Horizon Amérique, partie I : CANADA-USA-MEXIQUE

Obtenir un visa B-2, c'est la garantie de pouvoir séjourner aux États-Unis pendant 180 jours par an, au lieu des 90 légal. Cette journée si particulière à l’ambassade des États Unis à Paris, consiste à passer un entretien avec un officier d’immigration. En clair : on est supposé immigrant jusqu’à preuve du contraire. Premièrement, nous devons démontrer comment nous devons financé notre séjour, pas question d’invoquer le secret bancaire ! Ensuite, vous devons justifier que nous n'allons pas chercher du travail une fois sur place! Enfin, il faut prouver que nous sommes bien résidents Français et que nous retrouverons bien nos proches à la fin de notre American trip. Autant vous dire que notre dossier est béton, passeports, relevés bancaires, photos de famille, d'identité, carte de l'itinéraire, attestation de domiciliation, .,,,,,, Mercredi 14 novembre, c'est le grand jour, bus, métro, stress, . Bien entendu, tenue correcte, on a tout prévu. L’ambassade des USA est sous haute sécurité, nous sommes en territoire américain. Première file d’attente, premier entretien, première prise d’empreintes digitales, premières questions… et… à nouveau file d’attente. C'est à nous, c’est lors de cet entretien qui se déroule en Français, que tout va se jouer. L’officier consulaire nous demande nos passeports et notre formulaire DS-160. Nouvelle prise d' empreintes, pourquoi nous souhaitons un Visa? A nous de le convaincre de votre projet de voyage, de montrer que nous avons les fonds nécessaires pour vivre 6 mois aux États-Unis, on s’efforce de garder le sourire, on sort quelques documents et puis… ! « Your US Visa demand is approved » annonce l'officier. .c'est bon? Il conserve les passeports que nous recevrons sous quelques jours avec le précieux visa qui fait toute la différence..nous nous dirigeons vers la sortie de l'ambassade,ouf! nous l'avons enfin ce visa. Au final tout c'est bien passé. Il nous reste l'après midi pour nous balader rive droite, rive gauche de la Seine, sous un beau ciel bleu.

J.R., où comment voyager deux années dans 13m2.

Visite guidée:

Le coin repas, dédié aux jeux, à la lecture, mais également pour le plaisir de partager, il peut accueillir des invités (deux ou plus si on se serre un peu!) .

La cuisine? lieux de toutes les expériences et découvertes culinaire, l'évier bien pratique pour la corvée de vaisselle.

la salle de bain, expression un peu excessive pour évoquer une salle d'eau, le lieu est exigu mais fonctionnel.

Tout au fond du couloir, le lit est confortable, installé sur la soute on y accède par une petite échelle amovible.

A l’extérieur sur 360°, le jardin...géant , sa faune et sa flore. En toile de fond les forêts, les lacs, la mer, la montagne, les déserts au gré des haltes.

Une vie de nomade nous attend, nous allons renoncer à notre confort habituel et perdre de vue ce qui nous est familier. Il faut être prêt à le gérer quelque soit la durée, l'itinéraire, les imprévus.

Allez hop, on y va, en route pour l'aventure!

Ce paragraphe relate notre départ de la Chapelle Basse Mer à destination du port Anvers d'où nous embarquerons le vendredi 17 mai. En attendant, voici quelques étapes.

il est temps de partir, Richard se demande quand vont partir les parents. Allez hop on y va, coup de klaxon et c'est au revoir par la vitre, çà y est ! 2 km plus tard un petit café chez le frère de Jacky, un au revoir, à bientôt. Bon çà y est! et non 1km plus loin nouvel arrêt chez des amis, ils ne sont pas là, un petit mot glissé dans la porte. Cette fois c'est le bon départ.... Peut-être!

Après 110 km, il faut dire qu'il est 17h, une pose pour la nuit. Nous avons bien roulé? C'est juste pour embrasser mon frère et sa petite famille. Nous nous installons dans son jardin, un petit verre c'est pas de refus. Une nuit très calme, un café. Merci pour l'accueil JP et Christelle, au revoir.

La Normandie, dimanche matin, un petit air frais mais bien ensoleillé après le petit déj, nous décidons de randonner jusqu'à l'Abbaye du Valasse, très beau monument qui ressemble plus à un château qu'à une abbaye. une découverte surprenante, nous quittons ce lieu paisible et verdoyant.

Nous sommes en Belgique, il est l'heure de se restaurer, il nous faut trouver un joli coin. Le parking d'un château fera l'affaire, mais quel château mesdames et messieurs! Là encore c'est une belle découverte. Nous sommes lundi, la visite du château est fermé? un tour dans le parc nous à permis de l'admirer sous un rayon de soleil.

Sur les traces de Tintin et Milou au 26 rue du Labrador.

Fan inconditionnelle depuis mon plus jeune âge de Tintin, le célèbre reporter à la houppette. C’était donc inévitable d’aller faire un petit tour avec notre ami Christian, au musée Hergé installé dans une architecture moderne et aérée à Louvain-la-Neuve.

Georges Rémi, alias Hergé, est l’un des plus grand artiste belge du 20e siècle. Curieux, créatif, Tout le monde le connaît comme étant le père de Tintin et de ses dizaines d’aventures à travers les quatre coins du monde, récits palpitants et personnages haut en couleurs.

Ce musée est un beau cadeau pour les amateurs de Tintin

Et pour terminer la visite, nous avons adopté un petit Milou !

Aujourd’hui, lavage très complet du CC, protection intérieur de la cellule, transfert en soute fermée de nos vêtements, autoradio et quelques objets que nous ne pouvons prendre avec nous. Un premier rendez vous au bureau du port pour l’enregistrement du p'tit camion puis le passage d'un poste de contrôle, badge, gilet jaune obligatoire, carte magnétique et documents, La bascule et dimension exacte du véhicule ( 3140 kg sans eau, ni gaz et carburant au 1/4) puis un agent nous guide à notre parking, il pose un imprimé codé sur la vitre, nous demande de prendre toute les faces du CC en photo et de suspendre les clés au tableau de bord! On abandonne notre compagnon, les portes non verrouillées, entre un 4x4 cellule du département 22 et un autre baroudeur dont les cartes du monde collées sur la carrosserie indique qu'il à déjà bien baroudé! Retour au premier poste de contrôle pour rendre les papiers, nous clôturons par le bureau Grimaldi afin de connaître la marche à suivre comme passager en cabine, demain, nous devrons prendre un taxi pour l'agence d'immigration sur Anvers. Nous sortons du terminal 1h30 après notre arrivé et nous rejoignons à pied notre B&B situé à 5 km, au milieu des polders.

Balades à vélo dans le Hobokense Polder

Nous avons une journée de temps libre (moment suffisamment rare pour être signalé!) , le B&B nous propose gentiment des vélos, manière rapide de se déplacer, pour la journée, C’est avec le casse croûte et un vent arrière généreux au départ des 40 km prévus, que nous partons découvrir l’une des plus belles et plus vaste zones vertes d’Anvers, l’endroit est réputé parfait pour quelques heures de ballade, Le polder Hobokense doit son nom aux anciens polders qui s’étendaient le long de la rive gauche de l’Escaut, terres plus basse qui étaient régulièrement inondées et qui étaient labourées par de modestes agriculteurs. Leurs rehaussements à partir des années 60 ont créé un nouveau paysage ainsi que sa faune et sa flore actuelle, Chemin faisant, quelques photos d'oiseaux des marais dont le nom m'est inconnu , la pause déjeuné à observer passez les immenses cargos sur le fleuve, et le retour au B&B? longeant les nombreuses jolies fermes du pays de Waes, cette fois-ci... avec le vent de face !

Au milieu de l’océan, ni internet, téléphone ou journal télévisée. La journée est rythmée par les trois repas: le petit déjeuner à 7h30, lunch à 12 h et le dîner à 17h30 pris avec les officiers. Une salle de sport, un sauna, quelques films en anglais sur un grand écran et de la lecture sont à notre disposition.

Chaque matin, au breakfast, le Capt’ nous annonce le programme: exercice de sauvetage, visite de la passerelle, des machines, des ancres, lâché de ballon météorologique…. Tous les jours, il nous faut aussi retarder notre montre d’une heure, nous finissons par manger le dîner à midi!

L’alarme retentit! Équipage et passagers sont sur le pont, nous devons nous équiper de notre «Marine Live-Jacket» et combinaison étanche stockées dans notre cabine. Nous suivons les instructions d’évacuation du Capt’, sur quelle plate-forme nous devons nous rendre, Alpha, Bravo ou Charlie. Sincèrement nous n’avons pas de préférence, si ce n’est de ne pas avoir à les utiliser . Mais Charlie située à l’arrière du cargo demeure la plus impressionnante, la chute vertigineuse du canot de sauvetage (Live-Boat) de 47 places ferait pâlir les plus grands amateurs de parcs à sensations.

