Break a leg ! Chapitre 1 : Ultreïa ! :)

Passer du projet à sa réalisation ... le sentiment de faire un truc un peu dingue au moment de mettre la lettre de demande de congés sans solde dans la boite aux lettres... je me rassure en me rappelant qu'il n'y a que les folies que l'on ne regrette jamais ! 😀

Voilà, première semaine de congés sans solde bouclée! 😊

Premier constat: le boulot ne m'a absolument pas manqué! J'ai même oublié le concept "d'aller au travail"😄

Deuxième constat: je n'ai jamais autant été débordé que depuis que je suis en congés! Course à l'équipement (en particulier les chaussures, le bon modèle dans la bonne pointure ...), Et tout les proches et amis avec qui je suis heureux de prendre rdv pour passer un moment avec eux avant mon départ. Enfin et surtout, l'entraînement! Ça fait quoi, 20 bornes en chaussures de grande randonnee avec une dizaine de kg sur le dos? Mieux vaut tester avant le camino. Du coup j'ai parcouru Paris dans toutes les directions pendant 5 jours... Et l'apprentissage a commencé: connaître ses chaussures et le lacage adéquat, apprendre le rythme de marche qui convient pour une telle distance: soutenu mais pas en mode contre la montre! Apprendre à écouter son corps quand il demande à boire ou quelques graines pour se relancer après 10 ou 12 km, apprendre à faire des pauses pour tenir plus facilement la distance etc.

Bref la semaine est passée très vite, et à ce jour, je suis à 1 semaine seulement du grand départ vers l'aventure et l'inconnu! 😊

A suivre...

Mardi 16, me voilà bien arrivé chez Marie-Jo en ce début d'après-midi pour faire étape. Mais commençons par le commencement: hier lundi.

La nuit en bus pour arriver à Bordeaux fut aussi mauvaise (peut-être pire) que ce que j'avais imaginé. En tout, j'ai dormi environ 2 heures. Impossible de trouver une position un peu confortable pour dormir, allumage des lumières et pause du chauffeur toutes les 2 heures, début de mal de dos... Mais c'est pas cher. Et ça me permet de démarrer mon aventure de bonne heure : arrivé à 6h30, petit déjeuner rapide sur un banc avec des vivres tirés du sac (aucun commerce autour de cet arrêt gare routière st Jean). Puis en route!

J'essaie d'abord de suivre le parcours préparé par Odile: j'y réussirai à peu près malgré quelques problèmes d'orientation 😄 Bordeaux est bien plus belle et agréable que dans mon souvenir! 7h je trouve un marché qui s'installe et un café ouvert, l'idée bien sûr est de boire un café. Mais pas que! Il y a un jeu sympa quand on est pèlerin, c'est de trouver au moins 2 tampons par jour à apposer sur la Credentiale! En mode pokemon go 😄

Au moment de payer je presente ma Credentiale à la patronne du bar et lui demande si elle peut la tamponner: en réponse, un air un peu surpris et un : "ah ben non j'ai pas de tampon". Pas grave, premier tampon obtenu à la boulangerie ou je prends des cannelés 😋 puis dans un autre café l'après midi.

Une fois le circuit terminé, direction Gradignan. Environ 8 km, j'ai l'impression de me traîner, mon sac me fait mal au dos, le décor mi-cité mi-zone commerciale aux restos dont tous les noms copient celui de KFC ne stimule pas franchement le marcheur.

Mais la récompense est au bout du chemin! Le Prieuré de Cayac où je passerai la nuit est vraiment un bel endroit, chargé d'histoire, entouré d'un beau parc et les hospitaliers qui m'accueillent sont d'une grande gentillesse 😊

Pour cette première soirée et nuit en dortoir, nous serons quatre pèlerins. Dans le lot, je suis le seul non-breton 😄 eh oui quand on descend de la Bretagne c'est par cette voie (voie de Tours). L'un d'eux prend beaucoup de photos y compris de nous et note soigneusement les noms de chacun pour se souvenir.

Nous apprenons, abasourdis l'incendie de la cathédrale Notre-Dame, quelques minutes d'écoute de la radio, quelques mots échangés, puis premiers départs pour aller dormir.

Un pèlerin se couche tôt. A 21h je suis tout seul dans la pièce commune. Un pèlerin se lève tôt, à 6h du matin je suis le dernier à me lever, mais ça c'est létape suivante 😉

6h, heure adoptée pour mon réveil pélerin! Parfois c'est même à 5h que le Camino m'appelle. Se lever tôt quand je le choisi, et juste pour le plaisir de m'élancer sur les chemins en éprouvant une liberté sans borne ne me pose aucun problème! 😊C'est très différents si c'est pour aller au boulot ou pour tout autre obligation. Là, je suis toujours réveillé avant la sonnerie, je me sens en forme et de bonne humeur. 😊

Je prends le petit déjeuner à la table de Marie-Jo, en compagnie de Jeanine qui a décidé aujourd'hui d'accélérer le pas pour pouvoir parcourir plusieurs étapes. Nous devrions donc ne plus nous revoir après cette matinée, car je lui dit de ne pas m'attendre afin de pouvoir marcher à son rythme. De plus l'hébergement qu'elle a réservé se situe 12 km plus avant que le mien. Bref, à chacun son chemin, chacun son rythme, chacun ses étapes.😊

Nous quittons Marie-Jo qui est un personnage très attachant. La veille nous avons eu une conversation qui m'a beaucoup touchée dont je ne peux pas donner le détail ici pour le respect de la vie privée de chacun. Mais c'est une première leçon sur ce qu' on trouve sur le Chemin: des personnes attachantes qu'on découvre très vite et qu'il faut quitter tout aussi vite pour continuer d'avancer vers Santiago, et des fenêtres ouvertes sur certaines de leurs joies ou de leurs épreuves, nous invitant à réfléchir à notre propre existence.

Son gîte se situant à quelques km à l'Ouest du Camino, sa soeur nous propose de nous déposer en voiture au village de Le Barp, ce sera donc notre point de départ du jour!

Arrivé au village, j'imite ma collègue pélerine qui passe à la banque retirer de l'argent, puis fait quelques courses à l'épicerie et enfin s'achète un sandwich à la boulangerie pour la pause du midi. Et c'est effectivement un bon exemple pour le débutant que je suis: j'apprends que du cash il en faut toujours! Car c'est avec du liquide qu'on règle les hospitaliers qui nous accueillent. De la nourriture aussi! car à chaque étape défilent des km de forêts, de bord de départementales, de champs... Bref, on est pas à Paris, si tu n'as pas le réflexe de faire tes emplettes quand tu en as l'occasion, ben il y a de grandes chances que tu n'aies rien à manger aujourd'hui! J'affirmerai donc qu' on a toujours beaucoup à apprendre de nos aînés ! 😊

Vers 8h, nous nous séparons sur la place de l'Église. Moi je dois encore préparer mes pieds avant de partir avec la pommade pour éviter l'apparition des ampoules, et je ne veux de toute façon pas la ralentir. Nous nous disons au revoir comme on se dit adieu. Avant de partir, elle me dit qu'elle avait apprécié marcher avec moi et que c'est comme si elle avait été avec son fils, à qui je ressemble. Ça semble sincère et ça me touche également. Après son départ et les conversations de la veille, je me rends compte que le chemin est lourd en émotions. Et sur un temps très court.

En fin de matinée, alors que je la croyais à des km devant moi, j'aperçois sa silhouettes et son sac à dos rouge au loin. Nous nous sommes fait nos adieux, mais il se pourrait que nous nous croisions à nouveau. Je n'essaie pas de la rattraper pour les raisons expliquées plus haut.

On ne sait donc jamais sur le chemin de Saint Jacques quand nous disons réellement adieu à quelqu'un. Il est toujours possible si la personne ralenti de la retrouver a une prochaine étape ou en marchant.

Sur les km parcourus ce mercredi, rien à signaler si ce n'est que je commence à mieux porter mon sac à dos et les douleurs liées à son portage sont proportionnellement de moins en moins présentes. Le paysage est assez identique à celui de la veille. Finalement, l'intérêt de cette journée n'est pas le chemin parcouru, mais la rencontre qui m'attend à l'étape...

Arrivé à Mons, la porte du gîte communale est ouverte, j'entre et j'aperçoit un monsieur d'un certain âge, que je prends d'abord pour un hospitalier. C'est en fait un pèlerin comme moi, il me montre son téléphone et me dit en anglais qu'il n'a pas le numéro de la" lady". Je comprends finalement qu'il cherche le numéro de l'employée communale qu' il faut contacter pour signaler son arrivée.

Je découvre ainsi ce qu' est le gîte communal: tu arrives, tu cherches la personne à qui demander la clé du gîte (ici la "lady"), une fois entré, tu te débrouilles mon grand! Une kitchenette, un coin repas, une salle de bain, un dortoir: tout est à ta disposition: prépare ton repas, choisis ton lit et n'oublies pas de ranger ton bazar avant de partir. Personne ne reste sur place pour tenir le gite. Encore une fois, totale confiance, et comme à la maison!

Roye (c'est son nom) était déjà entré dans le gîte quand je suis arrivé car c'est son 2e passage ici, il savait où la lady cachait la clé.

C'est une fois installé que je réalise le côté autogestion du gîte, et que dans ce "village" (2 maisons, 1 église, 1 fontaine miraculeuse dont l'eau soigne les yeux) il n'y a aucun commerce ni restaurant. J'avais été prévoyant pour le midi en achetant un sandwich, mais je découvre qu' il faut aussi l'être pour le soir 😄 Roye ayant peut-être perçu ce moment de flottement me propose de partager le repas qu'il est en train de cuisiner: j'apprend que le chemin c'est aussi le partage.

Durant ce repas partagé, Roye va déployer une belle énergie à me faire comprendre malgré mon faible niveau en anglais, en répétant et en cherchant des synonymes, ses choix de vie, voilà ce que j'en ai compris: Roye est irlandais, vegan, et est contre les avions et les voitures parce qu'ils contribuent au réchauffement climatique. Roye a une fille marriée à un portugais et qui vit au Portugal. Du coup Roye en est à son quatrième voyage à vélo de l'Irlande au Portugal pour aller voir sa fille et ses petits enfants. Il est parti de chez lui pour ce 4e voyage depuis le mois d'août dernier! Respect. Peut on mieux incarner la citation de Gandhi "sois le changement que tu souhaites voir dans le monde" ?

J'avais prévu de partir tôt car l'étape d'aujourd'hui doit être la plus longue que j'ai jamais faite: un peu plus de 27 km (en fait plus de 28 km car l'arial de Lavigne est lui-même situé à 1 km du point de départ dans Moustey, ce que je n'avais pas pris en compte).

Visiblement je suis le seul réveillé dans le gîte, le fantôme de la chambre d'à côté dort encore. Je fais donc le moins de bruit possible en me preparant. J'emmène une chaise dans la cuisine pour pouvoir y prendre mon petit déjeuner confortablement et en toute discrétion. Il y a du café à disposition pour "le pauvre pèlerin" comme m'a dit le gérant la veille. Il y a tout ce qu' il faut, comme à la maison, je m'attable face à la fenêtre et voie le jour se lever sur l'arial.

Lorsque je regarde l'heure en reprenant le chemin, il est presque 8h! Je comptais partir 1 heure plus tôt. Je ne comprends d'abord pas comment j'ai pu prendre ce retard sur mon programme, puis me dit que j'ai un peu traîné car il y a peut-être des endroits où on se sent plus chez soi que d'autres. Je réalise que c'était le cas ici et que je le quitte avec regret.

Il me semble qu' à cette heure tout dort encore, les bêtes de la ferme (hormis quelques chevaux qui me regardent passer), la forêt, les hommes... Seule la Leyre coule paisiblement lorsque je franchis le pont de la route menant au village.

Arrivé à Moustey, suivant les enseignements de Jeanine je guette les commerces déjà ouverts pour m'approvisionner avant de quitter la civilisation. La boulangerie est ouverte, je prends un pain au cho... Pardon, une CHOCOLATINE 😄 que je peux manger immédiatement en plus du bon petit déjeuner déjà pris tellement j'ai toujours faim depuis que je vagabonde toute la journée. J'en profite pour commander un sandwich pour la pause de midi et je pars m'asseoir en terrasse en attendant qu'ils le prépare. Une golf flambant neuve se gare. En sort un quadra jean-polo, bien coiffé bien rasé, faisant tinter les clés de sa voiture. Il ne faut pas juger sur les apparences: en ressortant de la boulangerie il s'adresse à moi. Il a fait le pèlerinage en 2013, presque en entier un problème familial l'ayant contraint à rentrer avant les 100 derniers km. Il me confie avec émotion que le pèlerinage avait vraiment changé sa vie et qu'il aimerait le refaire quand cela serait possible. Nous nous quittons, il me souhaite "bon chemin".

Cette journée a bien été aussi difficile, et même plus, que prévu. La marche me parut interminable! Et, coup de chance, je n'avais pas vérifié la météo, mais j'apprends le soir à l'étape que les températures ont avoisiné les 28℃! Pas mal pour un mois d'avril. Ce qui m'a amené par la suite à revoir la quantité d'eau à prévoir pour partir, car elle fut bien insuffisante ce jour là. J'ai également perdu mes lunettes de soleil depuis Mons, or je suis en plein soleil sur des chemins de sable qui m'éblouissent. Bref pas l'étape dont je garderai le meilleur souvenir. Je me souviendrai juste qu' étant a court d'eau depuis des km, la pomme que j'ai sorti du sac cet après midi là, fut la meilleure et la plus rafraichissante de toute ma vie.

En chemin me vient l'idée d'écrire en grand dans le sable en travers du passage "Ultreïa!", le cri d'encouragement des pèlerins, pour ceux qui me suivront. Après une courte hésitation je trace en grand les lettres à l'aide de mon bâton. J'en entendrai bientôt parler ! 😊

Depuis quelques jours la grande solitude du chemin landais me permet de laisser libre cours à mes talents de chanteur de salle de bain. Tout mon répertoire y passe au fil des km. Les longues marches sont vraiment propices à s'exercer la voix, et chanter aide à parcourir ces grandes distances.

Vers 19h, littéralement epuisé j'arrive enfin à Labouheyre comme un homme ayant traversé le désert arrive dans une oasis, après plus de 10h dehors en plein soleil. Je sonne à la porte du gîte que j'avais réservé, personne ne répond! J'appelle le propriétaire sur son portable: il revient dans 15 minutes. "15 minutes!" C'est sorti tout seul, il comprend mon désarroi et m'indique comment entrer chez lui en faisant le tour de la maison pour m'installer et me rafraichir sans attendre qu' il soit revenu. Encore une fois je suis étonné de la confiance dont je bénéficie.

Sur mon itinéraire, j'ai également traversé Pissos. Je le précise juste pour vous laisser l'opportunité de faire des jeux de mots avec ce nom de commune comme j'ai pu en lire sur des graffitis durant la journée 😄

Pour commencer la journée, une bonne et une mauvaise nouvelle: j'ai retrouvé mes lunettes de soleil que je pensais avoir perdu depuis Mons! Au fond du sac. Sac dont je tasse le contenu chaque matin pour que tout y entre: elles sont en miettes... 😔 Heureusement j'en avais déjà acheté d'autres et j'en tire l'enseignement qu'il ne faut pas s'attacher aux choses matérielles... et que ça pourrait être une bonne idée de défaire entièrement mon sac de temps en temps pour faire un inventaire du contenu et le ranger.

