Break a leg ! Chapitre 1 : Ultreïa ! :)

Break a leg! Se casser une jambe... C'est ce que j'ai fait en novembre dernier, et c'est aussi souhaiter bonne chance à un comédien en anglais. Cette petite mésaventure a été pour moi la chance d'avoir quelques jours d'arrêt de travail, à ne pas trop pouvoir bouger, pour réfléchir à ce projet un peu fou, d'une petite parenthèse professionnelle de 6 mois...

Et le premier temps fort de cette parenthèse, ce sera Compostelle ! Bien sûr, j'y avais déjà pensé il y a quelques années. Mais je n'avais jamais pris le temps de l'envisager sérieusement, et surement quelques craintes à entreprendre un tel périple. Mais d'être ainsi immobilisé m'a donné encore plus envie de marcher, et ayant le temps d'y penser j'ai réalisé que c'était tout à fait possible, une fois la fracture disparue. Je pose un congé sans solde, et je me renseigne sur l'organisation d'une telle aventure, qui devrait déjà m'occuper 1.5 mois environ 😀

Départ prévu le 15 avril!

L'heure de la liberté et du grand départ approche, il est temps de se préparer sérieusement !

Préparation du matériel, mais aussi préparation du marcheur ! Premier test de ma forme après l'épisode malheureux de novembre dernier. Je rejoins les amis des Saint Jacques de Compostelle pour leur marche dominicale (http://www.compostelle.asso.fr/fr/marches), pour un petit parcours d'un peu plus de 16 km de Mormant à Verneuil l'Etang, entouré de futurs et anciens pèlerins dont j'écoute attentivement les recommandations dans la bonne humeur générale (amis marcheurs, je recommande!)

Bah voilà, le projet devient réalité, hop! Au pied du mur. Me voici dans ce bus de nuit qui me déposera à Bordeaux dans 6 heures.

Jusqu'au dernier moment avant le départ, toujours 1000 questions d'organisation, pour faire un sac complet pour environ 2 mois sans en faire une enclume qui m'abimerai le dos, pour prévoir (un peu) l'itinéraire et les étapes, pour rester en contact avec vous 😊 pour trouver ma Credentiale et ma coquille st Jacques, quelques derniers équipements...

Merci aux proches et amis qui ont assuré (Par exemple Elise, 600 km pour me rapporter un large choix de coquilles St Jacques fraîchement pêchées et me les livrer au pied du bus devant des voyageurs intrigués 😄 opération coquilla de Santiago réussie!)

Bref, un bon départ!

Quelques images de ces dernières 48h :

7h30, je suis le dernier à quitter le gîte. Je referme la porte à clé et cache la clé comme me l'ont indiqué les hospitaliers qui nous ont accueilli la veille, les hospitaliers n'étant présents que de 15 à 19h. Totale confiance donc, un peu déroutant à notre époque, tu es un étranger mais tu fais comme à la maison 😄Comme à la maison à l'exception que lorsqu'on va prendre sa douche, il faut aussi sortir sa serviette du sac, resté dans le dortoir. Ma serviette ne m'attendait pas dans la salle de bain comme à la maison. Ce que je réalise une fois mouillé ... impossible de traverser la pièce commune à moitié nu pour aller la chercher, et difficile de demander à des personnes rencontrées 1h auparavant d'aller retourner mon sac pour la trouver et me la ramener 😄 bref, moment de solitude, créativité.

Après la mauvaise nuit passée "on the road", cette nuit au prieuré m'a permis de recharger les batteries! Je pars inquiet pour cette première vraie étape (23 km), mais reposé et de bonne humeur! La pluie qui est tombée toute la nuit s'est arrêtée juste à temps.

Je me demandais s'il serait facile de suivre le chemin avec le balisage, n'ayant pas de guide ni de plan détaillé: c'est le cas, la voie vers Santiago est toujours bien indiquée: marquage coquille jaune sur fond bleu, parfois des autocollants apposés par des pèlerins invitant à aller voir le site de leurs pérégrinations. Je trouve même un panneau directionnel indiquant "Espagne". C'Est bon, je suis dans la bonne direction! 😊

Le soleil s'affirme de plus en plus, les oiseaux chantent, le chemin défile sous mes pas, je me sens en forme et tout est calme... Un sentiment de liberté sans borne (excepté celle du mal de pied 😄) s'installe! I'm happy.

En chemin je ramasse un caillou pour un ami, mais ça j'en reparlerai en Espagne.

Ce matin là, je ramasse aussi dans une haie mon bâton de pèlerin, je le casse à la bonne longueur, et avec la lame de mon couteau suisse je rabote tout ce qui gêne la main.

Après la forêt: les vignes, le Lac Bleu (un peu à sec) puis un chemin blanc. Blanc et rectiligne. Une ligne droite qui se perd dans l'horizon. Maudits chasseurs: impossible de sortir de cette longue ligne droite pour faire une pause à l'ombre, la forêt des 2 côtés étant clôturée avec panneaux "Réserve de chasse".

Enfin sorti de ce chemin interminable, je ne tarde pas à rattraper Jeanine qui a dormi également à Cayac. Elle était partie une demi-heure avant moi, mais je la rattrape pendant sa pause déjeuner. Tiens... j'ai oublié de déjeuner.

Nous avons réservé au même gîte pour l'étape à Le Barp, nous finissons donc ensemble les 5 derniers km. Infirmière et pompier retraitée, Jeanine pense que dans sa vie passée elle a consacré beaucoup (trop) de son temps à aider les autres et pas assez à elle même. Elle est contre les vaccins (marrant pour une infirmière 😄), et contre Internet. Lire, et recevoir des appels au téléphone de ses 2 enfants lui suffisent.

Mal au dos (Je porte mal mon sac me dit-elle, tout le poids du sac doit reposer sur les hanches non sur les épaules), mal aux jambes, aux pieds, nous arrivons au gîte de la Belle Biste (il faut que je demande ce que ça veut dire), accueillis par poules, chien, et chats. Des oeufs frais, des légumes bio cultivés par Marie-Jo et du pain fait maison nous attendent pour le dîner, Je n'en demandais pas tant!😊

4h20 du matin de la nuit... Ça fait la troisième ou quatrième fois que je suis réveillé... Roye m'avait prévenu, he's "an old man, a broken man", il m'a expliqué le plus possible avec nos niveaux de français et d'anglais respectifs ses soucis de santé notamment respiratoires qui le contraignent à effectuer à plusieurs reprises dans la nuit des exercices pour réguler sa respiration. Nous dormons donc avec la lumière de la kitchenette allumée et Roye se lève à de multiples reprises pour s'asseoir à la table de la cuisine et effectuer ces exercices durant lesquels il fixe les aiguilles de sa montre.

Bref, il n'est pas 5h, mais je n'ai plus sommeil et j'entends en moi l'appel du Camino! 😊 Une fois levé je le retrouve à la cuisine, mon bonjour reste sans réponse, je n'en prend pas ombrage en me rappelant qu'il m'avait prévenu la veille qu'à cause de ses soucis respiratoires il devait dormir un scotch sur la bouche car il devait impérativement respirer par le nez. A la fin de mon petit déjeuner, il retire le scotch et s'excuse de ne jamais parler le matin.

Je suis presque prêt à partir, j'ouvre les volets, surprise: il fait encore nuit noire! Après quelques instants je me rappelle que j'ai emporté la frontale, et après un chaleureux au revoir, j'ouvre la porte et m'élance pour cette première marche dans la nuit, il est autour de 6h. Après seulement 10 pas, je fais demi-tour ayant oublié mon bâton de pèlerin 😄

Marcher à la lueur de la frontale est très différent: j'ai peur de manquer un balisage qui ne serait pas dans le faisceau, lorsque je tourne la tête ayant entendu un bruit dans un fossé, apparaissent les miroirs des yeux d'un chat qui n'ose plus bouger, ou vers la cime d'un arbre la lumière fait s'envoler un oiseau de nuit.

A cette heure-ci et dans cette campagne tout est calme, les véhicules rares et repérables à leurs feux. Seulement le bruit lointain de l'autoroute. Quoi qu'il en soit j'applique à la lettre la consigne de marcher sur le côté opposé au sens de la circulation, "face au danger". L'obscurité laisse vite place au fameux "entre chiens et loups", j'y vois assez pour marcher sans la frontale, mais par sécurité, pour être bien vu des véhicules, je la garde allumée encore un bon moment.

Lors de cette étape qui sera de plus de 20 km, je quitte la Gironde pour les Landes, et arrive à Le Muret, où, bonheur, je trouve le restaurant d'un hôtel qui m'offre enfin de prendre un vrai petit déjeuner avec, surtout, du café! Partir sur le Camino c'est certes rompre avec ses habitudes, mais celle du café le matin... bref, dans mon cas on peut parler d'addiction 😄 Durant cette pause bien méritée, je m'aperçois que faute de trouver le temps d'alimenter le blog, des proches commencent à s’inquiéter de ne pas avoir de mes nouvelles: je rassure donc tout le monde, photo du bon petit-déjeuner à l'appui.

Je ne suis plus qu'à 8 km environ du village qui sera le terme de cette étape, et pour la première (et non la dernière) fois depuis mon départ de Bordeaux, je perds le chemin de Compostelle. Depuis un trop long moment déjà je ne repère plus aucun balisage, je consulte Google Map: j'aurai en effet dû tourner à gauche à Le Muret. Toutefois plutôt que de faire demi-tour, je suis sûr de pouvoir rejoindre la bonne direction 800m plus loin. 800m plus loin : la bifurcation à gauche que je comptais prendre est depuis belle-lurette coupée par une 2 fois 2 voies entourée de murs infranchissables ... je retourne sur Google Map, je zoome : en effet en agrandissant on voit qu'il n'y a ni carrefour ni pont... bien joué. Une lueur d'espoir: il y a un pont 600m plus loin en longeant l'autoroute, a priori il devrait être possible de gravir le talus et y passer. En effet, arrivé au bout de l'allée j'aperçois le pont, mais les habitants de la dernière maison ont mis de la rubalise en travers de la route et un panneau "Défense d'entrer". Refaire 3 km en sens inverse puis 3 dans le bon sens? hors de quest! Et la route est à tout le monde, je franchis donc la rubalise, sans précipitation pour que les autochtones aient le temps de me voir approcher et de m'identifier comme un simple passant un peu borné 😄 Je n'ai pas fait 2 pas qu'un chien fonce dans ma direction en aboyant, je choisis de ne pas bouger plutôt que me mettre à courir, et lorsque le cerbère arrive à ma hauteur je lui parle calmement. Une voix le rappelle, j'aperçois sa maîtresse et lui montre avec le bâton la direction que je souhaite prendre: tout droit vers le pont, elle acquiesce, je remercie, le chien repart et j'avance calmement ... jusqu'à ce nouveau petit moment de solitude où mon gros sac reste accroché dans les rubalises qui marquent la sortie de la parcelle où j'ai risqué laisser un mollet 😄

Une fois démêlé je grimpe le talus: il n'y a pas de trottoir pour les piétons sur ce pont, mais il y a la place pour passer dans les herbes hautes sans avoir à marcher sur la route. Le pont traversé, je revérifie la carte et la situation du petit point bleu qui me symbolise: C'est bon, j'ai repris la bonne direction! Ma première erreur de direction m'a imposé un grand détour sur une étape déjà conséquente, j'ai soif et ma poche à eau est à présent vide, je décide d'essayer de demander de l'eau au village voisin. Je connais l'astuce de se rendre dans les cimetières où il y a toujours un point d'eau, mais je n'en ai pas vu un seul depuis mon départ. En traversant Castelnau, j'aperçois une dame devant sa maison, je lui fais signe pour lui demander la permission de traverser son jardin, puis lui demande s'il est possible de remplir ma réserve d'eau. D'abord un peu surprise, elle me demande de où je suis parti, jusqu'où je vais... Son mari se charge de remplir ma poche à eau pendant que nous discutons: il semble que la surprise ait laissé place à de l'admiration, j'aurai ensuite du mal à terminer la discussion car les questions s’enchaînent. Il me semble que de m'entendre expliquer mon projet fait écho en elle avec une envie de rompre avec le quotidien et entreprendre, elle aussi, quelque chose de ce type.

Rafraîchi et ayant parcouru les derniers KM, j'arrive enfin à Moustey, charmant village aux 2 églises l'une à côté de l'autre, à la borne "Compostelle 1000 km", et surtout au gîte situé dans un petit coin de paradis: l'Arial de Lavigne. Là, un monsieur à la moustache blanche presque nietzschéenne m'accueille. L'oeil rieur, l'humour taquin, "Tiens, voilà le pèlerin!" Il appose fièrement le tampon de son établissement sur ma crédentiale, me fait visiter rapidement le gîte, il est débordé par les dizaines d'activités qui l'occupent accueillant simultanément un groupe d'enfants pour une randonnée à cheval. Il m'informe qu'il y a également une dame qui dort dans le gîte. J'entendrai bien en effet une porte s'ouvrir durant la nuit, et je verrai un peu de lumière au dessus de la cloison de ma chambre, mais pas une fois je ne verrai cette "dame", s'agissait-il d'un fantôme ? 😄 après plusieurs soirées bien accompagné, celle-ci sera solitaire, contrastant avec celle de la veille en compagnie de Roye.

L'arial est une prairie au milieu de la forêt regroupant quelques fermes et maisons. Mon logement est situé dans une maison landaise traditionnelle, partout gambadent paons, poules, à quelques mètres un enclos avec chevaux, vaches, cochons... Tout est beau et paisible, un paon entre dans le gîte puis se sauve en m'apercevant, un cheval broute à quelques mètres de ma table pendant mon dîner sur la terrasse... Un petit coin de paradis!

Durant l'étape interminable jusqu'à Labouheyre, j'ai eu tout le loisir de repenser au petit paradis que je venais de quitter. Je m'interroge sur ce qui me motive à rester à Paris et sur mes aspirations professionnelles. Par ailleurs depuis le debut de l´aventure, j'apprécie l'accueil que je recois et j'aimerais pouvoir l'offrir en retour a d´autres pelerins. Pourquoi ne pas envisager moi aussi d'ouvrir un jour un accueil pèlerin? Mais où? Pourquoi pas dans l'Oise, c'est dans ma région d'origine, il y a un parc naturel, et ça reste très près de Paris. Bon ça fait un projet à travailler si à mon retour de Santiago je décide de changer de vie professionnelle. Mais il reste encore 1000km à parcourir donc encore beaucoup de temps pour trouver d'autres idées.

Le hasard faisant bien les choses la veille à Labouheyre, je dîne en compagnie d'un autre pèlerin qui a déjà franchi le pas d'ouvrir son propre gîte. Patrice te tutoie dès les premiers mots, et si t'es pas content c'est le même tarif 😄Il se dit fils d'ouvrier et fier de l'être. Il a commencé sa carrière au bas de l'échelle puis à atteint en quelques années un poste de cadre avec des responsabilités importantes. Apres quelques annees, les choses ont changé dans son entreprise, il va au boulot "la boule au ventre". S'ensuit arrêts maladie de longue durée puis dépression. Apres le pèlerinage, rupture conventionnelle, bonne prime de départ, qu´il investit pour ouvrir son propre gîte: je lui parle de mon idée d'accueil pèlerin en Picardie, il m'avertit que ce n'est pas le bon endroit, mieux vaut s'établir dans une région où plusieurs voies de pèlerinage convergent. C'est pertinent, et après vérification, même la voie de Tours que j'emprunte moi-même debute officiellement à Paris. Pas avant. Cependant une rapide recherche sur Google m'apprend qu'une association picarde oeuvre à faire reconnaître 2 voies traversées par les pèlerins venant du Nord de l'Europe. A voir donc.

