Népal

MISE À JOUR, le 25/04/22 :

Suite à l'incendie à Strasbourg qui détruisit des serveurs d'OVH, et fit partir en fumée des centaines d'heures de rédaction, de mise en page, et de mise en ligne des photos (avec des connexions souvent très rudimentaires !), la frustration de ne trouver plus que le texte sur nos carnets de voyage est grande. J'avais pu réaliser des exports en PDF de certains de nos carnets de voyage, celui du Népal se trouve ici !

Suite à pas mal de galères avec le site Blogger, on a décidé de changer de blog et de faire ça ici, sur myatlas : c'est nettement plus intuitif, et surtout ça beug moins lorsqu'on doit insérer des photos etc... Nous remettons donc tout ce qui était publié sur onirareblochonerchezvous ici, dans l'ordre.

Cela fait plusieurs semaines que certains nous le réclame, donc voici une carte décrivant notre itinéraire ! En rouge ce sont les trajets en avion, en bleu bus ou voiture, en violet en train. En cliquant sur les numéros d'étape on peut voir les dates approximatives.

M.A.J. le 14 juin 2019 : l'itinéraire a, comme il fallait s'y attendre, été modifié ! Les principaux changements :- moins d'étapes dans le sud de l'Inde, par manque de temps- pas d'étape sur Bornéo en Indonésie, ce pays étant beaucoup trop grand !- et SURTOUT : à la place de rentrer en transsibérien par la Russie, nous passerons notre dernier mois de voyage en Iran... Le côté aléatoire du programme a fait que nous aurions perdu beaucoup trop de temps à effectuer notre demande de VISA Russe à Bangkok (et ça aurait été plutôt complexe comme demande de VISA ) L'Iran, nous n'en avons que d'excellents retours par les voyageurs rencontrés lors de notre périple, donc nous avons très bien vécu ce changement de programme, bien que nous souhaitons toujours faire le trajet en transsibériens, un jour !

Cliquer ici pour voir l'itinéraire interactif détaillé

Après une dernière semaine en Savoie pour le moins gastronomique, nous sommes montés à Paris avec Vincent en covoiturage. Sympa et arrangeant, le trajet est passé vite ! Puis là les gros problèmes ont commencés... Après avoir pensé in-extremis à embarquer mon plateau de fromage encore bien garni dans la capitale, nous l'avons oublié dans la voiture de notre covoit'... Thomas nous a bien accueilli, repas, discussions, dodo.

Tom nous dépose à la gare du nord d'où on chope un train pour rejoindre Cécile (tante de Lorène) et Éric (son compagnon). Là ce sera soirée apéro, crêpes, repos intense, histoire de partir sur de bonne bases !

Le dimanche avec l'heure du départ qui approche je stresse par rapport à mes batteries de drones (les Whatheure correspondent pas à ce qu'on est censé avoir le droit d'emmener dans l'avion), par rapport au fait que je suis obligé, selon les règles d'Air India, de faire voyager ce drone en soute, par rapport au fait que le check-in en ligne ne marche pas vraiment et qu'on a pas de billet d'avion ou de carte d'embarquement à présenter en arrivant à l'aéroport... Bref, j'ai hâte d'être arrivé à Katmandou avant même d'être parti ! Cécile et Éric sont aux petits soins et nous sont d'une aide précieuse dans les dernier préparatifs, merci à eux.

Le vol Paris - Dehli se déroule nickel, à peine partis on nous sert un repas, qui permet de faire passer le temps de plus vite, et de s'habituer doucement aux saveurs épicées qui nous attendent. Vers minuit on s'endort, pour ma part jusque vers 3h, Lorène jusqu'au levé du soleil vers 5h. Nous contemplons le lever du soleil, essayons de regarder un film, ensuite viens le petit dej' : au final quand on se pose à Dehli après 8h de vol, le trajet ne nous a pas paru trop long.

Il faut repasser un contrôle des bagages à main pour accéder à notre hall d'embarquement, le premier contact avec les indiens n'est pas terrible, en tout cas ceux travaillant à l’aéroport sont plutôt désagréables et tirent la gueulent. On était censé embarquer à 11h50 pour Dehli - Katmandou, au final à 12h50 on est toujours devant le hall d'embarquement... Aucune explications, on décollera finalement vers 13h45, avec près d'une heure de retard. Dans cet avion pas de TV, de toute façon on commence à être sérieusement HS, le vol censé durer 1h15 durera plutôt 1h45, on a tourné en rond au dessus de Katmandou avant de pouvoir se poser, je crois avoir compris qu'il y avait trop de vent...

On sent un net dépaysement par rapport à Dehli (et à Paris !), il y a de la verdure vers les pistes de l'aéroport, l'architecture n'a rien à voir; et les gens sont nettement plus souriants et aimables qu'à l'aéroport de Dehli ! Encore un contrôle de bagages à main à passer (= file d'attente, après plus de 10h de vol et 7h d'attente dans des aéroport ça commence à sérieusement nous gonfler), et enfin nous récupérons, intacts nos bagages (et surtout mon Mavic ! ^^)

