doté d’une moustiquaire. Parfois elle est pleine de trous alors je finis par dormir dans ma tente posée sur le lit. J’ai tout le temps chaud. Je rêve parfois qu’on me trempe dans un bac de glaçons. Je perds une quantité d’eau conséquente le journée bien que je boive tout le temps. Les frigos ici ne sont jamais vraiment froids alors il est rare de trouver quelque chose qui rafraîchisse vraiment. La nuit dans ces chambres bon marché, il y a souvent un vieux ventilateur qui fonctionne comme bon lui semble. Alors on transpire la nuit aussi. C’est l’été africain, les gens disent qu’il fait plus chaud que d’habitude et c’est pas parti pour s’arranger. Quand ces pays seront devenus invivables et que les migrations climatiques commenceront vraiment, nos médiocres élus pourront toujours faire des lois immigration, des plateaux TV pour y distiller leur haine, mouliner fort avec leurs petits bras et bomber le torse…

Ici comme en Zambie, les gens se déplacent à pied ou en vélo. Il y a beaucoup de gars qui travaillent comme transporteus de marchandisesa vélo. Le taux de maladies cardio-vasculaires doit être assez réduit en comparaison à nos sociétés où ces modes de déplacement au quotidien ont été marginalisés, sont presque devenus exotiques, incongrus. Les maladies liées au stress à force de passer sa vie dans les embouteillages pour arriver à l’heure ne doivent également pas tellement être répandues. Regarder la vie ici me renvoie à un occident devenu complètement absurde, déconnecté de l’essentiel en tout cas, triste surtout alors qu’avec à peine le minimum, le gens passent leur temps à sourire et rigoler ici. On me salue 3000 fois par jour.

Une chose qui me frappe aussi, c’est la capacité des gens à attendre. Ils donnent parfois l’impression d’attendre toute la journée. Comme au bord de ces routes, installés de l’aube au crépuscule pour vendre quelques tomates à de rares automobiles ou camions qui semblent ne jamais s’arrêter. Dans les villages aussi, chacun avec son petit étale conçu pour pouvoir se mettre dessous à l’abri du soleil. On y passe la journée avec les bébés et petits et on discute, on commente, on rigole, en tout cas on est ensemble. On sent un lien social très fort.

Certaines règles de circulation restent universelles, ici comme sur tous les continents : le bus de ligne vous frôle en klaxonnant frénétiquement, le petit bus de campagne vous double pour s’arrêter dix mètres plus loin et ainsi vous bloquer le passage. Le camion fait ce qu’il peut mais ici on ne doit quand même pas trop apprendre à l’école de conduite qu’on peut facilement aspirer un cycliste dans ses roues si on passe trop près trop vite. En fait la plupart du temps quand je vois un camion ou un bus arriver derrière, je quitte la route, c’est plus prudent. Heureusement, dans l’ensemble ça circule peu. Le taxi lui, fait son cacou et le pire du pire reste le chauffeur de pick-up qui semble se moquer d’assasiner piétons et cyclistes en traversant les villages à une vitesse folle, klaxon bloqué. Alors qu’il redevient probablement un personnage fort sympathique une fois descendu de son tank. Les mystère de la transformation de l’homme dès qu’on lui met un volant entre les pognes et qu’il s’octroie 12 mètres carrés d’espace vital plutôt que le mètre nécessaire au naturel, deux sur un vélo.

Je campe au bord du Lac Malawi pour une journée de repos. Il est situé à 500 m d’altitude mais on pourrait se croire au bord de la mer. Je vais le longer en grande partie jusqu’à entrer en Tanzanie dans quelques jours.

INFOS PRATIQUES ZAMBIE

Visa non payant. Fait à la frontière. Demander 30 jours qui est le temps classique imparti à la frontière avec possibilité de prolongation. Change argent avec les changeurs de rue, installés entre le bureau namibien et le bureau zambien. Mieux vaut demander à quelqu’un du bureau de d’immigration namibien pour se faire accompagner ou faire venir un changeur, sinon on se retrouve un peu avec une meute stressante autour de soi. Changer le moins possible et plutôt des dollars que des euros. Taux très défavorable à la frontière par rapport aux bureaux de change à Livingstone (15 kwacha pour 1 dollar à la frontière contre 23 en ville). Carte SIM chez Airtel, office à l’entrée du village de Sesheke (il faut faire enregistrer le passeport). 10 Go pour 6 €. À Lusaka on trouve du gaz, perçable Butagaz ou vissable type Markill (magazins multi-activité). Il y en a à East Park Mall près de Natwange Backpackers. Prises électriques type G (UK). En faisant au plus basique, on dort pour 12 à 15 € en Zambie et on mange pour 5 €. Peu de campings. Peu ou pas de chiens, aucune attaque. Pour manger on peut soit acheter des plats frais préparés au supermarché (mais pas de micro-ondes dans les guest-house), soit au resto, pas cher.