Il est autour de 5h il fait donc encore nuit et le jardin dans lequel se trouve mon cabanon n'est pas éclairé: je ressors donc la frontale pour éviter les embûches (séchoir, salon de jardin...) et rejoindre le local où doit m'attendre le petit déjeuner déposé la veille pendant que je dormais. Arrivé à bon port, je ne prends pas la peine de chercher l'interrupteur et experimente mon premier petit déjeuner à la frontale 😊 tout m'attend comme prévu: le café dans un thermos, le pain, la confiture maison et le jus d'orange. Week-end de pâques oblige, il y a aussi un petit bol d'oeufs en chocolat: lapin ou cloches sont passés.

La veille avant de dormir j'avais échangé sur Messenger avec la team de proches et amis qui me suivent dans l'aventure, et j'avais expliqué le "planté du bâton" tel que je le pratique: je le lance bien en avant et ai le temps de faire 4 pas avant de le relancer. Ce matin, tout en marchant à la lueur de la frontale, je fais une petite vidéo très dynamique pour illustrer mon explication de la veille, que je poste immédiatement. Bizarrement il n'y a pas de réactions à ma vidéo. Quelques minutes après je reçois de la part d'une amie un: "ça va Robert?" D'abord un peu surpris de cette réponse, je réalise tout à coup qu' il est à peine 7h du matin, et que nous sommes un dimanche! Évidemment personne n'est connecté à cette heure là un dimanche... Et mon amie doit se poser des questions sur ma santé mentale 😄 bref j'avoue avoir un peu perdu les repères temporels de mon ancienne vie.

Cette journée est aussi la première sous la pluie, qui s'invite au bout de 2h de marche. Pas méchante mais qui nécessite quand même de sortir la ridicule cape de pluie et s'entraîner à la passer avec le gros sac à dos, de manière à ce qu' il soit aussi protégé de la pluie. C'est tellement galère que je ne ferai aucune pause tant qu'il pleuvra pour ne pas avoir à tout recommencer.

La pluie s'arrête, je découvre en passant près d'un champ qu'on cultive les asperges dans la région. Un peu plus loin je trouve un peu de ficelle sur la route, je la mets de côté, ça peut servir pour un lacet cassé ou quelque chose de moins prévisible, et puis, je dois encore oeuvrer pour accrocher ma coquille de jacquet à mon sac, cette ficelle fera parfaitement l'affaire!

A nouveau je ne perds pas trop de temps en route car il faut arriver avant la fermeture du bar à Lesperon pour y récupérer la clé, et il n'est ouvert que le matin. La veille j'avais essayé d'appeler pour prévenir de mon arrivée mais aucun appel n'avait abouti.

Après une trentaine de km, un peu au pas de course, avec beaucoup de départementales, j'arrive enfin à Lesperon, j'ai soif, mal aux pieds, mal au dos, hâte de trouver ce bar et pour y retirer le précieux sésame. Ah! C'est ici! Mince les rideaux sont déjà baissés! Peut-être qu'en sonnant? Inutile: une affichette m'apprend que les rideaux sont baissés depuis une semaine déjà! Les gérants de l'établissement sont partis en congés une dizaine de jours! Rien n'indique comment faire pour accéder au gîte en leur absence! Tout près il y a un hôtel, c'est sûrement beaucoup plus cher, mais au moins je ne dormirai pas dehors: Il est également fermé! Personne dans les rues. Je repère par moi-même le gîte près de l'église (comme le sont souvent les gîtes communaux dédiés aux pèlerins) avec l'espoir qu'il soit déjà occupé et donc ouvert, comme ce fut le cas avec Roye. Non tout est clos, je frappe quand même aux volets pas de réponse. Je fais le tour pour m'assurer qu'il n'y a pas d'autre entrée, je trouve de l'eau c'est déjà ça. Je sonne a toutes les portes des maisons proches du gîte, aucune reponse, ville fantôme. Un dernier espoir: il y a un affichage sur l'église: non plus, mais il y a les noms et téléphones de correspondants par village pour commander des cérémonies.

Une bonne heure se passe à chercher une solution et essayer de rester zen, enfin je croise un habitant: il est incapable de me renseigner. J'ai une idée: avant de me résigner à aller sonner chez tous les habitants pour demander l'hospitalité, je pourrais tenter d'appeler les personnes dont les numéros de téléphone sont affichés sur l'église. C'est le dimanche de pâques et ce sont des numéros de téléphone fixe. J'ai l'impression d'être un gros relou mais tant pis j'appelle celui indiqué pour Lesperon, en m'attendant à recevoir un accueil plutôt froid. Surprise: une dame très gentille et patiente me répond, elle ne sait pas qui a la clé, elle va se renseigner et me rappelle. 20 minutes après, j'étais enfin entré dans le gîte. 😊

Ne sachant pas si je pouvais laisser grandes ouvertes les portes du gîte alors qu'il n'y a personne de la commune pour vérifier les pièces d'identité et encaisser les paiements, je referme derrière moi: grande erreur.

Vers 18h les volets de l'entrée tremblent et j'entends des voix, je vais donc ouvrir la porte, Paolo, un autre pèlerin est là, accompagné d'un habitant et passablement énervé. Je pense qu' une bonne partie de la soirée il m'en voudra de ne pas avoir laissé les portes du gîte ouvertes, et il m'apprendra que l'accueil du pèlerin est inconditionnel, qu'à ma place il aurait pris le risque de laisser le gîte ouvert aux 4 vents. Je peux comprendre son agacement car il vient de connaître la même galère que moi quelques heures avant.

En début de soirée l'atmosphère se détend, nous nous proposons mutuellement des denrées tirées de nos sacs pour préparer le dîner et nous échangeons sur nos caminos et nos vies. Paolo a 76 ans et parle avec un fort accent portugais, il fait seul le Camino à vélo car il se dit trop vieux pour le faire à pieds. Il était parti en duo avec un ami qui était son "pilote": il préparait les cartes, les itinéraires pour chaque étape. Depuis qu'il voyage seul il semble se perdre encore plus souvent que moi 😄 son pilote a du arrêter le pèlerinage après une hospitalisation pour une sérieuse entaille à la main. Dans un précédent gîte, ils discutaient, son ami épluchait une pomme tout en marchant, il n'a pas vu une marche dans laquelle il a buté et s'est ouvert la main entre le pouce et l'index. Bête accident, comme tous les accidents.

Ancien commercial international maîtrisant beaucoup de langues, il a un jour pris conscience de son potentiel et en a eu assez du manque de reconnaissance dans son travail. Il a donc créé sa propre société qui a très bien marché.

Paolo me semble peu pudique, durant la soirée il restera un long moment en slip tshirt dans la cuisine à me parler et insistera pour me montrer les endroits où sa selle de vélo lui fait mal 😄 Lorsque nous évoquons nos âges, Paolo me dit qu'il a eu tort de se croire vieux à 40 ans qu'on est encore au moins à 80% de sa forme à cet âge la et que les soucis ont commencé à 60 ans. Pour ma part, meme si je fais peut-être un peu ma crise de la quarantaine en laissant mon boulot pour aller marcher 1000 km, j'avoue que pour le moment je me sens en pleine forme pour cette quarantième année 😊

Il est autour de 6h, je suis sur le perron de notre gîte où dorment encore Anna et Nicole. Du moins je l'espère: réveillé tôt et bien avant l'alarme de mon portable, je n'ai pas pu m'empêcher de répondre une nouvelle fois à l'appel du Camino à une heure indue. J'ai essayé de me faire aussi discret que possible pour quitter le lieu. A Taller il n'y a pas de dortoir, les lits sont dans la même pièce que l'espace cuisine. J'ai donc rassemblé le plus silencieusement possible toutes mes affaires dans la salle de bain et refermé la porte, pour me préparer et refaire mon sac. Avant de m'élancer depuis ce perron, frontale allumée, en guise de petit déjeuner un des croissants donnés la veille par le patron du bar, et un peu d'eau. Je ferai je l'espère un meilleur petit-déjeuner en chemin, lorsque les cafés et boulangeries auront ouvert leurs portes.

Aujourd'hui je dois absolument rejoindre Dax, pour la simple et chouette raison que je vais y retrouver mon fiston dans l'après-midi à la gare ! 😀 C'est les vacances pour lui, je lui ai proposé de me rejoindre pour quelques jours afin de partager un peu de cette aventure! Pour cela je dois parcourir 25 km. Pour le pèlerin novice que je suis, c'est déjà pas mal. Mais bien évidemment, je réussi une nouvelle fois à me perdre, alors que je suis certain d'avoir bien prêté attention au balisage, et il est fort possible que celui-ci ait été dégradé. Je fini par rejoindre une départementale qui d'après Google Map rejoint Dax, je décide donc de renoncer à rechercher le "vrai" Camino et de la suivre docilement. C'était évidemment choisir la simplicité et la sécurité, mais une nouvelle fois suivre une route comme celle-ci rend l'étape interminable et m'a certainement allongé le trajet de quelques km.

Un peu avant de toucher au but, j'aperçois des panneaux indiquant "Berceau Saint Vincent de Paul". Ce n'était a priori pas sur mon parcours initial, mais ce petit détour que m'offre le hasard (certains disent que c'est l'autre nom de Dieu :D ) m'y a conduit. Poussé par la curiosité - et la faim car il y aurait des magasins - je bifurque vers cette destination au bord du chemin. Je ne trouverai pas les magasins au milieu des ronds-points et des pavillons qui étalent la ville, mais en revanche j'arrive au fameux berceau annoncé par les panneaux: il s'agit du lieu où naquit et vécut Saint Vincent de Paul, alors simple berger. Il y a la maison où il a grandi, un chêne 8 fois centenaire, une église assez imposante, et un centre qui lui est consacré. Avant toute velléité de visiter ce lieu, je dois me reposer et manger, je me rends à l'accueil du centre pour savoir s'il existe une restauration sur place: il n'y en a pas mais on m'indique gentiment des tables disposées dehors et on m'invite à y pique-niquer si je le souhaite. Ce que je ferai, pas tout à fait à l'aise de sortir toute la quincaillerie et de déjeuner ainsi dans ce lieu que je ressens empli de spiritualité et de recueillement... C'est un peu comme sortir un sandwich assis sur le banc d'une église pendant une cérémonie :D Toutefois ce calme m'aide à reprendre des forces, et personne ne me fait sentir que mon attitude est déplacée, au contraire les employés et les soeurs qui passent me saluent, avec le sourire. Un groupe d'enfants passe, l'un d'eux parle de moi à un accompagnateur qui lui répond "c'est un pèlerin".

L'arrivée à Dax me demandera encore environ 2h de marche, le long d'une route très fréquentée par les poids lourds, et dont les bas-côtés ne sont pas fauchés... Courage ! et énergie ! Je ne dois pas être en retard pour récupérer mon fils à la gare !

En entrant enfin dans Dax un peu avant 15h, je repère la direction de la gare, et file chercher notre hôtel situé prés de la cathédrale. Je découvre une ville très agréable, coupée par un très large fleuve qui ménage de larges pelouses de chaque côté pour se promener en le longeant. Dans le centre historique les ruelles sont agréables, et invitent à flâner un peu. Arrivé devant l'hôtel je lis sur la porte qu'il n'ouvrira ses portes qu'à 17h30! Je suis fatigué et sale après cette dure marche et ces passages dans les herbes folles le long de la route, je veux ma chambre ! Je tente le coup de les appeler en expliquant que j'ai réservé, que je suis un pèlerin et que je suis fatigué, la dame au bout du fil ne me fait aucun problème et me répond qu'on va descendre m'ouvrir 😀

Après un peu de repos et une bonne douche, il me reste une petite heure avant d'aller à la gare. En admirant les tours de la cathédrale depuis ma fenêtre, pour la première fois depuis mon départ, l'envie de dessiner revient. Gros avantage : depuis mon perchoir je n'ai que les tours à dessiner, le reste de l'édifice m'est dissimulé par de la verdure que je peux esquisser en quelques coups de crayon. Le résultat du gribouillis au bout de 30/40 minutes me semble satisfaisant, je file à la gare.

En arrivant à la gare, je le repère dans le hall, mais j'ai l'impression que lui ne me voit pas: avec le chapeau les lunettes et mes habits de randonneur, il ne m'avait pas reconnu de loin ! :D Je suis vraiment très heureux de le revoir et de l'embarquer pour quelques jours dans l'aventure.

Nous passerons 2 belles journées de complicité, et marcherons en tout une vingtaine de km qui me laisseront le temps d'admirer la rapidité avec laquelle il comprend le fonctionnement du Camino, repère le balisage, et comme il est habile à décorer son bâton de marche avec son couteau suisse 😀 2 anecdotes sur ces moments partagés: le serveur du restaurant italien où nous avons mangé qui était très admiratif quand il a appris que je faisais le pèlerinage. Au point que mon fils l'a remarqué et m'en a reparlé plus tard. Aussi notre visite de la cathédrale de Dax où les bénévoles de l'association des amis de St Jacques de Compostelle m'ont reconnu comme pèlerin, et nous ont invité à entrer dans une partie interdite au public, et offert jus de pomme et "merveilles" 😀

Mais 2 jours (1ere nuit à Dax donc,et 2e au gîte communal de Saint Pandélon), ça passe très vite, beaucoup trop vite, et le moment de revenir à la gare pour que le fiston reparte à Paris est vite arrivé. Gros, gros coup de blues.

Voilà une étape qui promettait d'être tranquille: 12 km seulement sur le papier ! 😀 Je me dis qu'aujourd'hui encore je ne vais pas beaucoup avancer. Impossible de toute façon d'aller plus loin: pour le seul gîte à l'étape suivante mentionné dans ma liste, Arancou, il est précisé "Réserver auprès de Valérie". Or Valérie, je n'ai pas réussi à la joindre la veille pour réserver. Je ne le sens pas de faire une trentaine de km sans savoir si j'aurai un lit à l'arrivée.

Après environ 200km à arpenter les Landes, je m'arrêterai donc ce soir à la limite des Pyrénées-Atlantiques. Le paysage change, s'en est bien fini du sable, du plat et des forêts de pins, maintenant ça monte, ça descend, feuillus, des champs et des prés, et dans un chemin creux que je parcours, la roche affleure, je commence déjà à marcher sur les pieds de la montagne ! 😀 ça en revanche ça me donne l'impression d'enfin avancer un peu et me redonne la motivation.

Je me crois proche de la fin de mon étape lorsque j'arrive à Peyrehorade (nom qui me semble un peu compliqué à prononcer, retenir, orthographier correctement... :D ) en traversant un parking situé à l'entrée de cette ville, un passant me lance avec le sourire "bon chemin!" C'est peut-être seulement la 2e ou la 3e fois depuis que je suis parti que cela arrive.