Ce mardi matin après le petit déjeuner, la capitaine nous annonce que nous allons pouvoir visiter Liverpool, nous sommes tous heureux de visiter cette ville, temple de musique des années 60. Il garde nos passeports, des copies suffiront, retour au bateau, au plus tard 20h.

Située sur les rives de la Mersey River, que nous avons remonté à bord de l’Atlantic Sea, la veille au soir. Liverpool, très industrielle est aussi la ville des Beatles, le groupe le plus célèbre du monde. C’est l’occasion unique de faire une pause musicale, elle nous emmène au «Cavern Club», sur la trace de quatre garçons qui au cours des années 60 ont changé l’histoire du rock.

Au début des années 60, le centre de Liverpool fourmille de bars et de clubs où la musique résonne du matin au soir. Appelé « le plus fameux club de musique du monde », le «Cavern Club» est en effet une institution sur Mathew Street. The Beatles y ont joué 292 fois de 1961 à 1963 et ont donné la célébrité à cette cave.

Descendre les escaliers sur leurs pas qui mènent à la salle voûtée historique, lieu unique, ou plusieurs groupes se succèdent sur scène, ou les clients reprennent le refrain de «Let it Be» ou «Yellow Submarine»,et bien d’autre succès. on y boit de la bière et on y danse le rock. La musique continue d’y vivre chaque jour de l’année, des jeunes artistes musiciens y viennent tentés leurs chances sur cette scène. C’est presque un passage obligé pour être découvert dans le monde du showbiz.

Ensuite, nous rejoignons à pied le quartier des docks, une immense zone portuaire au bord de la Mersey River, elle a fait l’objet d’une restauration est désormais inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les anciens entrepôts ont été transformés en café, boutiques et musées. On y retrouve bien entendu un musée consacré aux Beatles! Sur l’esplanade, des statues de bronze, les quatre Beatles, John, Paul, George et Ringo marchent ensemble d’un pas déterminé. Liverpool est devenu une ville d’art moderne et d’histoire, l’architecture futuriste côtoie les bâtiments anciens. Il faut oser, le rendu est surprenant comme les anglais.

Nous, nous avons plutôt marché vers la gigantesque cathédrale Anglican de Liverpool, la plus grande de tout le Royaume-Uni. Ses vieilles pierres sont du plus belle effet, Nous avons assisté à une répétition d’une comédie musicale interprété par des collégiens. Le retour vers le centre, nous fait traverser le quartier chinois, mais le temps passe, il nous faut trouver un taxi, Nous devons être de retour au contrôle de la passerelle du cargo, un peu avant 20h.

Le Parc National côtier Kejimkujik est l’annexe sur la côte du grand Parc National et Historique du Canada Kejimkujik, situé en plein cœur de la Nouvelle Écosse.

A Kejimkujik, bord de mer, les tribus Micmacs, qui autrefois le peuplaient, y avaient établi leur camp de chasse et de pêche.

Caps, îles et baies se laissent admirer, On aperçoit des phoques se prélassant au soleil sur les îlots côtiers, un site de nidification du pluvier siffleur (une espèce en péril), nous pouvons croiser des ours noirs au détour d'un sentier. Nous, nous verrons de près, des tiques...des mous-tiques, un cerf de Virginie aussi surpris que nous sur le chemin, des phoques et lions de mer, un aigle pêcheur, des excréments d'ours tout frais et un curieux rocher, nous l'avons appelé "Lucy".

"Ah! j'y crois point" répète OLEN D'ENTREMONT, dans son parlé Français-Acadien, haut en couleurs, nous apercevant descendre l'allée du Village Historique Acadien de Pubnico.

il y a 4 ans, en poussant les portes à battant d'un saloon d'une petite ville de L'Alberta, nous avions rencontrer Sheila et Olen Dentremont. Nous leurs avions dit! "un jour, nous passerons vous voir pour visiter votre Village Historique Acadien" Voilà c'est aujourd'hui! quel plaisir de vous écouter nous raconter en détail la vie extraordinaire! de vos ancêtres les D'Entremont dont votre ascendant Sieur Philippe Mius D'Entremont, arrivé probablement de Normandie, créa la colonie en 1653. la triste épopée du "Grand Dérangement" en 1755 ou ils furent déportés et jetés sur les côtes du Massachusetts et leurs retours à Pubnico, 9 ans plus tard pour prospérer dans la pêche en mer, sur plusieurs générations jusqu'à aujourd'hui.

Vous nous avez fait découvrir les jolies maisons d'architecture acadienne, le port et l'usine à poissons, la dégustation du homard chez "Denis point"! Ce qui nous à peut-être le plus marqué, c’est l'accueil amical des gens et la fierté d’appartenance au peuple Acadien. La culture Acadienne demeure bien vivante dans ses accents et l'histoire de son peuple!

La ville de YARMOUTH est imprégnée d'une riche histoire maritime, les maisons des capitaines de son quartier historique, bâtit entre 1850 et 1900, témoignent de l'importance de la mer et de la richesse qu'elle a générée! les tourelles au dessus les toitures permettaient aux épouses de veiller l'arrivée des bateaux.

Main street est tout aussi coloré!

Au CAP SAINTE MARIE, nous avons l’impression d’entrer dans une autre dimension. Le ciel est gris et le brouillard encercle complètement le cap. Nous comprenons mieux pourquoi la zone était réputée pour ses naufrages… Le décor des falaises abruptes, la corne de brume toute proche qui nous fait sursauter rendent ce paysage mystique!

ANNAPOLIS ROYAL, fréquemment appelée PORT ROYAL, se trouve être la colonie Européenne la plus ancienne au nord de la Floride. Fondée par Samuel Champlain et Pierre Duga de Mons en 1605. De ce fait la petite ville de 500 habitants est très attachée à son histoire et au lien qui l'unit à la France et particulièrement Royan avec laquelle elle est jumelée. Royan était la ville d'origine de Pierre Duga, dont Annapolis Royal, honore la mémoire.

Nous avons le plaisir de rencontrer Christine et son mari Pierre. Christine est présidente du jumelage des deux villes et passionnée d'histoire locale. Ils nous reçoivent, pendant deux jours, dans le magnifique cadre de leur maison face à la rivière Annapolis.

Burntcoat Head dans la Baie de Fundy, se distingue par l’amplitude de ses marées les plus fortes au monde, 16 mètres de la haute mer à la basse mer.

Fondée en 1713, Louisbourg est déjà fréquentée par les pêcheurs basques, normands et bretons qui viennent y pêcher chaque année la morue. La forteresse est construite en 1719 pour protéger la Nouvelle-France de l’invasion britannique. Elle offre un port en eau profonde s'ouvrant sur l'Atlantique, ou l’océan ne gèle pas en hiver, permettant la navigation toute l’année à l’inverse du fleuve Saint Laurent couvert par les glaces plus de sept mois par an.

C'est la seule forteresse au Canada avec Québec, subissant deux sièges par les anglais, elle est dynamitée et démantelée pierre après pierre à la suite du siège de 1758.

Aujourd’hui reconstruite à un tiers de son origine, nous prenons beaucoup de plaisir à croiser soldats, Mik'maq, pêcheurs, domestiques, administrateurs, esclaves, qui nous font voyager jusqu’au 18e siècle.

L'heure n'est pas encore au bilan du voyage mais nous quittons notre première province Canadienne, Nova Scotia, après un périple de 13 jours et 1350 km.

Après une météo pluvieuse et froide la première semaine, le soleil est de retour, entrecoupé de brumes et d'averses, à 18 ° la température est agréable depuis quelques jours.

Nous trouvons sans difficulté de belles étapes le soir: les ports, les bords de mer, les forêts, les petites villes ... Autonome en eau, gaz et électricité, nous délaissons les terrains de camping. Un soir à 22 h, la police monté a frappé à notre porte, nous nous étions installé à Pictou, sur le parking de la douane sans le savoir, emplacement surveillé par des caméras, le zodiac de la police y est stationné. L'officier reste à discuter ..une heure, trop content de parler en Français de son pays, de sa famille, curieux de notre voyage...., il nous quitte en nous disant"ok pour cette nuit" il nous souhaite une bonne nuit! Le matin nous avons d'autres visiteurs aussi curieux de notre présence , trois cerfs de Virginie!

Le choix de l'alimentation! fini le fromage , il y a de bons fromages au Canada mais soyons clair ce n'est pas comparable avec les fromages Français, plus crème fraîche et de laitages en général, peu de pain et oublié la brioche vendéenne pure beurre. Un bon point dans le budget, le gas-oil est affiché à 1.08 dollars Canadien, le litre, soit: 0.72€.

Nova Scotia est très accueillante, les Acadiens comme les Anglophones viennent vers nous curieux de notre voyage et de notre petit camper, de belles rencontres, de belles personnes, des paysages, de la nature.

Nous poursuivons notre trip en prenant le ferry pour "Prince Edward Island", la plus petite province du Canada, ensuite le New Brunswick, le Québec l’Ontario.... pour rejoindre l'Alaska courant Juillet.

