Nous nous sommes posé dans une lagune proche d'Astros dans le but d'observer des oiseaux.
Lors de notre balade du soir nous avons surpris des chacals dorés. Ils ressemblent à des loups en plus petit. Se méfiant énormément de l'homme il nous a été impossible de faire des photos.
En oiseaux à cette saison nous avons croisé les mêmes oiseaux que chez nous, cormorans, hérons, canards, foulques.
Le matin superbe vue sur les montagnes.
Nous partons pour visiter le chateau d'Argos perché sur sa colline, vu sont illumination hier au soir nous nous attendions à des vestiges interessant. Des vieux murs, pas d'explication on ressent le manque de moyen pour entretenir le site.
Du coup notre attention va se porter tout d'abord sur la vue
puis sur la multitude de fleurs car le printemps montre son visage sur ces collines.
Les amandiers avec leurs petites fleurs roses tres odorantes sont magnifiques.
Nous ne connaissons pas les autres mais cela ne nous empêche pas de les admirer.
C'est d'autant plus beau que la mer est juste là, d'un bleu azur.
Nous retournons vers le village et une belle sirène pose à l'entrée du port.
Plus loin sur la côte, un rocher dans la mer attire notre attention en s'approchant on constate que c'est la ruine d'une tour. Cela permet de bien voir l'avancée de la mer sur la terre.
Nous partons pour visiter le site de Lerna. Nous sommes continuellement en émerveillement devant les paysages.
Le site de Lerna est un des sites préhistorique les plus important de Grèce. Il fut habité entre 4000 et 3000 ans avant J.C..
Une structure en dur protége une partie du site où se trouve les maisons en tuiles, du aux nombreuses tuiles retrouvées, sa construction date de 2500 avant J.C .
Les derniers habitants furent les Myceniens 1200 avant J.C.
Nous voici au pied de la pyramide Hellinikon, surprenant!
Et encore plus surprenant elle date de 2720 avant J.C. et fut construite 100 ans avant celles d'Egypte.
Sur les 16 pyramides decouvertes en Grèce, Celle-ci est la mieux conservée. Même si des pierres furent utilisées par les habitants tout au long des siecles.
Les archéologues supposent que ces pyramides etaient des tombeaux collectifs aux dimensions de 7 metres sur 9 avec une pente à 60° pour une hauteur de 3m50.
Impressionant!
Ce matin nous visitons les vestiges du château de la ville de Geraki, érigé pendant la période Byzantine. Perché sur une coline
la citadelle de Geraki est en lien avec Mystras et Monemvasia deux autres cités Byzantine dont nous vous avons déjà parlé.
Cette cité de Geraki était plus petite mais les vestiges ont bien été remis en état.
Ce qui est surprenant c'est la beauté du bâtiment d'accueil où une video explicative sur le site nous est diffusée avant d'aller se promener parmis les vestiges.
Là ou nous sommes encore plus étonné l'entrée est surveillée ouvert de 8 heures à 15 heures et gratuite!
Comme dans toutes ces lieux beaucoup de chapelles, églises
le chateau au sommet avec des citernes pour récupérer l'eau et des maisons bien souvent construite sur deux étages.
Par contre la vue est superbe sur le massif du Mt Taygete
et oui toujours lui, nous tournons autour
mais surtout cette citadelle permettait de controler les plaines alentours avec les cultures d'oliviers.
Le site fut abandonné en 1740 au profit du nouveau Geraki
qui vaut le coup d'oeil, petite ruelles, belle vue et dans le haut du village une patisserie où la gérante adore la France et rêve de venir visiter Strasbourg et Colmar! Belle rencontre.
Au debut de notre voyage en Grèce nous nous sommes fait surprendre par des oiseaux originaux perchés sur toutes les cheminées,
tout simpmement pour améliorer le tirage. Original!
Nous reprenons la route et passons par la montagne
pour rejoindre la côte, mais ne vous méprenez pas nous ne sommes pas de retour dans les Vosges, cette route enneigée c'est bien la Grèce à 1300 metres d'altitude et 20km de la mer!
Nous passons par le village de Kosmas bien situé et le nombre de restaurant fermé nous indique que ce mignon village doit être tres touristique en été.
Nous sommes en pleine montagne avec vue sur la mer. Malheureusement la vue aujourd'hui est très brumeuse et nous devinons la mer au loin.
Nous nous dirigeons vers la petite ville de Leonidio et descendons dans des gorges impressionantes avec des falaises comportant de nombreuses cavité qui était transformée en maison troglodytes.
Nous sommes dans un décor des plus grand film de western.
Le monastère d'Elona est accroché à ces falaises.
Pas toujours facile de s'orienter sur les petites routes grecque
il n'y que le GPS pour nous tirer de situations compliqués, comme quoi le modernisme n'a pas que du mauvais.
La rivière qui descend de ces montagnes à une couleur...
Enfin nous voici à Leonidio dominé par des parois de couleur orange, splendide
et la mer est tout prêt.
Nous découvrons que c'est un spot d'escalade très renommé où se deroule un festival en novembre.
Notre route continue à flanc de montagne, en à pic au dessus de la mer.
Le printemps nous semble bien avancé ici malgré le temps maussade.