Je m'installe ensuite à une terrasse en centre ville un peu en hauteur, et commande un café pour une pause bien méritée en profitant de la vue. Je félicite le serveur pour cette terrasse agréable et sa vue, ce à quoi il répond "Ah! pour la vue sur les 2 gaves ?" Ben là, c'est comme pour l'omelette de Pâques de Taller, j'ai pas compris ce que me disait l'autochtone :D Après un petit tour sur la toile, j'apprends que les gaves sont 2 cours d'eau qui arrosent les terres de la commune, le gave de Pau et le gave d'Oloron. Voyager, c'est se cultiver ! A la table juste derrière moi, c'est l’effervescence, des jeunes gens ont reçu une bonne nouvelle par téléphone, du type accord de crédit pour démarrer leur affaire, leur joie est communicative et on aimerait se retourner et la partager avec eux tant ils semblent sympathiques. Une fois reparti et ayant fait quelques pas dans la ville, je m'aperçois que j'ai oublié mon compagnon de route, mon précieux bâton de pèlerin à la terrasse du café! Je me dépêche d'y retourner, de peur que quelqu'un ne voyant pas l'utilité de cette branche sur la terrasse ne s'en débarrasse. Surprise! pas besoin de remonter les marches de la terrasse pour le récupérer, les jeunes gens qui étaient à la table derrière moi sont descendus et cherchaient déjà après moi pour me le rendre 😀 Ils me demandent si je suis pèlerin, et jusqu'où je compte marcher: je leur dis d'abord Saint Jean Pied de Port, puis Saint Jacques de Compostelle si tout va bien. Leurs regards sont admiratifs, ce projet un peu fou les interpelle, nous échangeons quelques mots, et je reçois leurs encouragements, puis je reprends la route.

Avant de franchir le pont qui enjambe les "Gaves réunis" j'aperçois quelques Gilets Jaunes déclamant leurs slogans, quelques automobilistes klaxonnent en signe de soutien. Personnellement je me sens comme un peu hors du temps et je suis centré sur moi-même et mes propres réflexions, bien aidé par les immenses forêts désertes que j'ai traversé ces dernières semaines. Mais ces manifestants me rappellent qu'on est samedi, et que le monde ne s'est pas arrêté en mon absence.

Normalement, je ne suis plus qu'à une poignée de km de Sorde l'Abbaye, ma ligne d'arrivée. Après le pont, je retrouve le balisage mais après plus d'une heure et demie à marcher en pleine nature, je commence à douter d'avoir pris le bon chemin, et effectivement, c'est un cultivateur qui passait sur une portion de route que je longeais qui m'indique le chemin pour rejoindre ma destination : j'ai emprunté une variante du chemin qui évite de passer par Sorde, et si j'avais continuer de la suivre, j'étais parti pour 15 km de marche supplémentaires !

Arrivé enfin à l'étape après avoir certainement parcouru bien plus de 12 km à cause de cette fichue variante, j'arpente les très belles et authentiques rues pour trouver le gîte. Arrivé devant la porte, je lis l'affichage présent à l'entrée, l'hospitalière me rejoint aussitôt pour me renseigner et m'accueillir. C'est une petite dame très énergique et très présente qui a à coeur de s'occuper de tout, et même du repas du pèlerin pour le soir et du petit déjeuner le lendemain matin. C'est un Donativo: pour le gîte et le couvert, le pèlerin donne en fonction de ses moyens et de la qualité dont il juge l'accueil qu'il a reçu. Même pour mon linge, l'hospitalière sera là pour me donner des conseils et m'apprendre à l'accrocher de manière à ce qu'il sèche au plus vite. Nous échangeons un peu sur l'organisation, et sympathisons, je lui demande s'il serait possible que je revienne, après mon pèlerinage pour être à mon tour hospitalier. Je souhaite rendre le bon accueil que je reçois à d'autres pèlerins, et cela me permettrait de mieux connaitre le fonctionnement d'un gîte et m'assurer qu'en ouvrir un pourrait me plaire. Il y aurait peut-être une possibilité pour le mois d'août, je lui communique mes coordonnées pour qu'elle puisse me recontacter.

En bonne hospitalière, elle m'informe également des visites culturelles à faire: l'Abbaye se visite, et c'est gratuit pour les pèlerins, je prends donc un peu de temps pour la découvrir, ainsi que l'église du village. A l'heure du repas un autre pèlerin nous a rejoint. Nous évoquons après ces jours de pluie la technique du papier journal dans les chaussures, et qu'il faut renouveler plusieurs fois afin de les faire sécher. Nous parlons aussi de récits illustrés de pèlerinage, ce qui m'encourage à montrer mes premiers dessins, je promets à l'hospitalière de lui envoyer par mail celui que je viens de faire de l'église de Sorde l'Abbaye, village qu'elle porte depuis longtemps dans son coeur. Une fois au dortoir, je découvre que mon voisin est un ronfleur de compétition... la nuit sera courte...

Tout est encore calme lorsque je quitte la ferme Malgoria au petit matin. Je rencontre seulement la dame qui m'a accueilli la veille, elle vient de réussir après quelques difficultés à démarrer sa voiture, et laisse à présent chauffer le moteur avant le départ. Avec simplicité et son sourire qui ne la quitte jamais, elle me demande si tout s'est bien passé. Je la rassure sur ce point, j'ai très bien dormi, et au réveil j'avais à ma disposition absolument tout ce qu'il me fallait pour me préparer un petit déjeuner parfait avant cette nouvelle journée de marche. J'emporte même dans mon sac un peu de pain (et une bière 😀 ) que je n'avais réussi à finir et que je serai content de retrouver plus tard.

Mon objectif du jour : Ostabat ! Parait que c'est un très beau village... je n'aurai malheureusement pas le temps de le visiter car quelques surprises m'attendent. Après quelques pas sur la petite route qui quitte la ferme, à travers une nature luxuriante et une légère brume, un véhicule me dépasse avec un petit coup de klaxon. Déjà parti loin dans mes pensées, je n'ai pas réalisé que ce devait être mon hôte qui me saluait une dernière fois.

Nous somme lundi... ça fait donc 2 semaines aujourd'hui que j'ai démarré l'aventure depuis Bordeaux! Moi qui avait quelques craintes sur ma capacité à "tenir le coup" dans la durée, je commence à m'autoriser l'espoir d'arriver dans quelques semaines au but de mon périple! 😀 Tenir le coup physiquement, ne pas perdre la motivation, ne pas regretter son petit confort ? Tout va bien, et même mieux, je mesure à quel point je suis en train de vivre quelque chose d'extra-ordinaire, d'à part, d'exceptionnel et quelle joie cela apporte.

Au bout de quelques heures, j'arrive à Saint Palais, les premiers toits et le clocher apparaissent après la lisière d'une forêt, le son des cloches de l'église retentissent. Il est 12h, j'ai faim, et en traversant la ville, pour la première fois, je passe devant un restaurant qui propose une "assiette du pèlerin". Carrément ! L'établissement propose un plat spécial pour le jacquet. Ce qui le compose a l'air bon, je pose mon sac et passe commande. Et je fais bien: il y a des produits régionaux comme le fromage, et c'est très "riche", parfait pour reprendre des forces! Tant mieux, Ostabat est encore à 11km.

Après ce copieux déjeuner, première surprise de la journée: ici à Donapaleu (Saint Palais en basque), à un carrefour, la Voie de Tours que j'emprunte depuis le départ, rencontre une des trois autres grandes voies françaises, la Voie de Vézelay! Je comprends mieux à présent pourquoi ici on trouve une offre de restauration spécifique: avec la réunion de ces 2 grandes voies, il doit y avoir beaucoup plus de pèlerins ici que dans les villes précédentes. Et effectivement je commence à en croiser. Pour autant je ne m'inquiète pas trop d'avoir un lit pour ce soir, Ostabat en propose 65 en tout, ce qui est beaucoup plus qu'aux étapes précédentes, et je ne vois toujours pas de foule sur le Camino.

2e surprise: à la sortie de la ville, une montée dantesque et interminable surgit. Jusqu'à maintenant ça avait été plutôt cool mais là ! ça grimpe dur, et mon sac à dos est plein à craquer et bien pesant car je viens juste de refaire les courses. Petite consolation, le sommet nous conduit dans une très belle et ombragée forêt. Puis après quelques petites grimpettes supplémentaires, nous offre une vue magnifique sur l'horizon pré-montagneux, juste avant d’entamer une descente aussi conséquente que la première montée. De ce promontoire, j'aperçois un petit trait brillant qui gravit la colline d'en face depuis le fond de la vallée que je vais rejoindre. Quelque chose me dit que ça doit être la suite de mon chemin... malheureusement 😀 Et ce sera le cas. Une fois arrivé je découvre ce qui de loin donnait cet aspect brillant à ce chemin: il n'est ni en terre, ni goudronné, cimenté ou recouvert de gravier, c'est tout simplement une plaque rocheuse à nue. A présent, je vois de plus en plus de pèlerins, et en groupes. J'échange quelques mots avec un monsieur qui se promenait et qui avait déjà fait le pèlerinage par le passé, il me demande si j'ai réservé mon lit pour ce soir, et lorsque je réponds non, sa réaction de surprise m'angoisse :o Il me prévient qu'en plus de la voie du Vézelay, une troisième voie y arrive. Et pas des moindre, celle du Puy en Velay! L'angoisse est maintenant bien installée après cette nouvelle surprise/découverte. Tout en marchant, je sors mon téléphone pour appeller un premier gîte: complet ! Je parcours à présent le Camino au pas de course, que ça monte ou que ça descende, tout en essayant de téléphoner aux autres gîtes dont j'ai les numéros sur ma fiche: tous complets ou ne répondant pas. Quelques km avant Ostabat, une dame a l'honnêteté de répondre que je ne trouverai aucune place pour ce soir, et me conseille quand même lorsque j'arriverai de demander à son amie qui tient l'épicerie si elle propose toujours des chambres.

Enfin arrivé à Ostabat, je fais le tour des gîtes et auberges au cas où. L'une d'elle est fermée pour travaux. Puis je me résigne à suivre le conseil qu'on m'a donné: me rendre à l’épicerie. A présent, dans ce petit village, il y a foule! Ainsi que dans l'épicerie, mais malgré le stress j'attends poliment mon tour. La caissière me confirme ce que m'a dit son amie au téléphone: plus aucun lit dispo ! Et elle même n'en a pas à me proposer, elle me confie qu'il y a quelques jours seulement, j'aurais trouvé sans problème, c'était calme, et que là d'un coup il y a eu comme une vague "on ne sait pas d'où ils sortent tous ces pèlerins!" dit-elle pleine de compassion pour moi. En évoquant les 23 km qui me séparent encore de la prochaine étape elle me répond: "ah! bah si vous pouvez encore marcher, il y a un hôtel à 4 ou 5 km": lueur d'espoir, elle me donne le numéro, j'appelle et réserve ma chambre. Sauvé! 😀

Ces 4 km supplémentaires passeront finalement assez vite car le paysage est très beau, et je suis débarrassé du stress qui m'a empêché d'en profiter une bonne partie de la journée. En tout cas, aujourd'hui tout a basculé dans ma paisible existence de pèlerin. Le paysage a radicalement changé, sur le chemin je ne suis plus seul, il y a régulièrement devant ou derrière moi des groupes, les "Bon chemin!" pleuvent à chaque rencontre et les longues heures de silence que j'ai connues sont de l'histoire ancienne. Et puis maintenant, je dois reprendre l'habitude de réserver mon lit pour le lendemain, ce que je ferai pour l'étape suivante.

En arrivant à l'hôtel Espellet, je retrouve en terrasse, appréciant leur bière, le couple de retraités qui avaient comme moi, échoué à l'épicerie/bar de Cagnotte le jour de l'orage, et qui avait pris un taxi pour finir leur étape. Ils sont content de me revoir et semblent bien plus en forme. Comme la veille, le budget hébergement initialement prévu est largement dépassé. Mais j'apprécie ce confort après une si dure journée, et je me suis déjà avancé de 4 km pour mon étape de demain: celle que j'espère atteindre -et dépasser- depuis mes premiers pas sur le Camino: la mythique ville de départ de milliers de candidats au pèlerinage de Santiago, la dernière étape avant les Pyrénées et l'Espagne : Saint Jean Pied de Port ! 😀

Petit-déjeuner au gîte de SJPDP, pas très bien réveillé car pas trop bien dormi. L'adrénaline peut-être, avant de s'attaquer aux montagnes 😀 aussi très surement le fait de dormir, pour la première fois dans un dortoir bien rempli ce à quoi la solitude de la Voie de Tours en cette fin avril ne m'avait pas habitué. Je m'étais imaginé ces dortoirs comme celui qu'on voit au début du célèbre film "The Way", une sorte de pièce immense avec de grandes rangées de lits superposés. Franchement, ce n'est pas du tout le cas ici, la pièce doit faire environ 20/25 m2, avec une quinzaine de couchages. Mais moi qui ai le sommeil léger, je découvre l'ambiance de ces petits dortoirs dont les bruits me réveillent pas intermittence: un lit qui grince un peu, 2 ou 3 ronfleurs qui se répondent, 1 personne qui se lève puis se recouche, un téléphone qui chute, un bruit peu convenable que je ne nommerai pas ici ! :o un peu surpris d'entendre ça, mais c'est ça la vie en communauté!😀

Nous sommes 2 ou 3 réveillés à prendre place autour de la grande table, les hospitaliers sont là pour nous apporter tout ce dont on a besoin. J'apprends que nous ne sommes pas les premiers, quelques-uns ont déjà quitté la communauté et commencé l'ascension. Je pensais réussir à partir dans les premiers en me levant tôt... finalement il y a toujours un pèlerin qui part plus tôt que soi! 😀 je souhaite en effet faire cette étape assez physique "à la fraîche", je me dépêche de me préparer. Avant de partir je croise Nicole, nous nous faisons nos adieux: de son côté elle a terminé son Camino pour cette année et rentre chez elle.

En sortant de SJPDP, ça monte gentiment. Je rattrape un premier pèlerin avec qui j'engage la conversation sur ce qui nous attend à la fin de l'étape: la descente vers Roncevaux. ça faisait partie des sujets de discussion hier soir au repas: il y a une descente paraît-il très raide plutôt déconseillée, et une variante un peu plus longue, avec un peu de route et de voitures, mais beaucoup plus facile. Il faudra choisir.

Au fur et à mesure de la grimpette vers la campagne environnant SJPDP le jour se lève et la beauté des paysages se dévoile. Des photos, je vais en faire beaucoup aujourd'hui! Chaque pause va être l'occasion d'en faire, et chaque envie de faire une photo sera l'occasion d'une pause bien méritée. La beauté des lieux augmente proportionnellement au degré de la pente 😀 ça va, les jambes suivent. Je suis soudain surpris en me laissant dépasser par un groupe de 3 dames d'un certain âge qui grimpent d'un bon pas, avec seulement un petit sac à dos qui semble presque vide. Elles papotent à voix haute, un peu comme si elles se promenaient dans un centre commercial, alors qu'autour de moi nombreux sont les marcheurs qui se concentrent sur l'effort, ou restent silencieux et méditatifs devant ce magnifique paysage. Une sorte d'anachronisme qui me fait sourire et m'interroge: a priori, après en avoir échangé, il s'agit de "locaux", bien habitués de cette grimpette faisant leur promenade habituelle, et non de pèlerins en direction de Santiago. Surpris aussi, sur les parties goudronnées, de me faire dépasser par des voitures et des minibus...