Le Nouveau-Brunswick, fierté acadienne, la culture francophone et ses drapeaux bleu, blanc, rouge avec l’étoile jaune, flottent devant les maisons.

Les sentiers du Parc National de Hopewell Rock traversent les bois et descendent la falaise, malgré la pluie et le vent, nous prenons grand plaisir à marcher sur le fond de la mer parmi les rochers sculptés par les marées les plus hautes du monde, 12 mètres d’amplitude en 6 heures, les rochers de Hopewell Roks émergent à marée basse, on imagine seulement les couleurs sous le soleil!

Nous traversons cette belle province, sous la pluie, qui nous accompagne toute la journée et nous fait capituler devant les belles promesses de visite en autre les vieux ponts couverts.

La Baie des Chaleurs, doit son nom à Jacques Cartier en raison des brumes qui l’enveloppaient. Elle serait hantée, la légende du bateau fantôme remonte à des centaines d’année, dans l’obscurité, un trois-mâts en flamme apparaît parfois! Nous on a rien vu!

Mais, nous nous sommes passionnés pour la tragique histoire de la dernière bataille navale entre la France et l’Angleterre, pour la possession du territoire Nord Américain en Juillet 1760. (on connaît le dénouement!)

la Frégate « Le Machault », escorte 5 navires marchand composant la flottille de secours envoyée par la France pour aider en dernier recours sa colonie de Nouvelle France.

Les six navires quittent Bordeaux le 10 avril 1760, la traversée est périlleuse, deux sont arraisonnés par les vaisseaux Britannique alors qu’un troisième fait naufrage au large des Acores.

Le reste de la flottille s’engage dans la Baie des Chaleurs, se croyant à l’abri, elle est anéantie par les vaisseaux anglais. Le « Machault » se saborde le 8 juillet, plutôt que de se rendre.

Le renflouage partiel de la frégate a lieu entre 1969 et 1972. Les vestiges exceptionnellement bien conservés du « Machault » (80 % sont encore immergés) valent à ce site une exclusivité mondiale en matière de fouille archéologique sous-marine. Présenté dans un musée à la visite divertissante et instructive, le gouvernail, l’ancre , une impressionnante section de l’étrave. La reconstitution de la cabine des officiers ainsi des centaines d’objet retrouvé formant un riche témoignage. L’animation de chaque salle d'exposition est faite par les jeunes Rangers des Parcs Nationaux, parfaitement documentés et enthousiastes.

Le site historique du banc-de-pêche-de-Paspébiac. Le complexe de pêche à la morue fut construit à partir de 1783. Plaque tournante pour le traitement et la transformation de la morue, des centaines d’ouvriers travaillaient dans cette véritable ville jusqu’à son déclin suite à un grand incendie en 1964.

Le Parc National de l’Ile de Bonnaventure et du Rocher-Percé. Ils sont fous ! Ces Fous de Bassan, ce grand oiseau marin doit son nom au fait qu’il pénètre dans l’eau à la vitesse vertigineuse de…..100 km/h! Assommé par l’onde choc, les poissons sont avalés aussitôt, facile non! Nous les observons en période de nidification, ainsi que les pingouins, sur l’Ile Bonnaventure où plus de 160 000 individus battent des plumes!

C'est par les montagnes de la Haute-Gaspésie que l'on prévoit de commencer notre aventure dans ce coin très, très sauvage ! À Sainte-Anne-des-Monts, nous quittons la côte et ses villages pour nous enfoncer vers le parc de la Haute-Gaspésie, 45 km de route en forêts, entrecoupées de torrents, refuge des grands animaux. Arriver au centre d’accueil, nous nous décidons pour deux randos dans la journée. Le Lac-aux-Américains, 2 heures allez/retours et 90 mètres de dénivelé et on enchaînera, 10 km plus loin de piste tôle ondulée et poussiéreuse, pour la rando du mont Ernest Laforce (820 mètres) La randonnée en elle-même n'est pas excessivement dure, 3-4 heures aller-retour et 155m de dénivelé, surtout que nous partons avec l’espoir d'observer les orignaux .

Les rangers font la navette en véhicule tout-terrain entre les différents parkings, point de départ réel des randos. La réglementation est très stricte, le but étant de préserver au maximum les orignaux.

On s'échauffe avec le Lac-aux-Américains, les couleurs sont superbes ! Le soleil est de la partie! Cette petite rando ne nous ayant pas trop usés physiquement, on remet ça en fin d’après midi pour atteindre le sommet du mont Ernest Laforce. Une légère appréhension en ce qui concerne un ours annoncé par les rangers, sur un des sentiers... mais c'était surtout des maringouins et mouches à chevreuil qu'il fallait se méfier. Sur le plateau dénudé à l'approche du sommet, le panorama se dégage, la vue est magnifique à 360°. Nous scrutons les sous bois à travers la toundra, mais des orignaux ! on n'en voit aucun!

Nous entamons le retour par le même sentier, depuis l’épisode raté de l’orignal du Cap Breton, je me demande si l’occasion peut se représenter d’apercevoir ce magnifique animal!

La chance accompagne chacun d'entre nous! Reg me retient par le bras « à droite, à 50 mètres, une masse sombre en mouvement, pendant un quart d’heure nous suivons les déplacements de l’orignal mâle, ces animaux, dont les bois sont aplatis en éventail sont les plus grands cervidés actuels. Plus loin, une femelle dans les hautes fougères puis au détour du chemin, nez à nez, une autre accompagnée de son petit, semblant nous ignorer! les femelles peuvent être agressives, ne laissant personne approcher leur petit à moins de 25 m. Quelques photos et nous reculons prudemment. Whaaa ! Quelle émotion!

La Gaspésie par la route 132, en photos...

Le Nouveau-Brunswick à été gâté par la météo pourrie, promis nous y passerons plus de temps à notre retour!

La Gaspésie tient son nom du mot Micmac "Gespeg", qui signifie "le bout du monde" . Entourée d'eau avec le fleuve du Saint-Laurent, le Golfe du Saint-Laurent et la Baie des chaleurs, elle offre des paysages époustouflants, les amoureux de la montagne et de la nature y trouvent leur compte.

On y a fait de belles rencontres, de belles découvertes et créer de nouveaux souvenirs inoubliables.

Prochain rendez-vous, le Saguenay.

Visiter Québec ville, Il n’existe pas beaucoup de solutions de stationnement pour J.R., l’immense parking de l’ancien zoo situé à 15km de la ville est proposé sur Ioverlander, finalement c’est le bon plan , le bus nous conduit en 40 minutes dans le Vieux Québec, au pied des fortifications,

Si les colons se sont installés à Québec, à l'initiative de Samuel Champlain fondateur de la cité en 1608, ce n’est certainement pas un hasard, la ville surplombe le fleuve Saint-Laurent à l'endroit le plus étroit. Pour les Premières Nations, Québec signifie “là où le fleuve se rétrécit”.

Champlain y installe un poste de traite et développe un commerce de fourrures pour répondre à la demande croissante de l’époque en France.

Le Vieux Québec est constitué de la Haute-Ville et de la Basse-Ville;

La Haute-Ville, entourée de remparts est une agréable promenade avec ses points de vues.. canon! Le monument le plus emblématique de la Haute-Ville est le Château Frontenac, un hôtel de type victorien, qui domine le fleuve. De la terrasse Dufferin, devant le château, on y a une belle vue sur les toits de la Basse-Ville, en contrebas,

La Basse-Ville est quand à elle, sans aucun doute l’un des lieux les plus touristiques de la ville de Québec Pour y accéder, il faut empruntez l’escalier du casse-cou , peut-être appelé ainsi pour sa descente risquée par -20 degrés quand l’escalier est gelé. De là, se perdre dans les ruelles pavées et bordées de maisons ancestrales. Le quartier Petit-Champlain, ses rues piétonnes, commerçantes, toujours bondées de touristes. Sur la Place Royale, ici, c’est notre endroit préféré, la ressemblance avec la Bretagne est plus que flagrante. Au coin de la rue, la Fresque des Québécois montre son gigantisme et réaliste trompe-l’œil présentant les personnages célèbres qui ont marqué le Québec.

la ville de Québec nous est apparue familière avec ses vieilles pierres, sa culture francophone bien enracinée. Son centre historique nous a fait voyager au temps de la Nouvelle France.

Montréal, lorsque qu’on arrive, elle impressionne, elle commence comme une grande ville américaine avec son réseau d’autoroutes urbaines et ses grandes avenues coupées à l’angle droit au milieu des grattes-ciel.

Nous attaquons la première matinée en laissant J.R. sur un parking municipal gratuit, autorisé 24 h, où nous avons passé la nuit. Pour nous déplacer, nous avons opter pour le métro proche de notre stationnement et le bus, un minimum de marche à pieds car il fait chaud ,très chaud!

Partons à la découverte du Vieux Montréal, le quartier historique, dont l’architecture rappelle l’Europe du 17ème siècle. Cafés avec terrasse, clochers, ruelles pavées. La vieille ville est attrayante.