Belle journée, pleine de surprises et un conseil si vous venez en Peloponese faites cette route, elle est magnifique.
Pendant trois jours la tempête fait rage,
des vents de plus de 80km/h, froid car passant sur les montagnes enneigées de plus de 2000m.
Nous avons changé deux fois de place avant de retourner dans un coin bien abrité que nous connaissions.
Avec le vent, le fourgon baisse vite en température.
Mais ce matin grand soleil, ciel bleu nous repartons pour nos aventures. Nous avions décidé de faire du vélo en direction de Kyparissi, une route à flanc de montagne dominant la mer. Mais la route qui nous mène à Lampokampos notre lieu de depart est époustouflante
et arrivé à un col 950 mètres d'altitude, des restes de neige fraîche
bordent la route.
un sommet nous fait de l'oeil. Nous décidons d'y grimper en courant. Il n'y à pas de chemin mais il nous en faut plus pour nous arrêter. Au sommet c'est géant
quelle vue!
tout est mineral on se croirait dans un desert de roches.
Cette foi- ci nous arrivons à Lampokampos et enfourchons nos vélos. Petite montée, le peu de voitures qui nous doublent ou nous croisent, les gens nous font des saluts et de grands sourires.
Une descente, traversée d'un village bien mignon, une côte, un passage rétrécit et là coup de frein un cri de magnificence
ce n'est plus une vue mais un spectacle de beauté et vertigineux
qui s'offre à nous.
Nous entamons une belle descente et nous sommes à l'ombre, le thermometre des vélos indique 10° à 40km/h cela nous fait un ressenti de pas loins de zéro. A mi pente nous admirons encore ce paysage, les villages niché dans les criques tout en bas,
mais trop froid nous remontons.
Ouf ce dénivelé nous réchauffe un peu.
Belle journée sommes toujours autant en admiration, que dis-je en hypnose devant la splendeur de ce mélange, de cet assemblage, de cette communion; mer, ciel, montagne, neige, roche, falaise.
Un Regal pour tout nos sens car en plus nous sommes tres souvent seuls donc dans la cathédrale de la nature avons un silence religieux !!
Nous voici de retour dans la Grece Antique.
Visite du temple d'Appolon Epikourios à Bassae, 1130 metres d'altitude. Pour y accéder nous empruntons de toutes petites routes pas toujours en bonne état, avec des eboulis de roches, des troupeaux de moutons et chèvres mais de superbes vues ou notre regard se porte jusqu'à la mer.
A l'entrée d'un village une fontaine
datant de la Grece antique où coule une eau limpide surveillée par un platane dont la stature impressionne.
Un panneau nous informe comment était la fontaine dans ces temps très anciens.
Le temple d'apolon, situé au sommet d'une montagne nous fait bénéficié d'une tres belle vue.
Il a été très fragilisé par un tremblement de terre en 1965. Fut classé au patrimoine mondial de l'UNSCO en 1984, des moyens énormes ont été mis en place pour stabiliser le sol car il faut savoir que c'est le temple le mieux conservé de Grèce.
Il est appelé le parthenon du Peloponese.
Ces traveaux de restauration ne sont pas terminés , la protection du temple est assurée par un immense velum qui le recouvre ce dernier etant soutenu par des poteaux metaliques et des cables en aciers.
Sans cette protection ces merveilleuses colonnes
seraient certainement effondrées comme pour le temple de Zeus à Olympie. Pour stabiliser le sol les colonnes furent démontées avec l'aide d'un palent d'une puissance de 18 tonnes,
avait-ils ce gente d'outils ??
Quand on observe l'importance d'une seule pièce qui constitue la colonne même si les archéologue ont découvert les techniques de construction, nous restons admiratifs!
Des structures metalique tiennent les colonnes qui se prennent pour la tour de Pise.
Ce temple est un batiment periptere de forme allongée de 40 m sur 16. En bordure il y a 15 colonnes sur 6 en calcaire gris local,
les colonnes de l'interieur du temple sont en marbre. Le temple reste une énigme pour les historiens.
Il fût construit en 700 avant J.C mais il faut attendre le 2 ème siècle apres J.C pour trouver des textes d'un architecte qui en parlent . Pour les archeologues dans ces textes il y a de nombreuses contradictions.
Appolon Dieu de la médecine, la poésie, l'art et la lumière aurait sauvé de la peste le peuple qui habitaient la Phigalie et le temple fut érigé pour le remercier.
Le temple fut decouvert par un Français en 1765 mais quand il retourna sur les lieux quelques années plus tatd il fut assassiné.
Puis ce sont des archéologues Anglais qui en 1811 obtinrent l'autorisation des Turcs de réaliser des fouilles à la condition que ce qu'ils trouvaient devait etre vendu à leur profit.
Les archeologues retrouvèrent la frise qui faisait le rour du temple et c'est le gouvernement Anglais qui l'acquis pour la sommes de 60 000 $.
Elle est visible dans un musée de Londres.
Apres cette belle visite nous partons en rando pour des cascades de la Neda. Sur notre chemin nous croisons un temple dédié à la déesse Athena, il ne reste que quelques vestiges, par contre j'ai rencontré la déesse avec son portable, elle m'a donné son adresse mail et sa page Facebook!!!!