Après avoir converti 10€ en roupies népalaise, on chope un taxi (plusieurs mecs nous sautent dessus pour nous trouver LE taxi), qui nous emmène vers Blue Mountain Homestay, notre hôtel. On se fait déposer à une petite dizaines de minutes à pied, apparemment après où on va c'est une autre zone, et un autre tarif. C'est pas plus mal, après avoir un peu halluciné pendant une demi heure de taxi sur le trafic routier, on peut voir ça de plus près ! Heureusement que dans les "grosses" rues les trottoirs font 50cm de haut, on s'y sent un peu protégés... C'est le gros bordel, ça klaxonne à tout va, aucun passage piétons, des flics font la circulation à certaines intersections mais on comprend pas trop ce que veulent dirent leurs coups de sifflets et gesticulements. On arrive néanmoins sans encombres à notre hôtel, où nous sommes très bien accueillis. La chambre est sympa, la douche correcte avec de l'eau chaude. Nous sortons manger dans un bui-bui au plus près, le gars à l'air un pooeu étonné de voir 2 européens en chemise venir manger chez lui : on se régale de "Momo", des raviolis farcis au poulet, épices et sûrement quelques légumes. 2 assiettes plus une boisson, on s'en sort pour 245 roupies népalaises, soit 1,8€...

On est morts, donc on rentre direct à l'hôtel, Lorène va dormir, je traîne un peu sur internet, retouche les photos que vous voyez dans cet article, et appelle mes parents via Whatsapp pour les rassurer, avant de rejoindre ma douce à 22h.

4h du matin les chiens aboient, ça réveille les coqs qui se disent qu'il est temps de se lever, et moi je traîne au lit jusque vers 5h30 du matin avant de décréter que j'arriverai jamais à me rendormir ! Puis je sors mon ordi et vous écrit cet article, en regardant la ville se réveiller doucement... c'est bon de sentir que nous sommes dans un pays, dans une ville très différente de ce qu'on connaît en Europe. Que le voyage commence !!

Je pense pas vous écrire des articles aussi détaillés pour raconter 3 jours de voyage à chaque fois, en tout cas ce matin j'avais du temps et l'envie de le faire ! Nous verrons bien au fil des jours et des semaines à quelle fréquence nous publions ...

Après avoir perdu pas mal de temps avec le proprio de l'hôtel qui possède plusieurs business et aimerait bien nous vendre certains services, nous nous dirigeons vers le service de délivrance des VISAS pour l'Inde. Une bonne heure et demi d'attente, qui nous laisse le temps de rédiger le précédent article ! On a croisé une française qui nous a filé de bons tuyaux, du moins confirmé certaines infos qu'on avait eu sur internet, notamment sur la possibilité de faire un trek sans guide... Grande déception quand vient notre tour de donner notre formulaire, certains trucs ne sont pas remplis tel que le souhaite l'ambassade : on le savait, donc pour des micro détails on doit refaire nos formulaires. Franchement : ils font chier !

Du coup il est l'heure de manger, pour se consoler de n'avoir pu entamer nos démarche de VISA pour l'Inde, on mange comme quatre des raviolis farcis et des nouilles ! Nous rentrons à l'hôtel pour re-remplir le formulaire, arrivé là on se dit qu'on va plutôt aller acheter notre permis de trek et régler le droit d'accès au parc des Annapurnas, du coup direction le "Tourist service center". Ce bâtiment est gardé comme un truc gouvernemental important, nous y allons en taxi, ça nous permet de pas avoir à être aux aguets constamment... Vu qu'il n'y a pas de trottoir (ou très rarement), pas de feux de circulation, pas vraiment de règle sur la route, se déplacer à pied dans le centre requiert beaucoup de concentration et de vigilance, si on veut rester en vie !

On chope le permis de trek et le papier pour le parc rapidement, et reprenons tranquillement le chemin de l'hôtel où le propriétaire nous attend à 20h pour le dîner, il nous invite. En route on se renseigne sur la possibilité d'envoyer un colis en France, on voit plein de joli objets/vêtements qu'on aimerait pouvoir emmener !.. Une agence de tourisme nous indique qu'il n'y a pas de bus touristique pour aller à notre prochaine étape, Dhulikhel. Nous avons repéré la gare centrale des bus locaux, en effet pour 44cts d'euro on pourrait aller à Dhulikhel mais ces bus n'ont rien de rassurant : ils sont blindés de monde, vieux, et personne ne trimballe de gros sac comme nous...

Nous buvons un verre dans un bar mexicain sympa (mais cher !), prenons notre repas du soir avec Kuti, le big boss de l'hôtel. Il a été guide de montagne (comme la plupart des népalais qui ont plus de 40 ans j'ai l'impression !) et gère différentes entreprises : agence de trek, de voyage etc... Il nous confirme qu'en Inde il faudra être nettement plus méfiants qu'ici. Le repas est très bon : chapatis (galette), concombre rouge au cornichons, légumes épicés, riz. L'accueil est top, et c'est la première fois du voyage que nous sommes invités par des locaux, on se sent un peu moins touristes.

Kuti nous arrange le trajet vers Dhulikhel avec un taxi, au lieu de mettre 2-3h pour faire les 26kms qui nous séparent de cette ville, on devrait mettre entre 1h et 1h30, et nous serons plus serein lors du trajet.

Là bas nous devons retrouvons Suraj, un népalais de 26 ans qui s'est proposé de nous héberger via couchsurfing, nous y passerons la nuit de ce soir, demain nous irons voir un monastère (Namo Buddha).

Là je range l'ordi, faut que j'aille ranger mon sac pour que nous libérions la chambre avant de retourner au service de demande de VISAS pour l'Inde : on espère que cette fois notre dossier leur conviendra !

