Nord- Ouest des Etats-Unis, Canada d'Ouest en Est

En évitant par le sud, la « Transcanadienne » pendant un bon moment, la traversée du Canada ne s'est pas avérée trop ennuyeuse, ainsi que trouver des emplacement pour passer la nuit à été assez facile soit en bordure de route, dans les petites villes où en sauvage.

Ce qui nous amène dans le parc naturel de "Red Rock Coulée", située à 55 km au sud de la ville de Medecine Hat en Alberta. Bon si on aime rester sur les routes principales, ce n'est pas ici qu'il faut venir car après des kilomètres dans la prairie, la piste de gravier est là. Peu de panneau indique son départ pour rejoindre le petit parking, c'est du camping sauvage, pas d'eau, pas de poubelles, pas de toilette, seul au monde.

Alors Red Rock Coulée ! Eh bien j'imagine que Mars doit ressembler à ça. On aime les paysages désertique, tout autour, c'est magnifique sous un ciel d'orage, ce sont de gros rochers de grès rouges sphériques qui se sont formés sous ces dunes de sable découvert peu à peu par l’érosion. La faune est très présente et marcher dans cette nature n'est pas sans risque. On est au pays des serpents à sonnettes, j'en fais l'expérience avec la rencontre d'un rattle snake, qui me prévient qu'il va agir en agitant son grelot, ça impressionne. Plus loin, un cerf mulet nous observe avant de se cacher dans un buisson. La flore n'est pas en reste avec les figuiers de barbarie et leurs piquants acérés, il faut de bonnes semelles aux pieds. Le soir, le couché de soleil est au rendez-vous, accompagné des jappements et hurlements des coyotes.

Nous reprenons la route vers le Nord, elle file toute droite à travers les prairies, traverse Medecine Hat puis coupe la transcanadienne. Brutalement, c'est un gigantesque canyon aux formations rocheuses d'un autre monde qui apparait.

Dinosaur Provincial Park, on raconte qu'ici, il y a 75 millions d'années, le paysage était très différent. Le climat subtropical avec des forêts luxuriantes couvraient une plaine côtière. Un groupe étonnant d'animaux appelé dinosaure, dominaient alors la terre, leur règne aurait pris fin il y a 66 millions d'années suite à la chute d'un astéroïde !

Les conditions de la région sont parfaite pour la conservation des os en tant que fossiles. En un siècle de fouille, plus de 150 squelettes complets de 50 espèces différentes de dinosaures on été découvert et expédié dans les musées du monde entier. Nous réservons un emplacement pour JR sur le camping et rejoignons le bus des explorateurs qui s'aventure dans les badlands, réserve protégée. On joue aux chasseurs de fossile. Le reste du temps libre, on se promène sur les sentiers de randonnée entre les hoodoos de grès.

Toujours sur la piste des dinosaures, après deux heures de route, c'est Drumheller. Un monstre nous accueil dans la ville. Le passé minier de la petite ville a été remplacé par l'exploitation intensive du dinosaure, les noms des rues, magasins, hôtels... On ne parle que d'eux , c'est étonnant ! Mais la chose sérieuse c'est le musée : le « Royal Tirell Museum » qui abrite l'une des plus grande exposition au monde de fossiles, de quoi passer quelques jours pour les passionnés. Il possède plus de 100 000 et tous les ans la collection augmente. Cette visite virtuelle en photos ne représente qu'une infime partie de ces richesses.

Avant Drumheller, nous avions repéré un parking pour passer la nuit. Au milieux des badlands, se dressent de magnifiques hoodoos internationalement reconnus, baignés le soir par un couché de soleil magique.

Situé dans la ville fantôme de Wayne, Last Chance Saloon fait partie de la légende locale depuis un siècle. On raconte que le barman a tiré quelques coups de révolver sur des clients qui refusaient de payer et le cheval du propriétaire était un habitué du bar. Le saloon existe toujours, on nous a servi de la bière et des hamburgers dans l’ambiance d'un orchestre country, sans l'équidé au bar!