Le printemps arrive en force et de belles fleurs se dévoilent à notre regard,
les papillons se font la cour et des parfums taquinent notre sens olfactif
pendant que le soleil caresses notre peau par sa douce chaleur.
Le torrent se montre impétueux avant de nous devoiler ses cascades, nous sommes loin de ces lits de rivières asséchée que nous avons parcourus.
Les cascades sont belles
se succedent
et comme en tout lieu qui se respecte en Grece une chapelle!
Nous observons le goulet ou l'eau s'engouffre et repensons à notre rando dans le canyon.
Nous sommes descendus par une piste et remontons par un sentier où nous avons du faire preuve de souplesse pour passer sous de nombreux branchages. Il est vraiment dommage que ce sentier ne soit plus du tout entretenu.
Apres deux journées à randonner dans des gorges et canyon il nous fallait prendre un peu de hauteur.
Nous décidons de faire un petit sommet qui domine la ville de Kalamata. Le Mt Kalathion 1320m.
Nous partons de Kato Verga nous avons devant nous un dénivelé d'un peu plus de 1000 mètres a avaler, mais quand on aime on ne compte pas!
Le sentier que nous empruntons est mignon
zigzaguant entre des oliveraies, il est en pierre et comme chaque fois cela dut etre bien utile pour hommes et mulets dans les temps anciens.
Quand on prend de la hauteur ce que nous voyons du bas même si c'est joli prend une autre dimension. Que ce soit la ville de Kalamata
ou la côte.
Nous quittons les oliveraies pour grimper dans la lande avec toujours ces arbustes piquants et des plantes grasses.
Mais ici des murets nous informe que ces lieux étaient cultivés il y a certainement bien longtemps.
Plus loins des plates formes rondes cernées de pierres debout nous interpellent..
etait-ce pour regrouper le bétail ? Des places de marché ? Les sites antiques sont entretenu, remis en valeur et visiter ; il est dommage que ces lieux ou des Êtres humains on oeuvré ne soit pas mis en valeur avec des explications. N'ont-ils pas droit à autant de respect que sites antique ou romain??
Nous continuons à nous élever sur les flancs de la montagne et surprise des sapins,
les derniers que nous avons vu c'était quand nous avons traversé la Suisse et ils etaient blanc de neige. Mais ici aussi il y a de la neige!!
Nous voici au sommet et aucune surprise de voir une chapelle,
Nous avons pris une habitude c'est de sonner la cloche.
Dans les endroits où nous randonnons habituellement, Vosges, Alpes, Forêt Noire sur un sommet de cette altitude on trouverait un hôtel restaurant. Certes ce serait moins calme.
Car là nous sommes seulsvdans un silence religieux pour admirer ce qui s'offre à nous. Regarder!!
Un bon casse croute pour continuer
notre chemin avec une vue imprenable sur le massif du Taygete,
pour nous un sommet à 1380 mètre
et bien sur une chapelle, Agios Georgios.
Maintenant il ne reste plus qu'à redescendre, de temps en temps un regard sur l'immensité du paysage.
Arrivée au fourgon apres 20km en 4 heures un bon plat de pâtes pour nous remette en forme et passer une douce soiree dominant la baie de Kalamata.
A 13 km.de Kardamyli se trouve le Rintomo canyon à voir absolument. Nous prenons de petites routes, très petites routes qui sillonnent dans la montagne, nous passons juste avec le fourgon!
Nous nous rapprochons des sommets enneigés. Nous ne nous lassons pas de ces paysages
et nous nous arrêtons pour encore l'enfermer dans notre boite magique et vous le faire partager.
La randonnée consiste de remonter le lit d'une rivière qui traverse un canyon, puis de sortir du canyon et revenir par une piste. 13 km mais pas de tout repos.
Nous cassons la croute avant de partir, ce matin nous avons un peu traîné plus le temps de route il est déjà 11h45 et nous avons faim.
Apres une forte descente nous voici dans le lit de la rivière, tient! ici il y a un peu d'eau
sur quelque centaines de mètres, puis plus rien.
Cette eau est translucide et avec le soleil nous offre des reflets superbes.
Cette remonté est un bel entrainement de souplesse et d'équilibre.
Nous prenons pleinement conscience de la force de l'eau qui entraine dans son voyage vers la mer des rochers énormes,
nous sommes bien minuscule au milieu de cette force qui sommeille jusqu'à la fonte des neiges.
Nous nous retrouvons face à des chaos quasi infranchissable qui nous amènent à faire un peu d'escalade.
Le sentier est bien balisé et dans les endroits trop compliqué des échelons ont été installés ,
mais l'eau et les rochers les ont parfois écrasés. Pour nous c'est un plaisirs que ces passages. Plaisirs physique, plaisir de pouvoir admirer le travail de l'eau
et comment dans les virages elle arrive à polir la roche.
Plaisirs de voir la force de vie de la nature mais n'est-ce pas la même qui est en nous?!
Il y a aussi de la vie dans ces endroits nous avons effrayer des sangliers et la haut un troupeau de chèvres sauvages.
Mais voila que les falaises se dressent
et l'eau passe par un goulet de 2m50 de large maximum.
Nous sommes dans le coeur du canyon.
Rare sont les endroits où l'on peut s'infiltrer dans des gorges aussi etroites et profondes. C'est un privilège que nous offre la nature que de pénétrer à ce point dans l'intimité d'une rivière.