PARCOURS DES JOURS DERNIERS

J 20. 06/12/23 : Lusaka - Chalaleto. 117 km / 5h10 / D+ 800 m. Plein de petits villages avec commerces le long de la route. Nuit : bivouac après Chalaleto

J 21. 07/12/23 : Chalaleto - Nymba. 206 km / 9h35 / D+ 1960 m. Route assez mauvaise, camions et bus qui passent trop près. Heureusement pas trop de trafic. C’est beaucoup mieux après Luangwa Bridge, route refaite et peu de circulation. Petites épiceries régulièrement. Nuit : Dali Dali Guest House. 9 €

J 22. 08/12/23 : Nymba - Katete. 153 km / 7h10 / D+ 1300 m. Large route avec dégagement d’un mètre, très agréable. Nuit : White Lotus Lodge 12 €

J 23. 09/12/23 : Katete - Mchinji. 119 km / 5h40 / D+ 800 m. Route toujours large et agréable jusqu’à la frontière puis plus étroite après celle-ci. Nuit : Reward Lodge 8 €

J 24. 10/12/23 : Mchinji - Kasungu. 140 km / 7h / D+ 500 m. Route très agréable avec un bon dégagement sur le côté et beaucoup de vélos. Sauf les 20 derniers km. Vent de face toute la journée ! Nuit : Dumisani Motel 5 €

J 25. 11/12/23 : Kasungu - Nkhotakota. 116 km (dont 32 en camion) / 4h40 / D+ 800 m. Vent fort de face. La traversée de Nkhotakota Reserve est interdite en vélo. Je suis monté sur un mini-camion qui arrivait peu après (1.5 €). Nuit : Nawo Rest House 4 €

J 26. 12/12/23 : Nkhotakota - Ngala. 80 km / 4h10 / D+ 400 m. Route étroite et défoncée par moments mais peu de circulation. Nuit : Ngala Beach Lodge, camping, 8 €

J 27. 13/12/23 : repos Ngala. Nuit : Ngala Beach Lodge, camping, 8 €

Avec un peu de nostalgie du Malawi, il me tardait de retrouver de l’eau et j’ai pédalé sans faiblir jusqu’à trouver les rives du lac Tanganyika, frontière naturelle avec la République Démocratique du Congo, pays limitrophe de la suite de mon voyage et où tout ne va pas pour le mieux en ce moment. Si tant est que ça ait été bien un jour dans ce pays. C’est étrange comme les guerres dites tribales ou religieuses arrivent presque toujours là où il y a des ressources en énergie ou en eau. Une coïncidence probablement.

Depuis le dernier post, j’ai adoré les campagnes que j’ai traversé. Beaucoup d’agriculture et d’élevage. Une route sans circulation aussi, ce qui dans ce pays est un facteur non négligeable pour un frêle cycliste voyageur face à des conducteurs qui en Europe seraient tous en prison.

Des habitants très accueillants dans les villages aussi, malgré l’obstacle de la langue. J’essaye bien d’apprendre un peu de Swahili mais en dehors des formules de politesse que j’ai le temps de bosser sur mon vélo, ça se complique.

250 km de pistes en tout étaient obligatoires pour rejoindre Kigoma où je fais une pause avant d’entrer au Burundi puis au Rwanda. Une partie passait par le Parc National de Katavi où il y a des éléphants. J’espérais bien en voir un ou deux de plus ou moins loin, bien que je ne fasse pas le malin tout seul sous la pluie dans cette nature à l’état brut où l’on se surprend à ne pas trop tourner la tête, au cas où on aperçoive une belle mais dangereuse créature. La politique de l’autruche c’est pratique.

Les mouches tsé-tsé étaient bien au rendez-vous mais les éléphants devaient être ailleurs ce jour-là. Je ne comptais pas sur la présence de lions, d’après les infos que j’avais. Cependant des gens dans un petit camion venant dans le sens opposé m’ont arrêté pour me dire qu’ils venaient d’en voir deux sur la piste. Info ou intox, je ne saurais jamais, toujours est-il que je n’ai pas refusé, à 20 km de la sortie, la proposition de m’embarquer faîte par deux ougandais bien sympas qui arrivaient d’Afrique du Sud.