L'arrivée à SJPDP marquait aussi pour moi le début d'une nouvelle organisation: fini les étapes un peu improvisées juste avec un feuille volante contenant les adresses des gîtes. A présent, je ferai la lecture quotidienne du guide "Miam miam dodo" (oui il s'appelle vraiment comme çà 😀 ) où l'on trouve des informations et commentaires sur les lieux que l'on va découvrir, toutes les localités et hébergements existants km par km. Je l'ai donc lu la veille, et dans l'effort des grimpettes je repense à cette phrase de l'auteur du guide pour illustrer cette étape qu'il déconseille aux fumeurs : "de l'utilité d'avoir 2 poumons" 😀 J'ai lu aussi qu'au cours de cette étape, le pèlerin pourra trouver repos et réconfort au refuge Orisson. Il en a été question aussi à table hier: Le petit Maxime et sa maman doivent y passer la nuit suivante, et ce serait leur dernière étape avant de rentrer, fin des vacances scolaires oblige. Du coup après quelques temps, puis après chaque montée, je m'apprête à voir enfin surgir cette "oasis" promise, mais pendant (trop) longtemps, point de gîte. Jusqu'à ce qu'enfin, il apparaisse, un peu dissimulé dans un virage.

Le refuge Orisson étant donc le seul vrai point de ravitaillement et de pause, il y a foule. j'hésite à me poser en terrasse, puis me décide à entrer pour prendre un café et acheter un sandwich: trop de monde, et trop cher, je ressors au bout de quelques minutes. J'espère pouvoir au moins utiliser les toilettes: il y a aussi la queue... bref après avoir tant espéré cette oasis, je n'aurai fait que la traverser sans même m'y arrêter. De toute façon les carrés de pelouse ou les rochers où s'asseoir, avec des vues à couper le souffle ne manquent pas, et des terrasses, il y en a assez à Paris ! 😀

Après le refuge Orisson le paysage évolue peu à peu, la végétation se fait plus rare et les montées plus douces. Là encore la difficulté pour moi est moins physique que "psychologique" car je dois lutter contre cette impatience d'atteindre le "sommet", le col de Lepoeder (1430m), et le chemin me semble interminable, de lignes droites en virages. A plusieurs reprises, j'admire sur ces pelouses d'altitude les chevaux pottocks qui paissent en toute liberté. Une énième pause aux pieds de la Vierge de Biakorri, puis j'arriverai au fameux "food truck" dont j'ai également entendu parler la veille. Eh oui! Le bruit a couru parmi les pèlerins qu'il y avait tout là haut un food truck! Ma fierté de pèlerin me disait que je ne m'y arrêterai pas comme un vulgaire touriste 😀.... Mais une fois arrivé, je constate qu'il ne s'agit pas ici d'une banale street food sans âme, mais de quelques produits de la ferme comme le fromage de brebis, et ce que je trouverai généralement par la suite sur le bord du chemin: fruits, bouteilles d'eau, café etc... des choses assez simples pour se retaper sur le Camino. Le food truck est aussi l'occasion d'ajouter à sa crédentiale le dernier tampon français avant le passage en Espagne.

Passé la croix Thibaud et la frontière, je prends enfin ma pause déjeuner, à l'ombre d'une arête rocheuse, dégustation du fromage de brebis acheté au food truck. Je trouve ensuite une bonne eau bien fraîche à la Fontaine de Roland, et un peu plus loin de la neige ! Oui bon, quelques mètres carrés sur le bord du chemin 😀

J'arrive enfin devant la fameuse descente vers Roncevaux. Un panneau indique qu'elle est interdite en cas de pluie ou de brouillard. Je repère également la variante qui est recommandée pour plus de sécurité. Après quelques instants de réflexion, ma décision est prise: cette pente raide est le plus court chemin, je me lance! Et c'est vrai qu'avec la fatigue accumulée durant la journée, cette descente est assez difficile, et que par temps de pluie, ça doit être boueux et se descendre sur le cul! 😀 S'ensuit une pente un peu moins raide et une belle forêt qui nous amène jusqu'à l'entrée de Roncevaux. Il me semble moins difficile de se laisser un peu aller à courir dans la descente, plutôt que d'essayer de freiner son allure, et à quelques distances de l'arrivée je dépasse ainsi au pas de course un groupe de coréens qui descend au contraire très prudemment, plutôt synchrones, petit pas par petit pas en plantant soigneusement leur bâtons: 2 cultures et 2 approches différentes de la descente qui se croisent! 😀

Harassé par cette journée à part dans le Camino, je me dirige vers l'unique auberge de Roncevaux avec l'espoir d'y avoir un lit... le guide indique qu'il y en a 183 en tout. En y entrant, un hospitalier essaye de me faire comprendre en espagnol puis avec quelques mots d'anglais que je dois rejoindre une file d'attente. En patientant j'y découvre un système de don et d'échange que je trouve génial: sur une table on peut déposer ce dont on a pas ou plus besoin, et dont on souhaite se délester, et prendre gratuitement ce dont on a besoin et qu'un autre pèlerin y aura abandonné. Misère ! il reste encore 5 personnes devant moi dans la file quand l'hospitalier bien embarrassé annonce qu'il n'y a plus de lits disponibles. Pas le choix je file sans trop y croire vers les 2 ou 3 hôtels que compte cette historique mais petite localité. J'avais appelé la veille mais tous avaient répondu complet. Premier hostal effectivement complet, puis 2e hostal... après un temps d'hésitation la réceptionniste m'annonce qu'il lui reste une chambre! L'angoisse se dissipe et je rêve déjà de la bonne douche qui m'attend. Problème: ce n'est plus les 8e que j'aurais payé à l'auberge qu'on me demande, mais 65e! Espérons que ça reste exceptionnel, sinon je serai à sec avant d'arriver à Saint Jacques! Hors budget certes, mais confortable, je découvre dans ma chambre une vraie salle de bain, avec une grande baignoire où je vais rapidement m'endormir une bonne demie-heure 😀

Ayant payé pour le diner, je me retrouve le soir au milieu d'une grande tablée avec à mes côtés une néozélandaise, 2 italiens, et 1 américain. Je me rends compte qu'il n'y a pas que les français qui maîtrisent mal la langue de Shakespeare, et que les anglophones, de leur côté, ne semblent pas se préoccuper de parler une autre langue que la leur (cette impression va se renforcer tout au long de mon camino). Bref, nos échanges seront chaleureux mais un peu compliqués. C'est le début pour moi des primero et segundo plato, et du vin à chaque repas... après l'effort le réconfort, ça a du bon le pèlerinage ! 😀 Bien mérité après environ 26 km parcourus et 1200m de dénivelé... une étape qui restera dans mon souvenir l'une des 2 plus belles de mon camino!

4h30/5h du matin... le vieux gymnase de Zubiri s'éveille doucement... d'abord une faible rumeur qui ne me tire pas complétement de mon sommeil. ça parle à voix basse, la porte s'ouvre et se ferme avec précaution. Puis elle se fait un peu plus plus présente quoique toujours discrète. Les premiers naufragés quittent les lieux. Je n'ai pas si mal dormi, voire même un peu mieux que dans certains dortoirs... je profite encore un peu de ce demi-sommeil et de la chaleur de mon duvet. Le bruit qui me tire définitivement de mon sommeil est celui des matelas de gym qu'on empile avant de partir.

Ce matin je n'ai presque rien en réserve pour le petit déjeuner, c'est donc avec bonheur que je trouve sur une table quelques paquets de biscuits secs que personne autour de moi ne semble revendiquer: surement un pèlerin obligé d'abandonner là une partie des victuailles achetées la veille pour ne pas trop se charger... après une nuit d'hôtel très chère à Roncevaux, mon passage à Zubiri aura été très économique! 2 employés municipaux sont là pour veiller à l'évacuation et au rangement du lieu.

Ce matin après environ 2h de marche, je découvre pour mon plus grand plaisir un de ces petits cafés que je rencontrerai désormais tout le long du Camino, parfois au milieu de nulle part, dont la clientèle semble exclusivement composée de peregrinos. Lesquels ont surement permis leur émergence, depuis ces quelques décennies de regain de fréquentation de la voie de Compostelle. Alors que je me défait de ma cape de pluie et de mon sac sur la terrasse couverte, j'aperçois le Hongrois avec qui j'ai diné la veille. Je lui fais signe pensant qu'il me rejoindrait, il répond à mon salut, mais continue sa route. Nous ne nous recroiserons plus par la suite. 1h avant de m'arrêter ici, je l'avais retrouvé en chemin et il m'avait demandé comment s'était passée cette nuit un peu spéciale. Bref, c'est l'heure du réconfort avec une pâtisserie dont je ne connais pas le nom, et un grand café.

En route je dépasse également la Néo-Zélandaise (dont je n'ai pas plus retenu le prénom) qui faisait partie des convives à la table de l'hôtel de Roncevaux, et qui semble avoir trouvé son binôme de marche. Je ne ralentit pas pour engager la conversation, celle-ci étant très difficile en anglais pour l'un comme pour l'autre, nous communiquons juste par un échange de sourire et un rituel "buen camino!".

Et puis, surprise ! Depuis une hauteur, j'aperçois un peu plus loin Pampelune, la première grande ville espagnole que je traverserai, mon étape du jour. Il me semble pourtant ne pas avoir marché si longtemps que ça... C'est une bonne surprise, je descends vers la ville, ravi de ce cadeau du ciel 😀 puis en y entrant, je recherche l'adresse de l'auberge que j'ai réservé la veille, ayant craint de me retrouver sans hébergement une 2e fois. Elle se trouve à Villava. En regardant un plan, j'avais cru comprendre que c'était le nom d'un des quartiers de Pamplona... arrivé à la réception, j'apprends qu'en réalité la ville se situe à encore un peu plus de 5 km de marche ! Voilà qui explique cette impression d'arriver si rapidement: au lieu d'avoir marché 21 km, je n'en ai fait que 16! Donc, Villava est une localité proche de Pampelune, mais pas un de ses quartiers. Autre désagréments: une odeur étrange et désagréable, et la frustration de ne pas être dans la ville souhaitée pour pouvoir y faire quelques pas. Dans cette auberge, j'apprécierai aussi les cabines de douches où on ne peut entrer avec ses vêtements sans les tremper, obligeant donc à y entrer et en ressortir nu... heureusement je serai seul au moment de la douche :D et enfin le linge propre qu'on met à sécher à l'extérieur et qui s'imprègne de la drôle d'odeur qui règne dans le quartier.

Renseignements pris auprès de la réception, je décide de rejoindre le centre ville de Pamplona en bus. J'y passe quelques heures agréables à visiter et m'imprégner de son ambiance très marquée par les fêtes de la Saint Firmin où sont lâchés dans les rues des taureaux. Dans toutes les boutiques de souvenirs on retrouve le costume blanc et foulard rouge, ainsi que des petits taureaux en céramique et des mugs humoristiques à leur effigie. Un autre type de boutique retient mon attention: celles qui vendent des bonbons. Que des bonbons et rien d'autre! Et évidemment une grande variété dont je n'ai jamais entendu parler avant.

Je m'arrête dans un café pour prendre una cerveza et écrire quelques cartes postales. Au dos de l'une d'elle, un détail me renvoie à 1000km de là, dans ma région natale: à Amiens! Le fameux Saint Firmin que les espagnols célèbrent ici, évêque d'Amiens ? Wikipédia confirme, il y a connu son martyr, et un portail de la belle cathédrale d'Amiens lui est consacré. Le monde est petit 😀

De retour à Villava, je comprends enfin d'où vient cette odeur désagréable: à quelques rues de l'auberge se trouve un bâtiment industriel qui ressemble fort à un incinérateur de déchets. A l'auberge, je suis un des derniers à me coucher, après avoir désespérément cherché mes lunettes de soleil que j'avais laissé sur mon lit en partant. Bon, 2e paire de lunettes de soleil disparue depuis le début de l'aventure... Dans le lit du dessous, une pèlerine anglaise marmonne et se plaint. Elle est arrivée dans cette auberge il y a une semaine après s'être foulé la cheville et a toujours mal. J'espère ne pas me retrouver un jour ainsi immobilisé sur le Camino. Enfin, quelque chose me fait sourire: j'entends dans le couloir des ados allemands, que j'avais vus aux sanitaires se coiffer et se laquer avec soin, venir frapper à la porte du dortoirs des filles de leur groupe. ça rigole, ça crie, ça fanfaronne ... pas besoin de parler la langue de Goethe pour comprendre les jeux de séduction qui se trament... ils mettent le bazar c'est vrai, mais à leur âge on peut leur pardonner car on a surement tous fait pareil par le passé. Je décide de tester enfin les bouchons d'oreille que je trimballe depuis le début sans m'en être encore servi... ça atténue bien les plaintes de ma voisine et le chahut des parades amoureuses adolescentes! 😀

Petit-déjeuner au réfectoire de l'auberge. A ma table, des pèlerins qui semblent se connaître déjà un peu discutent, l'un semble taquiner son voisin au sujet de son chemin et celui-ci répond "le plus dur ça va être de dire "buen camino!" Je suis étonné de cette réponse, étant convaincu que tout le monde avait intégré ce rituel depuis longtemps, cette formule qu'on prononce plus que "bonjour" dans une journée. Je comprends mieux quand il précise: "Moi je fais comme les saumons, je remonte le courant, toute la journée je croise tous les pèlerins et tous me disent "buen camino", je suis bien obligé de leur répondre!" ... Je découvre alors avec un peu de surprise, car je n'y avais jamais pensé, que le Camino se parcoure dans les 2 sens ! Et en effet, durant ces quelques semaines, je croiserai de temps en temps des pèlerins qui marchent en sens opposé. Moi qui marche en direction de Saint Jacques, je n'ai à dire "buen camino!" que lorsque je dépasse un jacquet, ou quand je fais une pause et que d'autres me dépassent. Mais celui qui marche en sens opposé, se retrouve face à une foule de pèlerins toute la journée. Je peux comprendre que le rituel puisse devenir lassant et qu'on se sente obligé de répondre quand même à chacun.

Une fois "celui qui marche en tournant le dos à Santiago" parti, arrive à ma table l'allemand que j'avais essayé d'aider la veille à fermer cette fenêtre mystérieusement entravée par une chaussure... Malgré quelques difficultés à nous comprendre en anglais, je lui demande s'il a bien dormi: Pas du tout! il a passé une très mauvaise nuit car il a eu froid, et son voisin aussi. La fenêtre est restée entrouverte toute la nuit! il a même peur de s'être enrhumé me confie t'il, sur un ton d'agacement et en même temps d'une retenue que lui impose surement son éducation... S'il avait froid, pourquoi ne s'est-il pas levé pour tout simplement fermer cette fenêtre? Ma question semble le surprendre, et il ne sait pas trop quoi répondre. Il finit par avouer qu'il ne voulait pas faire d'histoire. C'est parfois ça la vie en communauté ! 😀 La journée, tout le monde s'aime sur le chemin! on se sourie, on s'encourage, on partage et s'entraide à la première occasion. Mais le soir des tensions peuvent apparaître, quand les électrons libres que nous sommes se retrouvent contraints de partager le même espace.

De retour au dortoir pour ramasser mes affaires et me mettre en chemin, plus de trace d'Olivier. Il a dû partir un peu avant moi, il m'avait dit la veille qu'il ne prendrait pas le desayuno ici. Pas de soucis, il y a de grandes chances pour qu'on se recroise à une prochaine étape! ( c'est ce que je pensais, mais je ne le reverrai pas).