Mon problème de ce samedi 20 avril, c'est que pour avancer de 25 km dans la direction de Saint Jacques, il n'y a qu' une seule possibilité, une auberge à Onesse. Mais celle-ci est actuellement fermée pour des raisons de santé de la personne qui s'en occupe. Si je choisis de marcher jusqu'à l´etape suivante, je devrais marcher 38 km... Je ne m'en sens pas prêt, surtout après les 30 km de la veille. Une seule alternative: Escource, mais qui n'est pas sur le chemin, mais à 9 km en diagonale vers l'ouest. Donc ça ne me fera avancer que de quelques km, mais c'est finalement mieux que de rester sur place, et je rallierai plus facilement le lendemain Lesperon en suivant une départementale qui y file en ligne droite sur ma carte Michelin vintage.

Du coup, n'ayant que peu de km à parcourir ce jour, le monsieur qui m'a hébergé et qui connaît bien la région me propose un itinéraire qui musarde dans les environs et qui me permettra de rendre visite à un chêne 8 fois centenaire. Bon ok, des arbres ca fait une semaine que j'en vois, mais il m'assure que ça vaut le détour, je lui fais confiance. En effet, arrivé devant arrive devant, je dois reconnaître qu´il en impose. Un panneau explique l'histoire de cet arbre remarquable, indique qu'il est creux et que peuvent y tenir jusqu'à 3 personnes en même temps. Sans blague? Je fais le tour de l'arbre, en effet il y a une petite ouverture en bas, il faut ramper pour passer mais il est possible d'y entrer et de s'y tenir debout, même à 3 sans probleme. Je me fais la reflexion que j'avais dejà grimpé sur des arbres, mais que je ne m'étais jamais retrouvé à l'intérieur d'un arbre! Bref ça valait bien quelques km de plus 😊

Arrivé à Escource, je découvre, après le gîte communal, le gîte facon chambre d'hôte de la Belle Biste et le gîte privé, "l'accueil pèlerin". Il s'agit plutôt de particuliers qui mettent à la disposition des pèlerins une dépendance de leur maison. A l'accueil pélerin d'Escource, je suis très bien accueilli par une dame nonagenaire, qui me présente le local, qui à ma grande surprise est un abri de jardin! Oui, vous savez du style où on range la tondeuse à gazon. Décidément les journées se suivent mais ne se ressemblent pas, et je crois qu' à la fin de mon périple j'aurais vraiment tout vu! 😄 Bon pas vraiment le choix, et l'accueil est chaleureux. L'abri est tout de même bien aménagé avec 2 lits et une carte illustrée du Camino Francés accrochée au mur. De grosses couvertures bien chaudes sont à disposition. Dans une remise adjacente est aménagée une petite salle de bain très correcte. Aller, je pose mon sac, après tout je ne suis pas parti pour retrouver chaque soir mon petit confort douillet de sédentaire, I'm on the road et ça risque d'être une expérience ! 😄

La bière que m'offre la gentille mamie fini de me convaincre et de me faire sentir comme à la maison. Bon en vérité je ne vais dormir que 4 heures environ avant d'être réveillé par le froid, puis l'appel du Camino finira de me tirer du lit. Mais pour l'heure je profite de cette bière bienvenue après une journée de marche, confortablement installé dans leur salon de jardin, quand la mamie m'apporte le livre d'or de la maison. Comme dans beaucoup d'endroits il s'agit d'y noter un petit mot sympa, mais il y a une tradition supplémentaire: tout le monde a le droit à sa photo! Ainsi je peux voir les visages de tous les pèlerins qui, avant moi y ont séjourné. Le côté passage obligé devant le photographe est un peu gênant. Mais je dois bien admettre que c'est une idée intéressante, la mamie me demande si je reconnais quelqu'un sur les photos, puisque nous pouvons nous croiser sur le chemin. Je n'en suis qu'à mes débuts et je croise peu de monde sur cette voie, aucun ne m'est familier. Je me prête au jeu de la photo et leur demande de me l'envoyer par mail, histoire de voir quand même à quoi je ressemble pour la postérité

Ce matin Paolo quitte le premier le gîte communal de Lesperon. Nous nous faisons nos adieux car il est peu probable qu'on se revoie un jour sur le camino: il est à vélo, il parcourt des distances de 40 km minimum par jour, contre une vingtaine seulement pour moi. Je pars un quart d'heure plus tard, après avoir dit bonjour à un chat venu me saluer et faire quelques roulades à la porte d'entrée. Heureux de reprendre mon chemin, je réalise que ça fait déjà 1 semaine aujourd'hui que je suis parti de Bordeaux! Moi qui me demandais le 1er jour si j'allais être capable de marcher plusieurs jours d'affilée de telles distances avec le poids du sac et le mal de dos qu'il m'avait occasionné... la première semaine s'est finalement passée sans encombre!

Après seulement 10 minutes de marche, un cycliste arrive derrière moi et s'arrête à ma hauteur. A ma grande surprise, c'est Paolo ! je ne l'avais d'abord pas reconnu avec le casque et les lunettes de soleil. Il est pourtant parti 15 minutes avant moi, et sa vitesse de croisière est bien plus élevée que la mienne, comment peut-il me rattraper maintenant alors qu'il devrait être loin devant à présent? Je traverse la route en lui lançant un "déjà de retour de St Jacques? Tu as fait vite!" Il m'avoue qu'il s'est simplement trompé de direction, il a pédalé très vite pendant 15 minutes... mais dans le mauvais sens, avant de se rendre compte de son erreur, en apercevant le nom des villes sur les panneaux directionnels au premier carrefour. Décidément, son pilote lui manque. Avant que l'on se quitte pour la 2e fois il ajoute:"quand je me suis rendu compte de mon erreur j'étais en colère, et puis après j'ai pensé: au moins, je reverrai encore une fois mon pèlerin!" 😊

Compte tenu des 30 km de la veille et du mode "hors piste" dans l'immense forêt landaise que j'ai dû adopter après avoir perdu le chemin, je suis content que le programme de ce jour ne soit pas trop ambitieux: seulement 12km. J'arrive donc assez tôt dans le petit village de Taller, l'ambiance y est très festive. La plupart des habitants semblent réunis dans et aux environs d'une salle des fêtes, qui fait face au café-épicerie où je dois me rendre pour retirer la clé du gîte communal. Le café semble fermé mais l'épicerie attenante, elle, semble "moins" fermée. Je m'y aventure et je demande si le bar est ouvert aujourd'hui, une dame me répond "ils vont revenir ils sont à l'omelette de Pâques". Évidemment... j'ai pas compris sa réponse :D Je lui fais répéter, et j'apprends ce qui pour cette dame est une évidence: à pâques on se réunit autour d'une grande omelette. En voyant sur la terrasse du café deux enfants qui jouent en tenue de torero, mimant une corrida, je pense que l'Espagne se rapproche à présent.

Le patron du café et quelques clients sont revenus de "l'omelette de Pâques". Je récupère les clés au comptoir et en profite pour commander un café. L'établissement se rempli doucement, l'ambiance est restée festive et bon enfant. En ressortant du café, l'un des petits toreros arrête sa corrida imaginaire pour me laisser passer et me regarder avec je crois un peu d'admiration pour mon look de baroudeur. Une fois entré dans le gîte je trouve en "libre service" dans l'entrée le tampon pour la crédentiale, la caisse où mettre l'argent pour payer l'hébergement, et le registre à compléter avec date d'arrivée, nom, prénom, ville de départ etc. C'est là que je retrouve la trace de Jeanine que j'avais rencontré au début de mon pèlerinage: il y a son nom dans le registre, elle a dormi ici il y a 2 jours. Oui, là c'est sûr elle a accéléré le pas, et les chances de la recroiser s'amenuisent.

Dans l'après-midi je reviens passer un peu de temps à la terrasse du café, petite boulette, je m'installe à la place que le patron a l'habitude d'occuper lorsqu'il n'a pas de client à servir, il ne s'en offusque pas et s'assoit à ma table (qui est sa table :D ) après m'avoir servi. Nous échangeons un peu sur le pèlerinage. A la fin de notre discussion il me rapporte les viennoiseries qu'il lui reste du jour et me les offre pour le petit-déjeuner du lendemain. Arrivent deux pèlerins, Anna et Nicole, que je reconnais immédiatement à leur look et leurs gros sac à dos. Je les invite à me rejoindre à ma table et les informe que nous avons déjà les viennoiseries pour le petit déjeuner! 😀 Anna est suédoise et a travaillé dans le journalisme mais souhaite se réorienter. Elle espère continuer son Camino jusqu'à St Jacques. Nicole est aide-soignante, à la retraite à présent, elle ne regrette pas d'avoir dû s'arrêter étant donné la dégradation de ses conditions de travail ces dernières années. Elle pensait s'arrêter à St Jean Pied de Port pour cette année, mais tout le monde lui a conseillé d'aller jusqu'à Roncevaux, afin de franchir la difficile étape des Pyrénées dans la lancée, plutôt que de redémarrer l'année prochaine par cette étape exigeante. Durant nos échanges, je m'applique tout en les écoutant, à faire dans ma coquille 2 petits trous avec mon couteau suisse, afin de pouvoir y passer la corde que j'ai récupéré en chemin, et pouvoir, enfin, accrocher ce signe de reconnaissance des jacquets à mon sac.

Nous décidons de partager notre dîner au gîte, Le minuscule restaurant qui propose des pizzas devrait être ouvert mais ne l'est pas, après renseignements nous apprenons que le propriétaire va surement revenir, qu'il a des horaires "plutôt variables". Il n'arrive pas, nous décidons donc de retourner à l’épicerie où face à un choix et des possibilités de cuisiner assez limités, nous choisissons 2 boites de tartiflette, une bouteille de vin et des chocolats, car c'est pâques 😀. C'est Anna qui parviendra à ouvrir la bouteille de vin avec le tire bouchon trouvé dans le gîte, elle nous dit en plaisantant honte à nous, Nicole et moi, qui sommes français de ne pas avoir su ouvrir une bouteille de vin rouge et que ce soit une suédoise qui y arrive ! :D Durant le repas, elle me demande: "est-ce que c'est toi qui a écrit en grand Ultreïa sur le chemin?" je suis surpris d'être ainsi démasqué et lui demande comment elle l'a deviné ? Est ce qu'elle m'aurait aperçu en train de tracer les lettres dans le sable ? Non, tout simplement, elle me le demande parce que je suis le premier pèlerin qu'elle croise depuis, il y avait donc de fortes chances que ce soit moi. Je suis content que quelqu'un l'ait vu - et ait compris le sens. Elle me dit qu'elle avait trouvé ça bien, que ça l'avait encouragée, et qu'elle en avait posté la photo sur Facebook. Nous passons un agréable moment jusqu'à ce qu'au cours d'une discussion nous ne trouvions pas la réponse à une question, et que Nicole dise: "ça mon fils pourrait nous le dire", ce à quoi je réponds "tu devrais l'appeler pour lui demander?" Elle semble tout à coup un peu triste et en colère et me répond "Il est un peu loin maintenant pour que je puisse lui demander!" S'ensuit un silence pesant et gêné. Elle ne donnera pas d'explications sur cette réponse et nous n'oserons pas lui en demander.

Ce soir je dors en compagnie de graffitis laissés par les précédents pèlerins sur les lattes du sommier du lit du dessus et qui me font sourire: "L'homme jeune marche plus vite que l'ancien, mais l'ancien connait le chemin" :D "You got the answer", "Je suis en marche" signé E. Macron, "Que tous ceux qui aiment la Danette se lèvent"... j'admets qu'elle n'ont pas toute la même valeur philosophique 😀

Après avoir raccompagné mon fils à la gare de Dax et être retourné au gîte communal de St Pandelon, le coup de blues se confirme 😦 Dans ce gîte à 5 km seulement de Dax où nous avions dormi la veille, ça me fait bizarre d'y revenir seul. Aucun autre pèlerin n'y a posé son sac, cette portion de la Voie de Tours est décidément peu fréquentée. Vers 21h30, coupure de courant : je me retrouve seul, dans le noir, avec l'orage qui gronde à l'extérieur et une alarme stridente qui se déclenche ... ambiance...

Le lendemain matin je reprends la route vers 7h, après avoir remis en ordre le gîte et laissé la moitié des dosettes de café achetées la veille en faisant les courses à Dax, pour partager un peu avec les futurs pèlerins qui passeront. Ils seront surement content de les trouver pour se donner du courage avant de reprendre le Camino au petit matin (il n'y a aucun café ou commerce à plusieurs km à la ronde), et d'autre part, cela me permet d'alléger un peu mon sac. Comme depuis la veille, ce matin le moral n'est pas au beau fixe... ça ne va pas s'arranger.

Génial ! Je sors juste au moment où une averse prend fin. Quelques pas en direction de la mairie pour rendre les clés puis l'aventure reprend ! ... Au bout de 5 minutes seulement, l'averse elle aussi reprend! et devient de plus en plus forte: pas le choix, je dois ressortir la cape de pluie qui est tout au fond du sac, la déplier et réussir à la passer de manière à ce qu'elle protège également mon gros sac à dos... difficile de rester zen sous cette pluie battante. Une fois réussie l'opération, je ne suis pas sûr de ne pas déjà être totalement trempé sous ma cape. Ainsi paré, je m'élance en espérant faire étape à Sorde l'Abbaye située à 21 km. Las, je pensais que la cape suffirait à me protéger, celle-ci étant très large et bien imperméable, et mes chaussures étant également imperméables. Mais après seulement une heure de marche sous une pluie toujours plus forte, et un vent qui soulève des pans de ma cape et laisse ainsi passer la pluie, mon pantalon est trempé et je réalise que l'intérieur de mes chaussures se remplit d'eau inexorablement...

Les pèlerins croisés le premier soir m'avaient dit que pour éviter les ampoules aux pieds, il fallait éviter l'humidité dans les chaussures. A présent, mes pieds sont carrément dans l'eau! A priori, les chaussures se sont remplies par le contact avec le pantalon qui ruisselle: je comprends à présent l'importance d'avoir dans son équipement de pèlerin des guêtres, ce dont j'ai négligé de m'équiper. Le moral chute encore plus, et la peur d'abimer mes pieds que je dois maintenir en bonne condition pour pouvoir aller au bout de l'aventure s'installe. J'arrive au village de Cagnotte au bout de 8km et 2 petites heures de marches, je sors ma liste d'hébergements: il y a un gîte communal ici, à regret, je prend la décision d'y faire étape.

Voyant mon air abattu, l'employée de la mairie qui m'accueille et me remet les clés du gîte me dit que c'est déjà héroïque d'avoir marché 2 heures sous cette pluie battante et ce vent! 😀 Je pars prendre possession des lieux, je suis de nouveau tout seul, la grande pièce commune est désespérément vide, le grand dortoir à l'étage également. Au rdc, il y a également une petite chambre avec un seul lit, qu'un papier scotché sur la porte baptise "Chambre du ronfleur" ! :D Etant tout seul, je choisi de m'y établir. Le lieu est agréable, le coin cuisine bien équipé et les placard ont été rempli de produits alimentaires de bases par la mairie: biscottes, confiture, épices... vraiment super sympa! Après la douche j'allume le radiateur de ma chambre et place mes chaussures au dessus après en avoir vidé l'eau qui les inondait. Il est à peine 11h, que vais-je faire de ma journée? Je n'ai fait que 8 km aujourd'hui, dehors la tempête continue de déverser ses trombes d'eau, le coup de blues de la veille est à présent un terrible coup de cafard et j'ai à présent l'impression de ne pas avancer et que je ne terminerai jamais le Camino 😦 Qu'est ce que je fais là ? Pourquoi ne pas rentrer et retrouver mes proches et mon chez moi au lieu de vivre ces galères?

12h sonnent, je profite d'une accalmie pour retourner dans le centre où j'avais repéré une supérette et me choisis de quoi déjeuner. Après déjeuner, la pluie cogne toujours aux vitres, enfermé et désœuvré, ayant déjà réfléchi à mon étape du lendemain et avancé dans la lecture des "Quatres accords Toltéques", je décide de me rendre utile et de faire un peu de ménage pour rendre le gîte encore plus agréable.

