Carnet de voyage

Nord- Ouest des Etats-Unis, Canada d'Ouest en Est

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Dernière étape postée il y a 664 jours
Par regjac
Troisième et dernière partie de notre périple en camping car de ...quatre années en Amérique du Nord, Amérique Central et Mexique..
Du 16 mai au 15 octobre 2023
153 jours
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Bienvenue sur notre carnet de voyage, nous arrivons à Montréal pour retrouver notre JR après 7 mois d'absence. Destination l'Ouest et les Rocheuses Canadiennes. Cette fois-ci c'est pour cinq mois en mode tranquille avant notre retour définitif à Halifax vers l'automne.(humm, on a déjà dit çà!)

C'est Air Transat qui assure le vol de 7h 30, au départ de Nantes, A notre arrivé à Montréal, nous avons 6 heures de décalage en moins avec la France. Luce, nous attend à l’aéroport international Trudeau sous une météo pluvieuse.

Aéroport de Nantes 

Nous retrouvons nos amies Luce et Louise avec plaisir. JR a passé l'hivernage au chaud dans un entrepôt de la société de transport dont Luce est la gérante et nous le retrouvons en pleine forme. Notre priorité est la récupération au douane d'une palette en provenance de Lyon. Je dois avouer que sans l'aide de Luce l'affaire aurait été plus longue et compliquée. Cette palette contient en autres les trois lanterneaux (ouvrant) qui ont souffert des voyages précédent. C'est le week-end, Luce et moi remplaçons les pièces en une journée pendant que Régine remet en ordre le camping car.

La maison de Luce et Louise . Ile Perrot, dans la banlieue de Montreal 
Maison typique de l'Ile Perrot. 

Il est vrai que Montréal regorge de festivités et nos amies nous organisent une sortie au « festival mondial de la bière », Nous passons voir Gaston, le frère de Luce qui habite au 27 ieme étage d'une tour neuve qui en comprends 54, L'appartement donne une impression de vertige avec ses facades en verre, La vue est magnifique mais il faut pouvoir y vivre ! Gaston est un homme d'affaire partageant son temps entre son appartement de Montréal et une luxueuse villa à Panama, Il nous accompagne au festival qui se situe en bas des tours, le soleil est de retour, c'est agréable, nous terminons le journée sur le vieux port au bord du St Laurent puis dans le quartier de la basilique Notre Dame avec tout le charme des rues où les bâtiments en briques ont été conservés.

 « festival mondial de la bière »
Gaston, Luce, Reg et Louise.. 

Nous avons beaucoup bougé pendant ces six jours en compagnie de nos amies. Nous ne les remercierons jamais assez pour tout le temps passé et l'aide apporté à notre nouveau départ, se sont des personnes adorables.

Cardinal 
La vie dans les bois  de l'Ile Perrot. oisillons cardinal et la maman,marmotte, renard, carouge, paruline...

Alors, suivez nous à la découverte des chutes du Niagara à travers l'archipel des « Milles-Isles » situé au sud-est de l'Ontario. La route longe le cadre naturel magnifique des 1865 iles posées sur le St Laurent. Beaucoup d'entre elles sont habitées depuis 1870. De riches familles ont construits leurs résidences secondaires, mais aussi on aperçoit des maisons plus modestes dont certaines font la taille de l'ile ! à partir de deux arbres elles sont considérées habitables.

Nous longeons le fleuve St Laurent et son histoire .. 
L'archipel des "Milles Isles" 
Voilà une grande famille d'oies du Canada bien imprudente 

Au bord du lac Ontario (là où le fleuve St Laurent prend sa source), nous faisons étape dans la charmante ville de Kingston fondée par les Français en 1673. Ils y ont construit un fort repris par les anglais et par la suite appelé « Fort Henry ». Nous partons à la découverte de son histoire et de la ville à l'architecture victorienne.

La ville.. 
Fort Henry 

Fairfield House. Construite en 1793 est faite de calcaire et de bois, elle est la demeure la mieux conservée de l'est de l'Ontario. Malheureusement fermée à la visite lors de notre arrêt.

Fairfield House, la maison la ancienne de la région. 