Nous sommes dans une cathedrale de la nature et parlons a mi- voix. Dans ce goulet le soleil ne rentre pas et la luminosité est particulière.
De l'eau occupe tout le lit étroit et apres un premier passage où nous mettons des pierres pour poser les pieds
Au deuxième Laetitia retire ses chaussures pour le traverser,
Pascal qui à une paire de chaussure quasi neuves les test en marchand dans l'eau. Chaussures efficaces il n'a pas les pieds mouillés!
Mais quel est ce bruit qui résonne dans le canyon, un bruit d'eau?? Nous avançons et admirons des ponts tout la haut!!
Ce bruit! C'est de l'eau et oui devant nous une cascade occupe dans sa chute l'espace du canyon.
Nous mettons nos vestes de pluie et en avant pour la douche. La veste de Pascal est testée = efficace!
Voici un pont naturel qui n'est pas prêt de bouger.
Nous sortons de la partie la plus étroite et imaginons le bruit et la force de l'eau pour rentrer dans le goulet.
Avec la force du courant rochers, cailloux , roulent, s'entrechoquent comme le vent emporte la plume.
Voici le moment de remonter, merci à la rivière de nous avoir dévoiler les secrets qui se passe dans son courrant. Voici le pont
et le canyon vu du haut,
cascade
et roches coincée.
Nous retrouvons le soleil et pouvons admirer la hauteur de ces falaises.
Un coup de chapeau au Mt Taygete.
et un regard de remerciement pour ce que ce canyon nous à fait vivre.
Dans notre descente vers la mer pour aller passer la nuit nous croisons une tout petite chapelle
dont les fresques intérieur datant de pret de 1000 ans sont impressionante.
Conseils pour ceux qui veulent faire de la rando, valable pour n'importe quels coins du monde sauf pôle Nord ou Sud.
Chaussures rando Asolo
Sac a dos léger Gregory
Les deux acheté aux Vieux Campeur
Veste Berghaus
Nous garantissons que nous n'avons aucun subside de ces marques.
La région du Magne est differente selon les endroits. Il y a le Magne supérieur qui est bien vivant avec de beaux villages tel que Stoupa ou Kardamyli.
Le Magne inférieur, nous personnellement, nous le decouperions en trois. La côte Ouest avec Areopolis, 2 ème ville de la région apres Gytheio avec environ 1000 habitants. Toute la partie du cap qui est impressionante et enfin la côte Est que nous trouvons plus triste.
Mais aujourd'hui nous sommes dans la partie la plus au nord. Stoupa est un beau village, typique avec une baie envoutante
surtout pour ceux qui dès les beaux jours aiment farniente sur la plage. Nous avons beaucoup aimé Kardamyli qui est coupé en deux par la route principale. Le long de la mer la ville plus balnéaire, jolie avec une petite île juste en face
et une côte très découpée
la partie côté montagne est typique avec des ruelles où l'on ne peut se rendre qu'à pieds et où se retrouve toujours l'architecture du Magne avec les maisons tours.
Mais le printemps frappe à la porte!
Un chateau très bien rénové, une eglise avec une tour originale
et cela sous l'oeil vigilant du Mt Tayget qui n'est pas loin.
D'ailleurs de nombreuses randonnées parte d'ici pour aller en montagne. Dommage beaucoup de neige en ce moment alors mais il reste des possibilités et nous commençons par une belle boucle qui part du château puis nous amene au sommet d'une colinne Agia sofia où bien sur, il y a une chapelle! mais surtout nous avons une belle vue à 360 degrés.
La descente se fait par une gorge et apres une légère montée, le retour au village s'effectue par un sentier de muletier de l'epoque Bizantine qui se nomme kalderimi.
Magnifique sentier, nous foulons toujours avec beaucoup de respect des lieux comme ça en pensant au travail pour construire se sentier et à tout ces gens qui l'ont emprunté depuis des siècles.
Cette boucle ne fait que 5 km et si vous visitez le secteur cela vaut vraiment le coup de faire cette balade.
Le lendemain nous partons pour les gorges de Viros.
Magnifique rando environ 20 km.
De Kardamyli nous reprenons le sentier de notre derniere balade nous le laissons sur notre droite et amorcons une descente en direction du lit de la rivière.
Les gorges se referment doucement mais nous laisse appercevoir la mer.
Traversons le lit de la rivière qui est à sec heureusement car pour le retour le sentier passe dans le lit de celle-ci. Vu ce que nous avons lu sur ces gorges cette rivière est souvent asséchée, il doit y avoir de l'eau juste au moment de la fonte des neiges dans les montagnes. Une belle montée nous attend à travers la lande et nous sommes bien content d'avoir nos pantalons car le sentier pas trop bien entretenu est envahit d'arbustes avec de belles épines. En prenant de la hauteur la vue sur la côte est superbe,
au détour d'un virage les montagnes se dressent devant nous.
Les oiseaux chantent, des papillons volent autour de nous et des fleurs tapissent le sentier et là une orchidée sauvage! Etre attentif à ce que nous offre la nature fait partie du plaisir de la randonnée.