Une autre expérience pour comprendre à quoi ressemblait la vie des mineurs avec ce voyage dans le passé. La mine de charbon Atlas Coal Mine à vue le jour en 1884, lorsque le plus grand gisement de charbon d'Amérique du nord fut découvert attirant des milliers de personnes à migrer, du Canada mais aussi de l'Europe. 139 mines ont été ouverte dans la région. Atlas Coal Mine, construite en 1917, à quand à elle, cessé sa production en 1979. Tous les bâtiments sont originaux, ateliers, cabanes de mineurs, bureaux... .

Voici un musée qui célèbre la culture authentique des premières nations, les Pieds-Noirs où Blackfeet. Son architecture originale en forme de tipi et coiffes en plume, construit sur une colline à l'emplacement de l'ancien campement de la tribu, offre une vue panoramique sur la prairie. A l'intérieur, les expositions racontent l'histoire des Pieds-Noirs jusqu'à la découverte récente de tombes près d’un pensionnat pour autochtones géré par l'Église catholique. Bien que situé dans la réserve indienne et excentré, le musée et ses richesses mérite d'être découvertes.

Quittant Calgarie, nous laissons les prairies derrière nous, au loin les rocheuses canadiennes grandissent à chaque kilomètre parcouru. Nous sommes prêt pour un séjour inoubliable mais tout d’abord, il faut s’acquitter à la barrière des rangers, d'un permit d'entrée. Le pass permet de profiter des 5 parcs que comprends le parc national. Aux extrémités sud et nord du parc, Banff et Jasper, deux petites villes qui sont reliées par la « Icefield Parway » la promenade des glaciers. 300 km d'une des plus belle route du monde. Les rangers nous informent que le camping sauvage est formellement interdit, nous devrons donc trouver des emplacements dans les campings gérés par le parc.

On s'arrête immanquablement à Banff, nous n'avons pas eu le coup de cœur pour ce petit village adoré par les touristes, c'est la destination la plus fréquenté des Rocheuses, nous, on ne s’attarde pas.

La rivière Bow traverse les rocheuses et passe à Banff , on peut suivre par un sentier sa cascade sur plus d'un kilomètre. C'est le lieu du tournage de certaines scènes, en 1954, de « La Rivière sans Retour » avec Marilyn Monroe et Robert Mitchum.

Avant d'arriver à Lake Louise, nous nous arrêtons prendre la photo qui à fait le tour du monde, nous n'avons pas la prétention de faire mieux! mais la vue sur la rivière Bow est parfaite et nous avons le chance de voir y passer un train.

L'archi-méga popularité du lac Louise fait que tous les parkings sont plein à 10 h le matin. Nous abandonnons devant le nombre hallucinant de touristes. Sur les conseils d'un ranger, nous rejoignons le Lac Emerald situé dans l'un des 5 parcs nationaux des Rocheuses, le Yoho. Il n'y a pas de tromperie dans son nom, sa couleur turquoise est tout simplement sublime dans un décor made in Canada, La randonnée fait le tour du lac sur 6 km et nous sommes pratiquement seul sur le sentier.

A 6 h du matin le lendemain, nous sommes sur le parking RV de lac Louise et il y a déjà des camping car de stationnés, bien nous en a pris car à 10 h tout est plein.

Devant le Fairmont Château, la merveille des Rocheuses s’étend au lever de soleil. Photos prisent, nous partons équipé pour la randonnée des glaciers considérée comme un parcours difficile de 7 h allez retour, nous n'en ferons qu'une partie.

Il y a beaucoup moins de monde au lac Moraine, il faut prendre une navette qui rejoint le lac perché plus haut dans la montagne. On emprunte le sentier qui part à droite, couleurs incroyable et reflet des montagnes dans l'eau turquoise, c'est ce que nous réserve cet autre lac de prestige.

le lac Pyeto sur la route des glaciers est incontournable surtout que le soleil est là. La randonnée surplombe le paysage en suivant un sentier de forêt de sapin permettant la découverte du lac en différent endroits. La fonte des glaciers apporte des particules minérales en suspensions qui lui donne cette étonnante couleur turquoise.