Avec la fatigue, la pluie souvent, j’ai parfois trouvé pesantes dans ce pays les interpellations permanentes le long de la route dans les zones habitées. Mzungu, l’homme blanc, dont je parlais dans le dernier article. Quand ce sont les enfants c’est sympathique. Moins quand ce sont les adultes qui vous sifflent ou vous gueulent dessus avec injonctions de répondre. Si on imagine en France les gens montrant du doigt toute la journée un homme de couleur en disant « le noir, le noir ! », on se rend compte du décalage. J’ai fini le dernier jour par écouter des podcasts toute l’étape pour m’isoler de cela. Je conseille à ce titre Archives d’Afrique sur RFI, une mine de bonnes émissions. La dernière série pour moi a été l’histoire du colonel Khadafi et de ses rapports avec l’occident.

Sinon j’ai eu à faire à de nombreux barrages policiers sur la route en Tanzanie, généralement une corde tendue en travers de la route, qui reste baissée la plupart du temps, surtout pour les vélos. Quand on m’a arrêté, c’était surtout par curiosité pour discuter le coup et toujours d’une manière fort sympathique et souriante, en me prenant généralement pour un fou et en m’expliquant qu’en Afrique rien nécessitant de l’énergie ne se faisait si ce n’était pas pour gagner sa vie…

Avec les coupures d’électricité récurrentes, j’ai fini par apprécier la bière chaude. Enfin, j’ai noté que dans les registres des guest-house, figure une colonne dans laquelle les gens doivent inscrire à quelle tribu ils appartiennent. Ce qui rend bien artificiels les grands traits droits tirés par l’occident pour dessiner des frontières à l’époque des colonisations.

J’ai aussi eu le plaisir de croiser Chris sur une de ces pistes. Il est allemand, est parti il y a 20 mois pour voyager du Cap Nord à Cape Town. Après cela, il rêve de traverser la Russie en plein hiver. En tout cas, on a pu s’échanger de bonnes infos sur les pays que nous allons réciproquement traverser ensuite et ça fait du bien de rencontrer un compère.

Au bord de ce lac Tanganyika dont les vagues me bercent, je me prépare à traverser le Burundi, en trois jours idéalement, la durée du visa de transit délivré à la frontière, pour rejoindre le Rwanda.

Ces derniers temps j’ai lu « Okavango » de Caryl Férey, un très bon polar traitant de la protection et du braconnage des animaux en Namibie. Ça se déroule dans la bande de Caprivi où je suis passé. Chaque endroit ou atmosphère décrit m’a parlé. J’ai retrouvé dans le livre des choses que j’ai vu, ou ressenti. Peut-être que si je l’avais lu avant mon départ, je serais pas passé par là pour rejoindre la Zambie, j’aurais eu trop peur !

PARCOURS DES JOURS DERNIERS

J 36. 22/12/23 : Sumbawanga - Igalula (ou Lyazumbi). 123 km / 5h20 / D+ 600 m. Toujours cette belle route sans circulation. Nuit : Lyazumbi Guest House 4 €

J 37. 23/12/23 : Lyazumbi - Mpanda. 128 km (dont 20 en voiture cause lions) / 6h40 / D+ 500 m. Piste humide faîte sous une petite pluie. Parfois boueux mais dans l’ensemble ok. Nuit : Two in One Lodge 4 €

J 38. 24/12/23 : Mpanda - Uvinza. 195 km / 11h30 / D+ 900 m. 150 km de piste, généralement très roulante, sauf une section dans le dernier tiers. Guest-house au village après Mugewo (à 70 km de Mpanda) puis petit hameau pour manger chaud ou acheter du ravito après Kamalampaka, 70 km avant Uvinza. Nuit : Amani Lodge 4 €

J 39. 25/12/23 : Uvinza - Kigoma. 108 km / 4h50 / D+ 800 m. Route bitumée ok, quelques côtes raides. Nuit : Aqua Lodge Hostel 19 €

J 40. 26/12/23 : repos à Kigoma. Nuit : Aqua Lodge Hostel 19 €

J 41. 27/12/23 : repos à Kigoma (pluie). Nuit : Aqua Lodge Hostel 19 €

INFOS PRATIQUES TANZANIE

Passage de la frontière rapide avec eVisa fait. Change argent (kwachas malawites et euros) avec les changeurs de rue, devant les bureaux frontière côté Tanzanie. Pas de stress. Guichets ATM dans les villes moyennes et possibilité de changer des euros dans les banques. Carte SIM pas achetée car on me l’a donnée mais ça se trouve facilement et se recharge facilement (Vodacom). Nombreuses guest-house pas chères dans villages même si pas marquées sur Google. On trouve pour entre 4 et 15 €. Nombreux petits restos pour riz et viande ou frite et viande dans la rue, pour 2 à 4 €. Petit-déjeuners faciles un peu partout avec thé et chapatis. Aucun supermarché où on puisse choisir ses produits, juste des petites épiceries fermées par des grilles et où on demande ce qu’on veut. Pas vu de produits d’importation pratiques comme le porridge ou les pâtes chinoises. Pas vu de campings. Souvent pas d’eau courante dans les guest-house pas chères et coupure d’electricté fréquentes un peu partout. Peu ou pas de chiens, pas d’attaques.