Vers 15h je profite d'un rayon de soleil pour retourner à l'épicerie: j'avais noté qu'elle accueillait un "coin bar" : près de l'entrée 2 ou 3 tables, quelques bouteilles d'apéritifs derrière la caisse et possibilité de boire sa canette de bière achetée sur place. Le caissier m'expliquera qu'à la fermeture du dernier café existant dans ce petit village, la mairie avait fait le maximum pour pouvoir conserver la licence (Licence IV?) et la transférer sur cette petite épicerie afin de garder un peu d’activité et de vie. Dans l'après-midi, j'y retrouve attablés un couple de retraités, pèlerins eux aussi... trempés, exténués et patientant. J'engage la conversation avec eux comme il est si facile de le faire dans la communauté des Jacquets 😀 : ils sont partis ce matin de Dax et prévoyaient de faire étape ce soir à Peyrehorade soit 22km. Ayant comme moi souffert du vent et de la pluie battante tout au long de leur marche, ils ont également jeté l'éponge en arrivant à Cagnotte, mais n'y passeront pas la nuit : ils attendent un taxi pour rejoindre leur étape du jour. J'aurai plaisir à les revoir 2 fois encore sur la voie de Tours, puis les perdrai de vue un peu avant la frontière espagnole. Je suis d'abord choqué d'apprendre que des pèlerins parcourent des parties du Camino en taxi. Mais c'en est un nouvel aspects que je découvre: même en empruntant le même chemin, personne ne le vit de la même manière, d'où l'expression que j'entendrai cent fois par la suite : "à chacun son chemin ! " Chacun son rythme, chacun ses capacités, chacun ses décisions, ses ressentis, ses joies, ses peines, ses rencontres etc...

En fin d'après-midi le soleil revient, je descends jusqu'à l'église du village qui avait attiré mon regard par sa construction très symétrique, que je ne peux m'empêcher de dessiner dans mon journal de bord. L'envie de dessiner et d'illustrer mon voyage est bien là, et aujourd'hui ce n'est pas le temps qui manque! 😀

Mal dormi... pendant quelques temps j'avais pris l'habitude d'avoir les dortoirs pour moi tout seul, ça n'a pas été le cas cette nuit et je ne risquais pas de l'oublier vu les ronflements incessants de mon voisin. Petit déjeuner à l'auberge, gentiment préparé par notre hospitalière. Nous l'aidons à débarrasser et faire la vaisselle puis nous glissons l'argent dans la petite tirelire (donativo), remplissons l'habituelle feuille où il faut préciser notre ville de départ, motif du pèlerinage etc... puis nous nous disons au revoir. Je pars seul car l'autre pèlerin part un quart d'heure avant moi et a priori aurait un rythme incompatible avec le mien puisqu'il dit faire à peu près 30 à 35 km par jour.

Les premiers pas longent le Gave d'Oloron puis empruntent un pont qui le traverse, et dès l'autre rive, je retrouve de curieux "champs de vignes" que j'avais aperçus la veille, en tout cas ça y ressemble un peu, mais ce n'est pas de la vigne. J'en ai parlé hier à notre hospitalière, elle fut surprise que je n'ai pas reconnu là le fameux "Kiwi de l'Adour" ! Eh bien oui mais moi, je n'avais jamais vu encore de champs de kiwis! :D Toutefois, elle ne m'en fera pas l'article, en fervente adepte du bio, elle me prévient que ces champs sont surtraités, et qu'elle n'en mangera jamais.

Sans m'en rendre compte, je quitte pour de bon les Landes. Je traverse de beaux paysages vallonnés, au Camino bien balisé (fini de se perdre au milieu d'immenses forêts ou de longer des départementales pendant des heures pour retrouver sa route! 😀 ). Le chemin est même parsemé par endroits d'arbres fruitiers plantés par les bénévoles de l'association des amis de Saint Jacques de St Jean Pied de Port, et dont les fruits sont destinés aux pèlerins de passage. Quelques bancs improvisés avec quelques bouts de bois ou quelques pierres sont également disposés sous l'ombre d'arbres anciens.

Tout cela est génial, mais en revanche, quel calme! Je ne croise pas âme qui vive même lorsque je traverse les petits villages, excepté quelques pèlerins au gîte d'Arancou à mi-parcours de mon étape. L'angoisse monte car il y a peu d'hébergements, et depuis ce matin j'essaie de joindre "Roselyne" et laisse des messages sur répondeur pour réserver le studio que propose la mairie de Bergouey aux pèlerins. Mais Roselyne ne répond pas. C'est vrai qu'on est dimanche, ce qui explique surement l'absence de réponse. Arrivé au bout de 19km dans ce petit village, rien ne bouge. Il semble désert, je passe devant la mairie qui est bien évidemment fermée. Roselyne reste injoignable et ne me rappelle pas. Un autre gîte est indiqué sur ma feuille à 1.5 km, j'appelle et je suis accueilli d'abord froidement car la personne m'informe que son gîte n'existe plus depuis 1 an et demi, qu'elle l'a déjà signalé plusieurs fois... Donc pour le moment pas de lit pour ce soir. J'ai faim, je vois une affiche sur la porte cochère d'une ferme qui propose un plateau repas avec les produits de la ferme, bonne idée! J'appelle le numéro indiqué : pas de réponse. Bref je suis seul au monde, sans hébergement et sans repas. Je me souviens que dans les quelques documents que j'ai embarqués, j'ai également la liste des hébergements que m'a remis l'asso parisienne et je décide de la comparer avec celle que m'a remise celle de Gradignan. Bonne surprise ! Celle de Paris mentionne d'autres gîtes qui ne figurent pas sur la liste que j'utilise depuis mon départ. Le gîte le plus proche est à 6 km, je me sens fatigué mais il n'y a pas le choix, avant de me lancer je décide de les appeler histoire de ne pas avancer pour rien s'il était fermé lui aussi. Une dame me répond, c'est 40e la nuit ! Aïe ! Le pauvre pèlerin que je suis cherche plutôt un lit pour 6 à 10 euros environ, je réponds que je vais réfléchir et je raccroche.

Je décide de chercher un lieu où me poser pour déjeuner en utilisant ma "ration de secours" que j'ai toujours dans mon sac, ce qui me permettra de reprendre des forces et prendre une décision. Je trouve un ancien lavoir un peu à l'écart du village, son toit m'abrite des rayons du soleil, quelques pierres m'offrent une assises et le bruit de l'eau claire qui s'écoule est agréable. A en juger par les traces dans la poussière, des pèlerins s'arrêtent souvent ici et même y dorment. Une fois reposé et repu, ma décision est prise, je rappelle le gîte pour le réserver, quel que soit le prix je n'ai pas le choix, et les 6 km supplémentaires m'avanceront pour demain. De plus le repas du soir et petit déjeuner sont compris, or je n'ai plus beaucoup de vivres et aucun commerces à des km à la ronde. Je refais le plein de ma poche à eau au point d'eau du cimetière et c'est reparti.

Pour ces km supplémentaires, j'apprécie la beauté des lieux que je traverse, aussi bien la nature que le vieux pont de Viellenave. Arrivé au gîte de Labet Biscay, j'y découvre une ferme qui propose un gîte dans "l'aile gauche" de sa demeure. C'est au milieu de nulle part, ça sent vraiment la ferme 😀 mais je suis bien accueilli et le gîte vaut vraiment le coup, c'est grand, il y a une petite terrasse privative, un coin salon avec la tv, une cuisine, 2 chambres, une salle de bain, et ô bonheur ! Une machine à laver !! Aujourd'hui pas de corvée de lessive à la main et au savon de Marseille! Durant le lavage la machine fait un drôle de bruit: j'avais oublié de retirer le caillou ramassé à Gradignan le 1er jour, et celui-ci est sorti de ma poche puis cogné dans le tambour tout le long du programme. Le repas servi le soir surement avec les produits de la ferme est excellent, il y a de la bière au frigo 😀 une bouteille de rouge à ma disposition, du café, le petit déjeuner complet également. Bref, le prix demandé est tout à fait justifié.

Avant d'aller au lit, quelques pas dans la campagne, au loin la ferme qui m'accueille, je prends le temps de la dessiner un peu rapidement car la nuit tombe, et ici, pas d'éclairage public. Ce fut une journée encore une fois très solitaire... mais ça ne va pas durer !

Saint-Jean-Pied-de-Port! La célèbre ville point de départ pour de nombreux pèlerins! Dernière étape avant le redouté passage des Pyrénées et les premiers pas en terre ibérique... de l'autre côté des montagnes et de la frontière. "SJPDP", pour moi c'est pour aujourd'hui ! 😀 Une étape importante, qui marquera la fin de la partie française de mon Camino. Si j'y arrive, ce sera une première petite victoire dans ce défi un peu fou que je me suis lancé!

Cette journée aura été une bonne introduction aux prochaines semaines que je vais vivre en Espagne. Dés les premiers pas, je trouve devant une maison sur le bord du chemin, une table avec une carafe d'eau fraîche, des verres et des chaises disposés là par les habitants pour le repos du pèlerin. Un peu plus loin, une ferme nous invite à venir y passer un moment en prenant un café, déguster ses produits: yaourts, confitures... en donativo. Je ne suis quasiment plus jamais seul, mes congénères sont nombreux, et la plupart sont en groupes et parlent beaucoup et assez fort. La bonne humeur est de mise. Le chemin est parfaitement balisé. La petite vingtaine de km que j'ai à faire aujourd'hui me semble passer très vite, il fait beau et les paysages me plaisent. Seul inconvénient bien sûr, je ne peux plus que rarement me retrouver dans ma bulle, dans mes pensées. Je découvre aussi le nombre incroyable de "bon chemin" qu'il faut distribuer. Ceci dit, on en distribue autant qu'on en reçoit, et c'est comme un perpétuel échange d'encouragements qu'il n'est pas désagréable de recevoir. C'est aussi un peu un signe de reconnaissance entre individus qui savent qu'ils sont embarqués dans la même aventure.

Un panneau annonce déjà SJPDP à moins d'1 km ! J'imaginais la ville bien plus haut perchée que ça et donc le chemin bien plus éprouvant! Tant mieux, et de toute façon le passage des Pyrénées demain risque de ne pas me décevoir sur le plan physique. Seul petit bémol: les ampoules. Pour autant que je m'en souvienne, je n'en ai jamais eu, il m'est donc difficile de savoir quels sont les signes de leur apparition et à quoi ça ressemble, mais depuis un jour ou deux, j'ai l'impression quelles sont sur le point d'apparaître. Un pèlerin plus expérimenté m'expliquera plus tard que les changements d'appuis favorisent leur apparition. En effet, arpenter les plats chemins sablonneux des Landes, et arpenter les montées et descentes de ces derniers jours, ne sollicitent pas les pieds de la même manière. Pour le terrain plat, ma préparation en douceur dans Paris avant mon départ m'a surement aidé à ne pas voir apparaître ces calamités tant redoutées des marcheurs. Mais depuis quelques jours, ce n'est plus la même marche donc plus les mêmes zones des pieds qui sont en contact avec les chaussures.

Tout ça est vite mis de côté car j'aperçois, puis me trouve devant la célèbre Porte Saint Jacques de SJPDP. Je suis très ému d'y être enfin arrivé! Après 2 semaines + 1 journée de marche, alors que les premiers jours, je doutais tellement d'y arriver, "Je l'ai fait!" 😀 Je prends mon temps avant de passer cette porte si symbolique... porte du départ pour le pèlerinage de Saint Jacques, mais aussi porte d'arrivée pour bon nombre de pèlerins qui ayant démarré depuis le commencement d'une des voies françaises comme le Puy en Velay ou Vézelay, décident de s'arrêter là. Provisoirement: ils espèrent continuer le Camino l'année prochaine en Espagne, ou définitivement: le chemin leur a déjà apporté ce dont ils avaient besoin. Tous les pèlerins avec qui j'en ai parlé et les écrits que j'ai pu lire à ce sujet sont unanimes: le plus important dans ce pèlerinage n'est pas forcément d'arriver au bout. Le plus important, c'est de décider un jour de partir et le chemin qu'on parcourt, quel que soit le point de départ et quel que soit le point d'arrivée qu'on se choisit.

Une amie m'avait dépeint SJPDP comme une sorte de Disneyland ou de Monmartre du pèlerin. En effet, une fois passée avec émotion la porte Saint Jacques, la rue principale par laquelle j'entre (et par laquelle je sortirai demain à l'autre bout de la ville pour reprendre le Camino) est bordée de commerces. Des cartes postales, des sucreries, des produits artisanaux/ spécialités du coin, des restaurants, des souvenirs, des coquilles, des bâtons, des bourdons de pèlerin... et bien sûr, une bonne quantité d'auberges pour faire étape. En effet aussi, il n'y a pas que des pèlerins, il y a aussi beaucoup de simples touristes, en couple, en famille... et en effet enfin, alors que je parcours cette artère, en piteux état après cette journée de marche, toujours avec mon chapeau, mon sac à dos et mon bâton, je surprend l'un de ces touristes qui vient de me prendre en photo et qui crie à sa femme quelque chose comme ; "honey, I've take a picture of the pilrim in the street!" 😀

Mais toute touristique qu'elle soit, c'est avant tout un lieu qui a une "âme", une beauté et une histoire, des hébergements bien réservés aux seuls pèlerins, et dont les boutiques permettent également de trouver un équipement de randonnée sérieux: après l'étape catastrophique sous l'orage où mes chaussures se sont remplies d'eau, je prends la sage décision d'y acheter des guêtres qui devraient m'éviter de revivre cette expérience désagréable. La vendeuse me confie que pour sa part elle les porte en permanence sur le camino Francés pour éviter d'avoir des petits cailloux qui entrent dans les chaussures. Il y a aussi le bureau des pèlerins qui propose conseils, écoute, plans, documentation... et même une balance pour peser son sac à dos... pas le temps et peut-être pas trop envie de savoir finalement 😀 Il accueille des pèlerins d'un nombre incroyable de nationalités différentes (à voir ici: http://pelerinsdecompostelle.com/category/infos-pratiques/statistiques/ ).

Arrivé à l'auberge que j'avais réservé la veille, je suis accueilli avec du gâteau préparé par les hospitaliers bénévoles, du jus de fruit et du café. Sur le papier, c'était indiqué "donativo" en fait ce sera 20e... Le repas du soir et le petit déjeuner étant compris, en plus de l'accueil chaleureux, ce n'est finalement pas très grave. J'ai bien fait de réserver: de nombreux pèlerins se présentent en vain pour demander un lit, nous sommes au complet, et le bruit court que nous battons des records d'affluence pour un 30 avril. Au repas du soir, j'ai la bonne surprise d'y retrouver Nicole, perdue de vue depuis le gîte de Taller! J'apprends qu'elle a déjà franchi les Pyrénées, jusqu'à Roncevaux... Mais alors que fait-elle là ? Comment a-t-elle pu faire l'aller-retour en si peu de temps? Elle a tout simplement continué d'avancer quand moi je suis resté 2.5 jours à Dax avec mon fils, et une fois arrivée à Roncevaux, elle a pris un bus pour revenir ici. Elle a perdu de vue son acolyte, Anna la suédoise, qui avait souhaité passer quelques jours à Dax. Elle semble très heureuse du chemin qu'elle a parcouru, et souhaite repartir sur le Camino Francés l'année prochaine depuis Roncevaux, toutefois un peu échaudée car elle trouve que du côté espagnol, le pèlerin représente un business. Je ne sais pas quoi en penser... on verra.