Nous voici déjà au premier village Pedino, nous continuons la montée. Le sentier sillone au milieu de vergers d'oliviers dont la plus part sont à l'abandon. Difficile la culture sur ces pentes raides et arides.
Des petites ruelles, un banc nous sommes à Tseria.
L'église est jolie mais particulière nous remarquons de ci delà des pierres avec de belles sculptures.
Quand la montagne est unie avec la mer et que le ciel se marie avec cette derniere nous sommes dans un tableau prestigieux.
C'est ce que nous pouvons admirer quand nous arrivons Giatraika nous dominons la mer de pres de 700 mètres et les hautes montagnes se rapprochent.
Et pour couronner le tout les amandiers ont revêtus leur parures printanière.
L'amandier est le premier arbre fruitier à fleurir à la sortie de l'hiver et les fleurs qui sortent avant les feuilles ne craignent pas les petites gelées. Il est appelé l'arbre de l'amour car les fleurs blanches / rosatre qui enveloppe les branches font penser à une robe de mariée.
Mais ce n'est pas tout il est temps de casser la croute et quoi de mieux que de s'installer sous l'oeil attentif du Mt Taygete.
Notre chemin redescend vers le début des gorges et nous voici sur un splendide kalderimi qui descend en lacet. C'est fabuleux.
Un paysage de falaises, s'entremelant avec les sommets neigeux le décor est fabuleux.
Nous remontons vers le village de Chora un peu moins beau que ceux de ce matin, beaucoup de maisons à l'abandon.
Cette fois-ci nous amorcons la descente pour aller dans le fond des gorges mais avant nous passons par une chapelle en haut d'un promontoire qui domine cette immensité.
Belle descente et en levant la tête nous appercevons la chapelle ou nous etions il y à peu.
En face de nous des falaises ornées de stalactites .
Passage au monastère de Sotiros et nous voici dans le lit de la rivière que nous allons descendre. Celui-ci se faufile entre deux falaises c'est impressionant.
Passé ce rétrécissement les falaises qui nous dominent sont non seulement impressionantes par leur hauteur mais leurs couleurs, leurs formes et leurs stalactites, nous sommes subjugués.
Cette descente dans le lit de la riviere est impressionante nous voyons bien que par endroit l'eau arrive à des hauteurs qui nous depasse, à d'autres endroit ce sont des successions de cascades. On fini par s'y croire et entendre le chant de la puissance de l'eau qui se calme quand le lit devient plus large et s'énerve lors d'un rétrécissement.
Belle journée qui se termine par un beau couché de soleil sur la mer et comme la mer est ici mariée à la montagne le Taygete participe à la fête!
Conseil pour des voyageurs qui veulent faire cette rando.
En février par beau temps nous avons eu chaud, alors prévoyez beaucoup d'eau. Nous n'avons pas trouvé de point de ravitaillement mais vous pouvez toujours demander chez l'habitant.
Au départ longer le château de kardamili, suivez balisage noir et jaune. Quand vous quittez le sentier et arrivez sur un chemin vous restez sur le chemin et laissez le balisage noir et jaune. descendez, arrivez dans le lit de la rivière et remontez en face balisage blanc et rouge jusqu'au hameau de tseria.
Apres Giatraika suivre balisage blanc et bleu.
Apres Chora balise bleu et blanc, descente au monastere de Sotiros puis suivre le lit de la rivière jusqu'au moment ou vous croisez le chemin du matin pour Le retour.
Bonne balade!
Comme nous avons du temps et nous avons l'impression de ne pas avoir assez profité de la nature dans la region du Magne nous nous permettons de faire un bon en arrière facile depuis Sparte.
Il y a une montagne que nous avions envie de gravir, découvrir la campagne en vélo
en contact direct avec la nature, ses bruits, ses odeurs...et nous retrouverons avec plaisirs Kalamata, une bonne patisserie et un resto qui propose un plat à base de truffes pour moins de 8€.
Cela fait pas mal de motivation!
Notre bon se transforme en petit sauts de puces. Nous apprécions à nouveau le cap Tenare.
Mais nous trouvons que la côte Est du Magne est bien triste, beaucoup de villages abandonnés ou vides.
Nous apprendrons d'ailleurs que les gens quittent la region à cause de sa dureté.
Petites routes tortueuses, villages isolés, terre aride peu ou pas productive.
Nous remontons la côte ouest plus vivante et retrouvons la baie de Diros; d'ou nous partons pour aller découvrir la campagne, les cultures d'oliviers, la lande avec des arbustes très piquants où broutent chèvres et quelques vaches.
Mais aussi des murets et d'anciennes tours.
Et toujours une côte magnifique avec ce lien mer, montagne.
Le lendemain c'est à pied que nous nous élevons au dessus d'Aeropolis
une montagne dont nous n'avons pas trouvée le nom,
mais au sommet de laquel il y a une chapelle.
C'est pas bien compliqué ici il y en à partout même dans les endroits les plus improbable et toujours bien entretenues.
Le vent souffle et n'est pas très chaud mais la vue est grandiose. Aeropolis, baie de Diros,
baie de Limeni,
au loin enneigé le massif du mont Taygete 2407m.
Et ces flancs de montagnes vertigineux et tres arides.
Bien souvent garni de murets montant dans des lieux quasi inaccecibles.