Je me trouve à Jinja, au bord du Lac Victoria en Ouganda. Considèrée comme la source du Nil, car c’est là que commence vraiment son parcours unifié, et aussi que c’est commercialement pratique pour le tourisme de cette ville. La vraie source est bien plus au sud, dans les montagnes du Burundi.

Je ne sais pas trop quoi dire de ces derniers jours au Rwanda et en Ouganda. Je crois que j’ai trop roulé et que j’ai par moments du mal à trouver un sens à ce que je fais, car humainement c’est pas toujours facile depuis quelques temps.

Au Rwanda comme dans la partie ouest de l’Ouganda (maintenant ça va mieux), j’ai tellement eu le sentiment d’être harcelé en permanence de sifflements, d’interpellations déplacées, de sollicitations parfois agressives comme demander de l’argent en tenant fermement le bras, que ça m’a peu à peu donné l’envie de tracer ma route en mode autiste, oreilles fermées. Ça m’a fait mal au cœur, qui s’est refermé aussi. Sauf pour les tout petits, trop heureux que le « mzungu » leur fasse un sourire ou de grands bonjours, vue la frénésie que déclenche chez eux mon passage.

Des enfants m’ont lancé des pierres, d’autres se sont jetés sur moi pour faire comme s’ils allaient me mettre un coup de bâton. Des jeunes en moto ont parfois joué à traverser la route et rouler sur moi pour m’éviter au dernier moment. Ça fait rire les copains. Je ne dois pas avoir la bonne posture, la bonne tête, la bonne vitesse. Comme me disait une amie qui connaît l’Afrique, il faudrait peut-être que je porte un chapeau de paille, une chemise, des tongues et que j’aille moins vite. En étant seul, je suis peut-être aussi une cible facile des amusements. Je me demandais si après tout cette manière de m’interpeller n’était pas normale et que les gens faisaient comme ça entre eux aussi. En en parlant avec le personnel de l’hostel où je me trouve ici, j’ai été rassuré, façon de parler, qu’ils me disent que ça ne se faisait pas du tout et qu’il s’agissait de gens mal élevés qui n’ont jamais été à l’école, nombreux dans les campagnes.

Personne ne m’a demandé de venir faire du vélo ici, je me suis invité tout seul alors je fais avec. Je ne suis pas le premier cycliste qui vit ça de ce que j’ai compris.

La question essentielle que je me pose hormis ces petites déconvenues est la suivante : que vont faire dans le futur ces hordes de gamins qui passent leurs journées au bord des routes, dénués, semble t’il, de toute scolarité ? Ces ados ou jeunes adultes qui semblent n’avoir rien à faire ? Les terres agricoles sont déjà à bout, il n’y a plus de place pour cultiver. De plus, une grande partie est destinée à l’exportation. Comment nourrir toutes ces bouches avec une telle explosion démographique ? Comment, surtout, cela pourrait-il évoluer pacifiquement ?

Pour autant, je me suis régalé de tous ces paysages équatoriaux, ces chants d’oiseaux le long du chemin, qui font parfois se demander si on a pas un truc qui cloche sur le vélo. Ha non, c’était juste un oiseau avec un chant original ! J’ai fait un détour d’au moins 300 km pour avoir une chance d’enfin voir un éléphant et mon effort a été récompensé, de justesse. Je préfère ainsi compter sur une rencontre improbable que de participer au tourisme animalier qui dans ces pays se monnayent très cher, en faisant travailler des gens pour pas cher. Au sujet de l’histoire de ces parcs, je conseille l’écoute de cette émission.

J’ai aussi rencontré Tija et Titsle, de Collias. Alors eux, ils m’ont fait rêver… 78 et 75 ans, des voyages en vélo plein les pattes et surtout, jamais peur de rien ! Je les ai adoré et je compte bien les revoir chez nous ou ailleurs dans le monde.