Peu probable qu'on ait accès aussi facilement qu'ici à l'électricité et internet dans les prochains jours...

Après s'être fait servir le petit déjeuner au lit (thé-biscuits), nous sommes partis avec Suraj et Pauly, une autre couchsurfeuse, nous balader jusqu'au monastère Namo Buddha. Suraj nous annonce 1h de marche, ce sera plutôt 3h, les népalais compte pas les temps de marche comme nous !

Nous nous arrêtons manger dans un petit restaurant au monastère, mais c'est nettement moins bon que chez Suraj ! Le monastère compte environ 600 moines, ambiance zen, silencieuse et meditative. Nous sommes rentrés dans le temple, après avoir enlevé nos chaussures. Malheureusement les photos sont interdites à l'intérieur et c'est très dommage ! Les décors sont magnifiques, colorés et bien entretenus, c'est nettement moins moins austère qu'une église, même si ça fait parfois un peu kitch... (Selon Kevin)

À l'entrée du monastère se trouve une clinique, prévue pour les moines, mais qui peut servir aux locaux en cas de besoin.

Pauly part vers Panauti tandis que nous rentrons au village. On termine le trajet dans un bus scolaire dont Suraj connaît le chauffeur, il nous dépose pile devant chez lui. En effet une bonne partie de la rando est sur la "route", on est contents de se faire ramener comme nous sommes déjà passés par là ce matin.

Nous arrivons à temps pour esquiver la pluie du début d'aprem, et après une bonne sieste nous allons sur la colline la plus proche , pour voir le coucher du soleil. En fait une petite dizaine d'amis à Suraj sont là, il leur a parlé du Mavic et ont bien l'intention de le voir voler ! Du coup je fais un vol, c'est la première fois qu'un drone filme leur village, j'en suis assez fier, même si ce genre d'événement risque bien de se reproduire dans les mois à venir !

Ce n'est pas aujourd'hui que nous distinguerons clairement la chaîne himalayenne, le ciel est toujours assez voilé à l'horizon. Ça fait 2 jours que nous allons à cet endroit au lever du soleil (5h45) avec l'espoir que ce soit dégagé, mais en vain. Nous décidons de rester encore une nuit, parce qu'on est pas pressés de retourner à la ville et que l'on sent que ça ne gêne pas.

Une rapide douche chez son cousin qui dispose salle de bain, et c'est l'heure du dîner, qui est toujours aussi bon. Les villageois sont souvent amenés à manger la même chose tous les jours car ils font avec les produits qu'ils ont à disposition et avec leur production.

Parfois l'électricité coupe, pendant une durée indéterminée, allant de 15min à plusieurs heures. Voilà pourquoi cet article a un peu tardé à être publié !

Nous prenons un dernier repas (à 10h du matin) avec Suraj et sa famille, nous faisons nos aux revoir et le remercions chaleureusement. Ils nous offrent des cadeaux, un chapeau typiquement népalais que portent surtout les anciens, et un haut de tenue traditionnelle de paysanne : c'est très gentil et touchant de leur part. On remarque que les népalais taillent plus petit que nous !...

Nous partons à pied en direction de Dhulikhel, le cœur rempli d'émotions suite à cette magnifique rencontre.

Cette marche est l'occasion de traverser de nombreux petits hameaux avant de rejoindre la bruyante ville.

Environ 2h plus tard nous arrivons à Dhulikhel par des champs de riz.

Nous essayons les bus locaux pour la première fois, avec nos gros sacs à dos on prend beaucoup de place, mais les népalais n'hésitent pas pour autant à venir s'asseoir à nos côtés, les bus sont souvent bien remplis, et mieux vaut une petite place assise qu'une place debout ! L'ambiance est au rdv, avec la musique à fond, quand la radio veut bien capter ! Le trajet ne durera qu'une heure environ, bon il faut dire qu'on avait que 16km à parcourir...

Nous arrivons à Bhaktapur, dont le centre historique est classé au patrimoine mondial de l'Unesco; nous nous acquittons de la taxe de 1500 roupies (11€ par personne) que chaque touriste doit payer. Nous constatons effectivement que le centre ville est plus propre que ceux que nous avons vu jusqu'à présent.

Il faut dire que franchement, le Népal est sale. En fait il n'y a tout simplement pas de poubelle, ce qui les dispense de mettre en place un système de ramassage des ordures... Nous cela nous gêne, nous nous trimballons parfois des déchets jusqu'à trouver un endroit "correct" où les laisser.

La ville est belle, nous la découvrons un peu tout en cherchant un hébergement, puis profitons du confort de l'hôtel une bonne partie de l'après-midi (douches, lessives, charge des appareils électroniques...)

Nous sortons manger dans un restaurant doté d'une agréable terrasse, mais très cher au vu de la qualité de ce qu'on a dans l'assiette, et du service assez déplorable : rien de grave, mais a été habitué différemment en France. Ici les plats n'arrivent pas forcément en même temps, on vous amène le dessert alors que vous êtes en train de finir le plat principal, quand je demande "il y avait pas un café ou thé prévu avec le dessert dans ce menu ?" un servir me répond non, sûr de mon coup je demande à un autre qui me dit "oui Monsieur, vous voulez un thé ou un café". Y'en a même un qui a tenté de m'enlever la mayonnaise alors que j'etais en train de finir mes frites ! Marteau le type... lui ait sorti les crocs il a vite reposé la mayo sur la table, après avoir compris qu'il venait de jouer avec sa vie. Bref, c'est foireux, et mieux vaut aller dans des bui-bui qui font de la bonne bouffe locale, ça revient 10 fois moins cher et c'est meilleur !