Dans l'entrée où je récupère mes chaussures, la vieille dame anglaise qui ne parle français qu'avec l'aide d'un peu de vin rouge est là. Nous échangeons quelques mots, et avant que je ne parte, elle arrange un peu la protection contre la pluie de mon sac à dos, un geste maternel et touchant, un peu comme on s'assure que son enfant a bien boutonné son manteau avant qu'il ne sorte 😀

Me voilà reparti à travers la Navarre. A la sortie d'Obanos, une grande plaque métallique se dresse, trouée de ce qui doit être une silhouette de pèlerin. Manifestement le sentier invite à la traverser, ce que je fais sans être toutefois sûr d'en comprendre toute la symbolique. S'ensuit de beaux paysages de campagne sous le soleil du petit matin, quelques collines, des coquelicots, des oliviers, des vignes... Tout en profitant de cette beauté, j'avance en faisant l'inventaire des douleurs dues aux ampoules: pied gauche ça fait beaucoup moins mal, presque plus en fait. Pied droit toujours la même douleur qu'hier mais uniquement au talon. 1 pied de sauvé donc, et le 2e à moitié guéris, l'intervention à l'aiguille et au fil de la veille a porté ses fruits, reste à désinfecter soigneusement les plaies pendant quelques jours.

Avant cela, j'ai franchi le très beau, très grand, et ancien pont roman de Puente la Reina. Le "Miam-miam Dodo" précise que c'est dans ce village que se rejoignent tous les chemins venant de France, avec ce dernier: le chemin d'Arles.

Rapidement, le Camino croise une oasis de beauté et de poésie. Par un petit sentier sur la droite, on entre dans un magnifique champ d'oliviers, en avançant un peu on y trouve, au milieu des plants une petite bibliothèque, un meuble où poser ce qui ne nous sert plus et prendre ce qui pourrait nous servir, un bureau, quelques bancs et tables improvisés qui invitent à faire une pause et profiter de l'instant présent. Le tout baigné de soleil. Il y a aussi en redescendant sur le sentier, un donativo. Je ne voulais pas faire de pause maintenant, trop tôt, mais après tout ce n'est pas une compétition. "Carpe Diem". Et c'est un endroit si particulier qu'il serait dommage de ne pas s'y arrêter. Je prends un fruit, et me laisse convaincre par la jeune femme qui tient le donativo de goûter un verre de vino tinto de la région, malgré l'heure encore matinale 😀 Elle me conseille aussi d’apposer le tampon de ce lieu magique sur ma crédentiale. J'hésite un peu car il y a un moment que j'ai abandonné le jeu des 2 tampons journaliers obligatoires, d'une part parce qu'au début en France c'était compliqué de les trouver et que les tampons "Magasin Champion" ça fait pas rêver, et d'autre part parce que ma crédentiale se remplissait beaucoup trop vite et que j'avais peur de ne plus avoir de place pour tous ceux des auberges à venir. Effectivement, le tampon est très original, et je suis content d'emporter ce souvenir pour la suite.

A Cirauqui, très beau village qui semble couvrir une colline, je retrouve le pèlerin français qui au petit-déjeuner discutait avec celui qui marchait "à contre-courant". Nous cheminons une petite heure ensemble, il est à la retraite mais en pleine forme et j'aurais même parfois un peu de mal à suivre son rythme. J'aurai l'occasion de le revoir à de multiples reprises, le reconnaissant de loin par sa grande silhouette et son sac à dos toujours accroché un peu de travers. Très rapidement il tient des propos amers sur son frère avec qui il est brouillé de manière irrémédiable pour une histoire d'héritage. Difficile de savoir quoi répondre si ce n'est essayer de relativiser un peu sur le côté uniquement matériel de la chose... On sent une personne d'une grande gentillesse mais un peu sur la défensive et qui garde en lui de la colère... surement une très bonne raison de faire le chemin!

Après 22 km de marche, j'arrive au village de Villatuerta. Passé un petit pont médiéval, ça grimpe un peu, et puis, face à un café-restaurant, une "casa rural", sorte de chambre d'hôtes. C'est ici que j'avais réservé la veille par téléphone. Grand luxe aujourd'hui, je suis prêt à mettre 15e pour avoir ma chambre individuelle et passer une bonne nuit !😀 Bon à ce prix là, la salle de bain reste commune. Mais à 3 chambres seulement et non pour tout un dortoir! Je peux profiter aussi de la machine à laver et d'une petite cuisine pour me préparer un petit dèj le lendemain avec mes provisions et le café mis à disposition. Après la douche, séance dessin, puis direction le bar, cerveza puis diner: ici on sait ce qu'il faut au pèlerin pour reprendre des forces: en entrée une assiette de frites mélangées avec omelette et lardons... hyper diététique ! 😀 et en plat... une bonne paella!

De retour à la casa rural, 2 couples de français qui font le chemin ensemble sont arrivés en mon absence et ont pris possession des 2 autres chambres. Ils semblent très sympathiques et vouloir lier connaissance. Mais ce soir je me sens asocial, je n'aspire qu'à profiter de la tranquillité de ma chambre, et dormir le plus possible. Après tout les vrais moments de solitude sont devenus très rares. Je réponds poliment à leurs salutations et m'enferme dans ma cellule douillette, pour profiter du calme et d'une nuit de repos sans ronflements, toux, lumière des sanitaires qui s'allume, ou objets qui dégringolent d'un lit superposé au beau milieu de la nuit... et dans un vrai lit 2 personnes fait comme il se doit, au lieu de mon duvet déroulé chaque soir sur un simple matelas recouvert d'un drap jetable... un peu de confort ne nuit pas au pèlerinage ! 😀

Je suis dans les premiers à quitter le dortoir et prendre place à la table du petit déjeuner. J'ai bien justifié en arrivant que j'avais réglé la veille pour le petit-déjeuner, mais... rien sur les tables ... nous nous regardons avec un autre pèlerin aussi matinal que moi, puis je demande à l'hospitalier qui s'active sans nous avoir adressé la parole ni même un regard depuis notre arrivée, si nous sommes au bon endroit. Il me répond en espagnol, je crois comprendre que nous sommes en fait arrivés trop tôt! Il semblait d'abord un peu agacé de nous voir arriver avant l'heure, puis nous apporte finalement du café qu'il vient juste de préparer. J'aperçois où sont disposés les couverts et vais les chercher pour ma tablée, dans le but de l'aider et toujours dans l'esprit qu'un pèlerin n'est pas un simple touriste qui attend d'être servi. Il est accueilli pour une somme modeste et il est d'usage qu'il participe. A peine 10 minutes après, surement l'heure officielle de début du petit-déjeuner, la salle se remplit rapidement, et je comprends la tension que j'avais ressentie chez notre hôte: il est seul la plupart du temps pour s'occuper de tout ces jacquets affamés et bien souvent pressés de reprendre la route.

Aujourd'hui c'est parti pour une étape de 28 km, jusqu'à la ville de Logrono! J'ai l'impression d'avancer d'un bon pas, longeant d'abord des petits murets de pierres recouverts d'innombrables coquelicots. La première localité que je traverse est Torres del Rio. En parcourant les belles rues anciennes je me fais la réflexion que je ne passe pas assez de temps à visiter les villes et leurs édifices, je décide donc de ralentir pour aller visiter l'église que j'aperçois... arrivé à quelques pas, une femme refoule sans ménagement deux personnes qui voulaient y entrer et en ferme la porte! Je n'ai pas compris ce qu'elle leur disait, je passe ma route. Je traverse une très belle place aux nombreuses terrasses de cafés très attrayantes, j'hésite à m'y arrêter... non, l'envie de continuer à avancer est trop grande, pas de fringale et si nécessaire encore assez de vivres dans mon sac.

Poursuivant mon chemin, je rallie la petite ville de Viana. Toujours ce même élan qui me pousse à la traverser sans trop m'y attarder jusqu'à ce que j'aperçoive... l'enseigne d'un Correos ! Je sais qu'il me reste encore une douzaine de km à faire mais je décide de m'y arrêter quand même: depuis mon passage à Saint Jean Pied de Port, j'ai pour projet de renvoyer en France tout ce qui ne me sert plus depuis que j'ai passé la frontière pour alléger au maximum mon sac à dos. J'ai aussi glané quelques cartes postales et petits souvenirs pour mon fils. J'entre et après quelques longues minutes à essayer de comprendre le fonctionnement et les tarifs proposés avec une interlocutrice qui ne parle qu'espagnol, je choisis une sorte de grande enveloppe plastifiée verte dans laquelle je glisse mes cartes routières du Sud Ouest, mes listes d'hébergements de la Voie de Tours, les timbres, tickets resto, chèques vacances etc. inutilisables ici, plus donc les cartes postales en retard et les souvenirs. J'avais bien trouvé un autre Correos à Pampelune, mais c'était grand, avec beaucoup de monde aux guichets et... surprise pour le français habitué que je suis à les utiliser à la Poste: pas de guichets automatiques ! Pas de distributeurs automatiques de timbres ou d'affranchissement, aucune machine ! L'impression de retrouver les bureaux de poste de mon enfance. Espérons que cela signifie que les emplois y ont été davantage préservés, car chez nous il n'y a en général plus qu'un ou deux guichets ouverts, et à côté une ou deux rangées d'automates... A Viana c'est un tout petit bureau, très calme, pas plus de 2 clients présents à la fois, où j'ai pu m'asseoir à une table et faire tranquillement le tri dans mon sac pour remplir mon colis.

Je repars plus léger de toutes ces affaires que j'ai confiées à la Poste espagnole, puis pause obligée au "donativo artistique" de "l'alto del Poyo": des dizaines (des centaines?) de monticules de pierres, comme des sculptures abstraites en équilibre, quelques chaises, et quelques victuailles offertes aux pèlerins contre la somme qu'ils pourront mettre dans la caisse. Après un long moment de marche où le paysage commençait à me paraître monotone et sans charme particulier, quelque chose me sort de ma torpeur... je crois d'abord entendre quelques sons sans pouvoir vraiment les identifier, puis il me semble reconnaître de la musique. Puis enfin j'en suis sûr, c'est de la musique, et du rock des 70' même! 😀 ça vient de devant moi sur le chemin mais j'ai peu de visibilité du à un passage en forêt et quelques dénivelés. Mais je finis enfin par apercevoir, puis rattraper un pèlerin qui marche seul (comme JJG 😀). De petite taille, avec une enceinte bluetooth accrochée à son sac qui diffuse de la très bonne musique... à un très bon niveau sonore! Après un moment à le suivre je force un peu l'allure pour le rattraper et lui confier que j'aime beaucoup sa musique, mais aussi que ça m'a surpris, car c'est bien la première fois que je vois un pèlerin marcher en musique, un peu comme on écoute l'autoradio en voiture. En général c'est une démarche qui se nourrit plus de silences méditatifs ou de calmes échanges entre pairs vagabonds? Il me confie qu'il aime marcher en écoutant sa musique mais qu'il lui arrive aussi de la couper pendant des heures. Et selon son humeur il n'écoute pas forcément du rock, mais parfois aussi de la musique classique. Ayant partagé une bonne trentaine de minutes ensemble et la communication en anglais "du camino" n'étant pas toujours aisée (il est italien), je prends congé pour reprendre la marche à mon rythme. Je n'ai pas retenu son prénom, mais repensant à lui plus tard ou le recroisant, je le baptise pour moi "Musicman", l'homme qui marche avec sa musique en bandoulière et qu'on entend avant de voir 😀

Quelques km avant l'arrivée, je croise la route de Sarah qui me demande un renseignement que je ne saurai malheureusement pas lui donner, mais nous marcherons ensemble jusqu'à l'étape. Elle est canadienne, et ne parle que quelques mots de français: eh oui, tous les canadiens ne parlent pas français, je l'avais un peu oublié. Devant mon étonnement, elle me rappelle que bien sûr on parle notre langue au Québec, mais que le Québec n'est qu'une petite partie du Canada. Depuis la veille, j'ai pris la décision de ne pas passer une mauvaise nuit de plus dans une auberge mais de chercher un hôtel: Logrono est une assez grande ville, ça ne devrait pas être compliqué de trouver une chambre. A l'arrivée j'informe donc Sarah de ma quête d'un hôtel que je souhaite mener au plus vite, pour éviter qu'il n'y en ait plus de libres lorsque tous les pèlerins seront arrivés. Elle, souhaiterait plutôt que l'on visite ensemble la ville. Elle essaie pendant quelques instants de me convaincre de venir d'abord découvrir la cité. Rien à faire, ma priorité est de me trouver de bonnes conditions pour récupérer cette nuit. Je lui dis que nous nous retrouverons surement un peu plus tard en ville, ou sur le Camino (je ne la reverrai en fait jamais). Elle semble surprise de la fermeté de ma décision, et alors que nous échangeons nos dernières paroles, à 2 reprises, elle baisse ses lunettes de soleil pour me regarder droit dans les yeux avec insistance. Je suis un peu surpris à mon tour, ne comprenant pas ces signes... en y repensant un peu plus tard: peut-être une technique de drague canadienne? :D Probablement, mais je pense que je n'ai d'abord pas compris car nos échanges étaient plutôt sur un mode amical que de séduction.

Dès l'entrée de la ville, j'aperçois quelques hôtels sur lesquels je fonce! Oups! En approchant, il me semble que ce sont des hôtels "haut de gamme", je n'ose même pas en pousser la porte avec mes vêtements poussiéreux et mon bâton de pèlerin... j'approche du centre, à un carrefour je cherche du regard si j'aperçois l'enseigne d'un hôtel modeste quand tout à coup une femme se dirige vers moi et m'interpelle. Elle me demande si je suis perdu. Elle a compris que j'étais un jacquet, et elle tient à m'aider. Elle habite la ville et pourra me guider. Je lui explique ce que je cherche, elle réfléchit puis débute un sprint en me demandant de la suivre. Bien qu'elle porte des talons, le marcheur pro que je suis devenu a du mal à suivre, surtout après 28km et 12 kg sur le dos, mais je jette mes dernières forces dans cet effort pour la suivre à son rythme, et ne pas nuire à la réputation de mes semblables 😀. Nous tournons en rond quelques minutes car elle croit connaître un hôtel mais ne sait plus exactement dans quelle rue il se situe. Enfin elle le trouve, je la remercie pour sa gentillesse qui m'a vraiment surpris et beaucoup touché. Super! cet hôtel a une "habitacion" disponible, et correspond à ce que je cherchais. C'est un peu plus cher que prévu car c'est avec salle de bain privative mais tant pis, j'avais décidé que j'aurai ma chambre ce soir, je prends!

En sortant de la douche, ayant pu profiter du luxe de mettre de la musique dans ma salle de bain privative, et youtube ayant enchainé sur du Johnny, j'entends par la fenêtre des voisins qui donne comme la mienne sur la cours, qu'ils n'ont pas apprécié mes prouesses vocales 😀

Petite visite de la ville et notamment de "La calle del Laurel" dont j'apprends l'existence sur les cartes postales des boutiques de souvenirs de la place de la cathédrale. C'est manifestement le quartier pour se faire un bon resto.