J’ai tellement roulé en me disant que j’allais être juste, que maintenant je suis large pour finir le 21 ou 22 à Nairobi. Mais comme je ne peux pas m’empêcher de toujours choisir l’option la plus difficile ou de me rajouter du chemin, je serai peut-être juste quand même ! Ça me fait me poser des questions sur mon addiction, lointaine maintenant, aux sports d’endurance. Ça n’a pas l’air de s’arranger docteur. Je crois qu’en fait, c’est surtout la météo qui va me guider : ça fait pas mal de temps que je prends la pluie à peu près tous les jours à un moment ou un autre et j’en ai aussi un peu marre de passer de temps à désembourber El Caminante en arrivant, les routes étant souvent recouvertes d’une fine couche terre rouge particulièrement adhésive !

PARCOURS DES JOURS DERNIERS

J 47. 02/01/24 : Muhanga - Kinunu. 105 km / 6h30 / D+ 2720 m. Route avec gros nids de poule entre Muhanga et le pont de la rivière Nyabarongo puis route en travaux, mais ça roule bien, du pont à Rambura (Rufungo). Ensuite belle nationale. Piste chaotique pour descendre à Kinulu. Nuit : Kinunu Freshness Hotel 12 €

J 48. 03/01/24 : Kinunu - Masanze (Ruhengeri). 115 km / 6h30 / D+ 2450 m. Remontée à la route principale. De Gisenyi (Goma) à Mazance, beaucoup de monde le long de la route et ambiance tendue. Nuit : M&R Urugwiro Guest House 8 €

J 49. 04/01/24 : Masanze - Kisoro. 36 km / 1h50 / D+ 300 m. Passage de la frontière : passer les barrières sur la route, tout se fait côté Ouganda (tampon de sortie du Rwanda et entrée Ouganda). Nuit : Sawa Sawa Guest House 13 €

J 50. 05/01/24 : Kisoro - Muhanga. 101 km / 6h20 / D+ 2010 m. Très belle route jusqu’au lac puis j’ai pris le piste le long du lac, plutôt bien roulante dans l’ensemble. Nuit : Apolo Lodge and Bar 8 €

J 51. 06/01/24 : Muhanga - Katinguru (Kisinga Channel). 154 km / 7h / D+ 1500 m. Bonnes routes avec bande sur le côté. Nuit : Kizinga Wilderness Safari Camp 10 € (tente)

J 52. 07/01/24 : Katinguru - Kyenjoj. 164 km / 7h55 / D+ 2100 m. Les deux parcs peuvent se traverser en vélo. Pas mal de relief entre Kaseze et Fort Portal. Bonnes routes pas dangereuses. Nuit : Rainbow Motel 10 €

J 53. 08/01/24 : Kyenjojo - Jezza. 205 km / 10h / D+ 2160 m. Route en mauvais état sur 40 km après Kyenjojo puis sur 30 km après Mubende (avec des parties en travaux). Nuit : Half London Guest House 4 €

J 54. 09/01/24 : Jezza - Jinja. 140 km / 7h20 / D+ 1650 m. La circulation s’intensifie beaucoup avant de rejoindre la rocade de Kampala mais ça roule pas vite et pas d’agressivité. Rester en mouvement, dans le flux ! Sur la rocade, très bonne bande d’arrêt d’urgence et ça circule mais pas tant. On arrive à rester sur la voie principale quand il y a des sorties. La route “par le sud” (Katwe, Nyenga) à partir de Mukono est super, large avec peu de circulation. Nuit : Jinja Backpackers 7 € pour camper

J 55. 10/01/24 : repos à Jinj. Nuit : Jinja Backpackers 7 € pour camper

INFOS PRATIQUES OUGANDA

Passage frontière de Cyanika : passer les barrières sur la route et aller côté Ouganda pour faire tamponner la sortie du Rwanda et l’entrée en Ouganda. Change dans la rue, francs rwandais et euros. Sinon premier ATM à Kisoro. Dans les lieux touristiques on annonce le prix en dollars. Carte SIM MTR à Kisoro, faîte rapidement (12 € pour 22 Go). Prises électriques type G (UK). Nombreuses guest-house basiques dans villages même si pas marquées sur Google. Autour de 10 €. On mange une assiette de riz avec poulet pour 5 € environ. Dans l’ensemble pays plus cher que les précédents et clairement orienté tourisme de luxe. Pas mal de puits le long de la route pour prendre de l’eau et eau courante dans les hébergements même basiques. Peu ou pas de chien.

C’était la dernière semaine du voyage. Au Kenya en mode tranquille. Quelques petits détours par de beaux endroits, pour ne pas aller directement à Nairobi qui n’était plus bien loin. Pas mal de jonglage météo et du repos par la même occasion, au bord des lacs du Grand Rift. Cette année c’est une saison sèche très humide. « Global warming », qu’ils disent ici.