Nous avons quitté Bhaktapur pour se rapprocher d'avantage de Katmandou et visiter le temple hindou de Pashupatinath. C'est étonnant comme à chaque lieu sacré où l'on trouve un peu de verdure les singes aiment vivre ! Ce temple est le plus important du Népal pour les hindous, il est la maison du dieu Shiva, et se trouve au bord de la rivière sacrée Bagmati, qui se jette plus loin dans le Gange. En temps que non-hindous nous ne sommes pas autorisés à aller dans la cour du temple. C'est un lieu de crémation : après avoir été nettoyés et purifiés, les corps des défunts nus, sont emballés dans des tissus orange (symbole de purification) et blanc (couleur du deuil). Ici le corps meurt mais l'âme se réincarne. Les flammes qui embrasent et brûlent le corps produisent la fumée qui aide l'âme à s'élever. Selon notre karma (= Le Karma signifie action, et se réfère aux actions physiques, verbales ou mentales intentionnelles. Ces actions laissent des empreintes ou des graines sur nos courants d’esprit, et les empreintes mûrissent dans nos expériences lorsque les conditions appropriées se réunissent) nous serons réincarnés en humain, plante, insecte... Nous n'avons pas trop approfondi la question, initialement nous visitions par nous même, puis Hamit, un jeune népalais, est venu nous parler, il parlait très bien anglais et a expliqué énormément de choses sur leurs rituels, leurs dieux, leurs traditions, la façon dont se déroule la crémation... Mais tout ressortir ici serait exhaustif, et je dois avouer qu'avec l'effort de concentration pour comprendre sur le moment, j'ai eu du mal à intégrer beaucoup de choses.

Hamit est né dans ce quartier et agrandi à Pashupatinath, ça se sent, il nous emmène à l'écart et nous montre un endroit inédit, où l'on trouve des statues et stuppa au fond de petites grottes. Les visiteurs sont donc autorisés à assister aux crémations. Lorsqu'un fils a perdu son père, il se fait raser la tête, pour porter son deuil. Nous ne voyons pas de femmes au bord de la rivière aux endroits où se déroulent les crémations (sur les ghâts), elles restent en retrait dans les bâtiments à côté apparemment.Les cendres du défunts seront jetées dans la rivière, le flot continu de celle-ci symbolisant l'éternel renouvellement, la fin d'un cycle et la renaissance sous une autre forme.

Nous croisons des Sadhus, assis autour des chaitya (les mini-temples), ils méditent car ils ont choisi la voie du renoncement, qui les fera errer de lieux saints en lieux saints, dans une longue quête pour s’affranchir de tout attachement. Ce sont des ascètes. Ces fidèles de Shiva se laissent pousser les cheveux et s’enduisent le visage de teinture ou recouvrent leur corps de cendres pour marquer leur allégeance au dieu rebelle. Ils posent volontiers sur une photo si vous leur donnez de l'argent !

La visite prend la forme d'une discussion, nous posons des questions et Hamit y répond; nous nous faisons "bénir" (est-ce que ça se dit pour les hindous ?..) :

Après avoir bien parcouru le parc de Pashupati en long, en large, en hauteur et en travers, nous quittons notre guide improvisé pour aller voir Bodnath, un temple bouddhiste.

Nous marchons une demi-heure pour nous y rendre, et traversons un quartier qui semble plutôt riche, avec des maisons dignes de ce nom (oui je sais, les photos ci-dessus illustrent mal ce que je raconte).

Lassés d'être pris pour des vaches à lait, nous faisons demi-tour quand à l'entrée principale du temple un garde nous ordonne d'aller payer la taxe.Nous avons déjà payé 7,4€ par personne pour accéder à Pashupatinath, et le fait que ce ne soit payant QUE POUR LES TOURISTES est un peu rageant (surtout lorsque nous n'avons même pas le droit de rentrer dans le temple)... Donc maintenant on a compris la combine, nous allons 100 mètres plus loin et accédons gratuitement par une petite ruelle au temple bouddhiste...

La fin d'après midi est idéale pour se rendre ici, avec le coucher du soleil et les gens qui marchent tous autour du temple dans le sens des aiguilles d'une montre, le spectacle est grandiose.

Nous pouvons accéder à l'intérieur des temples bouddhistes, contrairement à certains temples Hindous. Le bouddhisme est d'avantage une philosophie qu'une religion, et nous paraît plus simple à comprendre que l'hindouisme.Certains bouddhistes me croient en aucun dieu. Malgré le monde nous nous sentons bien en ce lieu, et mangeons dans les parages, une excellente pizza !

C'est la première fois que nous trouvons de la nourriture occidentale correcte. Les plats népalais sont bons, mais vite répétitifs.

Cette journée fut assez intense et bien remplie au final, nous marchons beaucoup (25 000 pas d'après l'appli de Lorène, soit autant qu'une grosse journée de rando dans les Écrins !), et les trottoirs qu'on emprunte ne sont pas toujours nickel. Imaginez qu' une personne en fauteuil roulant doive passer par là... Bon courage !

Nous tenions à vous montrer à quoi ressemble les boucheries ici : l'usage du frigo est loin d'être la règle !