Il y a deux réactions concernant les chutes du Niagara, ceux qui ne les ont pas vu et qui aimerait beaucoup y aller et ceux qui les ont vues et trouve qu'elles ne valent pas leur réputation. Nous n'avons pas écouté les rabats joie qui nous ont dit "ca mérite pas une visite". Si elle sont visité par des millions de personnes depuis deux siècle, c'est qu'il y a une bonne raison et puis on n'allait pas passer à côté alors que nous avons un faible pour les cascades.

Première chute 
Deuxième .... 

Notre première réaction » humm on les voyait plus grande ! » La promenade nous conduit vers les différents point de vue et le soir c'est féerique, elles sont illuminées alors que nous avons droit à un petit feux d'artifice. Il faut bien sûre oublier l'ultra touristique, autour c'est Disney Village! mais on est pas là pour çà. Incontournable où pas ? Les chutes sont belles et impressionnantes surtout par le débit d'eau, c'est là que le déclic se fait. Alors en conclusion : oui elles valent le coup!

Quand on décide d'aller voir les chutes du Niagara c'est loin, il faut faire autre chose. Luce nous a conseillé la petite ville de Niagara-on-the-Lake, Pour y aller la route est belle, passant au milieu des vignes, hé oui ! C'est un village viticole, donc à découvrir. Se balader dans les rues de Niagara-on-the -Lake, c'est se retrouver au 19 ème siècle, maisons en briques rouges où bien toutes bardées de bois colorés. Les habitants sont accueillant et apprécient notre visite, nous apportant des conseils sur la région. Dans le centre ville, la curiosité nous fait regarder les vitrines des agences immobilières, les premiers prix pour les maisons commencent à 1,5 millions de dollars canadien (soit un peu plus d'1 millions d'euros) nous ne poserons donc pas nos valises ici !! Dommage, la promenade le long du lac Ontario qui fait partie des cinq grands lac de la région dont il est le plus petit, nous impressionne... ne voir que de l'eau jusqu'à l'horizon.

Lac Ontario 

Avec le "Fort George "construit en 1797, la ville possède un riche passé historique qui traite de l'histoire de la guerre de 1812/1813 entre les américains qui voulaient envahir le Canada et les Britanniques qui défendaient "leur" immense territoire (à cette époque on ne parle plus des premières nations ni des Français) .

 Fort George..

Les maisons historiques et plus contemporaines jalonnent la route des vins.

Ainsi que les châteaux des domaines viticole..

Comme la spécialité, c'est la production de vin, un habitant nous recommande un des 90 vignobles de la région: le « Château des Charmes », Belle maison construite au début des années 1990 par un français sur une exploitation de 50 hectares.

Notre serveur est un jeune parisien qui étudie à l'université de Toronto pendant deux années. 


l'un des points d’attraction de la région reste le canal Welland où transite 3000 bateaux de toutes tailles par an. Une œuvre de génie selon notre guide du « fort George » qui nous a recommandé le détour. Le canal de 42 km comporte huit écluses, Creusé à partir de 1913, l'idée date de 1818, il permet de relier le Lac Ontario au lac Erie en évitant les chutes du Niagara et leurs escarpements de 100 mètres de dénivelé. L'un des points d'observation où se croisent ces gros navires se trouve à l'écluse 3. Nous stationnons pour la nuit sur le parking et avec de la chance nous assistons à l'arrivée d'un navire vers 2h du matin, son entrée dans l'écluse et l'ouverture des portes géantes ! Un autre navire s'est présenté en début de matinée, C'est une route navigable qui mène à tous les grands port du monde , comme l'indique un panneau sur le site.

 Passage de nuit et de jour..

Nous reprenons la route direction l'Ontario Ouest, la campagne est plus vallonnée, les fermes sont dispersées. Des villages aux noms évocateurs: Waterloo , Ste Marie- aux- Pays -des- Hurons. St Jacob's, les mennonites de l'ancien ordre y mènent un style de vie conservateur, nous croisons leurs chevaux attelés aux buggies. Elora, accrochée aux berges de la rivière Grand à conservée ses rues historiques. Au bout de la route, les rives du lac Huron et la ville d'Owen Sound, au triste passé, hanté de bateaux fantômes et de bar de nuit au point que l'alcool y fut interdit pendant 60 ans, la prohibition ne fut levé qu' en ...1972.