Au gîte je retrouve aussi une maman qui marche le temps des vacances scolaires avec son petit Maxime, 12 ans, fan de cookies. Elle m'avait vu dans la panade, à l'épicerie d'Ostabat en train de chercher un hébergement, et m'a reconnu ce midi lorsque nous avons pris notre pause à la même terrasse de restaurant. Le hasard fait que nous nous retrouvons également au même gîte ce soir, alors qu'il y en a tant d'autres ici. ça me fait bizarre pour une fois de passer la soirée en compagnie de personnes que je connais déjà un peu, plutôt que seul. Une fois à table, il nous est demandé de nous présenter, et de dire si l'on veut, nos motivations pour le pèlerinage. C'est un accueil "chrétien": on demande ensuite un volontaire pour dire le bénédicité... heureusement un monsieur un peu âgé se dévoue et nous parle d'une famille en difficultés vers laquelle vont ses pensées. Pour ma part j'en aurai été bien incapable, et à voir les mines des autres autour de la table, je ne devais pas être le seul! 😀 Je fais également la connaissance d'une pèlerine qui débute demain son chemin, nous essayons de la prévenir qu'attaquer directement par le passage des Pyrénées sans aucun entrainement risque d'être difficile, sans trop insister pour ne pas la décourager non plus. En fin de repas, petite surprise juste pour moi : les hospitaliers m'apportent une petite assiette avec un pain au chocolat décoré de 3 bougies allumées et me demandent un petit discours: je n'y avais pas du tout pensé! Nous sommes le 30 avril, le jour de la Saint Robert ! 😀

J'y pensais depuis le départ. Sortir du territoire, et visiter au rythme de mes pas l'Espagne, un pays que je connais si peu excepté Barcelone, faisait partie de mes motivations à suivre ce magnétique Camino. Ce matin je m'y réveille enfin. J'ouvre les volets intérieurs (pourquoi diable se complique t-on la vie à les fixer à l'extérieur en France ? 😀 ) de ma chambre d'hôtel: ce n'est pas le soleil espagnol que j'imaginais depuis des semaines qui m'attend: il pleut!

Après le petit-déjeuner, ayant bouclé mon sac et poussé la porte de l'hôtel, je m'apprêtais à mettre la cape de pluie, mais il ne pleut plus vraiment. Je décide de ne pas m'en embarrasser, on tente sans, et on verra bien.

Je ne vois d'abord aucun balisage, mais un peu plus loin au bord de la route qui passe devant l'hôtel, un panneau de signalisation indique "Santiago de Compostela 790". Renseignement pris auprès d'autres pèlerins il n'y a pas d'autres sentiers, il faut commencer par suivre cette route goudronnée. Des petits groupes se prennent en photo devant ce panneau dans une bonne humeur communicative. 790... je me rends compte que bien qu'ayant "vaincu" l'étape des Pyrénées, la ligne d'arrivée est encore loin... 790 km... un peu la même impression que lorsque j'ai vu le panneau "1000 km" à Moustey. Je me répète intérieurement "pas de stress, un pas après l'autre", que le tout est d'avancer un peu chaque jour. Et justement, en dépit de la difficulté physique de l'étape d'hier, je me sens en forme ce matin! J'ai l'impression de marcher d'un pas rapide et léger, et je dépasse de nombreux pèlerins.

Tout au long de la journée la météo est capricieuse, des averses modérées s'invitent quelques dizaines de minutes, puis s'arrêtent. J'observe les uns et les autres qui successivement s'arrêtent pour mettre, puis retirer leur cape de pluie. Pour ma part j'ai décidé de continuer à m'en passer en protégeant seulement mon sac à dos afin d'avoir des vêtements secs pour ce soir et ne pas risquer d'abimer ma crédentiale et autres docs importants. Heureusement une bonne partie du chemin est couvert par de la forêt, ce qui protège un peu de la pluie. Je me mets un peu la pression pour ne pas arriver trop tard à l'étape et m'assurer de trouver facilement un lit pour ce soir, donc pas de temps à perdre! En chemin je retrouve Chantal, c'est elle qui m'a reconnu (comme dans la plupart des autres retrouvailles 😀 ) et c'est elle qui avait le projet de démarrer son Camino depuis SJPDP sans s'être préparée physiquement pour ça. Elle m'avoue qu'après en avoir échangé au bureau des pèlerins elle a finalement choisi de monter en minibus jusqu'au refuge Orisson, et de s'élancer de là. Eh bien voilà, c'était donc ça les voitures que je croisais hier dans les belles mais terribles montées: ce n'étaient pas forcément des touristes. Pour diverses raisons, des pèlerins montent au refuge, ou en redescendent vers SJPDP en navettes.

Ayant bien forcé l'allure, j'arrive un peu après 11h à Zubiri après environ 22 km. J'admire avant de le franchir le beau "puente medieval" puis commence à comparer les prix des différentes auberges... pensant que j'aurais le choix... Mais lorsque je décide de franchir la porte de l'une d'elles, c'est la douche froide: Full, complet, et la réceptionniste me fait comprendre qu'elle a déjà appelé toutes les auberges: il n'y a plus un seul lit de libre ! Toujours en espagnol, elle essaie de me faire comprendre qu'il devrait y avoir une solution: je ne suis pas le seul à la rue, la mairie prendra surement la décision ce soir d'ouvrir les portes du gymnase municipal où je pourrai dormir à même le sol. Pendant un bon moment j'accuse le coup: avoir été si rapide sur le chemin, en en profitant si peu pour finalement ne pas trouver d'hébergement, avec un plan aussi incertain et inconfortable pour passer la nuit! Je fais quand même le tour de quelques auberges et hôtels, recevant toujours la même réponse. Mais petit à petit je comprends mieux ce que la réceptionniste essayait de me dire, avec en plus cette nouvelle info: ce problème vient d'un afflux inhabituel de pèlerins, et de la fermeture de l'auberge municipale pour rénovation (soit 44 lits en moins!).

Il n'y a pas d'alternative. Et j'ai faim. Restaurant bondé, la serveuse me demande si ça ne me dérange pas de m'installer à la table d'un autre pèlerin, je fais ainsi la connaissance d'un hongrois, dont je n'arriverai pas à comprendre le prénom malgré plusieurs répétitions. Il en est à son 3e Camino Francés et est surpris de cette affluence qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il réalise des étapes plus longues que moi car il dispose de moins de temps, ayant dû négocier une absence exceptionnelle avec son employeur. Il est très sympathique et je regrette de maîtriser si mal l'anglais et de ne pas pouvoir le comprendre davantage. En parcourant les rues après déjeuner, je trouve le gymnase, tout beau tout neuf, avec sur le côté l'office de tourisme. Je me dis que là, il doivent être au courant de cette histoire d'hébergement exceptionnel: le jeune homme au guichet semble ne rien comprendre, et de mon côté je ne comprends pas mieux ce qu'il me dit, ni en anglais, ni en espagnol. Même la "langue des signes" à la Antoine De Maximy ne donne rien. Je pousse la porte du gymnase à côté: là on comprend et se fait comprendre. Avec le sourire en plus: il faut patienter devant l'entrée du gymnase qu'un employé municipal vienne ouvrir. Ah. Mais... j'y suis déjà non ? Non, l'accueil exceptionnel se fait au VIEUX gymnase, ici c'est le nouveau gymnase. Ok. Je retourne donc sur mes pas et repère quelques personnes qui attendent sur des bancs devant l'auberge municipales fermée pour travaux, ce qui est étonnant puisqu'elle est fermée. Je traverse la cour: le vieux gymnase est au fond. La porte est fermée pour l'instant, mais un pèlerin m'informe que les douches elles, sont déjà ouvertes et des serviettes de bain sèchent déjà sur une corde à linge: je ne sais pas encore si je dormirai dehors cette nuit, mais au moins je serai propre ! 😀

Après la douche, j'entre dans un bar pour commander una cerveza et fais la connaissance d'un couple de retraités partis il y a 3 jours de SJPDP. Ils m'ont invité à leur table, comme ils l'ont fait pour une coréenne qui me disent-ils a dormi la veille elle aussi dans un gymnase et a eu très froid: ils sont énervés de voir que le Camino est surfréquenté, que des "vrais pèlerins" se retrouvent ainsi sans solution d'hébergement digne de ce nom. Mais aussi que le pèlerinage se transforme en compétition pour arriver le premier et avoir un lit. Pour eux la majorité des personnes qui occupent les hébergements sont des personnes en balade le temps d'un we prolongé, qui ont réservé les places longtemps à l'avance. Leur décision est prise, ils ne dormiront pas au gymnase, ils arrêtent là leur Camino ! Une amie leur avait promis de venir les chercher s'ils avaient besoin, le mari l'a appelé et elle est en route. Ils habitent Bayonne, contrairement à moi ce n'est pas trop compliqué pour eux de rebrousser chemin. Ils pensent repartir dans 15 jours en empruntant le Camino del Norte, beaucoup moins fréquenté normalement que le Francés. Au cours de nos discussions, je leur fais part de mon projet naissant de gîte ou d'accueil pèlerin, de préférence dans ma région natale: la Picardie. Leur honnêteté les pousse à me prévenir que c'est un projet qui a peu de chance d'aboutir, car contrairement au sud de le France, il y a très peu de pèlerins qui passent par là. Même la Voie de Tours que j'ai emprunté commence officiellement à Paris. Pas avant. Lorsque leur amie se gare enfin devant le café, il est l'heure de dîner. Ils me présentent à elle et m'invitent à rester pour manger avec eux, ils m'offrent une autre bière et une tortilla. Ce sont de vrais anges gardiens, car en plus de cette invitation, ils essaient de m'aider à réserver un lit pour l'étape du lendemain et me donnent un peu de vocabulaire en espagnol pour pouvoir appeler moi-même. Ils me donneront également des pansements contre les ampoules, bref, même sans avoir rien demandé, ils essaient de me donner tout ce dont je pourrais avoir besoin.

Leur amie est une personne très sympathique et "à la cool", ils lui parlent de mon projet de gîte: elle m'encourage avec beaucoup d'enthousiasme et me raconte que ça avait été un vrai bonheur de s'être mise un jour à son compte. Et qu'elle répète à ses enfants de ne jamais travailler pour quelqu'un d'autre! Je lui fait part de l'objection de ses amis concernant le peu de fréquentation des chemins picards: elle me suggère d'essayer de créer en parallèle une résidence d'artiste. Je trouve son idée très intéressante, et avant de nous quitter, elle me demande de lui promettre que je réaliserai mon projet.

Après leur départ, je retourne au gymnase: la porte est enfin ouverte. Il y avait à disposition une dizaine de tapis de sport bien moelleux, mais déjà tous pris par d'autres pèlerins et dispersés sur le sol. Certains dorment déjà. Pas très grave, j'ai mon tapis de sol, il va enfin servir. Je me choisis un coin pour le disposer, à bonne distance d'une pèlerine qui semble perdue dans ses pensées à ma gauche, et un couple qui roucoule à ma droite. Mon sac à dos me servira d'oreiller, après en avoir sorti mon duvet. Il fait encore jour, je retourne jusqu'au pont pour essayer de le dessiner avant de me coucher. Comme prévu, le gymnase n'est pas chauffé, je dormirai donc tout habillé (gain de temps pour demain matin! 😀 ), avec gants et bonnet, et en redoutant de passer une mauvaise nuit sur ce sol en ciment et avec l'éclairage plutôt tamisé mais qui reste allumé. Mais quelles que soient les conditions, la fatigue d'une bonne journée de vagabondage l'emporte toujours, accompagnée par le calme qui règne et les murmures des autres naufragés du Camino qui me bercent...

Je quitte l'auberge de Villava non sans avoir une dernière fois recherché mes lunettes de soleil, je vérifie même à travers la vitrine du resto attenant où j'ai diné la veille (fermé à cette heure matinale) si je les aperçois à l'intérieur. Je dois me résigner à laisser là tout espoir de retrouver la 2e paire de lunettes de ce périple, et affronter le soleil espagnol sans protection. Fidèle à l'habitude prise en suivant les conseils de Jeanine, je passe à la boulangerie acheter quelque chose à manger, même si je viens juste de prendre mon "desayuno": tant qu'il y a des commerces à portée de main, faire des provisions ! J'y découvre mon premier "napolitana", le pain au chocolat espagnol! Plus gros et gourmand que le nôtre, souvent servi dans une assiette avec parfois une sauce chocolat dessus, chaud, et avec couteau et fourchette pour le dévorer 😀

Aujourd'hui, je pars pour 25 km de marche, en traversant tout d'abord Pampelune que j'ai visité la veille et qui est à 5km. Un peu avant d'y arriver, je remarque devant moi un autre pèlerin. Il semble avoir le même âge que moi, silhouette débonnaire, un peu "nounours", marche d'un pas décidé. Nous établissons le contact à l'entrée de la ville car le balisage est peu clair. Je lui suggère de prendre comme direction la cathédrale pour rattraper le Camino que nous venons de perdre. C'est un point de repère infaillible puisque le but de ce chemin de foi et de nous faire passer par les lieux de cultes les plus importants. Arrivés sur le parvis nous engageons à nouveau la conversation sur la direction à suivre, que nous trouvons grâce aux indications d'une pèlerine allemande qui attendait là ses amis. A partir de là, nous débutons un bout de chemin, et une conversation très intéressante d'environ 2h... le Camino c'est beaucoup de rencontres, et le partage spontané, entre individus qui ne se connaissaient pas 5 minutes avant !

Olivier n'en est pas à son premier pèlerinage. Pour ma part je compte m'arrêter aujourd'hui à Obanos, mais lui veut s'arrêter plus loin, car il dispose de moins de temps que moi. Il a femme et enfant qui l'attendent, et qui ont eu la gentillesse de lui laisser ce temps privilégié d'aventure et d'introspection. Durant nos échanges, je lui parle du gîte de Moustey, sorte de ferme au milieu de la forêt, qui m'a donné l'envie d'ouvrir un gîte semblable sur le Camino. Mais j'hésite encore un peu à bouleverser ma vie et quitter Paris. Il me confie alors qu'il y a quelques années, avec sa femme ils ont décidé de revendre leur appartement francilien pour aller s'installer à un peu plus de 80 km au sud. Le regrettent-ils ? Pas du tout! Avec l'argent de la vente de leur appartement en IDF, ils ont eu un budget suffisant pour une belle maison avec un grand jardin et y ont trouvé une qualité de vie au top! Et le boulot ? Il a gardé le même boulot en IDF, et vient travailler en voiture! Ne devient-il pas fou dans les embouteillage? Non plus! il s'est organisé: sur une semaine, il a 1, parfois 2 journées de télétravail, et quand il se rend à son boulot, il part très tôt de chez lui pour éviter les bouchons, et repart le plus tôt possible en direction de sa province. Il privilégie aussi les mercredis (journée des mamans -ou des papas😀 ) et les lundis (week-end prolongés) pour venir travailler en ayant moins de circulation à affronter. Voilà un exemple concret qui apporte de l'eau à mon moulin, pour moi qui hésite depuis des années à quitter la ville pour retrouver un peu de nature.

Au bout d'environ 2 heures donc, j'éprouve le besoin de faire une pause pour prendre un café. Olivier lui, préfère continuer à marcher, on se souhaite buen camino. Dommage de le perdre de vue, mais j'aime aussi ma solitude et je crois qu'après ces presque 3 semaines, j'avais perdu l'habitude de parler autant 😀

Ma marche solitaire reprend, pour croiser l'un des sites les plus inspirants du Camino Francès: "l'Alto del perdon". Après une petite montée (770m d'altitude), je découvre ce lieu avec plaisir et un peu de surprise car je le croyais bien plus loin sur le chemin... la célèbre sculpture de fer symbolisant les pèlerins qui cheminent depuis le Moyen Age, ajoute à la beauté de ce lieu qui surplombe la nature et les villages alentours. La rangée d'éoliennes juste à côté, un peu moins... Sur une pancarte je lis que ce lieu doit son nom au fait que tout pèlerin qui viendrait à périr sur le Camino se verrait pardonné de tout ses péchés s'il a au moins atteint ce point. Quelle que soit la suite des événements, me voilà donc déjà assuré de mon salut ! Mais bon, je vais quand même continuer encore un peu😀 Le vent souffle fort, les pèlerins affichent tous un sourire en arrivant, quelques mots s'échangent, on se prend en photo devant le convoi métallique éternellement en chemin mais immobile depuis 1996. C'est un endroit que j'ai du mal à quitter, mais il faut avancer.