Vous boiriez laquelle ?

Levés à 6h15, petit dej' dans la foulée, nous partons à pied en direction du la "nouvelle gare de bus".

À vouloir prendre le chemin soit disant le plus court selon google maps on se retrouve vers un bidonville depuis lequel on ne peut accéder au parking des bus... Heureusement qu'on a prévu de la marge, obligés de faire un détour, puis ensuite un peu galère de trouver notre bus, on ne comprend pas trop comment c'est organisé cette gare de bus longues distances.

Vers 8h15 on a nos places attitrées, et à 9h10 le bus démarre, c'est parti pour Besisahar ! Niveau confort c'est correct, mon gros sac est calé sous nos sièges celui de Lorène entre nous deux au niveau des jambes.

Le trajet durera 7h, plus deux pauses d'une demi- heure chacune, un peu plus qu'annoncé mais avec les paysages tellement différent de ce qu'on connaît, ça ne nous a pas paru trop long : la pluie s'est mise à tombée vers la fin du trajet, et on avait même plus envie de sortir du bus à vrai dire !

Arrivé à Besisahar nous nous mettons en quête d'un lieu où dormir; le premier "hôtel"n'a qu'une chambre avec lit simple à nous proposer, on passe notre chemin (le proprio à pas trop l'air de comprendre pourquoi, il nous dit qu'on peut se serrer dans le lit !). Un mec nous alpague dans la rue pour nous emmener à l'hôtel de son pote, après 2min dans la chambre on se rend compte qu'il nous impossible de verrouiller les fenêtres de la chambre, et qu'il est vraiment facile d'escalader une petite baraque en tôle pour accéder à la fenêtre de notre chambre... J'explique le problème au réceptionniste (enfin un mec qui à l'air de bosser là, dur de comprendre qui gère quoi), qui n'a pas l'idée de nous proposer une chambre sécurisante, on bouge ! On va 20 mètres plus loin, et là nous trouvons une chambre acceptable. À partir d'ici c'est très touristique, donc les prix ont bien monté depuis Katmandou, et il faut négocier, chose que nous n'avons pas fait pour cet hôtel. En fait en gros faut gérer pour payer que la bouffe, qu'on est alors obligé de prendre là où on dort, et avoir la chambre gratuite...

Le restaurant de l'hôtel est doté d'une terrasse sympa avec une jolie vue. Le travail de design de la carte du resto est remarquable :

Nous avons rajouté une petite vidéo du trajet en 4x4 dans l'article précédent, pour ceux que ça intéresse !

La nuit à Timang sera assez fraîche, les chambres ne disposent pas de chauffage, les menuiseries des fenêtres sont tout sauf étanches, mais avec une petite couverture par dessus le duvet ça suffit pour ne pas être frigorifié pendant son sommeil. Pour une fois la douche est vraiment chaude ! Quand nous sommes arrivés les nuages cachaient les montagnes, le matin en rédigeant le précédent article j'avais la vue sur ça :

Le serveur du restaurant était aux petits soins avec nous, nous rencontrons des Belges sympas lors du repas du soir, et c'est la première fois que nous ne sommes pas les seuls occupants de l'hôtel.

Nous sommes chanceux avec la météo, laissons parler les photos...

Après 5h de marche nous nous arrêtons manger dans le seul « resto » de Bratang , un hameau où poussent beaucoup de pommiers : nous mangeons la même chose pour une fois, super bons spaghettis. Je profite qu'il y ait une véritable machine à café pour prendre un expresso, ET un cappuccino pour digérer ; ici ils boivent plutôt du thé.

Nous reprenons notre chemin en direction d'Upper Pisang, 2h plus loin. En tout nous faisons environ 1400m de dénivelé positif sur à peu près 23km de distance, ça fait une bonne journée !

Nous nous arrêtons dans un des premiers hôtel sur lequel on tombe, il est tout neuf et en bois, nous demandons une chambre avec lit double avec la vue sur l'Annapurna II puisque de toute façon nous sommes les seuls clients ! La douche est foireuse, obligé de faire venir le gérant pour relancer le chauffe-eau au gaz en plein milieu de la douche de Lorène... Et pour moi ce sera pareil, obligé de sortir par 5 degrés max, caché dans une serviette, chercher le mec pour qu'il relance le bordel. Ces chauds/froid à répétition nous valent aujourd'hui comme un léger début de rhume...

Là aussi bon accueil, nous apprécions l'attente pour nous faire servir le repas vu qu'il y a un poêle tout neuf qui chauffe la pièce. Les népalais ne craignent pas le froid, ça ne les gênent pas de laisser la porte qui donne sur l'extérieur ouverte pendant ce temps là.

Nous goûtons des alcools locaux absolument infâmes ; Lorène une bière locale, qui n'a AUCUN point commun avec de la bière (sans bulle), moi du raksi, un vin local, on dirait de la gnôle coupée avec de l'eau chaude. On ne nous y reprendra pas ! D'autant plus que pour l'acclimatation à l'altitude l'alcool n'est pas conseillé !.. Nous dormons très mal, quelques difficultés à respirer pour ma part, Lorène a le cœur qui palpite. Ce sont là des symptômes normaux liés à l'altitude, nous sommes à 3300m.

Au réveil, la vue sur l'Annapurna II est superbe, nous empaquetons nos sacs et le petit dej' nous est servi dès que nous prenons place dans la salle commune.