Nous poursuivons par le centre ville, il n’y a plus de doute possible : Montréal est bel et bien une ville nord-américaine! Buildings écrasants, businessmen en costard qui courent de droite à gauche, hôtels clinquants… plus loin, la basilique Notre Dame est magnifique. Au charme incontestable de ses différents quartiers s’ajoutent des animations en tout genre, et ça tombe bien ,nous sommes en plein festival international de jazz! les différents groupes, tous aussi excellents les uns que les autres se produisent jusqu’à tard dans la nuit sur les divers podiums, pour le plus grand plaisir de la foule passionnée.

Nous devons déplacer J.R. le lendemain sous peine d’amende et notre amie Luce que nous avions rencontré il y a quelques semaines en Gaspésie, nous propose le parking de la société de transports dont elle est la gérante, il se situe dans la banlieue ouest de la ville. Elle nous prend dans son «char» et c’est accompagné de Louise que nous entamons une journée découverte à travers les différents quartiers de la ville. Le plateau du Mont Royal , progressivement annexé par les français vivant ici , quartier résidentiel avec des maisons typiques, des commerces et des bars/restaurants, bref un quartier tendance bobo! le parc olympique et la tour de Montréal site des jeux olympique de 1976, Il s’agit d’une tour de 165m de hauteur et qui à la plus grande inclinaison du monde (45 degrés), Nous avons fait un passage rapide pour apercevoir les maisons et appartements typiquement québécois, avec leurs jolies escaliers extérieurs et leurs façades fleuries, puis direction le Parc du Mont Royal, de là haut, nous avons une vue imprenable sur Montréal, le Saint Laurent et l'île Sainte Hélène. La ville souterraine, une gigantesque toile d’araignée avec plus de 33 km de galeries où l’on peut errer la journée entière sans voir le jour ! Et tant de choses qu’il serait interminables de les d’écrire!

Enfin après avoir stationner J.R. devant leur maison, face au lac louis, nous terminerons la journée avec Luce et Louise, accompagnées de leurs amis, au restaurant de la marina.

Un BBQ organisé autour de la piscine, clôturera le lendemain ces trois journées Montréalaises!

Nous sommes conquis par la gentillesse et la sympathie de Luce et Louise. Le Canada, c’est vraiment le pays de la convivialité!

Montréal n’est pas exactement américaine, ni tout à fait européenne d’ailleurs, mais l’accent de ses habitants nous rappelle toutefois que nous sommes bel et bien au Québec!

Les forêts et la toundra de l'Ontario faisant place au grenier du Canada, le canola, le blé, le maïs et l’agriculture en général nous dévoile ses couleurs. Ce sont les provinces du Manitoba, le Saskatchewan et l'Alberta que l'on parcourt pour se rendre vers l'ouest. Il nous faut continuer sur la Transcanadienne, celle qui traverse les 10 provinces du pays ! On nous a dit: " au Canada, les petites routes font les grandes routes" d’une longueur de 7821 Kilomètres, elle est en fait constituée de plusieurs routes provinciales.

Il est fréquent de croiser où doubler les trains transportant du pétrole où des marchandises dans le pays où circulent des convois jusqu'à trois kilomètres de long, pesant jusqu'à 18 000 tonnes. Au Canada les trains s'allongent sans limite.

Dans le paysage, les silos à grains modernes en ciment où en aluminium ont remplacé les anciens en bois, il est facile de croire que ces provinces nourrissent une partie de la planète en céréale.

Tout au long de notre voyage, vous avons de nombreuses opportunités de bifurquer sur d'autres routes qui nous guiderons vers des points d’intérêts à ne pas rater, telle que les réserves naturelles des Parc Nationaux de Riding-Mountain et Elk-Island, les lieux historiques des derniers élévateurs à grains, le Fort-Battleford, 1885, où la fameuse Police Montée contrôlait cette région peu peuplé de L’ouest Canadien.

L’histoire du bison dépasse, et de beaucoup, la légende qui l’entoure. A une époque des millions de bisons habitaient les plaines, de l'Alaska jusqu'au sud des États-Unis. Mais en l'espace d'une vie humaine, la chasse à réduite la population de 75 millions de bisons en Amérique du Nord à quelques centaines. Quelques personnes ont prévenu de la disparition de l’espèce. En 1907, le Gouvernement du Canada a acheté une des dernières hardes de bisons et a expédié par train plus de 400 bisons sauvages dans les parc Nationaux de Ekl Island et Riding-Mountain. Aujourd’hui il y a plus de bisons en liberté dans ces dernières grandes prairies de fétuque que dans toute l'Amérique du Nord en 1890.

Au plus près de la nature, dans tous les parcs provinciaux, les "campsite" ont la politique du premier arrivé, premier servi. Pas de réservation, et le paiement se fait par auto-perception. En général, les sites sont bien aménagés quoique sans service. Certains campings sont même gratuits.

En 1892, il existe, parsemé sur la prairie canadienne, moins de 100 élévateurs à grains. Au cours des années 40, leurs nombres s'élèvent à plus de 5 500. Pour plus de 100 ans, ces géants deviennent l'élément incontournable du paysage canadien.

Aujourd'hui la bourgade d'Inglis dans le Manitoba assure la conservation de la seule rangée complète d'anciens élévateurs à grains construits selon le plan normalisé au Canada.

Norman et Martine Desrochers, agriculteurs près de Trois Rivières rendent visite à leur fille Catherine, en stage sur une exploitation du Manitoba. Nous les visiterons sur la route du retour.

Lors de nos étapes dans les petites bourgades, les habitants viennent à notre rencontre, ici à Shesho, c'est un truck qui s'arrête auprès de J.R., Where are you from?: France! Ah France!... descendant d'immigrés Ukrainiens en 1905, le fermier de 72 ans, nous parle de son métier, 2000 acres de terre, ses enfants, 6 garçons et deux filles, dont pas un seul ne reste sur l'exploitation, ses animaux. Les ours noirs et mooses, qui traversent ses cultures." je suis amis avec eux qu'il nous a dit", le grain qui sera fauché en septembre. La petite ville, en nous montrant l’hôtel est désertée, le train ne s'arrêtant plus ici. Ce fut une rencontre enrichissante pour nous.

Quand la colonie de Battleford, située dans la région actuelle du centre Ouest de la Saskatchewan, devient la capitale des Territoires du Nord-Ouest en 1876, la police montée établit un poste en prévision de problèmes avec les autochtones. Au printemps de 1885, le fort Battleford sert d'abri aux colons et de base d'opérations aux troupes, les insurgés Amérindiens dévastant les fermes environnantes.

Passé Grand Prairie en Alberta, la végétation change pour laisser place à un terrain vallonné, qui petit à petit fait place, aux montagnes. Nous quittons à Dawson Creek la Transcanadienne pour la mythique Alaska Hwy et les territoires du Nord-Ouest.

540 km nous sépare de Whitehorse à Dawson City, nous ajoutons 250 km pour visiter Keno Hill, un cul de sac dans la montagne. Les rayons du soleil ne parviennent pas à venir à bout du nuage de fumée des incendies qui ravage le Yukon, la forêt est en feu, c'est triste à voir, les pompiers à l’œuvre sont impuissant face à l'ampleur de 58 feux déclarées sur le territoire!

Keno City ! Un petit village situé, à 3 000 pieds d’altitude tout au bout de la route qu’on appelle la Silver Trail. Il a connu son heure de gloire dans les années 20, un ex-eldorado ayant attiré les ouvriers désillusionnés par le Dawson de l’après-ruée vers l’or.

Pour s’y rendre, c’est facile, quitter la Klondike Hwy à Crossing Stewart et suivre la route puis la piste sur 120 km. Quand on à l’impression d’être arrivés au bout de la fin, il faut continuer encore, on n’est pas assez loin tant que l’on a pas atteint Keno City.

En 1989, quand les mines d’argent de Keno Hill ont fermé leurs portes du jour au lendemain, les habitants n’ont eu qu’un choix à faire : partir ou rester, aujourd’hui, ils ne sont plus qu’une quinzaine à habiter la petite ville. Si Keno a connu des jours plus prospères, elle n’est pas un village fantôme pour autant, malgré ses allures, la petite localité s’accroche à la vie, les activités minières se poursuivent toujours, à moindre échelle et le tourisme fait sont apparition.

Keno City ce sont des chemins de terre battus qui serpentent entre les cabanes de bois défraîchies. Un vieux truck au capot rouillé stationné devant un garage, des bulldozers et cribleuses à graviers abandonnés par les prospecteurs, on pourrait croire qu’il s’agit d’un décor de plateau de cinéma.

Aussi, le temps s’écoule lentement, on peut en effet difficilement imaginer un endroit plus calme.