Ces constructions, quel labeur, qui a bien pu construire tout cela. Pourquoi? Garder les troupeaux? A quelle période? Nous cherchons mais pour l'instant n'avons rien trouvé de sérieux. Quand nous irons à Kalamata nous tenterons de nous informer.
Et le lendemain nous reprenons nos vélos tout d'abord dans l'idée de nous faire un peu mal aux cuisses,
nous avons repéré une belle côte
et puis trainer dans ces montagnes, voir ces villages.
Et prendre de la hauteur donne toujours d'autres points de vues.
Toute la plaine autour de Sparte n'est que culture d'oliviers.
A Sparte se trouve un musée de l'olive; nous sommes curieux d'en connaître un peu plus car depuis l'Italie
nous traversons les oliveraies et bien sur, tous prétendent produire la meilleure huile!
d'ailleurs la visite du musée ne nous apportera pas de réponse à ce sujet. L'olivier fait partie de la famille des oleacees dont font partie entre autre les lilas, les forsythias et les jasmins (surprenant). L'olivier peut atteindre entre 15 et 20 mètres de haut mais en culture il est taillé et atteind maximum 7 mètres;
il est auto fertile et ne produit des fruits qu'une année sur deux en absence de taille.
La taille est terminée depuis peu, les branches les plus petites sont brûlées sur place ou données en fourage aux chèvres. Les plus grosses ramassées pour se chauffer; de toute façon dans la region il n'y à pas vraiment d'autres arbres. L'olivier pousse dans des endroits incroyables au milieu de pierriers
mais ces racines ont une grande force de succion pour extraire l'eau du sol pouvant aller à 25 bars contre 15 bars pour les autres fruitiers.
Pour qu'il donne bien, il est necessaire que l'hiver soit bien marqué et il peut résister à des temperatures de -10 degré. Il craint l'humidité mais supporte les sécheresses et ne souffre que peu de l'action des vents.
Avec l'age sont tronc devient tres noueux c'est un travail de la nature que l'on ne peut qu 'admirer.
Entre 35 et 150 ans il est à pleine maturite et donc pleine production. Les plus vielles traces d'existence d'olivier sont des fossiles de feuilles
trouvées sur une île Grec datée entre -50000 à 60000 ans.
Des fossiles d'olives furent retrouvés dans la vallée du Jourdain datées -42480 ans.
En analysant des pollens d'il y a 6000 ans ils ont constaté qu'à cette époque il y avait déjà plusieurs variétés d'olives.
A l'age de bronze l'olive était ramassée pour enrichir le repas mais la culture de l'olivier pour le commerce commença environ en 1600 avant J.C.. C'est à partir de là que l'olives fut aussi utilisée pour son huile qui permettait d'éclairer les palais et parfois les rues.
Elle était utilisé en massage pour guérir, mais aussi pour la beauté du corps en unguent et en parfums.
Il y avait un grand besoin d'huile d'olive et le commerce de cette dernière etait importante. Cela fut légiféré avec des taxes, et oui déjà! Réglementation des importations et bien sur les pirates profiteront bien de ce commerce en creant la contrebande.
Déjà à cette époque, on sélectionne les olives selon l'usage. Il est impressionant de voir comment au fil des siècles l'homme trouva les techniques et les améliorera pour en extraire l'huile. Presser l'olive ne suffit pas, une fois pressée ou broyée il y a une espèce de pâte qui doit etre pressée pour en extraire l'huile. Puis il faut encore la décanter. Cela commença avec une vasque en pierre brut et un pilon,
puis des meules pousser par l'homme,
des meules mise en mouvement par les animaux
et apres avec la force de l'eau pour arriver à l'électricité.
Il en est de même pour pressé la pâte quelle évolution entre les presses hydraulique
et les presses avec un levier en bois.
Comme tous les arbres fruitiers, l'olivier connait des problèmes de maladie mais surtout le fruit est attaqué par des insectes et l'ont retrouve les traitements chimiques mais la culture biologique est privilégiée par l'Union Européenne.
Le ramassage des olives se fait par secouage des branches depuis l'antiquité.
Dans l'antiquité le secouage se faisait manuellement aujourd'hui avec des espece de grand râteau à moteur. Mais de plus en plus les récoltes se font par vibration de l'arbre dans tous les cas les olives tombent dans d'immenses filets qui sont étendus au sol avant la récolte.
Pour les olives de tables le ramassage se fait obligatoirement manuellement. Ce que nous pouvons dire de part notre experience c'est que dans les huiles même en bio il y a de grandes differences de parfums.
Quand aux olives de tables les differences sont incroyables mais nous en avons trouvé une sorte qui est excellente c'est l'olive de Kalamata.
Enfin nous nous regalons tous les jours d'olives noires ici les prix sont dérisoire par apport à chez nous et, de Kalamata ou non, elles sont très bonnes!
Nous arrivons à Sparte ville assez moderne avec de grandes avenues. L'avenue Odios Konstantinou bordée de palmiers et d'orangers très animée et où les automobilistes se garent n'importe comment.
Ils disent que c'est un petit champs Élysée... nous restons perplexe!
Une immense statut trône au bout de l'avenue, Leonidas 1 er ( rien a voir avec les chocolats, gourmands 😉) qui fut roi des Spartes de 489 à 480 avant J.C.. Il est célèbre grâce à son opposition héroïque face aux Perses dans la bataille des Thermopyles où il trouva la mort.