La descente vers Obanos se fait par un chemin littéralement recouvert de pierres, un peu comme des galets, qui me rappelle que depuis quelques jours les ampoules aux pieds sont à vif. Il va falloir que je finisse par m'en occuper, car en plus de l'effort pour parcourir l'étape, il faut réussir à faire abstraction de la douleur à chaque pas et continuer d'avancer.

Enfin arrivé à Obanos, il y a le choix entre 3 ou 4 auberges, j'en choisis une qui me parait la plus simple et "authentique" et suis accueilli par un vieux monsieur moyennement aimable. Mais ça semble correct et le petit-déjeuner est compris. Le dortoir est une très grande pièce remplie de lits superposés. La parcourant pour choisir mon lit et enfin poser mon sac, j'entends mon prénom! Je me retourne, c'est Olivier! C'est une belle surprise, car il n'avait pas prévu de s'arrêter dans ce village, et c'est un hasard que nous ayons choisi la même auberge tous les deux. Le lit voisin au sien est libre, je m'y installe donc, et nous échangeons quelques mots pendant qu'il effectue des étirements allongé sur son lit, en appuyant ses pieds sur le sommier du lit du dessus. Une technique que je ne connaissais pas 😀

Après la douche, je sors dans la petite cours où sèche le linge, avec une chaise et le nécessaire pour essayer de régler leur compte aux ampoules. Difficile de trouver un peu d'intimité pour ce genre de soin, mais il y a peu de passage à cet endroit. Je vous passe les détails de la technique de l'aiguille et du fil, si ça vous dit vous trouverez sur internet! Une allemande passe en grimaçant, je m'excuse pour le spectacle, elle me rassure, c'est surtout qu'elle avait cru voir du sang, mais ce n'était en fait qu'un peu de bétadine 😀

Dans ce gîte je rencontre également une pèlerine anglaise très âgée, qui parcourt la plupart du temps les étapes du chemin en transports en commun ou en taxi. Je n'avais d'abord pas accroché avec elle puisqu'elle hurlait qu'on ferme la porte de la cour dés qu'on l'ouvrait. Mais après être allé l'aider à se relever d'une petite chute, je fais la connaissance d'une personne plutôt attachante. Quand elle apprend que je suis français, elle me raconte qu'elle ne sait pas parler français, sauf quand elle est en France, et qu'elle a beaucoup trop bu! 😀 Elle se souvient qu'enfant elle a eu une nourrice française, ce qui explique peut-être que l'alcool aidant, elle se mette à parler français quand elle est en France.

Au moment de l'extinction des feux, plusieurs pèlerins regardent une chaussure féminine posée dans l'ouverture d'une fenêtre. Je comprends que les lits près de cette fenêtre ont froid et voudraient bien la fermer complétement mais n'osent pas. Je m'avance pour retirer la chaussure, une jeune femme m’interpelle avec agressivité du haut de son lit du dessus. J'essaie de lui faire comprendre que visiblement les gens ont froid et souhaitent fermer cette fenêtre. Elle demande à la ronde si quelqu'un a froid, personne n'ose lui répondre, et elle finit par me dire qu'elle se relèvera dans 45 minutes/1h pour fermer elle-même... N'étant pas directement concerné car à 4 rangées de lits de cette fenêtre, n'ayant pas eu de soutien des principaux intéressés, et n'ayant pas envie de déclencher d'hostilités, je passe mon chemin.

De retour dans mon duvet, nous échangeons encore quelques mots à voix basse avec mon voisin que j'ai eu la chance de retrouver ici. Il me souhaite bonne nuit, et je lui réponds "bonne nuit Oliv!" comme si nous étions amis depuis toujours.

Au moment de glisser dans la boite aux lettres la clé de la chambre, avant de repartir sur le chemin, je n'ai encore croisé âme qui vive. Ni mon hôte, ni les autres occupants. Le réveil, les rapides préparatifs de la journée, et le 1er café, furent marqués par le calme et la solitude. Ce que je peux apprécier, tout autant que j'apprécie les tablées matinales et chaleureuses comme celle de la veille à Obanos. Jusqu'à présent, le chemin est tout sauf routinier.

J'aperçois les premières silhouettes humaines après quelques pas... on pourrait croire que le Camino Frances n'est jamais tout à fait désert, quelle que soit l'heure... et c'est peut-être effectivement le cas puisque la nuit qui tombe, ou le jour qui n'est pas encore levé, n'arrêtent pas les pèlerins pourvus d'une frontale et d'une solide motivation pour avancer. En parlant de motivation, ça fait aujourd'hui 3 semaines que je marche ! Tout va bien. 3 semaines que je suis parti de chez moi, quittant mes habitudes et mon confort.

Les 25 km de cette étape passeront assez vite, et ne me laissent que le souvenir d'un paysage assez insolite, avec sa terre rouge, ses collines comme de petites montagnes qu'entourent parfois complétement des champs cultivés sur lesquels le vent dessine des vagues en faisant onduler les cultures, les rendant vivants, animés... Je garde surtout le souvenir de ma pause-déjeuner: Lorsque je traverse Azqueta, je n'ai pas encore envie de m'arrêter mais j'y prends quand même un sandwich pour être sûr de l'avoir quand je déciderai de m'arrêter. Cependant, la suite du chemin n'offrira pas de lieu propice à s'arrêter, jusqu'à ce que se profile les ruines d'un ancien bâtiment agricole, surplombant légèrement le chemin et entouré d'oliviers. Arrivé à sa hauteur, je grimpe le petit chemin enherbé qui y mène... ces murets de pierres devraient m'offrir une halte ombragée pour mon déjeuner. Hélas non, une fois sur place je constate que ces ruines servent davantage de toilettes que d'aire de pique-nique... Il est vrai qu'il n'y a ni haies, ni bosquets durant des km... En regardant les champs d'oliviers me vient une idée: prendre ma pause déjeuner à l'ombre de ces vénérables arbres! La pause fut agréable, assis à même le sol, légèrement protégé du soleil par les rameaux d'oliviers, à contempler le paysage. Mais elle fut de courte durée, à "mi-sandwich", une R19 grimpe à fond de 1ére le chemin enherbé, écrase avec fracas un petit tas de branchages disposé à l'entrée du champ avant de s'arrêter. Un homme âgé en sort, je suis prêt à lever le camps s'il me le demande mais il fait comme s'il ne me voyait pas. Il sort ensuite de son coffre du matériel dont, je crois, un pulvérisateur. Après quelques minutes à l'observer à la tâche je me décide à rompre notre silence et m'approche, il ne parle qu'espagnol. Je lui demande (comme je peux) si ma présence dérange: je comprend approximativement sa réponse: si je ne veux pas qu'il m'asperge du produit qu'il s'apprête à pulvériser sur son champ je ferai mieux de déguerpir! 😀 je remballe donc au plus vite mes affaires et finirai mon repas en marchant.

Arrivé à Los Arcos, je m'arrête à la première auberge ayant "una cama" pour m'accueillir. Elle me laissera un très bon souvenir. Le mot qui me vient pour la qualifier est: authentique. C'est une vieille bâtisse, on y entre par une sorte de patio, au rez de chaussée passé l'accueil, un lieu de vie où est servi le petit-déjeuner, une guitare est à disposition, des livres, des canapés... cette salle s'ouvre sur un 2e patio où sèche le linge des peregrinos. A mi-palier les sanitaires... pas très grands, 3 ou 4 douches 2 lavabos, et ambiance virile 😀 comme il n'y a pas d'espace où se déshabiller avant d'entrer dans la petite douche, il ne faut pas avoir peur de la nudité... ou comment rester naturel quand on pousse la porte des sanitaires pour regarder à quoi ressemblent les douches, et qu'on tombe sur un pèlerin nu qui en sort et qu'on se salue 😀

A l'étage 4 dortoirs, 1 cuisine, 1 espace de vie et une petite terrasse. On m'indique mon lit, je pose mes affaires, puis après la douche, je constate que dans mon dortoir plusieurs pèlerins font la sieste, et que le silence y règne, paradoxalement bien plus que la nuit. Compte-tenu de l'effort de marche imposé quotidiennement au corps, des mauvaises nuits que je passe en dortoir, et qu'il est encore tôt dans la journée, je comprends que la sieste est vraiment une bonne idée et je décide d'essayer. Elle ne sera pour ce premier essai que d'une quarantaine de minutes, mais cette habitude va maintenant s'installer jusqu'au bout de l'aventure.

Se confirme aussi l'habitude de la cerveza à la fin de chaque marche, si bonne après l'effort. Si possible en terrasse et dans un cadre inspirant. Et toujours, écouter sa gourmandise! Avec les calories brulées quotidiennement pas de soucis pour se le permettre, et c'est comme s'accorder une récompense après l'effort. Los Arcos est une belle petite ville dont l'église vaut vraiment la visite. J'y retrouve le pèlerin allemand qui par diplomatie n'avait pas osé fermer la fenêtre la nuit à Los Arcos bien qu'il ait froid. Je lui confie qu'aujourd'hui des locaux m'avaient pris pour un allemand. Il me demande si c'est du racisme. De la part des autochtones je ne le pense pas, juste le besoin de mettre "dans des cases", et ça n'en est pas de ma part bien entendu. Et nous sommes des peuples voisins, avec une longue histoire en commun (même mon nom de famille d'ailleurs, serait d'origine germanique 😀 ). Il ajoute très justement qu'à l'époque de Charlemagne, la France et l'Allemagne étaient même réunies dans un seul et même empire.

En fin d'après-midi à l'auberge, installé sur la petite terrasse pour profiter des derniers rayons du soleil, alors que je note mes souvenirs dans mon journal de bord, un italien m'apporte un verre de vin rouge de la région qu'il m'offre pour trinquer avec moi. Le partage est vraiment une des belles valeurs du pèlerinage de Compostelle. Dans la rue en bas, passe lentement un monsieur très âgé, très digne, béret basque, s'appuyant sur sa canne et sur le bras d'une dame pouvant être sa fille. Au bout de la rue, une petite fontaine et derrière, un mur en ruine laisse apparaître la campagne environnante. A l'intérieur un repas improvisé bât son plein dans la bonne humeur, dans la cuisine se mélangent les nationalités, les cultures, les langues qu'on y parle et les odeurs des différentes spécialités... l'authentique "auberge espagnole"! 😀

Au sortir de Logrono, le "Frances" traverse le beau parc de La Grajera qui me permet de débuter cette journée en compagnie des écureuils que j'aperçois un instant sur le tronc des pins, agiles et rapides. D'abord l'impression d'avoir rêvé, puis certitudes d'avoir vu quelque chose bouger, puis on l'identifie avant qu'il ne disparaisse dans les cimes. Leur apparition puis la vue du lac que l'on longe ensuite, me sortent un peu de la morosité de ce matin: grosses contrariétés personnelles la veille après des échanges houleux avec Paris... petit déjeuner plus que médiocre ayant du improviser dans ma chambre d'hôtel avec le contenu du sac et n'ayant pas encore trouvé de commerces ouverts pour corriger ça... et le temps est couvert, gris.

Heureusement donc, la nature est là pour me distraire de mes petits soucis. Sur le bord du lac, un pavillon avec une terrasse et un point d'eau, j'y marque une courte pause contemplative. J'aimerais beaucoup m'y attarder plus longtemps mais je n'ai fait que quelques km, il faut avancer.

Ce cadre privilégié disparait à la faveur d'une petite grimpette pour laisser place à un sentier longeant une autoroute, et quelques bâtiments d'une zone d'activité. Pas génial après ce magnifique parc. Mais d'assez loin on aperçoit sur la gauche, avant de la dépasser, plantée au sommet d'une colline, la silhouette sombre et imposante d'un taureau (le célèbre "taureau Osborne" que l'on peut encore trouver en plusieurs endroits en Espagne). Et l'attention se porte tout autant sur le grillage qui protège sur la droite du sentier, de la chute sur l'autoroute en contrebas. Et cela pour le rappel de la foi qui anime nombre de ceux qui empruntent le Camino, et leur créativité: Sur une distance d'un bon km, ce grillage est recouvert de petites croix chrétiennes improvisées avec tout ce que peut avoir sous la main le pèlerin: des brindilles, de la ficelle, un morceau de chambre à air, du ruban, des lacets, du plastique, un bout de chaine de vélo ...

Juste après se trouve Navarette, où je peux enfin déguster une bonne napolitana de chocolate, devenue rituelle, avant de repartir pour les 7 km restants. A l'entrée de la localité un panneau annonce Santiago à 576 km, j'avance j'avance... Rapidement, le chemin rejoint à nouveau le bord d'une autoroute, avec cette fois-ci absolument rien d'intéressant à voir, et une longue ligne droite sur laquelle un vent de face règne en tyran et soulève des rafales de poussière. Puisqu'il n'y a rien à voir, que le chemin est large et que c'est tout droit, j'avance un peu à l'aveugle, en me protégeant les yeux avec le rebord de mon chapeau.

Après encore quelques efforts j'arrive à l'étape, qui porte bien son nom: Ventosa. Bien que le cadre soit à présent agréable et verdoyant, le vent y est encore plus fort sur cette petite colline, et tout particulièrement où semble être le point culminant du village: l'église, où je me demande comment aucune tuile ou pierre ne se décroche sous sa force.

Arrivé 2h avant l'ouverture de l'auberge, j'ai eu le temps de déjeuner dans l'un des rares restaurants de cette petite ville avant de revenir poser mon sac devant l'entrée. Un quart d'heure avant l'ouverture nous commençons à être nombreux et chacun espère avoir une place. Une petite jeunette arrive, qui je ne sais pourquoi, me semble d'abord peu sympathique (ne le prend pas mal, je sais que tu me lis !!! 😀 ) . Quand les portes de l'auberge s'ouvrent, j'ai même l'impression qu'elle va essayer de dépasser quelques pèlerins arrivés avant, ce qui m'amènerait à confirmer ce sentiment d'antipathie. Ce ne sera finalement pas le cas. Et même, le hasard ayant fait que nous partageons le même dortoir, cette jeune femme va involontairement me donner une leçon de courtoisie et de gentillesse. En effet, étant le premier à entrer dans le dortoir, je me dépêche de choisir mon lit et d'y poser mes affaires, en mode "premier arrivé, premier servi". Puis quelques instants après, je l'entends demander à un pèlerin "senior" qui a dû se contenter d'un lit en hauteur étant entré en dernier, s'il souhaitait échanger de lit avec elle: le sien est en bas, et il est potentiellement plus pénible pour un senior que pour un jeune d'escalader la petite échelle pour accéder à son lit, et il devra peut-être se lever la nuit. J'avoue ne pas y avoir pensé en réservant égoïstement mon lit en entrant le premier. A présent elle se retrouve dans le lit au dessus du mien, étant inspiré par son bon exemple, je lui propose à mon tour par galanterie que nous échangions nos lits. Elle refuse, mais nous échangeons quelques mots, même si mon anglais est toujours ce qu'il est, et faisons connaissance.

Le soir venu, elle propose que nous dinions ensemble: il y a une cuisine à la disposition des pèlerins dans l'auberge, elle se propose de nous préparer une spécialité italienne. Une mini épicerie se tient à l'entrée de l'auberge, nous allons y acheter ce dont nous avons besoin...enfin... ce qu'on y trouve 😀 . Pendant qu'elle cuisine, 2 couples de retraités italiens discutent avec elle et échangent des conseils de cuisine. Ne sachant que faire, étant touché par sa démarche et voulant la remercier pour ce repas qu'elle prépare, je lui propose d'aller nous chercher une bouteille de vin de la région que nous traversons (la Rioja) à la petite boutique.