Fermes et paysages de l'ouest de l'Ontario 
Mennonites.. et fermes anciennes
 Elora..
Couché de soleil sur lac Huron à notre étape d'Owen Sound. 

Les 100 km de route séparant Owen Sound de Tobermory où le ferry nous attend pour l'Isle Manitoulin sont moins monotone en suivant la route 1 qui longe le rivage calcaire du lac Huron. Un petit village pittoresque : Dyer's Bay dont le paysage sauvage nous rappelle Cap Cod aux Etats Unis. Ensuite, il faut revenir la route 6 jusqu'à Tobermory.

 Le village et le lac Huron à Dyer's Bay.

Quel chemin parcouru depuis les chutes du Niagara, Nous embarquons sur un grand ferry pour une traversée de trois heures. Un peu plus de temps, car le ferry fait demi tour pour récupérer deux bouées de sauvetage appartenant à un autre navire.

L'Isle Manitoulin « Ile de l'Esprit » en Ojibwé, est la plus grande ile en eau douce du monde, Très isolée, c'est surtout le territoire ancestral de six grandes nations amérindiennes, Nous faisons étape avec l'accord des riverains à Providence Bay à l'abri des dunes de sable et hautes herbes et profitons de la belle promenade sur le bord du lac Huron.

 Les légendes des premières nations sur les murs de Providence Bay.
 Providence Bay, Isle Manitoulin.


C'est là, à la sortie de l'Ontario que commence notre grande traversée du Canada, Notre aventure canadienne nous amène de plus en plus vers l'ouest, 3500 kilomètres pour rejoindre l'Alberta. Les provinces du Manitoba et Saskatchewan, un coin du Canada pas très touristique appelée aussi "les Prairies".

Pour casser la monotonie de la route 1 (la"Trans-Canadienne") A partir de Winnipeg, nous empruntons la route 2 plus au sud. Dans quelques jours, nous serons à Drumheller, Alberta notre destination.

Quelques jolies voitures anciennes à Winnipeg. 

C'est une succession d'immenses fermes isolées, de silo à grains, troupeaux de bétails, puits pompant le pétrole du sable bitumeux et petits lacs, l'eldorado des fermiers. Puis des forêts de sapins sans habitation où nous croisons quelques pick-up, camions chargés de bois et remorque de pétrole, chez nous on fait la tournée du lait, ici c'est celle des forages pétrolier.


L'isolement des communautés et les quantités incroyable de lacs ont développés les déplacements par hydravions.

Les étapes du soir nous réservent parfois de belles surprises, comme ces pélicans blancs en bas d'une cascade.


Plus à L'ouest, Fort Frances, sur la frontière américaine. L'intéressant musée présente dans une ancienne école, l'histoire de la région depuis les premières nations, les découvreurs Français, chasseurs de fourrure et l'exploitation forestière.


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Les lacs se succèdent tandis que nous traversons des réserves indiennes au nom imprononçable.

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La route sous l'orage. 
Antelope d'Amérique et la biche habite la prairie tandis que l'orignal vie dans la forêt et au bord des lacs 


Notre étape se termine par ce lieu qui se situe en fait près de Winnipeg, Manitoba. Attraction insolite, le centre du Canada.

Reg est bien là,  elle prend la photo.. 


Ne manquez pas la suite, nous voyagerons ensemble dans l'univers de la paléontologie et de l'évolution terrestre pour découvrir ensuite dans un road trip épique...les joyaux des Rocheuses Canadiennes.. A bientôt!!

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Publié le 27 juin 2023

En évitant par le sud, la « Transcanadienne » pendant un bon moment, la traversée du Canada ne s'est pas avérée trop ennuyeuse, ainsi que trouver des emplacement pour passer la nuit à été assez facile soit en bordure de route, dans les petites villes où en sauvage.