Des belles rencontres… Kim, le jardinier d’un camping avec qui nous avons parlé des mœurs amouseuses, familiales et sexuelles au Kenya et en France. Ça l’intéressait beaucoup de savoir comment ça se passait chez nous. Il m’a dit qu’ici, la loi imposait le mariage après 6 mois de vie commune. Ça m’a semblé étonnant et je n’ai pas trouvé d’infos là-dessus. Que les aventures extra-conjugales étaient très répandues mais que les amantes attendaient toujours un service en retour, matériel souvent, la condition des femmes étant bien plus dure que celle de hommes. Comme partout sur terre à des degrés divers. La polygamie est autorisée mais pas la polyandrie, évidement j’allais dire. J’ai lu ensuite, je l’ignorais, que le Kenya était une destination de tourisme sexuel, notamment sur la côte, avec beaucoup d’exploitation d’enfants. Voir les « Big 5 » et faire du sex pour pas cher loin de la maison, un voyage réussi. Beurk. On a aussi parlé éducation et santé. Sur le papier, l’école publique est gratuite ici. Par contre plus personne ne veut être prof dans le public, pour se retrouver devant des classes allant jusqu’à 100, avec un mauvais salaire. Ça me rappele quelque chose. Quand à la santé, il me disait que les soins étaient gratuits mais les médicaments payants.

Harun, agent de tourisme. Il a un petit bureau à Nairobi car la loi l’impose mais il vit en posant sa tente de camping en camping dans de beaux endroits et travaille avec internet et le bouche à oreille. Comme un guide de haute montagne, quoi ! Il connaissait tout du Mont Kenya et de sa conquète en 1899, partie des rives du lac Naivasha, situé à 130 km à vol d’oiseau. La plupart des membres de l’expédition ont été mangés ou piétinés par les bêtes sauvages, les autres décimés par la malaria mais le sommet a été conquis par les survivants à la marche d’approche.

Benard, pharmacien, qui m’a invité à m’assoir dans son officine le temps que l’orage passe. Il adore les voyageurs en vélo et en suit plein sur les réseaux. Il avait l’air particulièrement prévenant et arrangeant avec ses patients et avait un sourire permanent aux lèvres.

Sont donc arrivés les derniers « mzungu mzungu », les dernières moqueries, sifflements et sentiments d’être une bête curieuse. Même les femmes rigolent dans mon dos, c’est fort désagréable ! Des fois je regarde si j’ai pas un poisson d’avril accroché par là ! Mais aussi les derniers sourires, les joies des bonjours simples, des pouces levés encourageants ou de voir des petits enfants heureux de mes grands saluts.

Les dernières guest-house basiques et bruyantes, aux draps propres mais au reste toujours un peu roots, surtout l’espace salle de bain et surtout l’espace WC, que l’on préfère commun à l’extérieur plutôt que dans la chambre… Ça n’empêche pas les gens d’être propres et les femmes toujours bien apprêtées. D’ailleurs les kenyanes en particulier sont vraiment magnifiques, c’est une torture ! J’ai toujours été très bien accueilli dans ces hébergements et c’est particulièrement économique.

Les derniers restos sombres le long de la route, où l’on mange sur le pouce et à toutes heures une bonne assiette de riz, bouillon de bœuf, haricots, chapati, avec une grande tasse de thé au lait toujours remplie à ras bord comme j’aime. La cuisine s’y fait au feu de bois la plupart du temps et l’accueil y a toujours été chaleureux. Je mentionne aussi que je n’ai jamais été malade, parfois le ventre un peu en vrac mais c’était plutôt du aussi au soleil, à l’effort, à une alimentation parfois décousue et anarchique. Pour l’eau, j’ai fait tout le voyage en mettant du Micropur, la bonne solution à mon avis, mieux que ces filtres très lents ou d’acheter de l’eau minérale et ses plastiques.

Les derniers bars de village où chacun et chacune veut devenir mon ami pour gratter un coup à boire. Je crois que les gens se demandaient souvent ce que je foutais là, dans ces bleds où jamais aucun blanc ne s’arrête ni même ne transite et encore moins ne passe sa soirée dans un troquet tout à fait glauque, où la musique ne s’écoute qu’à un niveau de son maximal, sur des enceintes cramées et où la bière ne se boit que chaude, faute de frigo qui fonctionne encore. Une fois on m’a demandé si, pour être là, je travaillais pas pour la CIA !

Les derniers matchs de la Premier League ou de la Coupe d’Afrique des Nations dont je n’avais rien à faire mais quand même un peu à force, puisqu’un bar sans foot en continu, ça n’existe pas et j’ai fini par trouver l’attaquant égyptien de Liverpool vraiment remarquable.