La Icefield Parway, direction Jasper, longe le champ de glace Colombia à une altitude de 2000 mètres. Les marqueurs avec des dates nous apprennent que le glacier Athabasca à perdu plus de la moitié de sa surface en 125 ans. A l'extérieur, le froid nous saisit, la température a chuté à 2 degrés, avec une pluie glaciale.

Après la nuit très froide passée sur le parking du glacier, la météo annonce de la neige et du verglas, On ne s'attarde pas et descendons vers Jasper sous la pluie.

La pluie s’arrête au porte de Jasper, un autre paradis et dernier parc le plus au nord des Rocheuses. Les rangers du camping Wapiti nous accueillent avec des recommandations. "Vous devez ranger à l'abri votre nourriture car nous avons un grizzly et ses oursons qui se baladent sur le camping, vous verrez aussi des Wapitis, les femelles accompagnées de petits peuvent être dangereuses ,,," nous passons deux nuits tranquille, seul quelques wapitis nous rendent visite.

Le lendemain on se rend à deux lacs splendides, le lac Maligne avec son ile au milieu, la plus photographié au monde et le lac Medicine, nom donné par des coureurs des bois Français au 19 ieme siècle, car l'eau du lac disparait à l'automne dans des réseaux souterrains totalement inaccessibles.

Nous sommes toujours à la recherche d'une aventure au grand air. le Canyon Maligne est fait pour nous, d'abord nous croisons la route d'un grizzly, puis plus loin, un ours noir. A propos du sentier du canyon, c'est 9 km allez retour avec de nombreux points de vues sur les rapides et parois rocheuses profondes de plus de 50 mètres par endroit.

Le pickup du ranger s'arrête près de moi "Hey guys! come back your RV, it's a grizzly bear" bon d'accord, j'obtempère..

Le Lac Medicine (7 km de long et 20 mètres de profondeur) ressemble à tout les lacs du parc national de Jasper, mais en octobre il disparait complètement! Les indiens attribuaient sa disparition à un tour de magie des "sorciers medecine", ils craignaient le phénomène.

Plus loin le Lac Maligne est à la limite de la route asphaltée.

Dans ce paysage qui se remet des incendies passés, l'ours noir est sur son territoire.

Le fait de suivre la Yellowhead Highway 16 vers l'ouest est déjà une belle expérience. Les premières nations ont utilisé cette vallée pendant des siècles avant qu'elle ne devienne une route importante pour les chasseurs de fourrures et chercheurs d'or au 19ième siècle. A partir du Mont Robson, plusieurs sentiers sont proposés et il est bon de savoir à quoi s'attendre. Nous nous contenterons de deux randonnées limitées. Le sentier à travers la forêt des chutes Overlander sur le fleuve Fraser. Sa chute d'eau de 30 mètres de large et 10 mètres de hauts, rugie très fort.

Nous ne sommes pas à la saison du retour des saumons vers leurs frayères, Rearguard Falles est leur dernier rempart infranchissable sur la rivière Fraser, après un long voyage de 1250 km depuis le Pacifique. Un sentier mène en haut, tout près des chutes.

La voie ferrée est parallèle à la route et nous sommes chanceux de voir un de ces trains de conteneurs en double pouvant s'étendre sur plus de 4 kilomètres et peser jusqu'à 18 000 tonnes. il y a de quoi être fasciné.

Notre avis sur les Rocheuses Canadiennes:

Beaucoup parle de l'ouest Canadien comme leur plus beau voyage En therme de paysages, les Rocheuses Canadiennes nous remettent une claque monumentale, on ne s'en lasse pas, tous y est démesuré, beau, somptueux, Les couleurs pastels des lacs et les sommets couverts de glaciers, les routes, canyons, cascades, sapins, animaux sauvages tout y est décuplé, on veut profiter des couchés et des levés de soleil. Quand la pluie froide tombe où l'orage gronde, les Rocheuses ont je ne sais quoi de fascinant. Si nous devions faire un choix, la fin septembre, (date de notre premier voyage il y a dix ans), a notre préférence, les couleurs automnale et la saison touristique sur sa fin nous semble la meilleur période pour un grand coup de cœur.

Le moment que l'on a le moins aimé, c'est celui de quitter cette nature à un moment donné.