L'enfer de la "Dempster Hwy!" Quelque part au nord de Dawson, se trouve l’une des autoroutes les plus irréelles du monde. La Dempster Highway , plus de 1700 kilomètres de gravier allez et retour. Elle relie la Klondike Highway dans le Yukon pour terminer au beau milieu de nulle part à Tuktoyaktuk dans les territoires du Nord-Ouest sur la côte de la mer de Beaufort. Nous avons voyagé au long de cette route sur 360 km!

Officiellement ouverte en 1979, La route est à deux voies, la surface en gravier est de conception unique, principalement en raison des conditions climatique difficiles. La route se trouve au sommet d’un remblai d’un à deux mètres de hauteur, en gravier, pour l’isoler du sol gelé en permanence. Sans ce remblai, le pergélisol fondant l’été, la route s’enfoncerait avec le passage des véhicules.

Quand on s’engage sur la Dempster, je l’avoue, je suis loin d’être rassuré, pourtant c’est une autoroute droite ne présentant aucune autre difficulté que de croiser un camion tous les 100 kilomètres. Mais à chaque croisement avec un autre véhicule c'est l’occasion de recevoir une magnifique pluie de gravillons propre à finir notre pare-brises déjà mal mené. Les candidats au jeu "les vitres cassées et pneus crevés" croisés sur la piste ont mis un frein à notre enthousiasme! Pour nous la route s’arrête au km 180, dans un bivouac grandiose et bien paisible.

Ce qui fait la force de la Dempster Highway, c’est la beauté des paysages du Parc National de Tombstone, les vastes montagnes, les routes qui se découpent au lointain sur le soleil couchant, les étendues vierges plus au nord où il est difficile de savoir quand s’arrêter pour le bivouac, surtout lorsque la nuit n’existe pas. Lors de notre trajet nous avons croisé une faune variée aussi prompte à fuir qu’à venir nous accueillir, Moose et sa progéniture dans un étang… Lynz discret, Tétra du Canada étonné, Willow Patarmigan, Yellowlegs Lesser et un Bald Eagle de trois ans (l'âge du piou piou étant vérifié sur photo par les rangers du parc).

Grizzly Lake Trail! une randonnée qui amène à de belles vues sur le lac du même nom. Au départ du parking, nous croisons quelques marcheurs sur le chemin du retour, munis de clochettes et bombe anti-ours à la ceinture. La première partie grimpe à allure constante puis le chemin part très vite en monté et devient vite épuisant, nous continuons notre ascension toujours plus raide. Le sentier sortant du bois pour nous ouvrir la vue sur le paysage, nous nous arrêtons au premier point de vue là où on dépasse la cime des sapins, à deux miles du départ, il est déjà 4 heure, nous n'avons plus le temps nécessaire pour poursuivre, il faut redescendre d’autant plus qu’il paraît que ça grouille d’ours bruns par ici!

Et notre J,R, dans tout ça et bien à part des bains de boue , il a survécu! question de chance.

La "Top Of The World Highway" Pour se rendre en Alaska depuis Dawson City, il n’y a guère le choix : il faut quitter Dawson City en franchissant la Yukon River à bord d’un traversier, avant d’emprunter la splendide "Top of the World Highway", une route de terre et de gravillons, qui serpente sur 100 kilomètres pour arriver à Chicken à travers des paysages exceptionnels, la route (piste) se prolonge ensuite sur 100 km pour rejoindre Tok.

Bien entendu, il n’y a ni station-service, ni garage sur cette route jusqu’à Chiken, Il faut donc partir en ayant le plein d’essence.

Nous embarquons sur le ferry situé tout au bout de la ville. Ouvert de mai à septembre, il est gratuit, et il n’y a pas besoin de réserver. On fait la queue et on attend notre tour… En hiver, on roule sur la rivière gelée!

Depuis l’autre rive sur la hauteur, une vue splendide sur Dawson à travers les arbres, sur ce patelin légendaire où nous avons passé 4 jours.

Nous voici sur la Top of the World. Elle a longtemps été classée l’une des plus belles routes du monde par le magazine National Geographic. Son nom peut sembler étrange : on roule en moyenne à 1200 mètres d’altitude, ce qui est loin d’être le "sommet du monde"! Mais voilà, la Top of the World est une route de crêtes, à cause des rudes conditions liées à l’altitude et au climat, la végétation ne pousse pas, on domine ainsi le paysage et c’est magnifique. En regardant devant nous, on aperçoit la route qui se prolonge au loin, ici, il n’y a absolument rien que le wilderness à perte de vue.

Au beau milieu de nul part, soudain surgit une petite bicoque, plantée au milieu de la route. Derrière elle, c’est l’Alaska... Nous voici à Poker Creek, au poste-frontière qui sépare le Canada des États-Unis. L'endroit est surréaliste!

Poker Creek situé à 1200 m d’altitude, est le poste-frontière terrestre le plus au nord des États-Unis. Il est ouvert du mois de mai au mois de septembre. Un panneau précise : "Poker Creek - Population : 3" sans doute les trois gardes-frontière que nous voyons dans le bâtiment! Ils sont donc trois à vivre là, au milieu du wilderness, quatre mois sur douze.

Un officier nous demande nos passeports, si on a des armes? non, des végétaux? oui, 3 carottes, deux patates douce et une salade romaine ! Ok c’est bon. A l’intérieur du poste frontière, on nous prends nos empreintes digitales, photos, le visa se paie en USD et coûte 6 $, tampons sur les passeports validé pour 6 mois.

Côté Alaska, l’état de la Top of the World est pire que côté canadien et se dégrade rapidement. Ça monte sec et ça descend sec.

Puis on arrive enfin à Chicken, totalement surprenant, à commencer par son nom ! Initialement, le bled devait s’appeler "Patarmigan" (sorte de grosse perdrix), mais comme personne n’arrivait à écrire ni à prononcer correctement ce mot, ils l’ont remplacé par "Chicken". En hiver, la population est de 15, quelques personnes continuent ici à chercher le précieux métal jaune. . Il n’y a pas le téléphone, les portables ne captent pas. Il fait jusqu’à -65°C l’hiver. Le courrier arrive par avion chaque mardi et vendredi, si la météo le permet.

Nous passons une nuit, devrai t’on dire le jour, au calme à la sortie de la « ville » au bord de la rivière.

Nous quittons Denali plein sud par la Parks Highway, en retrouvant quelque chose que nous avions perdu depuis quelques jours… le soleil !

Anchorage. Avec ses 285000 hab. ce n'est pas la capitale de l'Alaska, Juneau tient ce rôle, mais c’est la plus grande ville, elle compte un peu moins de la moitié de la population de l’état. C’est également une ville jeune et prospère grâce à l’or noir, ses activités militaires et au tourisme.

Même si l’architecture n’a rien de particulier, si ce n’est quelques édifices publique modernes (mairie, bibliothèque, théâtre…), ses espaces verdoyant, en tout cas très fleurie lui donnant une allure sympathique. La visite d'Anchorage n'était pas programmé mais l'achat d'un filtre polarisant dans un magasin photo spécialisé s'imposait!

Enfin, le grizzli est le roi de la ville. On le trouve partout : au sol, en l’air, de toutes les tailles, on l’aime ici !

Anchorage est agréable, une impression de petite ville de campagne où rien ne manque et heureusement car l’on reste tout de même très éloigné de la Mère Patrie US

Nous sortons d'Anchorage en longeant la Turnagain Arm, un long bras de mer, entre la voie ferré et la montagne, pour rejoindre les Russian Mountains. La magnifique Sterling Highway nous conduit à Homer: "the end of the road"

Homer est situé sur la Katchemak bay, à l'entrée du fjord Cook inlet. Après, c'est l'ile Kodiak. C'est un endroit d'où on peut admirer la mer, les glaciers et les volcans, dont l'origine est un glacier qui a déposé sa moraine située maintenant en mer. Cette presqu'île de 7 km de long, le Spit est parsemée de restaurants, boutiques de souvenirs et agences de voyage. Et qui voilà, Mireille et Bernard c'est un plaisir de les revoir.

Voici une étape sympa avec Mireille et Bernard, sur une plage de pêcheurs face au Lyama Volcano.

Ninilchik, Les Russes sont les premiers colons de l'Alaska, où vivaient déjà des natifs depuis 5000ans. Venus s'enrichir par le commerce des fourrures, ils eurent la mauvaise idée de vendre ce territoire aux États-Unis en 1867, mais des familles sont restées. Leur présence reste marquée par de belles églises et des cimetières pour le moins.... orthodoxes

Moose Pass, un endroit superbe, il est notre point départ pour un survol des glaciers avec Scenic Moutain Air, petite compagnie d'aviation familiale. Vern, le papa, formateur pour de nombreux pilotes de l'armée ainsi que pour quelques astronautes, étant occupé, sa fille se fait un plaisir de vous emmener à bord de son hydravion.