J'ai vérifié ça 😀 et après quelques tapas et un verre de vino tinto de la Rioja, je pars à la recherche d'un sujet pour un nouveau dessin. Je pose mon journal de bord sur la rambarde de l'impressionnant pont de fer, pour croquer l'étonnant cube rose de la "casa de las ciencias", avant d'aller enfin me reposer.

Ce matin lors du rituel de préparation dans le hall de l'auberge (retrouver sa paire de chaussures parmi les dizaines d'autres dans les casiers, son bâton de pèlerin parmi les dizaines d'autres emmêlés ensembles, finir de tout remettre en place dans le sac, faire ses lacets patiemment et quelques étirements ...) je retrouve Jada. Nous nous mettons en marche en même temps et décidons de cheminer ensemble après un bon petit déjeuner que nous prenons au restaurant du village où je suis déjà allé diner la veille.

Aujourd'hui je souhaite faire 24 km jusqu'à Ciruena. La présence à mes côtés de cette jeune pèlerine va rendre cette journée vraiment particulière pour moi: c'est la première fois depuis le début de l'aventure, depuis mon départ de Bordeaux il y a presque 1 mois, que je ne cheminerai pas seulement accompagné de ma solitude et mes pensées, mais à 2 toute une journée!

Nous mettons en commun nos caminos respectifs, tant que cela nous conviendra bien sûr. Dès que l'un souhaitera s'arrêter et rester seul un certain temps, ou même "casser" le duo pour reprendre la marche en solo, nous respecterons son choix. C'est le deal. C'est donc une grande première pour moi, et une expérience très positive. Au fil de nos discussions, les Km passent vite, on mélange de l'anglais, du français, de l'italien et même des gestes pour nous comprendre. On en apprend plus sur nos vies, on rit et on se consulte mutuellement, en quête de de réponses aux questions qui nous accompagnent dans cette aventure. On se raconte aussi nos anecdotes du Camino et les personnes que nous avons croisées et qui nous ont marquées: elle évoque un couple de pèlerins qui fait le chemin avec leur petite fille, Maria, qui fait craquer tout le monde 😀 Je les ai en effet aperçus à plusieurs reprises, elle m'apprend leur histoire: le papa est espagnol, la maman est italienne. Ils se sont rencontrés lors de leur premier pèlerinage il y a quelques années, sont tombés amoureux, se sont mariés, ont eu cette petite fille et ont décidé aujourd'hui de refaire le chemin avec elle.

A un carrefour peu après l'entrée dans Najera, nous n'arrivons pas à retrouver le balisage, et nous hésitons sur la direction à prendre. Je sors mon téléphone pour essayer de trouver un plan de la localité mais mon attention est attirée par de nouvelles notifications FB: depuis mes premiers pas, de nouvelles demandes d'amis apparaissent sur le réseau social. Je suppose que ma décision de quitter temporairement mon travail et de partir pour une marche de plus de 1000 km éveillent l'intérêt, attirent l'attention sur moi et que certains souhaitent avoir des nouvelles de moi et de l'évolution de cette démarche. Jada me sort de mes réflexions et me fait quitter des yeux mon smartphone pour me faire comprendre qu'elle a trouvé la bonne direction! Une habitante de la ville a deviné que nous étions perdus et la lui a indiqué.

Peu avant la sortie de Najera, nous partageons l'impression de nous retrouver dans un décors de western! Un peu par l'architecture des maisons alignées, mais surtout par la petite montagne rouge ocre qui impose sa présence au bout cette rue toute droite, et qui semble la barrer. Alors que nous nous faisons cette réflexion, 2 cavaliers (2 cowboys 😀), coiffés de leurs chapeaux, nous dépassent au pas, paisibles, rendant l'illusion parfaite!

J'étais un pèlerin solitaire, puis ce matin nous avons commencé à marcher à 2. Mais cette journée fait vraiment tout pour être exceptionnelle, car nous voici à 3 à présent ! 😀 Juste après ce décors de Lucky Luke, nous avons rattrapé Lee avec qui nous avons partagé le Rioja tinto la veille. Il était parti avant nous ce matin, mais de son propre aveux il marche moins vite que nous ce qui explique que nous l'ayons ainsi rattrapé. Nous devons d’ailleurs à plusieurs reprises ralentir notre allure pour pouvoir partager ce bout de chemin avec lui.

Nous prenons notre pause du midi tous les 3 à la terrasse d'un café, puis après quelques nouveaux km, Lee insiste pour que nous reprenions la marche à notre rythme sans l'attendre. Il dit ne pas vouloir nous ralentir, mais nous supposons qu'il souhaite reprendre la marche en solo, sans peut-être oser nous l'avouer. Le droit à la solitude du jacquet étant souverain, nous obtempérons. De nouveau à deux, nous évoquons nos situations amoureuses. Pour elle une séparation il y a quelques temps, pour moi une rencontre peu avant mon départ, et donc une relation nouvelle et "à distance" pas évidente, qui a connu quelques remous la veille. Je l'informe que je devrais d'ailleurs une fois l'auberge trouvée et les affaires déposées, m'isoler pour l'appeler pour de nouvelles explications.

Enfin nous arrivons à Ciruena, nous traversons des quartiers sans charmes, des lotissements inachevés, puis apercevons l'auberge, impossible à manquer! murs recouverts de couleurs vives qui se veulent joyeuses... mais qui sont surtout vives :D Mon ressenti à l'approche de cette bâtisse est bizarre, ambiance presque angoissante. Nous décidons de toquer. Un vieil homme ouvre la porte, nous fait entrer et nous parle espagnol avec une amabilité tout relative, nous comprenons qu'il nous demande d'attendre. Il retourne auprès d'autres pèlerins pour leur expliquer comment ça se passe ici, où poser les affaires... sur un ton assez autoritaire et parfois sarcastique... pour tout dire, il semble même un peu cinglé. Le malaise ici est palpables, ceux arrivés avant nous font une drôle de tête. La propreté et le sérieux des installations semblent douteux. Jada que je remercie pour sa présence d'esprit se tourne vers moi, et me demande "tu es sûr que tu veux rester? " après une bref hésitation m'ayant laissé le temps de contempler un peu plus cette bizarrerie, je réponds "non". Nous ramassons nos affaires pour partir, l'hospitalier revient à nous et nous demande si nous partons et pourquoi, Jada, dont j'admire alors la répartie lui répond: "finalement nous ne sommes pas si fatigués, nous avons décidés de marcher encore un peu", et nous quittons ce lieu avec soulagement. Très vite nous y repenserons en riant.

Plan B, il y a une 2e auberge. Mais il faut que celle-ci soit normale et qu'il y reste deux places libres car il n'y en a pas de 3e. A contrario de la première, c'est une bâtisse toute banale d'un quartier pavillonnaire, face à un paysage plat et vide. L'ambiance y est bien plus normale et familiale. Nos 2 lits seront dans le dortoir du 2e et dernier étage, qui a un balcon plutôt agréable. Nouvelle bonne idée de ma coéquipière : nous mettons en commun nos affaires pour avoir assez de linge pour remplir une machine à laver à notre disposition, et diviser par 2 le prix de ce service en faisant moitié/moitié. Puis finalement par 3: le temps que ce soit notre tour, Lee arrive comme par miracle dans notre dortoir! 😀 et veut aussi s'associer à l'entreprise ménagère. C'est une chance qu'il ait fait étape dans la même localité et ait choisi la même auberge que nous.

Nous y faisons la connaissance de 2 pèlerins français ayant une belle histoire: eux aussi marchent ensembles, et pourtant ils avaient la ferme intention de faire St Jacques en solo, n'aimant pas faire les concessions parfois nécessaires quand on marche à plusieurs. Ils ne se connaissaient pas avant le pèlerinage. Tous les 2 sont partis à la même date de leur point de départ et ont parcouru la même distance, mais ils ne sont pas partis ensemble ni de la même ville! Ils ont en fait emprunté 2 chemins différents en France, l'un partant du Puy en Velay, l'autre d'Arles. Et lorsque ces 2 chemins se sont croisés en Espagne, ils se sont rencontrés, ont sympathisé, et à leur grand étonnement se sont appréciés, ont aimé marcher en binôme, et ces deux solitaires sont à présent inséparables.

Fin d'après-midi, je me suis isolé comme prévu pour appeler Paris. Une fois raccroché, j'entre dans le seul bar du village pour la bière rituelle de fin d'étape: j'aperçois au fond de la salle un ordinateur à disposition, le patron m'autorise à l'allumer, chouette! je vais pouvoir écrire un nouvel article de mon blog! C'est un (très) vieil ordinateur, dont une affiche m'apprend qu'il est financé par la région... lorsque je parviens à le démarrer, une petite musique retentit, un client lève le nez de son verre, se retourne, et dit avec un mélange d'étonnement et de nostalgie: "Windows XP" :D

De retour à l'auberge, Jada me demande comment s'est passé mon appel, je l'informe que nous nous sommes expliqués avec ma moitié, et que les choses semblent rentrer dans l'ordre. Le diner payé en même temps que le lit à l'auberge est moins copieux que les marcheurs auraient pu l’espérer, mais il se fait en grande tablée dans une bonne humeur générale et un beau moment de partage.

Après diner, Jada m'informe qu'elle souhaite poursuivre seule son chemin le lendemain. A tout moment, c'est le deal, on peut retourner dans sa bulle. Je lui réponds donc que c'est entendu, qu'il n'y a pas de problème. Mais je ressens de la tristesse à cette nouvelle.

La nuit fut incroyablement calme et je pense que je n'aurais pas mieux dormi dans une chambre individuelle... je ne me souviens pas d'avoir entendu de ronflements, d'insomniaques noctambules, ou de bruits un peu trop "familiers" comme il est coutume d'en entendre en communauté. Quoi qu'il en soit je suis une nouvelle fois parmi les premiers à avoir plié mon duvet et rangé mon sac, le plus silencieusement possible. En sortant du dortoir pour aller chercher mes chaussures au casier prévu à cet effet à l'extérieur, je rencontre la maîtresse des lieux. Sachant que je ne trouverai aucun commerce ouvert à une heure aussi matinale et n'ayant pas réservé le desayuno la veille, je lui demande s'il est quand même possible d'avoir un café. Elle accepte et m'indique la salle où les petits déjeuners sont servis. J'y retrouve les 2 pèlerines rencontrées hier que j’appellerai bientôt "Les copines". Elles m'invitent à leur table et me racontent leur expérience de ce gîte en partageant avec moi leurs tartines. En les écoutant je réalise à quel point les attentes sur le plan du confort peuvent varier entre nous: dans "l'imagerie" du chemin il y a le peregrino humble, sorte de vagabond sans le sou, qui vit cette aventure grâce à la générosité des personnes qu'il croise, qui dort sous le porche d'une église (et j'en ai vu un le faire d'ailleurs) ou dans le foin d'une étable. Je m'estime déjà être un pèlerin un peu "privilégié", n'ayant jamais faim, étant correctement habillé et ne dormant jamais dans le froid et l'humidité d'un bivouac improvisé. Mais en écoutant les copines, je découvre qu'en plus d'avoir bénéficié d'un logement individuel, elles avaient eues des attentes en terme de confort qu'elles n'ont pas trouvé, et qui moi me semblent tout à fait superflues dans ce contexte, relevant plus de ce qu'on recherche en vacances.

Pour les premiers pas de cette journée, je repense à ce couple d'américains originaire de la Caroline du Nord avec qui j'ai marché une petite heure la veille. Nous avons plaisanté sur le fait que la bière était la boisson officielle des pèlerins et qu'un médecin avait affirmé qu'elle était recommandée car permettant la récupération après l'effort. Le mari m'apprend qu'avec la bière, ils prennent en plus tous les soirs du paracétamol pour diminuer la douleur, notamment aux genoux! Je pensais qu'il plaisantait mais non, et devant mon air incrédule, il m'explique pourquoi: ils n'ont que 2 semaines en Europe pour pouvoir vivre cette expérience, alors ils s'imposent des étapes d'au moins 35 km tous les jours à un rythme soutenu. Faire ainsi le Camino au pas de course, s'imposer un rythme au dessus de ses capacités, mélanger alcool et médicaments pour calmer la douleur... là aussi c'est une façon de le vivre que je n'avais pas imaginé. Nous nous sommes quittés car ils devaient accélérer le pas pour respecter l'étape qu'ils s'étaient fixé, et moi bien sûr, j'ai à coeur de vivre mon périple à mon rythme et de ménager mes forces.

La pluie s'invite, je ressors ma cape de pluie. Avec mes grosses chaussures de randonnée, mes guêtres, mon short, ma cape de pluie qui ressemble un peu à un sac poubelle et la carapace dans le dos qu'elle forme en couvrant mon sac à dos, et enfin mon chapeau militaire, je souris en pensant que je dois avoir un look d'enfer. Mais comme je l'avais lu sur un forum en préparant cette aventure: don't worry ! le pèlerinage n'est pas un défilé de mode! Et en regardant autour de moi, je peux constater que les autres ont tous ce style sac poubelle, tenues moches et souvent flashies mais confortables et pratiques, alors tant pis ! 😀

Au début de l'averse, je croise les 2 couples de français qui marchent toujours ensembles, que parfois je rattrape et qui parfois me rattrapent, depuis l'étape à Villatuerta où nous avons logé dans la même casa rural. Ils semblent beaucoup m'apprécier. Pourtant la première fois que nous nous sommes croisés j'étais assez distant, je n'avais comme but que de profiter de la solitude et du calme de ma chambre, et nous n'avons jamais eu de grandes discussions. Mais à chaque fois que nous nous sommes revus nous avons échangé quelques mots, des sourires et des buen camino. A force de nous retrouver à différents moments du chemin, je suis persuadé que ces retrouvailles d'aujourd'hui sont parmi d'autres et que le chemin étant loin d'être terminé, ce ne sont pas les dernières. Mais non, ces quelques mots et plaisanteries que nous échangeons avant de continuer chacun à notre rythme sont les derniers, je ne les recroiserai plus ensuite. Il n'avaient pas prévu d'aller jusqu'à Saint Jacques pour cette année, ils se sont donc probablement arrêtés quelques temps après.

Juste avant de les voir pour la dernière fois, au pied d'une petite montée, j'ai également échangé quelques mots avec "les copines" avec qui j'ai partagé le petit déjeuner. Je les retrouve s'abritant de la pluie sous le porche d'une église, elles sont contrariées par l'humidité de cette météo. Pour relativiser, je leur raconte mon étape après Dax, sous une pluie d'orage qui avait en quelques dizaines de minutes remplies d'eau mes chaussures 😀 En comparaison, là, c'était rien du tout.

Arrivé en haut de la montée, le chemin devient plus large et file tout droit, loin devant en traversant une forêt de pins. D'ici, il semble descendre à pic dans une faille, puis on suppose que la grande montée au loin en face est la suite de ce chemin qu'on avait perdu de vue dans le creux. Il me semble que plusieurs peregrinos autour de moi s’exclament et soufflent devant ce panorama qui promet aux mollets une belle descente puis une raide montée... dans la boue et sous la pluie. Passé la faille et parvenu en haut de la montée, ça ne m'a pas semblé si terrible finalement... j'arrive à un petit donativo/halte artistique et spirituelle comme on en trouve parsemés de-ci de-là sur le camino... des troncs d'arbres peints, des pancartes dirigées vers tous les azimuts indiquant des villes proches et des destinations lointaines, et bien sûr, "Santiago 532 km". Eh bien à présent plus de doutes, j'ai passé depuis quelques km la ligne symbolique de la moitié de mon chemin ! (de 1100km au départ).