Vous pouvez aussi voir quelques vestiges de l'ancien Sparte de l'époque de la Grèce antique. Ce n'est pas très interessant d'y passer du temps. Sauf si vous voulez admirer de beaux oliviers.
Ce que nous avons aimé c'est le contraste entre le théâtre antique et la ville nouvelle.
Si l'on vient à Sparte c'est surtout pour visiter Mystras qui se trouve à 5km au pied des montagnes et particulièrement du Mt Taygete 2407 m.
Nous plongeons dans l'empire Byzantin ou empire Romain d'Orient. L'an 330 apres J.C , l'empire Romain se divise en deux. La partie orientale devint l'empire Byzantin, chrétien ( c'est pour ces raisons que nous verrons beaucoup d'églises) et dont la langue principale est le Grec. Il s' effondre en 1453 au profit des Ottomans. Cette précision historique étant faite visitons cette ville de Mystras qui n'est que ruine médiévales
et dont certain batiment particulierement les églises sont remis en état.
Mystras fut définitivement abandonné en 1832 sauf un monastère où actuellement vivent des religieuses.
Ce fut le château au sommet de la colline 621 m en l'an 1249 qui fut construit en premier.
Puis toute une vie s'organisa autour de ce dernier,s'y construisit une ville qui fut scindée en deux, ville haute et ville basse, l'altitude de cette dernière est de 330 m..
Nous commençons la visite par la ville basse et la premiere église St Dimitrios,
basilic à 3 nefs avec 1 étage, de jolies fresques sur les murs et jusque dans la coupole.
La particularité de l'art Byzantin était de peindre des fresques representant les scènes de la bible sur l'ensemble des murs et des plafonds,
ainsi les eglises ce transforment en œuvre d'art.
Il y a une tres belle cours avec balcon
et des salles annexes, dont l'une est occupée par un musée où nous voyons des sculptures en marbre dont une tres belle icône,
3 livres des XV / XVI ème siecles et des bijoux.
Puis une autre eglise qu'il nommait l'eglise cimetiere car entourée de tombes. Mais c'est surtout l'architecture de ces eglises que nous aimons.
D'ailleurs de nombreuses écoles d'architecte ou d'ingénieurs viennent ici pour étudier. Nous montons jusqu'à Ste Théodore plus petite.
Nous prenons de la hauteur en sillonnant parmi de nombreuses ruines, nous atteignons le monastère de Pantanassa avec une vue sur la vallée c'est là que vivent les religieuses.
Qui dit monastères dit évidement église.
Nous en finissons avec la ville basse et passons la porte de Nomenvasia qui sépare ville basse de ville haute.
Les bourgeois qui vivaient dans la ville basse n'avaient pas accès à la ville haute réservée aux aristocrates. Nous voici devant le palais qui est en pleine réfection. Unique palais Byzantin qui à survécu jusqu'à aujourd'hui.
Ce palais contient la salle du trône, le balcon où le roi venait se faire acclamer et une salle pour les dames afin qu'elles puissent admirer le paysage. Mais vu les travaux tout cela ne nous est pas accessible.
Eglise Sophia bien abîmé par le temps où nous pouvons voir quelques fresques à l'entrée.
Le temps est magnifique et plus nous montons plus les paysages s'embelissent.
Nous arrivons à la citadelle ou château du moins ce qu'il en reste, cela n'empêche pas Laetitia de jouer à la princesse ( les filles elles ont ça dans la peau😂).
La double porte imposante,
des murets, des tours de garde, des citernes mais surtout une vue dominante qui invite à la contemplation.
Maintenant il ne nous reste plus qu'à redescendre, admirer et s'imaginer ce que pouvait-être la vie en ces temps anciens.
C'est une visite impressionante et cela vaut le coups d'y prendre du temps.
Nos conseils:
Une bonne paire de basket et la montée et descente se fait très bien. De plus à la descente vous emprunté un chemin différents donc nouvelles découvertes. Par contre en été prévoyez de l'eau.
Nous allons decouvrir le seul fjord de la Grece, pour cela nous prenons nos vélos.
Nous suivons la côte et après une belle grimpette nous apercevons la lagune qui termine le fjord. Puis accroché à la montagne le village de Gerakas.
Cette lagune est un lieu de repos lors des migrations d'oiseaux, malheureusement pour nous en cette fin janvier c'est trop tôt!
Une belle descente et prenons la direction de Gerakas port. Le fjord se découvre petit à petit à nous.
Quelques maisons aux facades bien blanche et volets bleus donnent une belle ambiance de la Grece avec ce beau soleil.
Nous voici au port mais nous n'appercevons pas l'entrée du fjord.
Pour cela il faut monter à l'acropole,
belle ruine. Le pourcentage de la route est important et au sommet nous laissons les vélos pour un peu de marche. Et à nos pied l'entrée du fjord avec une mer transparente.
Derriere nous les montagnes se dressent très arides.
Nous sommes seuls, il fait beau et nous aimons ce calme avec la nature.
Nous nous dirigeons vers le village de Gerakas et continuons la monté. Arrivé à 500 metres d'altitude le vent nous rapelle que nous sommes en fevrier et la difference de température avec la côte est importante.