Les dernières bières, dont je m’inquiète du nombre conséquent qui ont pu me désaltérer, même chaudes, après de longues journées assis sur ma selle à me dire « allez, encore 20 km de plus et une fois faits pourquoi pas 20 km encore, c’est tellement bon, allez là ça suffit comme ça maintenant, espèce de psychopathe du sport ». Chaque pays que j’ai traversé a sa bière nationale et je peux affirmer qu’elles sont toutes bonnes, jamais fortes d’ailleurs. De bonnes bières de soif comme on dit. Je réserve peut-être la première place à la Nile en Ouganda mais j’aimais aussi la Windhoek en Namibie et la Mosi en Zambie car servie en bouteilles d’un litre.

Les derniers choix cornéliens à me demander si je prenais telle ou telle option d’itinéraire pour la suite. Au plus facile ou au plus dur ? J’ai toujours pris au plus dur. Quand on est con on est con, mais je me suis rendu compte par moments que j’avais plus 20 ans. Quand j’ai traversé le Burundi avec un visa de transit de 3 jours, je ne m’en suis pas aperçu de suite, mais je me suis mis une sacrée pression qui a pris du temps à retomber plus tard. À juste titre peut-être : quelques jours plus tard, le Burundi qui accuse le Rwanda de laisser entrer des rebelles congolais a fermé les frontières communes et rompu les relations avec Kigali. C’est récurrent parait-il.

Les dernières illusions de finir par voir une girafe, après l’unique éléphant du voyage. Alors que tout le monde me promettait en rigolant de me faire bouffer par un lion ou trépigner par un pachiderme, je rentre plutôt bredouille côté animalier. Les animaux se voient presque uniquement dans des parcs très chers en Afrique australe et de l’est. Ceci dit j’ai fait deux mauvais choix d’itinéraire. En passant par le Bostwana au début plutôt que remonter toute la Namibie, j’aurais vu plein d’éléphants le long de la route (mais j’ai adoré quand même la bande de Caprivi) et aussi, en Ouganda, des gorilles, chimpanzés et des éléphants en prenant une piste frontalière avec le Congo. Pour cette dernière option, je le savais plus ou moins, mais en octobre dernier, deux touristes et leur guide y ont été assasinés alors ça m’a fait hésiter, bien que le tourisme des tour-operators continue quand même dans ce coin.

Les dernières routes à grosse circulation, mais franchement, à part sur une étape en Tanzanie, j’ai trouvé que globalement, c’était assez cool et peu dangereux de rouler dans les pays que j’ai traversé. Les routes sont souvent dotées d’une bande sur le côté, dans un état variable quand même, et il y a souvent des options pour éviter ces routes. Bon évidement quand un bus ou un camion arrive derrière et qu’il y a quelqu’un en face, il faut impérativement se ranger ou s’arrêter. Lorsque les véhicules se doublent sur la voie opposée aussi… le cycliste doit disparaître de la chaussée. J’ai adoré le Malawi de ce point de vue car il y a très peu de voitures et tout le monde semble circuler en vélo ou à pied.

Les derniers nettoyage du vélo à la transmission complètement embouée ou ensablée. S’y coller après une longue étape, avec peu d’eau car il n’y a souvent pas d’eau courante à la guest-house. Être content de soi, admirer El Caminante tout propre et lubrifié, prêt pour le lendemain qui s’annonce sec mais qui finalement ne le sera pas. Toujours le même scénario, on croit qu’on va pouvoir éviter la boue déposée sur la route en louvoyant là ou là puis il se remet à pluvioter et en quelques secondes on se retrouve éclaboussé de cette petite terre rouge, fine et tachante. Quand ça commence à crépir les lunettes et le visage, le combat est perdu, tous les efforts de la veille anéantis, il faut lâcher l’affaire.

Les derniers moments de doute à me demander quand même souvent au fond de moi ce que je faisais là, blanc privilégié, issu d’un passé colonial horrible et d’une exploitation actuelle des ressources minières et pétrolières tout aussi horrible. Être né quelque part. C’est pas de sa faute à celui qui a vu le jour au bord du lac Tanganyika, Burundi, plutôt qu’à Périgueux, France. J’aurais pu être travailleur de misère dans la récolte de l’huile de palme et lui ou elle guide de haute montagne à se la péter sur des cascades de glace. J’aurais pu vivre dans une hutte avec à peine un repas par jour le long d’une route en Namibie pendant que les blancs continuent à gérer les richesses du pays. On échappe pas à son destin mais ce qui me révolte, c’est notre attachement à maintenir l’Afrique dans la pauvreté, à grand renfort de corruption, de bons sentiments complètement déplacés et de fausses informations. Qu’est ce qu’on peut y faire ? À part s’aimer et jeter nos télés pour regarder la vie comme elle est vraiment. Ne croire que ce que l’on voit. Tout le reste n’est que brodage, bavardages, fake news, petits arrangements avec la réalité, manipulations des masses et populisme pour préserver un système qui a déjà basculé dans le gouffre.