En face des arbres bariolés, le donativo qu'une femme est en train de réapprovisionner en victuailles. J'y prends une pomme, j'avance vers la tirelire où l'on donne ce que l'on veut en échange, et je vois avec surprise la pèlerine juste devant moi se faire incendier par la dame car elle n'a donné que 20 centimes pour les bananes qu'elle vient de prendre. Elle se rebiffe, mais se fait enguirlander de plus belle, puis part, vaincue, le rouge aux joues... après ce spectacle terrible dans cette bulle bisounours où je vis depuis quelques semaines, je m'avance humblement pour donner ma pièce pour la pomme que je viens de prendre, je montre bien la somme que je mets dans la tirelire en demandant timidement "esta bien ?" 😀 C'est une vraie surprise, bien souvent il n'y a personne aux donativos. Cette institution reposant sur la générosité et la confiance, et sur le principe de donner en fonction de ses moyens et de la reconnaissance que tu veux manifester pour l'hospitalité que tu reçois. Mais là, pour la première fois il y a eu recadrage, il y a des limites à ce concept et à la générosité visiblement.

Fin d'étape vers 13h à San Juan de Ortega. J'ai fait 24 km et je n'ai plus envie d'avancer, une file de sac à dos débutant contre une porte, et se prolongeant jusqu'au milieu de la place, indique l'entrée de l'albergue communale. Je complète la file en y ajoutant le mien, il reste à attendre l'ouverture pour prendre un peu de repos. Celle-ci est tout près de l'église, ses bâtiments sont surement des annexes, et une fois entré j'y admire la beauté et la simplicité de l'architecture dont la cours, qui ressemble à la fois à un cloître et un patio sur plusieurs étages, qui se remplit progressivement du linge à sécher des pèlerins.

Après avoir déjeuné dans un des rares restaurants du village d'une nourriture sans âme, soit-disant pizza artisanale probablement industrielle et décongelée, j'appelle mon fils pour prendre de ses nouvelles. Il me manque, nous sommes samedi, et le samedi c'est le jour que nous passions toujours ensemble dans la "vraie" vie. Le revoir au plus tôt est une réelle motivation pour continuer à avancer!

De retour sur la place, surprise ! Assise sur un banc juste à côté de l'entrée de l'auberge, Jada m'accueille avec le sourire! Bon, je n'ai pas réussi à mettre suffisamment de distance entre nous 😀 elle m'invite à m'asseoir entre elle et un papi italien dont malheureusement je ne comprends pas un mot de ce qu'il me raconte. En quelques minutes la fatigue de l'étape du jour me tombe dessus, je prends congé pour la sieste devenue rituelle. Puis après la sieste, la cerveza elle aussi rituelle, écriture du journal de bord et préparation de l'étape du lendemain.

Je termine la journée en dessinant l'église dont la beauté simple et géométrique a tout de suite attiré mon regard. J'ai attendu que la plupart des pèlerins soient partis se coucher pour être au calme pour gribouiller. Mais du coup je dois me dépêcher de finir mon oeuvre car la lumière du jour décline, il fait froid, et je crains que la porte de l'auberge ne soit verrouillée avant que je ne sois rentré. Toutefois je ne suis pas complétement seul dans ce crépuscule, sur la place, à droite de l'église, assise sur un muret Jada et un de ses amis discutent et rigolent. Si j'avais eu la place sur ma feuille, j'aurai aimé ajouter leurs silhouettes... malheureusement mauvais cadrage, c'est tout le bas de l'église que je ne pourrais inscrire sur ce modeste dessin. A défaut d'avoir le bas de l'édifice, j'ai sur ma feuille une bonne portion du ciel infini, où je peux suggérer par quelques traits le passage de deux oiseaux, comme moi libres et en voyage.

Sorti de l'hôtel, je passe devant la vitrine du café où j'avais pris un bocadillo la veille, et où j'avais demandé à quelle heure ils ouvraient le matin. Le serveur semblait avoir compris à mon expression que c'était trop tard pour moi, même si je n'avais pas osé le dire. Il est un peu plus de 7h, et je n'arrive pas à dire si c'est vraiment ouvert ou si les employés débutent la mise en place. Le serveur m'aperçoit à travers la vitrine, semble me reconnaître et me fait signe de rentrer bien qu'ils ne soient pas tout à fait prêts: une nouvelle fois je bénéficie de la grande gentillesse de la plupart des espagnols envers les pèlerins de Compostelle.

Aujourd'hui est une journée spéciale, à au moins 2 titres. D'abord, d'après le "Miam-miam dodo", c'est en sortant de Burgos que débutera la fameuse et immense "Meseta" dont j'ai tant entendu parler lorsque je me suis renseigné sur le chemin avant mon départ. J'ai lu et entendu dans divers témoignages que c'est une sorte de désert: un paysage plutôt plat, à la végétation rare d'où une absence d'ombre l'été, alors qu'il peut y faire très chaud. Chaleur de l'après-midi qui pousserait les pèlerins à partir très tôt, voir même de nuit, pour arriver à l'étape avant d'avoir à la subir en marchant. C'est en partie cette description qui m'a décidé à éviter de partir en été pour ce périple, ça et la fréquentation plus soutenue en période estivale.

Le 2e "titre", c'est le jour lui-même: j'en suis à mon 4e lundi matin depuis celui de Bordeaux et de mes premiers pas! ça veut dire... que ça fait maintenant 1 mois que je marche sans m'arrêter, jours après jours! "Etat des lieux": je ne me sens pas fatigué et c'est passé très vite, pas eu le temps de m'ennuyer une minute. Mais je ne peux m'empêcher de repenser aux inévitables doutes que je portais en me lançant dans cette aventure, avant même mon départ, et après ma première journée de marche qui m'avait semblé difficile, en particulier pour mon dos: je me souviens que je me demandais si je tiendrai même juste une semaine sur le camino. Et finalement, 1 mois après je suis toujours là! Et sans soucis. Et toujours l'envie intacte de continuer !

J'avais repéré la veille la direction à prendre, mais plutôt que de suivre la première longue rue, je décide de descendre sur le sentier qui longe la rivière Arlanzon, car elle prend la même direction sur une bonne distance, et cet écrin de verdure au bord de l'eau et au coeur de la ville constitue une belle alternative pour cheminer tout en apercevant une dernière fois à travers le feuillage des arbres la dentelle des flèches de la cathédrale de Santa Maria. lorsque la rivière bifurque, je remonte quelques marche pour me retrouver à nouveau dans la rue. Comme souvent dans les quelques grandes villes que je traverse, j'ai du mal à retrouver le Camino et son marquage. J'essaie de repérer la direction à prendre avec la carte présente dans mon guide et le gps, quand un couple de pèlerins m'indique la direction qu'ils comptent suivre. Comme j'exprime des doutes, la femme se retourne et s'adresse à un passant dans un espagnol parfait, il confirme le chemin à prendre. Je leur fait part de mon admiration pour sa maîtrise de la langue, ils sourient, elle est espagnole 😀 Nous marchons ensemble une demie-heure, lui est français, ils sont mariés depuis longtemps et reprennent aujourd'hui même leur camino ici, à Burgos. Ils l'avaient commencé il y a quelques années mais des problèmes de santé pour lui les avaient contraint à arrêter depuis 2 ans... il me confie que son médecin lui avait déconseillé de repartir et surtout de porter lui-même son sac à dos, ce qu'il est bien déterminé à faire quand même, et jusqu'au bout. Il lui a été conseillé de faire porter son sac par des transporteurs d'étapes en étapes, comme beaucoup d'autres le font. Mais il semble prendre cela comme un déshonneur, ou une trahison de l'esprit du chemin. Il me demande ce que j'en pense: j'en pense que ce serait surement plus sage de suivre l'avis de son médecin pour se donner toutes les chances de pouvoir arriver sans encombre à Compostelle, et que le portage du sac est de toute façon une pratique vraiment courante. Il ne sourit plus et son épouse garde un silence résigné... avec le recul je comprends que ma réponse n'était pas celle qu'il voulait entendre, qu'ils avaient dû en débattre tous les 2 des heures durant, mais qu'il devait s'entêter à vouloir terminer cette aventure, et que le faire en portant lui-même son sac, était une question d'honneur et non négociable.

Comme ils souhaitaient faire une pause et moi continuer, je leur souhaite un buen camino et reprends ma route solo. Après quelques pas, je découvre enfin cette mythique Meseta, par un beau soleil, le chemin court loin devant moi.... pas tout droit, pas tout plat comme je l'imaginais... point d'arbres élevant leurs cimes au plus près du ciel, mais à perte de vue, des champs de céréales, encore bien verts. Quelques tas de cailloux parfois et de petites collines nues. Y a pas à dire, oui, ça évoque le désert. Mais c'est un paysage malgré tout bien vivant, beau et inspirant. On ne peut plus vivant, car une vision accapare mon attention et mon imagination depuis un moment: le vent moyen qui parcourt ces grandes étendues fait des vagues dans les champs qui semblent prendre vie. Ils se transforment alors en océan agités, ou en pelage d'une bête immense qu'un frisson parcourt...

Je goûte ces premières visions et ces premiers pas, tout absorbé dans mes pensées, l'effort de marche, et la contemplation. Tout à coup une poussette à grandes roues arrêtée sur le bord du chemin et la plus petite pèlerine que j'ai jamais vue (environ 5 ans ?) apparaît, entourée de pèlerins bien plus âgés qu'elle et gagas, lui parlant en italien.

Sans avoir vu le temps passer, j'arrive à Hornillos del camino, village-rue situé à 21 km de mon point de départ. Peu après l'entrée de la localité, 2 auberges s'alignent à quelques mètres l'une de l'autre. La 2e, privée, m'inspire davantage, mais la porte est verrouillée: un pèlerin réussit à me faire comprendre en anglais que le propriétaire va revenir. J'attends un peu, puis il arrive, en speed: il est tout seul et je m'aperçois très vite qu'il s'occupe d'absolument tout tout seul dans cette grande auberge. Il semble fatigué mais reste dynamique et s'efforce de rester accueillant et souriant aussi. Il y a plusieurs dortoirs de tailles différentes, le mien ne compte que 4 lits, ce qui est assez rare. Une grande douche pour moi tout seul et du gel douche! Un plaisir de trouver ça à disposition pour changer des douches avec juste un bout de savon de Marseille 😀 Il me présente la grande cuisine que je peux utiliser librement. Tout en me parlant, il a répondu à quelques autres personnes, passé la serpillère là où un seau avait été renversé, répondu à un appel téléphonique, tamponné ma crédentiale et amassé du linge pour lancer une lessive... et en terminant la visite, me demande si j'ai du linge à lui donner car il a encore de la place dans sa machine! Il ne pouvait pas me faire plus plaisir que de m'épargner la corvée de linge à la main, après cette journée de marche. Je suis admiratif de son énergie, de sa capacité à tout prendre en charge et de sa gentillesse.

Dans mon guide est mentionné que Hornillos veut dire "petit four" car l'armée de Charlemagne y aurait trouvé un four pour y cuire son pain... l'église qui s'y trouve m'inspire et je m'installe sur un muret pour la dessiner, le soleil tape fort malgré mon chapeau qui ne me quitte jamais, et m'incite à accélérer un peu le processus artistique. Ici il n'y a pas grand chose et le calme règne. Lorsque je rentre de mon exploration de la localité, une nouvelle surprise m'attend: mon linge, tout propre à présent, est déjà étendu sur les cordes du petit jardin de l'auberge, et presque sec! Surement l'étape la plus reposante jusqu'à maintenant. Mais en voyant cet hôte parfait se démener, je me demande si mon projet d'ouvrir un jour, moi aussi un gîte sur le chemin est pertinent. Est-ce que ça me plairait vraiment ça, comme boulot à temps complet ?

Pour le diner, je profite de la belle cuisine du gîte pour cuire ce qu'il me restait de mon paquet de pâtes acheté à Dax, et qui a voyagé au fond de mon sac pendant des semaines, j'y ajoute une tomate achetée à l'épicerie d'en face, et j'assaisonne avec ce qui est à ma disposition. Un jacquet m'offre un verre de vin pour aller avec, et nous profitons de la terrasse pour déguster tout ça, avant de rejoindre nos lits assez tôt afin de ne pas déranger ultérieurement les premiers partis vers les dortoirs... comme il n'y a que 4 lits dans celui-ci, je m'endors sur la perspective d'une nuit calme et propice à la récupération... encore bercé par les ondulations des champs sous le vent et son murmure...

"Arrivé à 11h à Fromista, debout à 5h ce matin, je ne supportais plus mes compagnons de dortoir": voilà la 1ère phrase que j'ai noté dans mon journal de bord le 15 mai. Après plusieurs réveils j'ai préféré me lever et prendre la route en grommelant, parcourant de nuit la longue rue rectiligne de Castrojeriz. Puis après avoir bifurqué sur la gauche comme l'indiquait une flèche jaune, m'en éloignant à peine, au crépuscule, je devine au loin une colline. Et juste à côté de mon chemin, un pont. Enfin, il m'a fallu un peu de temps pour comprendre que c'en était un. Un pont extrêmement long mais sans eau qui passe en dessous, et dont les 3 quarts de la hauteur doivent se situer sous le niveau actuel du sol... une belle illustration de la pensée d'Héraclite "tout n'est qu'impermanence" : là où il fut un jour nécessaire de bâtir un ouvrage d'art imposant pour franchir un fleuve, il n'y a aujourd'hui plus d'eau et l'on ne passe plus sur le pont, mais à côté de ce fantôme d'une lointaine époque presque entièrement enseveli dans le sable.

Arrivant au sommet de la colline, je suis frappé par la beauté du site: sur un fond de couleurs rougeoyantes du lever du jour, de chaque côtés du chemin des formes spirituelles se découpent en ombres chinoises; à droite la croix penchée d'un calvaire sur laquelle sont accrochés des colliers ou chapelets, à gauche une petite colonne dont j'ignore la signification. Un peu plus loin un petit refuge pour les pèlerins exténués par la montée. Puis de l'autre côté de la colline: la descente en forte pente, que je négocie finalement en courant comme j'ai pris l'habitude de le faire dans la plupart des descentes 😀

Fiorella que j'avais rencontrée lors de la marche de préparation en Ile de France m'avait parlé du refuge de San Nicolas, comme de son 2e lieu préféré après San Anton. Je pense que c'est cette bâtisse que j'aperçois au milieu de nulle part, après une dizaine de km parcourus. Je ralentis le pas pour finalement m'arrêter devant l'entrée. La porte est ouverte, un hospitalier m'interpelle et m'invite à prendre un café à l'intérieur ce que j'accepte avec plaisir, ayant eu une si bonne presse sur l'endroit avant même mon 1er pas sur le chemin. D'un âge vénérable, d'une évidente bonhommie et la barbe blanche, mon hôte italien parle parfaitement français et me pose la question habituelle entre pèlerins: d'où suis-je parti? Beaucoup ne connaissent pas Bordeaux, les points de départ français mondialement connus étant le Puy et Saint Jean Pied de Port. Mais lui, il connaît, il a fait dit-il durant des années tous les chemins imaginables de Compostelle, dont la Voie de Tours que j'ai emprunté. Il s'enquiert de savoir comment j'avais trouvé la traversée des Landes: lui, il avait détesté devoir marcher ainsi dans le sable durant d'interminables km, il est surpris que je n'en garde pas le même mauvais souvenir. Pour moi les Landes riment avec les vacances d'été, ce qui change surement ma vision de l'épreuve. Le refuge en lui-même ne me semble pas très grand, mais il respire l'authenticité de ces bâtisses en pierre qui ont peut-être toujours été là depuis la naissance du chemin, ou peu s'en faut.