Nous poursuivons par une randonnée le long de Bear Lake pour y voir les saumons rouges (chinook salmon). Le sentier est beau, bordé de grandes fougères et de pin enveloppés de mousse, nous croisons quelques randonneurs tous équipés de bombe spray anti-ours, je prends l'habitude de porter la mienne à la ceinture lorsque nous sortons en rando. Reg traine un gros bâton, nous discutons fort pour signaler notre présence. Sur le chemin, les excréments et passages récents dans les buissons confirment que nous sommes bien sur le territoire des plantigrades.

La petite ville de Hope se situe tout au Nord de la péninsule de Kenaï. Établie en 1896, elle s'est développée suite à la découverte d'un filon d'or dans la Resurrection Creek. C'est alors l'heure de la ruée vers l'or et la population augmente rapidement, les prospecteurs arrivant plus nombreux chaque jours. Puis le filon c'est épuisé, les prospecteurs sont partis, laissant un village quasi fantôme, figé dans le temps.

Aujourd'hui, les maisons en bois et rondins encore habitées sont coquettes, même si elles sont parfois plus que centenaires et malgré le climat qui sévit ici l'hiver. En conclusion, Hope mérite le détour pour son côté historique préservé et pour la nature qui l'entoure !

La Résurection creek se jette dans le Turagain arm. C'est ici qu'on peut voir les saumons frétiller ! Plus haut dans la montagne, ce sont les ours qui sont contents...

Les saumons. Quelle aventure cette folle migration ! Le risque, c'est de tomber entre 2 remontées et de les louper. Et ce serait dommage car c'est un spectacle étonnant. Qu'ils remontent de petits fleuves côtiers où le très long fleuve Yukon vers les affluents où ils sont nés, c'est un parcours du combattant. Repasser d'un milieu marin salé à l'eau douce, lutter contre le courant, sauter dans les rapides, éviter les prédateurs avec pour seul objectif: se reproduire et mourir.... quelle obstination!

La Hope Higwhay qui mène à Hope, longe le Turnagain Arm, nous y faisons une étape, face à des plages de sédiments immenses qui se découvrent à marée basse. Et c'est à marée haute qu'il y a le plus de chance d'observer des bélugas, nous les guettons en vain, ces baleines blanches, qui viennent chercher les poissons pris au piège dans le fond de l’estuaire.

On accède à Whittier par un tunnel ferroviaire de plus de 4 km de long, étroit et mal éclairé, traversant la montagne et reliant la "ville" à l'intérieur des terres depuis 1943. L'année 2000, le tunnel est ouvert aux véhicules qui entrent dans Whittier, empruntant le tunnel une fois toute les heures. Le reste du temps, c’est réservé aux trains, il en ressort une curieuse sensation! rouler sur des rails, un moment, j’ai douté de ma route où de ma voie!

Bienvenue à Whittier. On dit que Whittier est à la fois belle et laide. Étrangeté de la guerre froide, situé au bord d'une nature sauvage, d’un fjord et de glaciers qui terminent en torrent dans le baie Prince William Sound. La «ville» est dominée par deux installations militaires de la guerre froide: le bâtiment Buckner, complètement ruiné, et les tours de Begich, un gratte-ciel de 14 étages datant des années 50, abritant la plupart des 214 habitants (2016), la poste, l'école, le centre de loisirs et tout ce que l'on pourrait souhaiter à l'intérieur pour éviter de sortir en hiver.

Son port était une voie d'approvisionnement importante pendant la Seconde Guerre mondiale, il constitue aujourd'hui, une destination prisée pour les bateaux de pêche amateurs et plaisanciers.

A la sortie de Whittier, un panneau nous propose un trail vers une cascade que l’on aperçoit depuis la ville. Ici, les cascades et les glaciers se multiplient sur les montagnes, il faut faire des choix pour les randonnées. Il nous faudra une heure de marche sur le sentier en forêt puis en partie sur la roche et ça grimpe sec, pour atteindre le palier d’observation d' une cascade, en bref , rien d’insurmontable, au retour, nous trouvons plein de bleuets à cueillir, mais nous n’avons pas de sac où boite!

Notre tour de la péninsule terminé, nous retraversons Anchorage et prenons la direction de Valdez.

N'hésitez pas à commenter et à partager les articles, ça nous fait toujours très plaisir de vous lire ! Rendez-vous très bientôt pour la suite !

Passé la frontière de l’Alaska vers le Canada (Yukon), nous retrouvons la seule route présente: l’Alaska Hwy. Cette route nous permet, entre Beaver Creek, Destruction Bay et Haines Jonction, d’avoir un joli aperçu de Kluane National Park. Ce parc prolonge à l’est les parcs nationaux de Wrangell Saint Elias et de Glacier Bay. Ils forment à tous les trois la plus grande réserve internationale protégée du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Kluane est habité par une faune parfaitement adaptée à sa rudesse climatique, mouflons, lièvres, grizzlis

et ...écureuils. C’est la plus grande concentration de grizzlis en Amérique du nord, si on est attentif et si la chance est au rendez-vous, alors on peut l'apercevoir le long de la route et depuis la voiture profiter de ce moment pour l’observer sans le déranger.

Au pied de la Sheep Mountain, un territoire immense et quasiment vierge, où forêts, lacs et montagnes sont à perte de vue, on trouve le lac Kluane , une magnifique étendue d’eau qui s’étire sur,,,70 km de longueur, d’un bleu très particulier, c'est le plus grand lac du Yukon.

Ce qui nous surprend , ici en Alaska et au Yukon, Il y a des "Visitor Center" partout. Ils sont construit dans le style de la région et présente la faune, la flore et les coutumes locales. On peut y récupérer des cartes routières, des revues et des documentations sur le moindre lieux à visiter.

Nous rejoignons Whitehorse pour saluer notre ami Luc, puis nous empruntons l'une des Routes du Klondike et de la ruée vers l'or destination: skagway.

La ville de Carcross, à peine 400 âmes. Lieu historique, anciennement appelé Caribou Crossing. C’est la patrie de la Première Nation de Carcross/Tagish, Régine a fouiné dans les boutiques et les a trouvé très intéressantes car il y a beaucoup d’arts amérindiens.

L'endroit est connu pour être l'un des points de passage d'une ligne ferroviaire qui compte parmi les plus spectaculaires, la White Pass. La ville est un mix entre bâtiments parfaitement rénovés, comme la gare, et pas mal de maisons d'époque à l'abandon, le tout logé entre lacs, forêts et montagnes et un désert.

Carcross est connue pour son plus petit désert du monde, véritable mirage dans un paysage humide et pluvieux. Réputé pour ses très belles dunes de sable , ce sable provient des lacs qui se sont formés à cet endroit pendant la première période glacière. Il est très sympa à découvrir.

En chemin, le Lac Emerald, creusé par les glaciers il y a de cela 14 000 ans. Il porte vraiment bien son nom, sa couleur émeraude avec ses montagnes en arrière-plan, donne l’illusion de se trouver devant une carte postale.

Sur les recommandations d'un groupe de cyclistes féminine rencontrée à Carcross, nous bivouaquons sur le bord d'un pittoresque lac dans la région, Tutshi lake. Proche de nous, un camp de chasseurs, nous passons un peu de temps autour de leurs feux de bois.

La route se poursuit par le col de la White Pass, dissimulé par la brume, nous arrivons sur la frontière Canada / Alaska en apercevant les bâtiments au dernier moment.

Skagway, là où débute la route du Klondike. Posée au fin fond d’une baie ouverte sur l’océan Pacifique, elle possède ce que beaucoup d'autres ne possèdent pas, une histoire hors du commun qui fit parler d'elle dans le monde entier. En 1887, un an après la découverte d'or au Nord ouest du Canada dans la région du Klondike, une véritable ruée commence. En quelques jours deux vraies villes vont voir le jour; Skagway et Dyea 15 km plus loin.100 000 chercheurs d’or vont y affluer vers le fleuve Yukon, pour rejoindre Dawson city situé à 900 km.

Aujourd'hui, c'est un décor de cinéma, toutes les maisons sont en bois, reconstruites où restaurées à l’identique, les trottoirs en bois. Un village historique de 850 habitants qui reçoit 700 000 croisiéristes par an. Deux boutiques sur trois sont des bijouteries, nous éviterons ce tourisme de masse.

Après avoir réservé au terminal du port notre ferrie pour Prince Rupert, nous faisons le tour des quelques maisons historiques. Le Capitaine William Moore fut le premier personnage a créer la ville en 1887. visionnaire, il construisit les quais 10 ans avant la ruée vers l'or. En 1897, afin de réguler l’afflux des chercheurs d’or désirant emprunter le col White Pass vers le Yukon, la petite ville fut construite en quelques mois. Skagway comptait déjà plus de 8 000 habitants dès l’automne 1897, sans compter le millier de prospecteurs transitant par la ville chaque semaine. Véritable ville du «Far West» sans foi ni loi avec ses saloons, bordels et resquilleurs de toute sorte, sa population déclina rapidement à la fin de la ruée vers l’or au début des années 1900.