Ce diner reste pour moi parmi les meilleurs moments de partage de cette aventure, et me donna l'occasion de lui redemander une énième fois son prénom que je ne comprends pas. Je finis par comprendre "comme la pierre précieuse, le jade", mais prononcé en italien, donc pour moi, transcrivant comme je peux: "Jada". J'apprends qu'elle vient de la région de Venise. Elle vient de terminer ses études et à son retour du Camino, commencera sa recherche d'emploi.

Après quelques temps, nous nous apercevons qu'à l'autre bout de la grande table de l'auberge, il y a un jeune homme qui mange seul sa boite de nouilles micro-onde. De la même manière qu'un pèlerin à Los Arcos a eu la gentillesse de m'offrir un verre de vin alors que j'étais seul, je lui propose un verre de notre bouteille. Il me réponds avec humour "devrais-je?", je lui réponds "comme il veut". Il accepte, puis la conversation tourne autour de lui: il est coréen et son surnom est Lee (son vrai prénom serait trop compliqué). Il a la trentaine, ancien enseignant il a quitté la profession et écrit maintenant pour la télévision. Il voyage pour écrire un scenario avant de chercher un financeur pour son projet, et le camino n'est pas son premier voyage dans cette démarche. Autant que j'ai pu comprendre nos échanges en anglais (et il n'y a pas que les français qui le maîtrisent mal! 😀 ) il me semble voir un peu d'agacement quand les questions tournent autour de la Corée du Nord et des relations entre les 2 Corées, et les réponses ne me semblent pas claires. Sauf une: son pays, la Corée du Sud, est comme une île: au Nord une frontière infranchissable, et de tout autre côté, la mer. Nous apprenons aussi avec lui pourquoi il y a tant de coréens sur le Camino : le christianisme est la principale religion de la Corée du Sud. Mais cet engouement ferait plus particulièrement suite à un journaliste connu qui aurait fait le pèlerinage il y a quelques années, portant ce chemin à la connaissance du grand public. Au cours de nos échanges lorsque j'évoque le nom de mon blog "Break a leg", nous apprenons aussi que si en France on dit "toucher du bois" pour se porter chance, en Italie on dit "toucher du fer". Et en Corée? On ne dit rien! 😀 selon Lee une telle expression n'existe pas chez lui! pourquoi vouloir provoquer la chance ou se prémunir de la malchance en touchant quelque chose, le concept lui parait étrange 😀

Journée très riche, commencée seul dans la grisaille intérieure et du ciel, mais qui se termine dans la bonne humeur, par un bon repas et de belles personnes... ascenseur émotionnel du Camino 😀

Quelqu'un range le plus discrètement possible ses affaires pour ne pas déranger les autres, je l'entends quand même du fond de mon sommeil. J'arrive à entrouvrir les yeux pour m'apercevoir qu'il s'agit de Jada, récupérant ses affaires dans le lit au dessus du mien, puis je referme les yeux pour quelques minutes...

Je descends ensuite au grand salon pour m'asseoir à la table du petit déjeuner, sûr d'y retrouver Jada et de pouvoir la saluer à présent que j'arrive à garder les yeux ouverts. Elle n'y est pas. Je me dis qu'elle arrivera sûrement dans quelques minutes. Nous sommes 5 ou 6 à prendre des forces pour l'étape qui nous attend. je reconnais un couple de pèlerins français avec qui nous avons beaucoup échangé lors du repas la veille, et qui arrêtent aujourd'hui même leur Camino pour 2019. Je leur demande s'ils ont vu ma coéquipière. Visiblement ma question les surprend... Après une courte hésitation, ils m'apprennent un peu embarrassés qu'il y a déjà un moment qu'elle a quitté l'auberge, et qu'ils pensaient que j'étais au courant. Émotions du Camino... de cette expérience si particulière qui éprouve notre endurance physique au quotidien, nous met à l'épreuve des imprévus et des surprises, hors de nos repères, jouant avec nos sentiments comme avec de la pâte à modeler! Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit déjà partie, sans que nous nous soyons dit au revoir... à ma grande surprise je sens les larmes me monter aux yeux et les réprime immédiatement. Mais l'auditoire qui s'est focalisé sur moi n'est pas dupe, tout le monde semble avoir compris mon émotion et je ressens l'empathie qui m'entoure. Visiblement, tout le monde croit que nous étions "ensembles" en arrivant hier à l'auberge. J'avoue ma surprise qu'elle soit déjà partie, mais rassure la tablée sur le fait qu'il était convenu entre nous qu'aujourd'hui nous ne marcherions pas ensemble.

Au moment de remettre mes chaussures, j'aperçois sur le banc d'à côté l'un des 2 compères partis seuls chacun de leur côté, et à présents inséparables dans cette aventure... tout en mettant ses chaussures, il grommelle, il râle tout seul sans que je puisse comprendre exactement ce qu'il dit, à la manière de l'acteur François Cluzet, avec qui la ressemblance est à présent évidente 😀

Une fois dehors, je ne croise pas âme qui vive, ni même de borne ou de marquage pour reprendre le chemin, jusqu'à un rond point où je finis par retrouver un indice à force d'observation. Après la journée d'hier bien remplie en partages, rires, confidences, tout me parait brusquement trop calme et un peu vide, le paysage plat et le ciel gris. Point positif: je retrouve ma solitude, mes pensées, et je peux recommencer à chanter ! 😀

Après environ 1h de marche, je traverse la ville de Santo Domingo de la Calzada. Cette petite localité mérite de ralentir et de zigzaguer un peu dans ses petites ruelles pour la visiter, ce que je fais si bien que nous nous recroisons avec Jada!... j'en profite alors pour la saluer enfin, la rassurer sur le fait que je respecte toujours sa décision de marcher seule, et lui souhaiter le meilleur pour la suite de son chemin. Après ce petit coup de théâtre, je décide d’accélérer le pas pour mettre de la distance entre nous. De toute façon, la journée a été tellement remplie la veille que je n'avais pas vraiment eu le temps de préparer mon étape, et ne m'étais donc pas fixé de ville précise à atteindre. Je vais donc avancer le plus loin possible, et je ne m'arrêterai que lorsque je serai trop fatigué pour continuer.

Lancé à pleine vitesse sur le sillon jacquaire et ses gravillons, je traverse soudain un paysage fantastique, où s'opposent sur la moitié basse de l'horizon les couleurs du chemin, les champs baignés de soleil, et sur la moitié supérieure, un ciel noir orageux. Ce contraste si fort accentue la beauté et la vivacité des couleurs de la nature.

Je fais enfin halte sur un banc de la place de l'église de Viloria de Rioja, à l'architecture simple, pour la pause déjeuner. Au menu un sandwich acheté en route, que je déguste en observant quelques habitants qui semblent préparer une fête sur cette place: il y a une estrade, des fanions et on s'affaire à dresser ce qui ressemble à un mât. Mon repas terminé, je me sens encore en pleine forme pour continuer... jusqu'au 29e km, à Belorado.

Belorado... pour moi ce nom ressemble trop à Eldorado pour ne pas s'y arrêter 😀 Justement, l'auberge où je pose mon sac et mon duvet et où je peux enfin retirer mes chaussures, expose au dessus du comptoir une fresque, une peinture murale étonnante, plutôt réussie. Onirique, mythologique à la limite du kitch, où je suppose, un pèlerin endormi rêve de Santiago et de licornes au bout du chemin... La ville est inspirante, et je retiens surtout l'église Santa Maria La Mayor, comme adossée à une montagne de far west. En fait de montagne, il s'agit d'une petite colline surmontée des ruines d'un château. Un sentier permet d'y grimper et prenant de la hauteur, d'admirer la vue sur la ville et les cigognes qui nichent sur les marches du pignon de façade de l'église. J'y fais mon dessin du jour tout en admirant le coucher du soleil.

De retour à l'auberge, je retrouve au comptoir la responsable, moyennement aimable, qui ne parle que l'espagnol, et 2 françaises qui ne le comprennent pas du tout. L'agacement se ressent de part et d'autres, l'une des deux prononce quelques mots plus ou moins inventés en espagnol, pour essayer de répondre à la question qu'elle n'est même pas sûre d'avoir bien comprise 😀 Comme je passe à côté et que j'ai compris ce que la responsable leur demande, je leur traduis... je viens sans le savoir de faire la connaissance de 2 pèlerines que je recroiserai sans cesse sur le chemin jusqu'à son terme. Toujours ensembles, inséparables, d'une grande gentillesse, l'une venant du Nord, l'autre de la Bourgogne, devenues amies sur une première portion du Camino l'an dernier, et que je finirai par appeler "Les copines" chaque fois que je les croiserai 😀

Ici on ne plaisante pas avec le couvre-feu, alors que je suis en communication avec Paris dans "los banos" où je me suis réfugié pour ne pas déranger le dortoir, la responsable entre, éteint la lumière sans sommation et me demande avec autorité de regagner mon lit... je raccroche rapidement et m'exécute, le règlement c'est le règlement ! 😀 et le repos est important pour repartir de bonne heure et en forme pour une nouvelle journée de marche, de rencontres et d'imprévus.

Réveil en sursaut ! 1, puis 2, puis 4, 5 ... et puis difficile de dire combien finalement... il est 5h du mat' et un chapelet de téléphones portables en charge sur des multiprises le long d'un des murs du dortoirs se met à sonner, biper, vibrer... punaise! 5h du mat'... et bizarrement aucun des propriétaires de ces malédictions électroniques ne se lèvent pour aller les éteindre...incompréhensible, et ça dure plusieurs minutes. Ça râle un peu, mais je crois qu'on est tous trop dans le cirage pour vraiment réagir... jusqu'à ce qu'une bonne partie d'entre nous, dont je fait partie, se lève sans chercher plus à comprendre ce qui se passe ...

Mal réveillé et le ventre vide (l'auberge ne proposait pas de petit déjeuner ou l'heure en était trop tardive), je me concentre sur le laçage de mes chaussures, assis sur l'un des bancs au bas du grand escalier qui mène aux dortoirs. Soudain une voix douce et souriante, pleine de bonne humeur, me lance un "Hello!" qui me sort de mes pensées. Je relève la tête, c'est Jada. Je la salue à mon tour et étant prêt, je lui souhaite buen camino et sors dans la fraîcheur matinale qui me saisit et termine de me réveiller.

Avant de m'élancer, étirements rituels du matin (et des moments où parfois je ressens de la fatigue dans les jambes en cours de journée). Puis je sors un napolitana de mon sac à dos. Et finalement 2 car comme je pouvais m'y attendre le seul café de ce tout petit village, situé à quelques mètres de l'auberge, n'est pas encore ouvert.

Alors que j'entame mon 1er napolitana, Jada sort à son tour de l'auberge. Arrivée à ma hauteur elle m'avoue en découvrant à son tour que le café est fermé qu'elle a faim. Je lui tend naturellement le 2e napolitana que j'avais mis dans la poche de ma veste: "take", et insiste pour qu'elle le prenne sans hésiter. Nous débutons finalement cette étape ensemble. Pour ma part j'ai prévu aujourd'hui de m'arrêter à Burgos, qui, si j'ai bien interprété le tableau des distances dans mon guide, se trouve à 26 km d'ici. Après quelques pas elle me confie qu'elle a un peu froid aux mains, je lui propose alors d'essayer mes gants qui sont vraiment appréciables ce matin. Je me fais alors la réflexion que je veille sur elle, un peu comme un grand frère. Finalement nous ne marchons pas au même rythme, et comme nous tenons à ce que chacun puisse faire son camino à son propre pas nous nous séparons. J'avoue presser un peu le pas aujourd'hui car je ne veux pas arriver trop tard à Burgos, afin de pouvoir découvrir la ville.

Après presque 2h de marche, enfin la promesse de ma dose de caféine, c'est comme un chalet ou une petite ferme au bord du chemin. En approchant ça semble très calme devant et je ne vois personne. Je suppose que l'établissement est juste en train d'ouvrir et que l'entrée se situe derrière. Je m'aventure donc à faire le tour du bâtiment, et je vois qu'un pèlerin s'intéresse à ma démarche et me suit timidement. Arrivé à l'arrière du bâtiment, ça semble tout aussi calme et vide. Nous nous lançons un regard réciproque d'interrogation... je m'apprête à rebrousser chemin et finalement, mon entêtement me pousse à entrer sur la terrasse (le portillon est ouvert) pour aller voir à l'une des fenêtres s'il y a quelqu'un et là, surprise, il y a de la vie ! Une dizaine de pèlerins se restaurent à l'intérieur, je pousse donc la porte et en entrant je constate qu'il y a même de la musique et une bonne ambiance. Pourtant de l'extérieur pas un bruit et pas un signe de vie... ne pas se fier aux apparences et persévérer!

Cette pause bien méritée terminée, je ressors du café "fantôme" et tout en replaçant mon sac sur mes épaules j'aperçois une pèlerine que j'ai déjà remarqué il y a quelques jours, et qui a dormi dans le même grand dortoir que moi la nuit dernière. Elle est facile à repérer: c'est la seule qui porte une veste rose et surtout un élégant panama blanc, quand tout le monde porte des vêtements "techniques", très pratiques mais dont l'élégance ne fait pas partie du cahier des charges. Lorsque je passe à côté d'elle, nous nous saluons puis elle me demande confirmation sur le chemin à prendre et les prochaines étapes. Nous avançons finalement ensembles, nous nous perdrons et retrouverons à plusieurs reprises au cours de la vingtaine de km restante. Heloisa, c'est son prénom, est brésilienne. Elle précise immédiatement que ça ne se voit pas, car son père était polonais et sa mère italienne. Mais elle est née au Brésil, y a grandi et toujours vécu, elle se sent donc à 100% brésilienne. Elle a la trentaine et est enseignante dans une école d'infirmière (si j'ai correctement compris son anglais), et veut aller jusqu'à St Jacques, puis ira visiter Paris pendant quelques jours avant de rentrer au Brésil. Elle avait simplement une trentaine de jours à prendre à force d'accumuler des heures supplémentaires dans son travail dont elle a du mal à "décrocher". Elle semble avoir un fort caractère mais aussi une grande gentillesse sous la carapace. Contrairement à beaucoup d'autres pèlerins, j'apprendrai très vite beaucoup sur sa vie, mais jamais les motivations profondes de son pèlerinage.

C'était juste avant le café qui se situait en contrebas, il me semble. Une portion du chemin légèrement en hauteur sur un plateau, comme des pâturages sans la moindre clôture pour arrêter le regard, et le soleil levant qui affleurait l'herbe et des centaines de cercles concentriques de cailloux sur le sol... avec une légère brume de lever du jour... ça interpelle un peu comme Stonehenge... la prairie, la lumière, le minéral, les cercles et leurs ombres rasantes... évidemment ce ne peut être que la main de l'homme qui a, patiemment créé ce paysage poétique cailloux après cailloux, mais ça évoque quelque chose de mystique, primitif, d'extraordinaire... ou d'intervention extraterrestre pourquoi pas? 😀

Peu après avoir perdu de vue Heloïsa, j'arrive en haut d'une montée rocailleuse où se dresse une grande croix, avec à son pied une accumulation de pierres... je crois y reconnaître l'un des maillons incontournables du chemin spirituel de Saint Jacques, la "Cruz de ferro". Mais non, ça ne me semble pas encore "assez grand", pas assez inspirant, et puis si elle avait été ici, je l'aurai appris dans le "Miam miam dodo" en préparant mon étape la veille.