Ayant pris congés, et me retournant une dernière fois sur ce lieu après quelques pas, j'aperçois une pèlerine qui semble devoir bientôt me rattraper... une future belle rencontre. Lorsque nous marchons enfin côte à côte nous évoquons ce refuge, et très rapidement une amitié se lie entre nous, nous parcourons ensembles la totalité du chemin restant. Elle vit au Canada et parle peu le français, elle essaie de se souvenir de quelques mots de l'époque où elle a vécu en Suisse, mais nous échangeons finalement surtout en anglais. Avec son mari elle a vécu 12 ans à l'étranger, en Suisse donc, mais aussi en Corée, et est revenue depuis 12 ans au Canada. Lorsque nous échangeons nos prénoms, je ne comprends pas le sien, mais je fini par comprendre de l'anglais les mots "comme les coquillages" et "la mer," et son prénom finit en "i": je hasarde sans trop y croire Shelly? elle me confirme avec joie que c'est son prénom (Merci à la compagnie pétrolière Shell qui utilise un coquillage pour logo 😀 ). Son mari n'a pas pris le chemin avec elle car il se consacre beaucoup à son travail dans une société informatique mondialement connue, et peut-être aussi parce qu'il en a moins la motivation. De son côté, elle a décidé de vivre cette expérience coûte que coûte. Elle a le sentiment d'avoir consacré toute sa vie jusqu'à présent aux autres, à sa famille, ses enfants, et qu'elle doit maintenant penser à elle, et faire ce chemin qui est important pour elle.

Nos échanges fort intéressants nous donnent de l'énergie pour avancer, elle marche vite et j'essaie de m'adapter à son rythme, les km passent rapidement. Elle a un avantage sur moi: elle ne porte pas son sac à dos, il lui est livré tous les jours à son point d'arrivée, programmé depuis des mois avant son départ. Elle me confie que c'est parfois frustrant car certains jours elle aimerait continuer à avancer, ou au contraire s'arrêter avant la ville où son sac l'attend, mais elle ne peut improviser ainsi. Au fil de la discussion nous évoquons la difficulté de l'étape avant Roncevaux, puis quand elle me demande si je suis croyant, je lui confie que le chemin invite souvent à se poser la question de Dieu et de la foi...peut-être un Dieu présent en toute chose? J'évoque les champs sous le vent qui me paraissaient vivants il y a quelques jours. Ce qui l'amène à me parler de ses lectures pour préparer le chemin: la dernière portion du chemin inviterait encore plus au sentiment du religieux par la beauté des paysages de la Galice, et l'on aurait coutume de dire du Camino Frances (si j'ai bien traduit de l'anglais) que le premier tiers du chemin avec le passage des Pyrénées est pour les jambes (l'effort physique), le deuxième avec la Meseta désertique est pour la tête (la réflexion), et que le troisième avec les beaux paysages de la Galice est pour le spirituel, le religieux. Pendant un moment de notre marche, Shelly reste silencieuse, semble sourire et être absorbée dans ses pensées. Intrigué par ce silence soudain, je finis par lui demander ce qui occupe ses pensées, elle me confie qu'elle remerciait "l'Univers" que nos chemins se soient rencontrés, et qu'elle ait pu marcher ce jour en si bonne compagnie 😀

Après 25 km de marche, j'arrive à Fromista. Je pensais m'arrêter quelques km avant, mais Shelly qui a planifié ses étapes et réservé ses hébergements des mois à l'avance devait avancer jusqu'ici, et comme il était facile de marcher en sa compagnie, je l'ai accompagnée jusque là. Nous nous quittons à l'entrée de la ville, un peu plus loin je trouve un restaurant pour reprendre quelques forces en terrasse et consulter la listes des auberges pour poser mon sac et mon duvet. Mon choix se portera sur l'auberge municipale, mais il est encore trop tôt lorsque j'arrive et je trouve porte close. Avec un couple de jeunes pèlerins allemands déjà présents, je m'assois par terre en attendant l'ouverture, à côté de l'entrée qui fait face à la belle église de Fromista. C'est elle que je dessinerai le soir venu, sous le regard de 2 confrères dont la coréenne avec qui j'avais pris mon petit déjeuner à Hornillos del Camino. Elle me félicite pour mes dessins, et prend une photo de ma silhouette coiffée du chapeau de pèlerin, assis en tailleur sur un muret pour dessiner. Cela m'amuse de jouer le personnage de l'artiste vagabond, et de constater que certains commencent à me reconnaitre par ce passe-temps. Et ça me permet surtout d'agrémenter mon journal de bord de quelque chose de plus personnel que toutes les photos que je pourrais prendre, et d'une certaine façon, de m'approprier certains lieux marquants de ce périple.

L'auberge est très correcte, et j'ai la bonne surprise d'y retrouver... Giada! Cela nous fait plaisir de nous revoir et nous partageons ensemble le repas du soir. Malheureusement, elle me confie qu'elle commence à souffrir de blessures aux pieds, un peu plus sérieuses que de simples ampoules et que le chemin devient difficile pour elle. Je sens qu'elle commence à douter de sa capacité à aller jusqu'à Compostelle, j'essaie de trouver les mots pour la rassurer et l'encourager. Pour ma part, même si la route est encore longue, il y a bien longtemps que je n'imagine plus baisser les bras et faire demi-tour en raison de douleurs physiques. Mais après cette mauvaise nouvelle, je dois bien admettre que c'est effectivement une angoisse que partagent tous les jacquets, si ce n'est la première de toutes: ne plus pouvoir avancer. Devoir renoncer et rentrer chez soi sans être allé au bout.

8h ont déjà sonné quand je tourne enfin la clé qui ouvre ma porte afin de répondre à l'appel du Camino. C'est un horaire tardif dans la confrérie, surtout qu'aujourd'hui je m'élance pour une étape de 24 km (plan initial). Le "Miam miam dodo" prévient: devant moi s'étend le tronçon du Camino sans villages, donc sans ravitaillement ni services, le plus long: 17 km de solitude. C'est beaucoup, mais à la fois pas assez pour une étape convenable, je continuerai donc surement jusqu'à Ledigos.

A peine ais-je franchi la sortie de Carrion de los Condes, que j'aperçois au loin une peregrina qui semble perdue, déboussolée. Plus je m'approche, plus la silhouette m'est familière... Pas de doutes, c'est Jada !! Arrivant à sa hauteur, je la salue et m'enquiert de ce qui peut la perturber ainsi: elle souffre de douleurs aux pieds, chaque pas lui est très pénible. Mais elle veut quand même avancer. Je lui propose de porter son sac à dos pour que ce soit moins difficile en lui retirant ce poids, elle refuse. Nous avançons lentement, mais ensemble, pendant 30 à 45 minutes, jusqu'à ce qu'elle me dise qu'elle ne peut plus avancer tellement elle a mal. Nous faisons une pause, puis Jada me demande de ne plus l'attendre, d'aller à mon rythme, elle ne veut pas me retarder. Elle reprendra elle aussi à son rythme lorsqu'elle se sentira en mesure de repartir. Bien embêté de la laisser là dans ces conditions, et parce que j'ai le pressentiment qu'avec cet incident de santé il y a peu de chance qu'on se revoie ensuite, je lui propose de lui donner mon numéro de portable. Elle pourra me contacter en cas de besoin, et nous pourrons garder a minima le contact si nous ne nous rattrapons pas. Lorsqu'à son tour elle me donne son numéro et qu'elle me voit écrire son prénom, elle s'exclame en italien, quelques mots que je ne comprends pas 😀 Après quelques explications de sa part, j'apprends que son prénom ne s'écrit pas comme ça!... ce n'est pas Jada mais Giada ! Le "J" en italien, ça n'existe pas ! Nous avons tant de choses à apprendre au cours d'une existence 😀

Au fil de mes pas j'observe le paysage qui s'étire au long du chemin: j'ai dit dans le récit d'hier que je n'avais pas gardé de souvenir spécial de ma journée de marche. Mais j'avais oublié ce fait qu'en pleine meseta, réputée aride, je retrouve en ce moment les paysages verdoyants picards qui me sont si familiers. ça y ressemble vraiment, et il arrive que comme par chez moi on longe un canal et franchisse une écluse.

Comme attendu, le chemin file tout droit, avec de rares dénivelés, longeant des champs et pâtures durant des km et des km "désertiques", presque monotones. A de rares exceptions: une caravane installée sur un terrain devant proposer rafraichissement et douceurs pour les pèlerins (mais fermée quand je passe). Non loin d'une intersection, un bâtiment que je suppose être un ancien garage, abandonné aux herbes folles, avec dans la cour l'épave d'une vieille Fiat 500 rouillant paisiblement, et reposant à l'envers, sur son toit.

Après avoir trouvé un foodtruck m'ayant permis de faire la pause déjeuner avec un sandwich et une pomme sortie du sac, je traverse la petite localité de Calzadillas de la Cueza, et continue encore 6 km jusqu'à Ledigos, où j'hésite à m'arrêter. J'y pousse la porte d'une auberge pour y prendre un café. Au moment de payer alors que j"attends la serveuse, un autre pèlerin français s'adresse d'abord à moi pour, gentiment, me proposer de partager les tapas qu'elle lui a offert. Il semble très sympathique mais probablement la fatigue du chemin parcouru depuis ce matin, l'état d'esprit du jour, et finalement l'envie d'avancer encore jusqu'à la prochaine ville située à moins de 3 km, me rendent peu causant. Et tout en le remerciant et manifestant mon souhait de le recroiser sur le chemin, je repars. Le chemin me fera le cadeau de le revoir plus d'une fois, au point d'en faire l'un des "personnages" de mon chemin.

Arrivé à Terradillos avec 27 km au compteur, je découvre un petit village dont le pouls semble battre au ralenti. Pas de vie apparente et scrutant la plupart des façades, je ne saurais dire si ces maisons sont toujours habitées et modestes, ou si elles sont abandonnées. Lorsque j'entre dans le jardin clos de murs et verdoyant de l'auberge, j'y retrouve la vie. Un petit écosystème bien vivant qui sur une surface raisonnable inclut des dortoirs, une pelouse et sa corde à linge, un restaurant, un bar, une terrasse de plain pied et une autre sur un toit, le tout rempli d'hommes et de femmes parlant espagnol, anglais, italien... L'accueil est un peu abrupt mais bienveillant. Bref, je m'y sens bien, nul doute que je veux y faire étape. On me montre mon dortoir et mon lit, tout me va très bien. Après les douche, lessive et sieste rituelles, l'heure de diner. Je franchis le rideau de la porte que je crois être celle du restaurant et me retrouve dans les cuisines interdites au public, je suis accueilli par un grand OOllléééééé! de la part des cuisinières, ni une ni deux "lo siento" je rebrousse chemin 😀 Ce cri qui mêle étrangement surprise et lassitude me laisse à penser que je ne suis ni le premier ni le dernier à faire irruption par erreur dans cet endroit privé... d'autant que la porte du restaurant est juste à côté, à droite de celle-ci. Une fois servi, je monte avec mon plateau sur la terrasse sur le toit, pour profiter d'un peu de calme, de la vue et de la brise qui parcourt ce lieu.

Dans la soirée, j'y fais la connaissance d'un pèlerin français dont les connaissances sur le pèlerinage de Compostelle m'impressionnent... un vrai wikipédia du Camino sur pattes! Il n'en est pas à son 1er chemin, et autour d'une bière, il m'enseigne entre autres qu'historiquement, le pèlerinage qui était une peine infligée aux hommes ayant commis des fautes, ou que l'on choisissait de plein gré après en avoir commis, était une façon de tuer l'homme mauvais que l'on avait été, pour renaître et revenir en homme nouveau et meilleur. Pour le comprendre, il faut envisager qu'à l'origine, le pèlerinage se faisait à pieds de chez soi jusqu'à St Jacques comme aujourd'hui, mais aussi le retour de St Jacques jusqu'à chez soi toujours à pieds, ce qui se pratique rarement de nos jours. Il faut envisager aussi que partant de SJPDP ou Roncevaux à l'aller, il marchait toujours vers l'Ouest, et au retour, toujours vers l'Est. Ainsi la symbolique est que le pèlerin à l'aller marche vers le soleil couchant (l'Ouest) en repensant à ses fautes pour tuer l'homme mauvais, et au retour en allant vers le soleil levant (l'Est) marche pour renaître et progressant à la seule vitesse de ses pas, a tout le temps de réfléchir à l'homme nouveau qu'il sera une fois rentré chez lui. Je n'avais jamais entendu cette philosophie du chemin pourtant très inspirante. Il me confie que lui a éprouvé à plusieurs reprises dans sa vie ce besoin de "tuer l'homme qu'il était", raison pour laquelle il se mettait en route. D'après lui, cette symbolique est reprise lors de la cérémonie dédiée aux pèlerins dans la cathédrale du Puy en Velay, départ majeur du chemin en France : pour assister à cette cérémonie, on entre dans la cathédrale en passant sous un blason sculptés des lettres alpha et oméga ( = du début à la fin). On descend ensuite un grand escalier pour atteindre un espace sous la cathédrale, comme une descente au tombeau. A la fin de la cérémonie, on passe par une autre porte du niveau inférieur pour en ressortir, et au dessus de cette porte sont également sculptés ces lettres grecques, mais cette fois inversées: oméga et alpha ( = de la fin à un nouveau début).

J'évoque aussi avec lui mon projet d'ouvrir un gîte pour les pèlerins en Picardie à mon retour: après une courte réflexion, il m'annonce que ce n'est pas original, que durant ses nombreux chemins, il avait rencontré un nombre incalculable de jacquets qui avaient eu ce projet. De plus il lui semble que d'après les chiffres qu'il avait lu, il ne devait pas y avoir plus d'une trentaine de pèlerins qui avaient été recensés sur cette voie l'an passé, ce qui ne serait pas économiquement viable. Le départ officiel le plus au Nord en France se fait depuis la tour Saint Jacques à Paris, et le plus important est le Puy en Velay. Donc plus au Nord que Paris, la fréquentation est peu élevée. Pour ma part je sais que si je quitte Paris, ce ne sera pas pour descendre plus au sud... nous quittons la table, moi assommé par la fatigue et cet uppercut fracassant mes projets, lui, en pleine forme et ne cessant de parler, jusqu'à m'interpeler une dernière fois du haut de l'escalier qui le conduit à son dortoir, mais je ne comprends plus trop ses explications... heureusement que nous ne partageons pas le même dortoir, sinon je ne suis pas sûr que j'aurais pu fermer l'oeil de la nuit 😀