Ce qui nous amène dans le parc naturel de "Red Rock Coulée", située à 55 km au sud de la ville de Medecine Hat en Alberta. Bon si on aime rester sur les routes principales, ce n'est pas ici qu'il faut venir car après des kilomètres dans la prairie, la piste de gravier est là. Peu de panneau indique son départ pour rejoindre le petit parking, c'est du camping sauvage, pas d'eau, pas de poubelles, pas de toilette, seul au monde.

Alors Red Rock Coulée ! Eh bien j'imagine que Mars doit ressembler à ça. On aime les paysages désertique, tout autour, c'est magnifique sous un ciel d'orage, ce sont de gros rochers de grès rouges sphériques qui se sont formés sous ces dunes de sable découvert peu à peu par l’érosion. La faune est très présente et marcher dans cette nature n'est pas sans risque. On est au pays des serpents à sonnettes, j'en fais l'expérience avec la rencontre d'un rattle snake, qui me prévient qu'il va agir en agitant son grelot, ça impressionne. Plus loin, un cerf mulet nous observe avant de se cacher dans un buisson. La flore n'est pas en reste avec les figuiers de barbarie et leurs piquants acérés, il faut de bonnes semelles aux pieds. Le soir, le couché de soleil est au rendez-vous, accompagné des jappements et hurlements des coyotes.


Nous reprenons la route vers le Nord, elle file toute droite à travers les prairies, traverse Medecine Hat puis coupe la transcanadienne. Brutalement, c'est un gigantesque canyon aux formations rocheuses d'un autre monde qui apparait.

Dinosaur Provincial Park, on raconte qu'ici, il y a 75 millions d'années, le paysage était très différent. Le climat subtropical avec des forêts luxuriantes couvraient une plaine côtière. Un groupe étonnant d'animaux appelé dinosaure, dominaient alors la terre, leur règne aurait pris fin il y a 66 millions d'années suite à la chute d'un astéroïde !

Les conditions de la région sont parfaite pour la conservation des os en tant que fossiles. En un siècle de fouille, plus de 150 squelettes complets de 50 espèces différentes de dinosaures on été découvert et expédié dans les musées du monde entier. Nous réservons un emplacement pour JR sur le camping et rejoignons le bus des explorateurs qui s'aventure dans les badlands, réserve protégée. On joue aux chasseurs de fossile. Le reste du temps libre, on se promène sur les sentiers de randonnée entre les hoodoos de grès.

Hoodoos, formation de grès commune des badlands, du à l'érosion.
 la route de Drumheller..

Toujours sur la piste des dinosaures, après deux heures de route, c'est Drumheller. Un monstre nous accueil dans la ville. Le passé minier de la petite ville a été remplacé par l'exploitation intensive du dinosaure, les noms des rues, magasins, hôtels... On ne parle que d'eux , c'est étonnant ! Mais la chose sérieuse c'est le musée : le « Royal Tirell Museum » qui abrite l'une des plus grande exposition au monde de fossiles, de quoi passer quelques jours pour les passionnés. Il possède plus de 100 000 et tous les ans la collection augmente. Cette visite virtuelle en photos ne représente qu'une infime partie de ces richesses.

Jurassic park grandeur nature. 
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Royal Tyrell Museum 

Avant Drumheller, nous avions repéré un parking pour passer la nuit. Au milieux des badlands, se dressent de magnifiques hoodoos internationalement reconnus, baignés le soir par un couché de soleil magique.

Situé dans la ville fantôme de Wayne, Last Chance Saloon fait partie de la légende locale depuis un siècle. On raconte que le barman a tiré quelques coups de révolver sur des clients qui refusaient de payer et le cheval du propriétaire était un habitué du bar. Le saloon existe toujours, on nous a servi de la bière et des hamburgers dans l’ambiance d'un orchestre country, sans l'équidé au bar!

Une autre expérience pour comprendre à quoi ressemblait la vie des mineurs avec ce voyage dans le passé. La mine de charbon Atlas Coal Mine à vue le jour en 1884, lorsque le plus grand gisement de charbon d'Amérique du nord fut découvert attirant des milliers de personnes à migrer, du Canada mais aussi de l'Europe. 139 mines ont été ouverte dans la région. Atlas Coal Mine, construite en 1917, à quand à elle, cessé sa production en 1979. Tous les bâtiments sont originaux, ateliers, cabanes de mineurs, bureaux... .