Apparemment à partir de cette altitude les douches (censés être chaudes!) deviennent payantes, ça nous agace légèrement de devoir payer pour une douche chaude, vu comme celle-ci fut compliquée à prendre. En France quand on paye pour un service nous sommes habitués à ce que celui-ci soit exécuté parfaitement, ici c'est pas toujours le cas.

Une raide montée de 370m de dénivelé nous amène à Ghyaru, le panorama sur les Annapurna II et III est fantastique. En fait toute cette journée est incroyablement magnifique, nous traversons deux grandes vallée, pour finir à Manang, à 3540 mètres d'altitude. Pas mal de poussière, des paysages variés et assez secs, des animaux en libertés, des aigles qui passent à 10 mètres de nous, des randonneurs que nous croisons régulièrement depuis deux jours et avec qui nous prenons le temps de discuter, voilà quelques mots pour résumer cette journée de marche mémorable.

Nous avons traîné la patte tellement nous souhaitions nous imprégner de ces paysages grandioses, et préférons cuisiner nos noodles sur le réchaud au bord d'une rivière, plutôt que de s'arrêter dans un restaurant où le service est toujours très long.

Donc après 6h de marche (dont 3h30 en légère descente à un rythme contemplatif) nous nous accordons une pause déjeûné, qui ne durera qu'une demi-heure puisque il reste un peu plus de 2h de marche jusqu'à Manang.

Nous rencontrons nos premiers yaks, enfin les premiers vraiment poilus tel que nous nous les représentons en tant qu'occidentaux ! De belles bêtes assez impressionnantes, à priori dociles et vivant en totale liberté.

Nous touchons au but, après environ 1100m de dénivelé positif, et plus de 20km : le tout au dessus de 3300m d'altitude et l'oxygène qui se fait rare, cela fait encore une bonne grosse journée. Nous sommes contents de trouver un hôtel où dormir, sur les trois premiers deux étaient complets, un avait l'air vraiment pas terrible. Presque tous les touristes restent ici deux nuits, situé à 3540m, il est judicieux d'observer un jour complet de repos afin d'habituer son corps au manque d'oxygène.

Je goûte au steak de yak, servi avec un sauce au champignons qui frétille fortement (tout le resto entend et regarde arriver mon assiette!), c'est un peu comme du bœuf ; content d'avoir goûté. Lorène mange un Dal Bhat (le plat national) mais décidément dans les restos c'est beaucoup moins bon que quand c'est un népalais qui le cuisine chez lui avec amour...

Nous passons une excellente nuit (10h de sommeil), signe que nos organismes se sont déjà bien acclimatés. Nous avons eu plus d'informations sur ce fameux mal aigu des montagnes : avec l'altitude, l'air est moins dense (mais il contient toujours 21% d'oxygène), et ils nous faut respirer d'avantage (plus fort, plus vite) pour apporter à nos muscles et organes la quantité nécessaire d'oxygène à leur bon fonctionnement. Tout simplement ! Donc avoir le cœur qui bat fort est normal, nos globules transportant moins d'O2, il faut que le sang circule plus vite pour amener ce dont ont besoin les machins qu'on a dans notre corps. Il faut aussi boire d'avantage d'EAU (3L/jour), donc forcément les passages aux toilettes sont plus fréquents... Bref, on a senti qu'il se passait quelque chose dans nos corps la nuit à Upper Pisang, là nous sommes contents et rassurés de l'évolution que ça prend.

Prochaine étape à Ledar, 4200 mètres d'altitude... Ça devient sérieux cette histoire !

À 4200m le sommeil est plus léger, mais nous parvenons quand même à nous reposer convenablement. Il faut aussi s'habituer à se lever 2 voir 3 fois par nuit pour aller aux toilettes, quand la chambre n'est pas chauffée et qu'il fait -12 degrés dehors, ça demande un peut de volonté de s'extirper du duvet ! Le réveil est moins matinal que d'habitude (7h) comme nous n'avons que 3h de marche pour rejoindre High Camp.

À partir de cette hauteur nous croisons beaucoup de porteurs, d'ânes, de chevaux, qui transportent des provisions et matériel pour les refuges d'altitude. Tous les randonneurs marchent à un rythme assez lent, particulièrement dans les montées ! La fin de notre itinéraire de marche du jour est une raide montée de 300m de dénivelé, qui nous amène au High Camp, à 4900m d'altitude.

Nous arrivons à midi, Yoan nous a réservé une chambre; nous y déposons nos affaires et rejoignons nos copains les français dans une des salles communes. Repas, puis Kevin monte un peu plus haut sur un promontoire offrant une belle vue sur les sommets environnants.

Nous sommes assez fiers du pouvoir dire que nous sommes montés plus haut que le Mont Blanc ! L'heure est venue d'aller faire une sieste. Nous lançons l'application de méditation 7Mind, histoire de se détendre, Lorène est angoissée depuis le début du trek par le passage du col Thorung La à 5416m... J'arrive presque à faire une sieste, Lorène absolument pas, elle a du mal à respirer. Nous retournons dans la salle commune, Lorène se sent super mal, nous demandons conseil au gérant du refuge, il lui conseille de prendre du Diamox (contre le mal des montagnes), un anglais nous en passe un comprimé. Ça met apparemment au moins 3-4h à agir et c'est plutôt un traitement préventif à la base... Sensation de cage thoracique comprimée, difficultés respiratoires, vertiges, une demi-heure après la prise du médoc nous prenons la décision de redescendre à Thorung Phedi, à 4500m, avant la nuit. Il est déjà 17h, donc nous réunissons nos affaires en vitesse, laissons le sac de Lorène à la réception du refuge, nous disant que comme à Ledar (4200) elle allait bien, nous devrions pouvoir le récupérer le lendemain en montant au col. Un groupe de pharmaciens français nous voit partir un peu précipitamment et nous abordent pour nous filer toute une plaquette de Diamox : merci les gars !