Après la succession de petites collines franchies dans la matinée, le camino redevient plat. Puis on rattrape une départementale qu'il va falloir longer à présent: Burgos ne doit plus être très loin! Dans le premier virage, un panneau de signalisation devant lequel passent les pèlerins en file indienne porte le graffiti "Walking dead". Cette inscription sarcastique me fait d'abord sourire puis me plonge dans la méditation: au fond, ça fait presque 1 mois que je vis dans une bulle, un enthousiasme partagé par des centaines de jacquets avec qui je poursuis basiquement le même but, et c'est chouette. Mais vu de l'extérieur? Pour un autochtone qui voit presque toute l'année passer ces cortèges de marcheur parfois harassés, parfois boitant, portant parfois des bandages ou genouillères, et avançant en s'appuyant sur des bâtons sans relâche, comme les papillons vers la lumière... de quoi avons-nous l'air vu de l'extérieur? certains nous voient peut-être comme des cortèges de zombies ! 😀

Autre source de réflexion: le chemin se divise à présent en 2, et les flèches jaunes indiquent indifféremment les 2 directions. Comme je l'avais lu la veille, 2 itinéraires sont possibles. Tout droit: on suit le chemin originel, mais qui est devenu aujourd'hui une zone industrielle de Burgos. A gauche une variante à peine plus longue, qui suit un cours d'eau et qui est beaucoup plus bucolique... il faut faire un choix: ce sera la zone industrielle, je fais le choix de "l'authentique" chemin, celui des origines, peu importe ce qu'il est devenu, et puis comme le suggère mon guide, c'est l'occasion de méditer sur notre modernité...

Souhaitons que l'histoire retiendra autre chose de notre modernité que ce paysage rendu anodin, sans intérêt, désenchanté... et qui fait paraître plus longs les km parcourus. Puis la zone industrielle se mue en zone commerciale, un café, je prends une pause en commandant un zumo de naranja (pas facile à prononcer mais j'essaie quand même 😀 ). A peine reparti je tombe sur Héloïsa, qui a visiblement fait le même choix authentique que moi, et qui n'en peut plus. Elle est assise sur un banc et semble à bout d'énergie. Elle me confirme son épuisement et me confie que ses pieds la font souffrir, le découragement se lit sur son visage. Je m'assois à mon tour et reste une dizaine de minutes à lui parler, puis finalement au moment de repartir je l'encourage à continuer, le centre ville ne doit plus être très loin!

En fait il était encore loin. Mais nous avons papoté de tout et de rien, par exemple des marques des concessions automobiles devant lesquelles nous passions qu'elle ne connaissait pas, car surement pas importées au Brésil, ce qui a fait passer un peu plus vite ces derniers km. Et finalement victoire! arrivée à l'étape. Je laisse Héloïsa qui a réservé dans une auberge municipale et je file poser mes affaires au modeste hôtel que j'ai réservé la veille par téléphone, près du centre ville. Je reçois un bon accueil à la réception, on prend le temps de m'expliquer en me remettant un plan de la ville, le quartier le plus sympa pour se restaurer et les points d'intérêts historiques incontournables. Après la sieste je pars donc à la découverte de la ville du Cid (sa statue n'est pas loin de mon hôtel), c'est un vrai coup de coeur, la plupart des quartiers me plaisent beaucoup, sa cathédrale également, son cours d'eau et les ruines du château sur les hauteurs qui offrent un panorama inoubliable (dur d'y grimper avec la fatigue de l'étape du jour, mais on est récompensé par le spectacle). A l'heure du diner je m'aventure dans le quartier que le réceptionniste a entouré sur le plan de la ville qu'il m'a remis: ça semble en effet être le quartier où sortent les autochtones: pas de dizaines de "menus pèlerins" affichés dans la rue, mais de vraies tapas, et je ne repère pas aux tables voisines d'autres pèlerins... c'est une petite respiration de sortir pour quelques heures de la confrérie des jacquets.

Je profite d'être dans une grande ville pour -enfin- rechercher une nouvelle paire de lunettes de soleil... j'avais perdu la dernière à Logrono... j'ai donc parcouru un plus de 120 km à pieds sous le soleil espagnol sans cette protection bien utile pour mes yeux clairs. Ceci dit, le pèlerin qui chemine vers Saint-Jacques, marche vers l'Ouest, dos au soleil, ça doit aider. Comme souvent, beaucoup de commerces sont fermés, mais je trouve quand même un bazar ouvert en ce dimanche, où je déniche de magnifiques "Royo Bom" 😀 (c'est écrit dessus comme les Ray Ban auxquelles elles ressemblent indéniablement) pour 4euros, que je paye avec l'envie d'éclater de rire en me répétant intérieurement ce nom plagiat: Royo bom. En passant devant l'un des nombreux magasins de bonbons me vient une idée: j'entre et je fais avec l'aide du vendeur une sélection des bonbons les plus prisés des enfants espagnols, pour les envoyer à mon fils dans le prochain colis. Je suis quasiment sûr qu'il ne connaît aucun de tout ceux que nous choisissons, et ça lui fera surement encore plus plaisir qu'une carte postale! 😀

On apprend toujours de ses erreurs; je pensais que notre micro-dortoir de 4 lits seulement avec banos privés serait celui où je passerai l'une de mes meilleures nuits: ce fut tout l'inverse. Autant dans un vaste espace le bruit de fond des insomniaques et ronfleurs, même s'ils sont en nombre, peut paraître lointain, et ne pas me réveiller tout à fait, autant dans cette minuscule chambre je dus réussir à me rendormir un nombre incalculable de fois. Deux d'entre nous n'ont cessé de se lever pour aller aux sanitaires, avec les grincements de portes et les flashs lumineux après les clics d'interrupteur que cela implique... jusqu'à ce que ces somnambules décident carrément de ne plus éteindre cette satanée lumière et de laisser la porte simplement entrouverte toute la nuit... Vive les dortoirs géants ! 😀

A ma table au petit déjeuner, une pèlerine coréenne, qui semble vouloir parler mais qui ne parle pas anglais, pas plus que français ou espagnol. Nous essayons d'échanger quelques mots sans beaucoup de succès et je masque ma mauvaise humeur après cette mauvaise nuit, un peu adoucie par la grande gentillesse de notre hôte qui nous sert le café. Je regarde une nouvelle fois l'affiche du film "The way" dont tant de pèlerins parlent sur le chemin et sur les forums, accrochée au mur non loin de ma table, quand un détail attire mon attention: il me semble que quelque chose est écrit au stylo en bas de l'affiche, un peu effacé. Je m'approche pour découvrir qu'il s'agit d'une dédicace et d'une signature de l'acteur principal de ce film si célèbre dans notre communauté! Waw ! Mais est-ce authentique ? ais-je bien compris le sens de ces quelques mots anglais de dédicace presque effacés? Je vais voir notre hôte dans la cuisine pour lui demander s'il est possible d'avoir encore quelques tartines, et j'en profite pour lui demander s'il s'agit bien de la signature de l'acteur Martin Sheen sur l'affiche? Il me répond essentiellement en espagnol que oui mais je ne comprends pas tout. Je crois comprendre qu'il peut me le prouver et qu'il parle d'une photo. Je retourne à ma table, où il me rejoint quelques minutes après pour me montrer sur l'écran de son téléphone une photo de lui, au côté de l'acteur. Si je comprends bien ses paroles, ils se connaissent bien car sa soeur est mariée à l'un des fils de l'acteur. Je n'aurais jamais pu deviner qu'un hôte si humble et discret était si proche d'un acteur aussi connu de tous les pèlerins qu'il héberge dans son auberge.

Aujourd'hui je reprends ma découverte de la meseta, où contrairement à ce que j'avais lu, le paysage peut-être changeant, parfois tout plat, parfois vallonné, parfois aride puis verdoyant. Il fait chaud. J'arrive surtout enfin à un lieu que je m'attendais à voir avant même d'avoir parcouru mon 1er km il y a un mois: les ruines du monastère de San Anton. Fiorella avec qui j'ai cheminé lors de la randonnée de préparation en IDF avant mon départ m'en avait parlé. Ce lieu l'a particulièrement marqué par son authenticité et une atmosphère particulière. Elle m'a recommandé d'y passer la nuit, et même redemandé par SMS il y a quelques jours si j'y étais arrivé. Malheureusement ce lieu historique qui accueille les pèlerins depuis tant de siècles, arrive beaucoup trop tôt sur mon itinéraire du jour. Je prends le temps d'en faire le tour, de visiter, mais je ne peux pas y faire escale, je dois encore avancer, après en avoir envoyé une photo à Fiorella .

Rapidement après ce lieu marquant, on aperçoit un lointain rocher, une colline qu'on devine couronnée de quelque ruine qui semble encore minuscule vue d'ici... et à ses pieds peut-être un village. On tire tout droit, ça ne semble pas si loin que ça... et pourtant on n'y arrive pas. Il faut continuer à marcher, marcher, tout droit en longeant une route bitumée, dans un sillon que le passage régulier des hommes a créé dans l'herbe du bas-côté... Avancer encore, avec en ligne de mire ce phare immanquable dans le panorama. ça se précise enfin, oui il y a bien une ruine de château vers le sommet, et une agglomération en bas: cela ressemble à Castrojeriz, là où j'ai prévu de m'arrêter aujourd'hui... mais je n'y suis pas encore, la colline recule t'elle à mesure qu'on s'avance vers elle ? 😀 J'ai retenu de l'encart historique de mon guide que "ce village est mentionné dans le 1er guide du pèlerin datant du XIIe siècle sous le nom de "Quatre Souris", traduction phonétique et approximative du nom espagnol par le français Aimeri Picaud."

Après avoir encore longé cette route un moment en profitant de l'ombre des arbres plantés tout au long, j'arrive enfin après 19 km de marche, au panneau du village, et son église à l'entrée. Je commence par trouver un lit dans une auberge, puis je m'offre une pizza en terrasse, d'où je peux admirer la colline et son château fantomatique, que je dessine en prenant mon café.

Une fois le lit et la lessive faits, je souhaite faire quelques courses et retirer un peu d'argent. Je vérifie vite, comme je l'ai lu dans le guide, que le village s'étend en longueur et à pieds je ne trouve rien à proximité. Dans le guide il est écrit qu'il s'étire au pied de la colline sur près de 4 km! Je me renseigne auprès du couple qui tient l'auberge: c'est loin, tout au bout du village. Je suis fatigué de la marche d'aujourd'hui et ses 20 km... je n'ai pas envie de marcher 8 km de plus en comptant le retour. Il me vient une idée, j'avais vu un vélo dans la cour en arrivant: je retourne les voir et leur demande s'ils louent des vélos. Un peu surpris de ma question ils réfléchissent un instant puis me répondent qu'ils vont m'en prêter un, me voilà parti à l'assaut de Castrojeriz en 2 roues ! 😀 me permettant de rallier avec moins de difficulté et de temps la petite épicerie et le distributeur de billets.

ça montait un peu à l'aller, quel plaisir au retour de se laisser glisser dans la descente. Et après plus d'1 mois de marche, de retrouver cette sensation propre au vélo et cette vitesse de déplacement à laquelle je ne suis plus accoutumé. Quelques pèlerins au passage semblent me reconnaître (je ne passe pas inaperçu dans la communauté avec mon chapeau militaire et mes séances de dessin) et être surpris de me voir à vélo 😀

Le soir avant de rejoindre mon lit, passage par los banos qui, chose assez rare, sont mixtes, pour me brosser les dents. A la vasque d'à côté une pèlerine allemande accomplit le même rituel. La lumière s'éteint à intervalle régulier, il faut se manifester auprès du détecteur de mouvements pour qu'elle se rallume. A chaque coupure d'éclairage, nous effectuons le même geste agacé en levant le bras gauche pour rallumer la lumière. Lorsque nous nous apercevons dans le miroir en face de nous qu'à chaque coupure nous réalisons ensemble la même chorégraphie tout en nous brossant les dents nous échangeons un regard et rions de la scène. C'est sympa de rire avec des inconnus dont par définition on ne connait rien, dont on ne parle même pas la langue... le comique de situation est surement quelque chose d'universel 😀

De ma succession de pas de ce 16 mai, je n'ai pas gardé de souvenirs marquants. Même dans mes notes, je passe du 15 au 17 mai directement. Je n'ai donc pas pris la peine d'écrire ce jour là, ou peut-être n'en ais-je pas eu le temps. L'étape n'était pas très longue non plus: environ 19 km.

En revoyant les rares photos de cette journée, je revois avec plaisir que c'est ce jour là que j'ai fait une pause dans un lieu particulier. On pourrait me dire que cette halte sur le chemin ressemble à beaucoup d'autres, mais j'y vois et y ressens quelque chose. Perdue en rase campagne dans un petit village, un panneau discret indique l'entrée du lieu qui accueille le pèlerin par le portail d'un grand jardin. Sur une infime partie de cet espace végétal, à gauche en entrant, un espace restauration avec une petite terrasse couverte. Plus au centre sur la pelouse, une table et quelques chaises, et tout à droite quelques grands arbres qui tendent entre eux des hamacs pour les voyageurs éreintés. Ici tout semble artisanal, récup, bricolé, humble et le plus possible "eco friendly". Loin des multitudes de cafés présentant chaises et tables plastiques publicitaires aux couleurs criardes, sur une terrasse exigüe en bord "d'autoroute" jacquaire. L'accueil est bon et pas mercantile. Installé à la terrasse sur un simple banc et accoudé à la table en bois de réemploi, une poule puis une 2e, passent à mes pieds, cherchant de quoi picorer. Il me semble ne pas avoir côtoyé d'aussi près cet animal depuis mon enfance, passé la surprise, je retrouve une présence familière. Le calme règne. A quelques pas une clôture derrière laquelle on aperçoit ânes et chevaux. Quelques tipis et chalets aussi. Je me dis que c'est quelque chose comme ça que j'aimerai créer à mon retour. Cela me rappelle aussi l'airial de Moustey sur la voie de Tours, où je m'étais senti "à ma place".

Mes souvenirs de ce 16 mai sont donc moins dans la poussière, les gravillons ou les pavés du chemin, que dans cette ville où je m'arrête: Carrion de los Condes. J'ai choisi parmi les hébergements cités dans mon guide, le Monastère de Santa Clara, vénérable édifice fondé au XIIe siècle, ayant une longue tradition d'accueil des pèlerins et aujourd'hui encore tenu par des religieux. En entrant dans la ville, il est indiqué par plusieurs panneaux directionnels, je le trouve donc sans difficultés. Arrivé devant sa façade, j'avoue être un peu intimidé. ça ne ressemble pas aux bâtiments modestes mais chaleureux, types auberges espagnoles où je m'arrête le plus souvent. Cette belle bâtisse en impose et il faut la longer un peu avant d'en trouver l'entrée. On sent le poids de l'histoire et la rigueur inhérente à un bâtiment religieux. Y serais-je bien accueilli ? pas sûr d'y être à ma place, pauvre pêcheur n'ayant pas encore trouvé la foi 😀 Je me décide à entrer, il faut traverser une cour qu'il convient surement d'appeler un cloître, pour accéder à l'accueil. Là, un saint homme de petite taille et au regard rusé, parlant peu français, me fait comprendre que le dortoir est complet. Toutefois il y a également des chambres individuelles à louer. C'est évidemment beaucoup plus cher qu'un simple lit dans le dortoir, mais ça reste raisonnable, je me sens plutôt bien parmi ces vieilles pierres, et n'ai pas envie de chercher plus loin, je m'offre ce "luxe". Ce mot n'est pas mal choisi, car je découvre une chambre très confortable, pour laquelle il faut plusieurs clés afin de franchir les portes des couloirs et enfin celle de la chambre. La propreté des lieux est impeccable. Et le personnel que je croise me traite avec une (trop?) grande gentillesse, un peu comme un hôte de marque. Sur le lit m'attendent une serviette de bain et une sympathique trousse contenant brosse à dent, échantillon de dentifrice, savon et même un peigne gravé du nom du monastère. Ayant comme tout bon jacquet le soucis de voyager léger, je n'emporterai pas tout ça.