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Voici un musée qui célèbre la culture authentique des premières nations, les Pieds-Noirs où Blackfeet. Son architecture originale en forme de tipi et coiffes en plume, construit sur une colline à l'emplacement de l'ancien campement de la tribu, offre une vue panoramique sur la prairie. A l'intérieur, les expositions racontent l'histoire des Pieds-Noirs jusqu'à la découverte récente de tombes près d’un pensionnat pour autochtones géré par l'Église catholique. Bien que situé dans la réserve indienne et excentré, le musée et ses richesses mérite d'être découvertes.

Quittant Calgarie, nous laissons les prairies derrière nous, au loin les rocheuses canadiennes grandissent à chaque kilomètre parcouru. Nous sommes prêt pour un séjour inoubliable mais tout d’abord, il faut s’acquitter à la barrière des rangers, d'un permit d'entrée. Le pass permet de profiter des 5 parcs que comprends le parc national. Aux extrémités sud et nord du parc, Banff et Jasper, deux petites villes qui sont reliées par la « Icefield Parway » la promenade des glaciers. 300 km d'une des plus belle route du monde. Les rangers nous informent que le camping sauvage est formellement interdit, nous devrons donc trouver des emplacements dans les campings gérés par le parc.

On s'arrête immanquablement à Banff, nous n'avons pas eu le coup de cœur pour ce petit village adoré par les touristes, c'est la destination la plus fréquenté des Rocheuses, nous, on ne s’attarde pas.

Banff, Main Street. 



La rivière Bow traverse les rocheuses et passe à Banff , on peut suivre par un sentier sa cascade sur plus d'un kilomètre. C'est le lieu du tournage de certaines scènes, en 1954, de « La Rivière sans Retour » avec Marilyn Monroe et Robert Mitchum.




 Bow River, lieu du tournage du film "La rivière sans Retour"

Avant d'arriver à Lake Louise, nous nous arrêtons prendre la photo qui à fait le tour du monde, nous n'avons pas la prétention de faire mieux! mais la vue sur la rivière Bow est parfaite et nous avons le chance de voir y passer un train.

Bow River 
 Paysages et camping dans les Rocheuses.

L'archi-méga popularité du lac Louise fait que tous les parkings sont plein à 10 h le matin. Nous abandonnons devant le nombre hallucinant de touristes. Sur les conseils d'un ranger, nous rejoignons le Lac Emerald situé dans l'un des 5 parcs nationaux des Rocheuses, le Yoho. Il n'y a pas de tromperie dans son nom, sa couleur turquoise est tout simplement sublime dans un décor made in Canada, La randonnée fait le tour du lac sur 6 km et nous sommes pratiquement seul sur le sentier.

A 6 h du matin le lendemain, nous sommes sur le parking RV de lac Louise et il y a déjà des camping car de stationnés, bien nous en a pris car à 10 h tout est plein.

Devant le Fairmont Château, la merveille des Rocheuses s’étend au lever de soleil. Photos prisent, nous partons équipé pour la randonnée des glaciers considérée comme un parcours difficile de 7 h allez retour, nous n'en ferons qu'une partie.

lac louise au levé de soleil 
 fairmont  château

Il y a beaucoup moins de monde au lac Moraine, il faut prendre une navette qui rejoint le lac perché plus haut dans la montagne. On emprunte le sentier qui part à droite, couleurs incroyable et reflet des montagnes dans l'eau turquoise, c'est ce que nous réserve cet autre lac de prestige.

lac Moraine 

le lac Pyeto sur la route des glaciers est incontournable surtout que le soleil est là. La randonnée surplombe le paysage en suivant un sentier de forêt de sapin permettant la découverte du lac en différent endroits. La fonte des glaciers apporte des particules minérales en suspensions qui lui donne cette étonnante couleur turquoise.

La Icefield Parway, direction Jasper, longe le champ de glace Colombia à une altitude de 2000 mètres. Les marqueurs avec des dates nous apprennent que le glacier Athabasca à perdu plus de la moitié de sa surface en 125 ans. A l'extérieur, le froid nous saisit, la température a chuté à 2 degrés, avec une pluie glaciale.