Ce sera beaucoup plus facile et rapide dans ce sens là, en une demi-heure nous sommes à Thorung Phedi et trouvons facilement une chambre où dormir malgré l'heure tardive. Nous mangeons, Dal Bhat pour Lolo histoire d'essayer de reprendre des forces. Nous allons dormir en espérant qu'elle aille mieux le lendemain. L'espoir fait vivre, mais cette nuit Lorène a plutôt l'impression qu'elle va y passer... À un moment de la nuit elle me laisse entendre que ça devrait le faire pour le col le lendemain, elle sent une nette amélioration. Effet du Diamox ? Peut-être, néanmoins elle n'arrivera à dormir que 2h entre 20h et 6h, moi un peu plus. Quand le réveil sonne c'est branle bas de combat, Lorène veut partir le plus vite possible et redescendre, et vu son état je ne peux pas la laisser partir seule (il y son sac à aller chercher 350m plus haut...). Je discute avec le patron du refuge pour organiser la récupération de son sac laissé au High Camp. Un de ses porteurs accepte la mission (financièrement ça vaut bien le coup pour lui !), il nous rapportera le sac en chemin vers Manang où nous pourrons voir un docteur. Nous achetons un paquet de biscuit et annulons le petit dej' prévu là et partons illico presto. Le début du chemin vers Ledar est un peu vallonné, monter des côtes est très difficile pour Lorène, quand je vois le temps qu'il lui faut pour reprendre son souffle après 2m de dénivelé positif, je décide de la porter dans quelques montées : à 4400, avec un sac de rando de 18Kgs, c'est assez sport ! Globalement plus on avance et moins c'est difficile pour Lorène, nous rejoignons assez rapidement Ledar.

Nous nous arrêtons là pour boire un jus de fruit, et laisser au porteur le temps de nous rattraper. Justement, il passe en courant et nous aperçois à travers la fenêtre du refuge où nous prenions une pause ! Parfait, nous récupérons le sac de Lorène, lui donnons son dû, et repartons vers Manang, qui se trouve 1000m plus bas que Thorung Phedi, quand on se sent mal en haute montagne il est conseillé de descendre d'au moins 500m, hier en fin d'après-midi nous n'avons pu descendre que de 300m... Le chemin nous paraît long, en effet nous connaissons déjà ces paysages, puis ce n'est pas la même chose de marcher en contemplant tranquillement que quand on est avec quelqu'un qui va mal. À 12h15, après 5h30 de marche dont une pause, nous voilà enfin à Manang; certes c'était essentiellement de la descente, mais heureusement car en distance nous venons de faire 2 étapes en une demi-journées.

Lorène se sent mieux, nous nous arrêtons pour manger chez la tibétaine. Le repas est assez long à venir, comme toujours. C'est étrange, on dirait que moins Lorène bouge, plus elle se sent mal... Elle regrette que nous nous soyons arrêtés manger avant d'aller voir un médecin : je préviens notre cuisinière qu'elle ne peut plus attendre et nous filons voir le docteur. Le diagnostic que nous supposions est vite confirmé, elle a fait un œdème pulmonaire; la doctoresse nous félicite d'avoir eu le réflexe de descendre au plus vite, c'est la meilleure chose que nous pouvions faire (et monter d'avantage aurait pu être fatal). Sur les conseils du médecin, Lorène passe une heure avec un masque à oxygène, après avoir pris un médicament qui diminue la pression sur les poumons, c'est magique et elle sent d'emblée que ça lui est très bénéfique ! Je la laisse allongée là, et part m'enquérir d'une jeep pour redescendre vers Besisahar, nous avons déjà effectué les 3/4 de notre trek, et passer le col à plus de 5400 étant impossible, nous sommes obligés de rebrousser chemin jusqu'au bout. Il est 14h et pour rejoindre Besisahar il faut compter 8h de jeep, donc le gars me dit de revenir demain à 7h30. C'est noté, je repasse chez notre tibétaine préférée manger mon chowmein (noodle) et récupérer les momos (raviolis) végé de Lorène. Je réserve une chambre juste à côté du poste de secours, et récupère ma Lolo nationale, quasi en pleine forme. Nous nous sentons rassurés et avons conscience d'avoir réussi à éviter un drame, on décompresse un peu dans la salle commune, je dégomme un super bon "Nilgiri special" (burger de yak avec du fromage de yak !), une bière, nous apprécions également de prendre notre première douche chaude digne de ce nom depuis au moins 4 jours !... D'ailleurs, nous tenions à vous montrer ce à quoi ressemble une salle de bain de rêve au Népal :