Autre célébrité de la ville, Jefferson Randolph Smith connu sous le nom de "Soapy Smith" escroc et bandit notoire qui écuma de nombreuses villes de l'Amérique avant de déplacer ses opérations à Skagway en 1897. Il y ouvrit un bureau de télégraphe dont les fils ne passaient même pas le mur, ainsi que des saloons et des salles de jeux louches... jusqu'à ce que ses clients soient ruinés. Dans la soirée du 8 juillet 1898, une fusillade éclata et il fut mortellement blessé. Aujourd'hui, sa tombe et son saloon sont les lieux les plus visités de Skagway.

En attente du ferrie, nous devons trouver les stationnements pour 3 nuits à Skagway. La première nuit passée dans une rue tranquille. Le lendemain, on change de rue pour donner le change ! Et là ! Toc toc, le policier sans doute prévenu par un riverain "dont' sleep here, you must go to campground", il nous laisse terminer notre dîner, nous, on part dans la montagne sur la route de gravel, pour trouver un super coin au bord du delta de Dyea. Franchement on ne regrette rien, nous bivouaquons deux nuits au bord de la rivière Taiya, paysage magnifique, on a même des phoques qui viennent s'amuser avec les saumons, loutres de rivière féroces, bald aigles...

L'histoire de la dernière grande aventure du XIXe siècle est passé aussi par Dyea! La plupart des prospecteurs s'embarquaient de Seattle ou Vancouver sur des vapeurs à destination de Skagway ou de la ville voisine de Dyea, situé dans le delta du même nom.

De là, deux chemins permettaient de traverser la chaine des montagnes côtières en direction du Klondike au Canada : la Piste du col de White (le White Trail) ou la Piste du col de Chilkoot (le Chilkoot Trail), toutes deux très difficiles. Une carte géographique de l'époque indiquait au voyageur hésitant : "Quelque soit le chemin que vous emprunterez, vous regretterez de ne pas avoir emprunté l'autre."

Au cœur de la ruée vers l'or, Dyea, point de départ du Chilkoot Trail, comptait 8 à 10 000 personnes, plus de 150 commerces et un immense quai sur lequel les bateaux venaient s'amarrer. En 1900, il ne restait plus que...3 habitants. Avec la construction du chemin de fer Skagway-Bennett-Whitehorse, alors que la ruée vers l'or était terminée, la ville perdit sa raison d'être. Aujourd'hui, quelques vestiges de poteaux indiquent l'emplacement du quai.

Avant d'embarquer en fin d'après-midi sur le ferrie, nous prenons l'excursion de l'antique train diesel à bord de wagons d'époque restaurés. Construit en deux ans, achevé en 1900 dans des conditions de terrain impossible , ce chemin de fer à voie étroite permet l’accès aux mines d'or du Klondike. Il suit une route difficile, aux paysages magnifiques. On atteint la White Pass après que le train s'élève de près de mille mètres sur 32 km, en traversant un nombre considérable de ponts.

Au terminal du port, nous rencontrons le capt. Thomas O. Moore et son épouse Anna, nous voyagerons ensemble sur le "Malaspina", jusqu’à Ketchikan. Nous verrons comment Régine se retrouvera à la barre d'un bateau de plus de 100 mètres de longueur avec 500 passagers à bord, seule maitre à bord pendant quelques minutes. Bien d'autres rencontres, Marie et Erwan (Marie est Nantaise), ils voyagent en vélo... d'autres aventures nous attendent!

Nous laissons Stewart derrière nous. Un dernier regard sur Bear Glacier, le soleil du matin accentue son bleu...glacial. La Cassiar Highway est vraiment remarquable jusqu'à sa jonction avec la route 16 à Kitwanga ensuite, la transition est brutale, on quitte le Grand Nord et sa beauté sauvage.

Mais auparavant, juste avant de traverser la Meziadin River, nous nous enfonçons dans la forêt de sapins. La piste descend vers la rivière ou se trouve un camp d’été de pêche des natives amérindien de la région, Nous y retrouvons René devant les quelques bâtiments servant d’abris et fumage des saumons. Le camp est désert, l’endroit est superbe, la Mediazine est barrée par une chute d’eau que les saumons tentent de franchir, sur la berge les trembles prennent leurs couleurs automnale.

Nous avons rencontré René il y a trois jours à Stewart, un sac à dos, deux appareils photos en bandoulière et un 4x4. Son job, faire du repérage photographique animalier et nature, préparer des itinéraires hors sentiers battus pour touristes exigeants. C’est un globe trotteur qui bourlingue ente la Jordanie, le Mexique et le grand Nord. Alors forcément on s’est bien entendu et nous avons passé des heures à discuter baleine bleue de Baja California, ours d'Alaska et forteresse antique romaine dans le désert Jordanien.

Nous partons muni de nos appareils photos et bombe anti-ours, longeant le cours de la Mezaidin river sur un sentier utilisé par les natives. Il rejoint une plage de sable noir au confluent de la Mezaidin et de la Nass River. Les traces de grosses pattes et excréments récents témoignent de la présence d'ours dans les parages, quelques photos , René est satisfait. A notre retour, un groupe de natives amérindien pêche le saumon à l’aide d’une grande épuisette, nous échangeons quelques mots, certains saumons sont marqués, enregistrés informatiquement et relâchés dans le courant.

Après le déjeuner, nous nous séparons, René part du côté de Kitamat, sur les traces de l'ours Kermode et nous sur celles des prospecteurs d'or de Barkerville. Nous devons nous revoir à Vancouver. A la sortie de la forêt, nous croisons l'ami Teddy, Celui de la trace?

Notre étape dans un petit village des "First Nation", Kitwancool, sous la protection des mâts totémique.

Nous suivons le cours supérieur de la Skeena River, les paysages sont remarquable. Les villages dévoilent la richesse de la culture des Premières Nations "Gitxsan" qui vivent ici. Gitxsan signifie "Le Peuple de la Rivière des Brumes"

Au confluent des deux puissantes rivières, carrefour fréquenté autrefois par de nombreux canoës, huit villages "Gitan'maaaxs (peuple qui pêche à la lumière de la torche), Gitwangax (Peuple du lapin), Halwilget (Peuple Taciturne) Sigit'ox (Montagne derrière le village).... .Les mois d'été étaient propice à la cueillette, la pêche et la chasse, Ensuite on fumait ces provisions et on les mettaient en réserve pour les long mois d'hiver. Pendant l’hiver, chaque famille se retiraient dans les "Longues Houses" pouvant abriter dans leurs murs jusqu’à 60 personnes, pour tisser, sculpter et décorer les objets traditionnels.

Les mâts totémiques se lisent du pied jusqu’à la figure la plus élevée. Ils sont composées de scultures de personnes d'un même clan et de créatures provenant des légendes Gitxsan. Ce sont des lieux de fêtes rituelles, aujourd'hui encore comme le"Shame Feast" ou une personne tombée en disgrâce doit faire ses excuses publiques.

La population de nombreux peuples de la côte Nord-ouest commença à décroitre au 19e siècle avec l'apparition de maladies comme le choléra, la variole apporté par les blancs, elles dévastèrent des villages entiers.

Après Prince Georges sur la 16, on se lance dans une longue traite de route plein sud, la Cariboo Highway

Dans cette région reculée du centre de la Colombie-Britannique, Barkerville la ville fantôme de l'or.

Été 1862. William Barker, dit Billy, trouve de l’or dans les montagnes Cariboo. Sa découverte donnera lieu à la fondation de la ville de Barkerville.

Le goût de l’aventure anime Billy Barker, il voyage de l’Angleterre à la Californie au milieu du XIXe siècle. Il arrive à San Francisco juste à temps pour être témoin de la fin de la ruée vers l’or en Californie. Entendant peu après des rumeurs selon lesquelles de l’or aurait été découvert très loin au nord, dans les terres intérieures de la Colombie-Britannique, Barker se rend à la vallée du fleuve Fraser dans les Cariboo Mountains. Son comparse, Dutch Bill y trouve effectivement de l’or. Le coup de chance de Dutch encourage Barker à poursuivre sa prospection. Il fouille plusieurs concessions du secteur jusqu’à ce qu’il découvre enfin, en aout 1862, 60 onces d’or à une profondeur de 50 pieds. Sa concession s’avère être la plus riche de la région, Barker y extrait plus de 37 000 onces d’or (1150 kilos). Malgré sa bonne fortune, il mourra sans le sou à Victoria en 1894. Un sort fréquent pour les mineurs chanceux ainsi que... pour les autres.

Barkerville, un temps, elle a été la plus grande ville au nord de San Francisco et à l'ouest de Chicago. Elle compte plusieurs magasins généraux, des forges, des écoles, des églises, des maisons closes, des salons de barbier, un dentiste et même une société littéraire. En 1868, un incendie détruit presque toute la ville. Elle est rapidement reconstruite, mais la ruée vers l’or ralentissait déjà à cette époque. Dans les années 1930, Barkerville vit une dernière et brève ruée, ce sera le sursaut final!