Carrion est une ville agréable. Au détour d'une rue, une sonnette de vélo retentit. C'est bien à moi que cette sonnette s'adresse, un personnage à la Don Camillo sur son vélo croise ma route, en me faisant signe... c'est le saint homme qui m'a accueilli au monastère, que je n'avais d'abord pas reconnu et qui me souhaite une bonne fin d'après-midi lorsqu'il passe à ma hauteur.

Le soir, après quelques courses dans un magasin hard-discount, j'entre dans la cuisine commune pour me préparer à manger. Les 2 seules casseroles disponibles sont déjà prises, j'attends que l'une d'elle soit libérée, ce qui me laisse le temps de faire la connaissance de la plus jeune pèlerine que j'ai croisé sur le chemin: Giulia. Je l'ai déjà aperçue à plusieurs reprises sur le camino, et c'est une star dans notre communauté car elle n'a que quelques années, ses parents la transportent à vélo. Elle me demande comment je me "chiama" (c'est surement la seule chose que je comprends en italien ayant arrêté la "méthode Victor" à cette 1ere leçon il y a une vingtaine d'années), je lui réponds, mais elle ne semble pas comprendre mon prénom, ses parents le lui répètent en italien. Puis une pèlerine m'interpelle pour me passer la casserole qu'elle a fini d'utiliser et qu'elle vient de laver. J'y mets de l'eau à bouillir, puis à ébullition, les pâtes. Je vois que les italiennes qui continuent à cuisiner à côté de moi, gardent un oeil discret sur ce que je bricole. Lorsque je jette à même l'eau des pâtes en train de cuire mes quartiers de tomates, je sens une fraction de seconde où leur souffle se coupe 😀 Sans aucun doute mes talents culinaires viennent de créer un choc, un léger malaise, ce qui me surprend d'abord. Puis je me dis que réserver un tel traitement à ces ingrédients devant des italiens, c'est peut-être l'équivalent de napper un camembert de sirop de fraise avant de le passer au micro-onde devant des français 😀

A peine ce crime commis, entrent deux anglaises qui font le chemin ensemble, et que j'avais rencontrées quelques jours plus tôt, puis reconnues dans le cloître l'après-midi. Elles semblent très contrariées, et autant que je comprenne, elles demandent si quelqu'un parle espagnol car elles ont besoin qu'on appelle pour elles la police, on leur a dérobé un téléphone portable. Je suis un peu hésitant, mon niveau d'espagnol étant encore moins bon que mon anglais, mais elles ont l'air tellement en panique que je m'accorde les 10 minutes de cuisson des pâtes pour faire un essai. Avant d'appeler, j'essaie de comprendre et recueillir un maximum de détails en anglais auprès d'elles, puis je prépare dans ma tête un maximum de vocabulaire en espagnol. ça décroche rapidement, et la policière au bout du fil fait preuve d'écoute et de patience lorsque elle comprend que je suis pèlerin et français. Globalement je m'en sors bien pour expliquer la situation, quelques mots en espagnol me manquent, mais elle les devine rapidement. Mission accomplie, une patrouille va venir au monastère. Une bonne semaine plus tard je les rencontrerai de nouveaux sur le chemin, et j'apprendrai que le téléphone volé était réapparu tout seul sur leur lit après le passage de la police et l'interrogatoire des compagnons de chambrée.

En traversant le dédale de couloirs pour regagner ma chambre, une employée de ménage toujours avec gentillesse et un grand sourire, me pose une question en espagnol que je pense avoir compris, je veux lui répondre dans sa langue mais les mots sortent en anglais. Son air surpris m'indique que je me suis emmêlé les pinceaux et qu'elle n'a rien compris. Je réessaie du tac au tac mais cette fois je réponds en français 😀 je veux réessayer une dernière fois d'attraper mon vocabulaire espagnol mais rien ne vient, nous finissons par en rire et elle me fait signe que ce n'est pas grave et nous prenons congés... il est temps de dormir 😀

On a beau être un 18 mai et en Espagne, il est 7h quand je reprends mon chemin et... j'ai vraiment froid! A peine dehors, je m'assois sur un banc pour réajuster mes lacets que je ne trouve pas assez serrés, et là j'ai confirmation de mon ressenti: l'herbe est givrée.

Dans la matinée je rattrape plusieurs petits groupes sur le chemin et ressens soudainement une certaine effervescence dans l'air, il me semble que le nom d'une étape est sur toutes les lèvres. Ce nom j'ai dû le survoler hier dans mon guide, je finis par le comprendre, c'est Sahagun. L'importance de cette étape m'a échappé jusqu'ici et je me demande bien ce qui lui confère cet attrait.

Alors que j'entre à peine dans cette petite ville objet de nombreuses discussions, juste après avoir passé l'angle d'une rue, une apparition! ...une hallucination ? qui me fait ralentir, puis m'arrêter tout à fait: là, devant moi, sur un banc se trouve Giada! Je l'avais pourtant laissée la veille à 25 ou 30 km d'ici, ne pouvant plus marcher! Je suis évidemment content de la revoir, mais mon esprit cartésien ne comprend pas comment elle a pu arriver ici avant moi, dans ces conditions. Aucun miracle finalement. Elle me raconte qu'hier, ne pouvant plus avancer, elle a appelé un taxi qui l'a déposée ici, où elle a trouvé un hébergement et des soins pour ses pieds très abimés qui ne lui permettent plus de poursuivre plus loin. Évidement son moral est au plus bas. Ce matin elle a parlé longuement au téléphone avec sa mère, car elle pense qu'elle n'aura pas la force d'aller au bout son pèlerinage, et cela lui fait beaucoup de peine. Je crois que c'est une des plus grandes peurs que nous transportons avec nous à partir du moment où nous prenons ce chemin: devoir renoncer. Sa mère lui a dit qu'elle savait qu'elle avait les ressources nécessaires pour aller au bout de son périple, je lui dit qu'elle a raison, je le crois sincèrement aussi et j'essaie de l'en convaincre.

Ma dernière pause était peu avant d'arriver en ville, mais je n'ai pas envie de repartir tout de suite, en la laissant seule dans ce mauvais mood. Et puis ça me fait toujours plaisir de la revoir. Les portes de son auberge n'ouvrent que dans 2 heures et je n'ai plus qu'une dizaine de km à parcourir. Je lui propose donc que nous allions prendre un verre dans le café qui est juste en face de son banc, ce qu'elle accepte après que je lui ai assuré que ça ne m'embêtait pas du tout de "casser ma moyenne". Une fois attablés, elle me raconte sa rencontre hier avec la petite Giulia (la plus jeune des pèlerines rencontrée sur mon chemin, et vue pour ma part la dernière fois à Carrion). Elle a pu parler longuement avec ses parents qui lui ont raconté leur belle histoire: le papa est espagnol, la maman est italienne. Ils se sont rencontrés lors de leur premier pèlerinage pour Saint Jacques il y a quelques années. Refaire aujourd'hui ce chemin avec Giulia, née de cette rencontre qu'il a rendu possible, est pour eux riche de sens et d'émotions, un pèlerinage dans le pèlerinage en quelque sorte. Ils lui ont raconté également leur rencontre: pour leur première soirée ensemble dans la même auberge, elle a cuisiné pour lui, et lui, a apporté une bouteille de vin achetée à l'épicerie à l'entrée de l'auberge, "exactement comme ça s'est passé pour nous!" ajoute Giada. J'ai parfaitement traduit ses paroles et je partage un moment son étonnement, et mon sourire répond à son beau sourire. Puis je réalise. Un silence s'installe. Silence que je me décide à rompre: "tu veux dire que notre rencontre est comme la leur? que notre histoire pourrait se poursuivre comme pour eux ?" Elle acquiesce. Je suis cueilli et un peu confus, je ne m'attendais pas à ce tournant de la conversation. Je finis par répondre que même si les ressemblances entre notre rencontre et celle des parents de la petite Giulia sont en effet troublantes, cela ne veut pas dire que notre histoire sera forcément identique. Après un court silence elle me demande "you're engaged?" je réponds oui (j'avoue que je ne savais pas que ce mot avait ce sens aussi fort de "fiancé"). Nous ne nous quittons pas immédiatement, nous parlons encore un bon moment de nos vies respectives. La porte du bar s'ouvre soudain, des personnes déguisées (en quelle occasion? ) entrent, ainsi apparaissent Homer Simpson, et le robot Bender (Futurama) 😀 qui viennent s'accouder au bar et réchauffer un peu l'ambiance de leurs rires et exclamations et nous faire sourire. Avant de partir je lui répète que pour elle le Camino n'est pas fini et qu'il reste encore beaucoup de belles rencontres à venir.

En traversant la ville perdu dans mes pensées, je comprends soudain la raison de cet intérêt marqué chez les pèlerins pour cette étape: sur le bord de la rue, une pierre porte une plaque qui indique que je suis arrivé à la moitié du Camino (Francés). J'apprendrai plus tard par Shelly qu'il est possible d'y demander une "demie-compostella" en récompense de cette première moitié de Camino parcouru. Évidemment pour moi qui suis parti de Bordeaux, ce n'est pas la moitié, mais environ les deux tiers de mon chemin. ça fait plaisir de tomber sur ce point symbolique du parcours, surtout qu'il arrive souvent qu'un sentiment tenace de "ne pas avancer" se manifeste dans mon esprit, à chaque fois qu'une borne indique le nombre de centaines de km restant encore à parcourir.

Après ces 25 km de marche, j'arrive à Bercianos del real camino. En avançant un peu dans ce petit village ancien, je trouve dans une petite cour l'entrée d'une auberge très modeste: 2 modestes chambres avec leur rangée unique contre le mur de lits superposés, dans un rez de chaussée. La première est réservée aux hommes, la seconde réservée aux femmes, ils y aurait eu quelques histoires par le passé ayant mené à cette organisation non mixte. Une salle à manger de taille moyenne est à notre disposition dans une pièce adjacente en retraversant la petite cours. J'y fais la connaissance d'un anglais qui après quelques temps à discuter avec moi, me dit que je parle très bien anglais, même mieux que lui qui vient du nord de l’Angleterre... l'humour anglais n'a donc pas de limite 😀

Près du petit restaurant où je dine, une ruine dresse un dernier pan de mur, je demande au restaurateur ce que c'était. Celui-ci me répond sur le ton de l'évidence bien naturel quand on est d'ici: c'est l'ancienne église qui a brulé il y a plusieurs dizaines d'années. Le village possède maintenant une nouvelle église que pour lui, j'avais forcément déjà vue (mais qu'en réalité je n'ai jamais trouvé 😀).

Après la journée d'hier et ses déceptions, j'avance suivi d'un petit nuage noir. Un sentiment de lassitude grandit en moi, pour ne pas dire de découragement. Je passe ses 19 km, dans un paysage sans attrait particulier, sur un chemin longeant la plupart du temps une route, à ruminer cette négativité m'amenant à me poser des questions sur la suite de cette aventure. Pour la 1ere fois depuis mon départ il y a un peu plus d'1 mois, j'ai le sentiment que la "magie" de ce chemin, de cette expérience, de ses rencontres et de ses paysages s'est fortement, et même de manière alarmante, estompée. La peur de ne finalement pas "aller au bout" est sur mes talons.

Et puis, au sommet d'une montée, une petite effervescence. Quelques pèlerins ralentissent, s'arrêtent et discutent en regardant en contrebas. Y parvenant moi-même, je comprends: de là, s'offre un panorama sur une ville au loin: Leon! Bien que désenchanté, le chemin est passé vite aujourd'hui. Cette cité a quelque chose de magnétique, je retrouve de l'énergie pour les derniers km à effectuer pour descendre la rejoindre.

A l'entrée de la ville se trouve un stand, où tous les pèlerins sont amicalement accueillis, avec la remise d'un plan de la ville et une invitation à poser toutes les questions qu'on veut. Alors que j'échange avec ce gentil et inattendu comité d'accueil, retentit soudain mon prénom derrière moi ! Je me retourne, surpris, c'est Shelly, la canadienne rencontrée la semaine dernière, qui m'appelle au loin, effectuant ses derniers pas pour rejoindre l'entrée de la ville. Elle est très contente que nous nous retrouvions et me présente ses 2 compagnons de route du moment. Après que nous ayons convenu de nous retrouver le soir pour diner, et avoir échangé nos numéros de téléphone afin que ce soit plus facile, je la laisse à son tour aux mains du comité d'accueil pour aller me trouver un hébergement pour la nuit.

M'étant trouvé une chambre individuelle (youpi ! ) en centre-ville, j'ai pu me reposer et me rafraichir, déposer mon gros sac à dos, enfiler les sandales et partir avec le carnet à dessin à la découverte de la belle Leon, après une bonne douche qui m'a débarrassé de la poussière du chemin. Avant de pouvoir partir, je dois écouter toutes les recommandations de la proprio (en espagnol et quelques mots de français) qui attend une autre pèlerine et qui ne dort pas ici. Elle compte sur moi pour préparer en son absence le petit déjeuner à mon réveil demain, ce que j'accepte naturellement étant donné le prix symbolique de la nuitée et le bon confort.

Très vite, mes pas en centre ville sont arrêtés par le charme de la Casa Botines et ses environs, oeuvre du grand Gaudi dont les réalisations m'ont toujours interpelé et laissé rêveur. Je m"installe le plus confortablement possible en tailleur sur un petit muret qui fait face à la bâtisse, sors mon carnet et commence à la dessiner. Du coin de l'oeil, tout en reproduisant du mieux que je peux l'originale architecture, je surveille un individu dont il me semble que le regard pèse sur moi. Je regarde un peu plus franchement dans sa direction, et je comprends que lui aussi est en train de dessiner, et quelques passants s'arrêtent et échangent quelques mots et des petits rires avec lui. Il semble être une petite attraction dans cette rue. Je suis perplexe mais tout à mes griboullis.

Alors que j'ai presque achevé mon dessin, l'individu s'approche de moi et me salue, c'est un vieux monsieur au sourire débonnaire, et qui ne s'exprime qu'en espagnol (catalan ? )... dont je ne comprends que peu de mots. Il me montre ses dessins... c'est moi ! Il m'a dessiné en train de dessiner😀 c'est ça qui distrayait les badauds qui parlaient avec lui. Enfin je finis par comprendre ce qu'il essaie de me dire: il n'est pas content de son travail, il n'arrive pas bien à me dessiner mais je me reconnais quand même dans ses ébauches, il m'en montre plusieurs. Il tient à me faire cadeau de tous ses dessins, je le remercie chaleureusement et nous engageons une conversation émouvante à son sujet bien que limitée par mon niveau en espagnol: il a été un artiste reconnu mais aujourd'hui il est très âgé et n'arrive plus à bien dessiner, il s'inquiète pour la santé de son épouse également. Je lui demande son nom: Luis Helguero. Il y a beaucoup de choses encore qu'il essaie de me dire mais que je ne comprends malheureusement pas, je fais au mieux pour répondre à sa gentillesse et son sourire un peu triste mais sincère. Cette belle rencontre me touche vraiment et chasse de mon esprit les nuages noirs de la veille. Je garderai toujours précieusement ses esquisses de moi, elles ornent déjà mon carnet de voyage et je me promets d'en faire encadrer une à mon retour.

Leon est une cité qui me plait, j'arrête mes déambulations durant lesquelles j'accumule les photos, notamment en faisant le tour de la cathédrale, seulement quand l'heure de contacter Shelly arrive. Je lui indique par sms ma position face à un restaurant qui me semble bien, elle me répond rapidement qu'elle me rejoint. Nous passons un bon moment ensemble, c'est une chance qu'elle ait réussi à me rattrapper. C'est je pense le soir où je me suis couché le plus tard jusqu'à présent.