Mon vol de retour est pour ce soir mardi. Des sentiments forcément mitigés à l’idée de rentrer. À la fin je me sentais fatigué, je n’avais plus très envie de prendre la route le matin et j’étais un peu lassé de tout. Pour autant, ça me fait drôle que tout s’arrête brutalement. L’avion change les repères de temps et d’espace. Plus rien n’est loin pour l’homme moderne (et riche). On dit que l’Afrique aimante. Des gens, y compris des voyageurs en vélo y reviennent sans cesse. Je commence à le comprendre et peut-être que je poursuivrai ma route sur ce continent à un moment ou un autre.

Un mot quand même pour mon vélo et sa bagagerie, pour dire que je n’ai eu aucun soucis sur ce voyage, bien que les conditions n’aient pas toujours été faciles pour lui. J’étais parti l’esprit assez tranquille car j’ai fait avant mon départ une petite formation avec Yannick Abeillé, très bon réparateur de vélos installé à son compte à Arudy si ça intéresse des locaux. Ça a été l’occasion de tout démonter, vérifier et lubrifier, changer si nécessaire. El Caminante en est maintenant à ses 24000 km de voyage. Celui-ci en faisait presque 7000 et je n’ai eu qu’une crevaison, dans les derniers jours comme souvent. Ces pneus Schwalbe Marathon Plus font vraiment des miracles, je ne peux m’empêcher de citer la marque.

Après quelques semaines dans ce qui ressemble parfois à un joyeux chaos mais qui finalement fonctionne bien, en tout cas vu de l’extérieur, il va falloir se réhabituer à nos codes occidentaux. Le premier qui m’ennuie avec une règle absurde ou une norme à la noix, je lui jette un « mzungu mzungu » à la figure en le montrant du doigt !

PARCOURS DES JOURS DERNIERS

J 62. 17/01/24 : Eldama Ravine - Lac Elementaita. 98 km / 4h15 / D+ 660 km. Route pas super dans l’ensemble, pas de bordure jusqu’à Nakuru mais ça roule pas beaucoup et pas vite puis beaucoup de camions et bordure pas toujours top. Nuit : Kikopey Beach Camp 5 €

J 63. 18/01/24 : repos Lac Elementaita (pluie). Nuit : Kikopey Beach Camp 5 €

J 64. 19/01/24 : Lac Elementaita - Kamere. 73 km / 3h55 / D+ 500 m. Itinéraire via Kasarini. Bonne route jusqu’à là puis piste un peu sableuse et cabossée jusqu’à Kongoni. Nuit : Fisherman’s Camp. 5 €

J 65. 20/01/24 : Kamere - Gatundu. 106 km / 6h / D+ 1340 m. Route désagréable (pas de bande d’arrêt digne de ce nom et grosse circulation, de voitures uniquement, les gros camions qui vont sur Nairobi prennent l’autre route) de Naivasha à Mutonyora. Ensuite C66 super, vieille route ou piste roulante dans belle forêt puis champs de thé. Nuit : Guest House ? 7 €

J 66. 21/02/24 : Gatundu - Nairobi. 55 km / 2h50 / D+ 670 m. Petite route de campagne super et entrée dans Nairobi très tranquille par là. Nuit : Sislink Hotel 8 €

INFOS PRATIQUES KENYA

À la frontière de Busia, passer côté Kenya, le tampon de sortie d’Ouganda et d’entrée au Kenya se font dans le même bâtiment. Change devant les bureaux d’immigration côté Ouganda, ambiance tranquille. ATM un peu partout, bureaux de change à Nairobi, pas vu ailleurs mais il doit y avoir dans les villes moyennes. Carte SIM chez Airtel, à droite environ 1 km après la frontière. 25 Go pour 10 €. Prises électriques type G (UK). Nombreuses guest-house basiques dans villages même si pas marquées sur Google. Souvent à 3 €. On mange une assiette de riz et viande pour 2 € environ. Eau courante dans la plupart des hébergements, même basiques. Routes avec une bande sur le côté le plupart du temps. Conducteurs pas agressifs dans l’ensemble. Un peu plus de chiens que dans les autres pays mais aucune attaque.