Aujourd’hui, Barkerville réunit plus de 100 bâtiments historiques . On s'aventure entre les bâtiments de bois et les trottoirs surélevés . Derrière la ville minière,, les collines ont été lavées par les canons à eau et nombre de mineurs ont été lessivé par cette roue de Cornouailles, une machine permettant de pomper l’eau servant à laver le gravier pour en extraire l’or.

Nous faisons la connaissance de Michèle en costume d’époque, elle joue le rôle d’une danseuse. Elle raconte comment les «danseuses à gogo» étaient en fait de pauvres adolescentes arrachées en Allemagne à leurs familles endettées, puis utilisées jusqu'à remboursement de la somme due, y compris les frais de transport et d'hébergement. Chaque danse coûte un dollar aux mineurs et qu’un seul réussit à «sonner la cloche» (renverser sa cavalière en la tenant par les hanches) «gagne un whisky" et la considération de ses pairs qui ont vu les dessous de la demoiselle».

Michèle nous présente un Native amérindien qui nous retrace avec beaucoup d’émotion, la disparition de son peuple par le virus de la variole transmit par les couvertures contaminées, distribuées par les blancs.

Dans la rue boueuse, on s'écartent à l'arrivée d'une diligence des Messageries Barnard, il ne manque que Jack London,,,

Un voyage à Barkeville, c'est découvrir un morceau de l'histoire canadienne et qui sait peut-être trouver de l'or

La météo étant de notre côté, et l'appel de la nature étant le plus fort, nous prenons la direction du Wells Gray National Park et ses cascades en pleine nature.

Wells Gray est une immense réserve naturelle de 540 000 ha, au cœur des moyennes montagnes de la Colombie Britannique, seule une infime partie du parc provincial est facilement accessible. Au-delà, il faut sortir les canots pour s'enfoncer dans une région de grands lacs au milieu de nulle part...

Nous commençons par la star entre toutes c'est Helmcken Falls, 141 mètres de chute, pour situer Niagara Falls c'est 53 mètres. Le son de la cascade est amplifié par la grande voûte creusée dans la roche, ce qui donne un rendu sonore assez unique.

Ray Farm, Ce sont les vestiges d'une ferme occupée par une famille de pionniers (John et Alice Ray) et leurs 3 enfants au milieu du XXème siècle jusqu’à leurs expropriation en 1946 pour préserver le parc. Le sentier de randonnée part dans la forêt et traverse une prairie où l'on découvre une source minérale qui attire les animaux. Cerfs principalement, un élan ou un ours noir sont espérable sur un coup de chance. Échec total pour les animaux, mais c'était une belle ballade !

Les Dawson Falls font partie de la quarantaine de cascades recensées à Wells Gray, surnommé en conséquence Waterfall Park , .

Notre dernière chute d’eau avant de quitter le parc, les Spahats Creek Falls. Tout aussi impressionnante que les autres.

Il est temps de prendre la route pour Vancouver. Ici, nous longeons le Canyon de la Fraser River, les forêts de pins laissent la place aux plaines arides et leurs buissons de sauges sauvages.

Lilooet est situé au Kilomètre 0 du Cariboo Trail, point de départ de la Ruée vers l’or de 1861. Les curieux d’histoires se régalent en découvrant les sites patrimoniaux et les adeptes de paysages changeant sont gâtés.

La 99 nous mènera à Vancouver. Cette route construite dans les années 60, puis améliorée à l’occasion des Jeux Olympiques d’Hiver de Whistler en 2010, elle est plus connue sous le nom de Sea to Sky Highway.

La Péninsule Olympique ne fait pas franchement partie de notre itinéraire mais nous avons beaucoup de chance avec la météo, aussi l’envie de profiter des paysages de cette région située à quelques heures à l’ouest de Seattle, spécialement des impressionnants arbres recouverts de mousse si typique des forêts humides, les Rains Forest. Cela restera pour nous, un coin franchement étonnant et l’un des beaux moments de notre voyage.

Débarquant du ferry, Port Townsend a un petit air de bout du monde. La ville a du charme, sur le front de mer et dans les quartiers un peu huppés, les maisons sont de style victorien et donnent de la classe à l'endroit. Galeries et petites boutiques d'art se succèdent, nous avons poussé quelques portes pour le plaisir des yeux!

Nous poursuivons notre route vers l'ouest, nous dirigeant vers le lake Crescent à la recherche de l’un des nombreux trails qui part en forêt. En cette période de l'année c'est un vrai plaisir, les parc nationaux sont pratiquement vide de touriste.

la réserve indienne Makah est l'étape suivante, tout au nord de la Péninsule Olympique. Il nous faut un permis à $10 que nous achetons au général store de Neah Bay afin de pouvoir circuler librement dans la réserve, puis nous poursuivons notre route jusqu’à Cape Flattery.

C'est le début d'un trail en forêt qui mène au sommet d'une falaise découvrant le détroit de Juan de Fuca et l'océan Pacifique. Nous sommes en période de migration des baleines et nous avons la chance incroyable de voir défiler à quelques mètres de nous, à nos pieds, une baleine grise soufflant et plongeant en frôlant les rochers, nous sommes tellement fasciné qu’on en oublie de prendre des photos.

Les Makahs sont un peuple amérindien qui habitent les terres du nord de la Péninsule Olympique depuis plus de 3 800 ans. Dans leur langue, ils se nomment Kwih-dich-chuh-ahtx ce qui signifie : «Peuple qui vit avec les rochers et les mouettes» Autrefois, ils pêchaient le saumon et chassaient la baleine en utilisant des canoës sculptés dans des troncs de cèdre rouge. La tradition de la chasse à la baleine est très ancienne dans la tribu, durant les années 1920, à la suite de la diminution importante des baleines, la chasse est interdite. La population de baleines grises ayant augmenté par la suite, Ils ont ainsi le droit depuis 1999, de prelever une baleine par an. Ils utilisent toujours des canoës en bois ainsi qu’un harpon. La baleine est ensuite tirée jusqu’à la plage où après une cérémonie traditionnelle, elle est découpée et partagée entre les membres de la tribu.

Shi-Shi beach se situe à la limite sud de la frontière de la réserve Makah. Cette immense plage déserte est vraiment magnifique et nous l'avons apprécier en la parcourant au couché du soleil comme au lever. Notre bivouac étant au bord de celle-ci, à l'abri des dunes dans un campsite obligatoire dans les parcs nationaux.

Rialto Beach est la plage du petit port de pêche La Push, situé dans un site majestueux protégée de l’océan pacifique par une barrière naturelle d'ilots.

Plus sauvage, Second Beach, est elle aussi recouverte d'énormes troncs d’arbres rejetés par les courants. On y arrive en traversant une forêt, une zone de Vampires et de Loups Garous. Bien sûre, on parle d’une fiction, la saga Twilight, inspirée par les légendes amérindiennes est une série de romans paranormaux de Stephenie Meyer publiée entre 2005 et 2008, ensuite adaptée au cinéma. Aux abords de la forêt, lieu de tournage de la série, on trouve même un baromètre pour mesurer le danger potentiel imminent de présence de vampires.

La péninsule n'a pas encore fini de nous en faire voir. Forks aurait pu rester une ville banale, traversée par une highway, un supermarché, quelques motels de bords de route et la forêt tout autour. Oui mais! c'est ici qu'a été aussi tourné la saga Twilight. C'est le pèlerinage obligé de tous les fans, en autres pour voir le collège. Quelques photos et nous poursuivons en direction de Hoh Rain Forest.

Nous faisons étape au milieu de l'immense forêt à quelques kilomètres de la côte pacifique, cette impression d’être loin, mais très loin de chez nous.

Hoh Rain forest, nous nous sommes retrouvé au cœur d'une forêt tempérée humide dont le décor d'arbres, de branches entremêlées envahies par la mousse sur laquelle poussent des fougères, donne des allures de forêt magique. La végétation pousse partout, sur le sol, les troncs, tout est verdoyant grâce à une humidité permanente, les précipitations sont de plus de quatre mètres par an. Au milieu de ces arbres géants nous ne faisons que lever la tête.

Nous entamons la ballade du tour du lake Quinault, route bitumé puis chemin de gravel, n'y a personne d'autre que nous, la lumière est superbe et puis on est en automne alors forcément les couleurs sont belles. Dans ce coin des États-Unis, on trouve certains des arbres les plus grands et vieux du monde. C'est d'ailleurs pour cette raison que le Lake Quinault est surnommé la "vallée des géants".

Alors on s'est rendu aux pieds de l'épicéa le plus grand du monde, avec plus de 58 mètres haut, et un cèdre géant complètement torturé qui dû en supporter des intempéries du haut de ses 53 mètres. On se sent petit mais c'est aussi leur âge qui nous frappe, plus de 1000 ans. Durant des siècles, des gens se sont arrêtés à leurs pieds et aujourd'hui c'est notre tour..

L’état de Washington est maintenant derrière nous, alors que nous prenons le splendide pont qui enjambe la Colombia River pour nous emmener à Astoria, Oregon.