Nous sommes comme prévu à 7h30 au parking des 4x4, et à 8h15 nous sommes partis, direction Besisahar. Nous chargeons nos sacs dans la jeep et sommes étonnés et contents de voir que nous ne sommes que 4... Tu parles, fallait pas se réjouir trop vite, 10min plus tard nous nous arrêtons dans un bled où nous embarquons deux américains, leur guide, des locaux... Bref, on a fait 8h de jeep sur des chemins défoncés, à 8 dans une jeep prévue pour 6 maximum... À Besisahar nous nous rendons au comptoir d'achat des tickets de bus pour Pokhara, il est fermé, nous ne pouvons partir que le lendemain. Direction la guest house la plus proche, bien crade, mais internet marche et ya de l'eau chaude, donc nous sommes contents ! Et puis hier direction Pokhara dans un mini-bus un peu surchargé, presque 4h de trajet pour faire 71km... Bien arrivés ici où nous allons nous reposer et prendre le temps après cette péripétie ! Tout en surveillant l'état de Lorène, qui a encore eu la sensation de s'étouffer cette nuit...

Un bus touristique nous amène de Pokhara à Lumbini, il prendra un peu plus de temps que prévu; confortable, avec la clim, la télé (qui marchera moins de 5min), la musique qu'ils laissent éteinte ou à fond, mais ya pas de juste milieu...

Dès la sortie du bus des enfants mendiants viennent nous voir, nous mettent leur petit frère/soeur presque dans les bras. L'un d'eux semble convoiter le paquet de chips de Lorène mais malheureusement celui-ci est vide. Nous trouvons un hôtel qui semble correct, nous avons quand même un souris en coloc.

Je me régale des pâtisseries locales, nous sentons la proximité de l'Inde (regards insistants, couleur de peau plus foncée, pauvreté).

Nous venus ici car la suite du programme c'est l'Inde et Lumbini est proche de la frontière, et c'est un haut lieu du Bouddhisme, étant donné que Bouddha est né ici, vers le VIème siècle avant J.C.(de récentes fouilles ont fait reculer un peu la date probable de naissance du Bouddha). Beaucoup de fidèles accomplissent un pèlerinage jusqu'ici, certains marchent plusieurs mois pour atteindre cette ville sacrée. Nous commençons par la partie sacrée de la ville : en fait celle-ci ressemble plutôt à un grand parc de verdure qu'à une ville. Tout se visite gratuitement, sauf le bâtiment abritant LA PIERRE sur laquelle serait né le Bouddha... Nous faisons la queue comme tout le monde pour apercevoir l'incroyable caillou... (qu'on a pas le droit de photographier : franchement, vous loupez pas grand chose !) Nous ça nous a fait un peu rigoler, pour les autres c'est comme pour un musulman qui fait son pèlerinage à la Mecque... Les gens sont émus, il paraît que des fois yen a même qui pleurent !

Dans le jardin entourant le fameux Mayadevi temple nous voyons un grand arbre, les pratiquants y passe pour se recueillir. Pour donner naissance la mère de Bouddha s'y serait accrochée... Nous ne comprenons pas tout, comme il a pu naître là ET sur la pierre dans l'autre bâtiment ?... Puis elle aurait lavé son gosse dans le bassin que vous voyez ci-dessus après l'avoir pondu. Nous tombons aussi sur un groupe de japonais en train de faire une prière collective, c'est assez transcendant et fort.

Nous continuons la visite du parc, qui compte de nombreux temples bouddhistes, érigés par différentes nations : Corée, Thaïlande, Cambodge, Myanmar, Autriche, Vietnam, Inde... Place aux photos !

Cette journée n'est pas très reposante, nous avons beaucoup marché (20km), bien que les conducteurs du tuktuk nous aient un peu harcelé pour bous éviter des efforts trop importants ! Les touristes indiens pensent que nous sommes des stars, et adorent se prendre en selfie avec des blancs comme nous. Ils disent que nous sommes beaux ! ils n'osent pas trop nous aborder pour demander à prendre la photo, ils sont un peu timides, mais d'autant plus contents quand ils osent nous demander.

Une bien bonne journée ! Récompensée par une bière sur le balcon.

La journée suivante sera plus tranquille, je pars faire du drone et d'autres photos dans le parc au levé du soleil (en restant discret, pas réussi à savoir si il y avait un moyen d'obtenir une permission...)

Nous restons tranquillement à l'hôtel toute la journée, à part le grand parc il n'y a pas grand chose à faire ici, nous demandons nos e-visas pour la Birmanie, on se renseigne sur les transports pour aller à Varanasi, nous profitons aussi de cette journée pour regarder des documentaires sur le Bouddhisme. La sortie pour aller manger est l'occasion d'observer la vie dans la rue. Certains enfants vont à l'école d'autres non, ceux qui n'y vont pas semblent narguer les autres, voir les embêtent. Un gars arpente la rue en criant, manifestement il n'y a pas de prise en charge psychiatrique à Lumbini... Un gamin miséreux vient vers nous en tendant la main, nous lui proposons une tranche du pain de mie de notre petit dej', ça ne semble pas lui convenir, du coup on lâche l'affaire tant pis pour lui...

Ci-dessus le coiffeur de devant notre hôtel, les transports en commun locaux, du maïs (ou du riz ?) qui sèche sur un toit, et des filles qui font leurs devoir dès le retour de l'école.

Demain nous partons pour l'Inde, direction Varanasi !

Nous tenions à mettre la musique ''Om Mani Padme Hum - Mantras Tibétain" car nous l'avons entendue un peu partout au Népal durant notre voyage. Cette musique représente bien ce beau pays.

😀

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