Après la nuit très froide passée sur le parking du glacier, la météo annonce de la neige et du verglas, On ne s'attarde pas et descendons vers Jasper sous la pluie.

 les cascades se succèdent

La pluie s’arrête au porte de Jasper, un autre paradis et dernier parc le plus au nord des Rocheuses. Les rangers du camping Wapiti nous accueillent avec des recommandations. "Vous devez ranger à l'abri votre nourriture car nous avons un grizzly et ses oursons qui se baladent sur le camping, vous verrez aussi des Wapitis, les femelles accompagnées de petits peuvent être dangereuses ,,," nous passons deux nuits tranquille, seul quelques wapitis nous rendent visite.

 Le camping Wapiti, Jasper

Le lendemain on se rend à deux lacs splendides, le lac Maligne avec son ile au milieu, la plus photographié au monde et le lac Medicine, nom donné par des coureurs des bois Français au 19 ieme siècle, car l'eau du lac disparait à l'automne dans des réseaux souterrains totalement inaccessibles.

Nous sommes toujours à la recherche d'une aventure au grand air. le Canyon Maligne est fait pour nous, d'abord nous croisons la route d'un grizzly, puis plus loin, un ours noir. A propos du sentier du canyon, c'est 9 km allez retour avec de nombreux points de vues sur les rapides et parois rocheuses profondes de plus de 50 mètres par endroit.

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Le pickup du ranger s'arrête près de moi "Hey guys! come back your RV, it's a grizzly bear" bon d'accord, j'obtempère..

Grizzly 

Le Lac Medicine (7 km de long et 20 mètres de profondeur) ressemble à tout les lacs du parc national de Jasper, mais en octobre il disparait complètement! Les indiens attribuaient sa disparition à un tour de magie des "sorciers medecine", ils craignaient le phénomène.

Plus loin le Lac Maligne est à la limite de la route asphaltée.

Dans ce paysage qui se remet des incendies passés, l'ours noir est sur son territoire.

Le fait de suivre la Yellowhead Highway 16 vers l'ouest est déjà une belle expérience. Les premières nations ont utilisé cette vallée pendant des siècles avant qu'elle ne devienne une route importante pour les chasseurs de fourrures et chercheurs d'or au 19ième siècle. A partir du Mont Robson, plusieurs sentiers sont proposés et il est bon de savoir à quoi s'attendre. Nous nous contenterons de deux randonnées limitées. Le sentier à travers la forêt des chutes Overlander sur le fleuve Fraser. Sa chute d'eau de 30 mètres de large et 10 mètres de hauts, rugie très fort.

Entrée du parc provinciale du Mont Robson. 
 Mont Robson , le plus haut sommet des Rocheuses Canadiennes: 3954 métres.

Nous ne sommes pas à la saison du retour des saumons vers leurs frayères, Rearguard Falles est leur dernier rempart infranchissable sur la rivière Fraser, après un long voyage de 1250 km depuis le Pacifique. Un sentier mène en haut, tout près des chutes.

La voie ferrée est parallèle à la route et nous sommes chanceux de voir un de ces trains de conteneurs en double pouvant s'étendre sur plus de 4 kilomètres et peser jusqu'à 18 000 tonnes. il y a de quoi être fasciné.

Notre avis sur les Rocheuses Canadiennes:

Beaucoup parle de l'ouest Canadien comme leur plus beau voyage En therme de paysages, les Rocheuses Canadiennes nous remettent une claque monumentale, on ne s'en lasse pas, tous y est démesuré, beau, somptueux, Les couleurs pastels des lacs et les sommets couverts de glaciers, les routes, canyons, cascades, sapins, animaux sauvages tout y est décuplé, on veut profiter des couchés et des levés de soleil. Quand la pluie froide tombe où l'orage gronde, les Rocheuses ont je ne sais quoi de fascinant. Si nous devions faire un choix, la fin septembre, (date de notre premier voyage il y a dix ans), a notre préférence, les couleurs automnale et la saison touristique sur sa fin nous semble la meilleur période pour un grand coup de cœur.

Le moment que l'on a le moins aimé, c'est celui de quitter cette nature à un moment donné.