Nous voulions passer un col un peu plus haut mais nous ne sommes pas équipés pour affronter le froid; donc demi tour ce qui nous permet d'avoir une belle vue sur le fjord.
C'est vraiment un tres bel endroit.
Pour les voyageurs nous nous sommes dit que vous donner quelques chiffres pourraient vous interesser.
Nous sommes en Grèce depuis le 3 janvier, avons parcourus 1590 km depuis la frontière Albanaise.
Le gazole en Grece est en moyenne 1,30€, autour des villes il peut descendre à 1,25. Notre dépense de gazole plus péage divers fut de 366€.
Dépense pour l'alimentation 463€ mais comme nous aimons déguster les produits locaux et que la Grèce est riche en vin dans cette somme il y a 95€ de vin.
Les restaurants 341€ , nous ne faisons pas de grand resto et préférons les resto à l'ecart des zones touristique où nous nous retrouvons avec les gens du crû.
Sont compris dans cette somme les cafés et surtout nous avons adopté la tradition Grec le café frappé, nous adorons.
Mais en moyenne vous manger pour 2 entre 25 et 30€. Nous utilisons beaucoup tripadvisor.
Les visites 110€ , le prix des entrées des musées ou sites est bien souvent en dessous de 5€ par personne. Parfois 1€. Retenez que le premier dimanche de chaque mois toutes les entrées des sites et musées public sont gratuit.
En cette saison les campings sont tous fermés donc nous ne faisons que du camping sauvage et nous ne sommes pas seul. Nous utilisons l'application park4night et trouvons des coins sympa et tranquilles.
De l'eau vous en trouvez un peu partout et dans tous les ports.
Comme il y a beaucoup de soleil les batteries se recharge bien.
Nous avons été une nuit au port de Kalamata pour nous brancher et une autre fois au pied d'une chapelle il y avait une prise avec du courant. Depense de gaz, attention vous ne trouvez du GPL qu'à proximité des villes, 12€ et nous cuisinons souvent. notre chauffage est un webasto( diesel).
Lessive 16€ et pas facile de trouver des laveries.
Lavage du fourgon 10€. En suivant la côte, beaucoup de vent et nous prenons beaucoup d'embrun donc un bon coup de nettoyage c'est important.
En Grece dans les stations services on vous sert et c'est eux qui lave la voiture. C'est tres bien fait.
Divers 22€. Voila en vivant bien nous avons dépensé 1340€. L'on peut dire que la Grece est économique. On économise les resto et le vin vous êtes en dessous de 1000€. Par contre les produits bio sont rare, en ville des magasins bio mais tres cher. Voila un moi de janvier bien agréable avec une petite gelée et le reste du temps toujours des temperatures qui dépasse les 10 degrés dans la journée. En ce moment nous sommes plutôt entre 20 et 25. C'est super surtout quand on regarde les temperatures en Alsace. L'inconvénient, il faut bien qu'il y en ai un!! Oublie d'aller en montagne surtout au dessus de 1000 mètres. Vous rencontrer vite la neige, les routes ne sont pas obligatoirement dégagée et il fait froid, mais si l'on vient en cette saison c'est pour profiter de la douceur.
Avantage; pour les visites des musées ou des sites très peu de monde. Pour les sites en exterieur ou en été il y a une chaleur accablante nous avons de la douceur. Notre visite de Monemvasia il y a 2 jours fut génial.
Voilà en espérant que ces chiffres puissent vous guider nous avons décidé de mettre toutes ces infos car nous en avions cherché mais nous n'avions pas trouvé grand chose.
Bonne route!!😉
Monemvasia, devant nous!
Le Gibraltar de la Grece. Ce rocher fut séparé de la terre par un séisme en 375 apres J.C..
Ce lieu est composé de mer, de ciel et d'histoire.
Au VI ème siècle le "goulas" mot qui vient de l'Albanais et qui signifie le caillou est une forteresse naturelle de 300 metres de haut et 1,8 km de long pour les habitants de la région Laconie qui fuyaient devant les barbares venu du nord.
En me promenant dans ces vestiges j'ai rencontré quelqu'un de très âgée qui allait me raconter la vie agitée de ce cailloux.
Pour bien comprendre ce qui se passa en ce lieu il faut que je te le presente me dit-il.
Monemvasia c'est une ville avec trois quartier. Gefyra qui ne nous intéresse pas vraiment pour cette journée, qui est sur le continent avec un port et de belles plages, que l'on appelle la ville moderne.
Ici sur la presqu'île la ville historique qui se divise en deux, au pied des falaises la ville basse
et sur la plate forme du rocher là où tu m'a rencontré la ville haute. Celle-ci est abandonnée depuis le XVIII ème siècle.
Mais dès l'an 582 de notre ère des femmes, des hommes, des enfants arrivèrent et construisent un rempart, ils sont bien protégés ici.
Bienvenue dans la ville haute.
La vie se met en place et les habitants commercent avec les navires. Tout allait bien peut être trop bien car ces échanges maritime amena une maladie terrible" la peste".
Une partie de la population fut décimée. La vie, plus forte repris le dessus ce fut même tres florissant, regarde l'eglise St Sophie
sa beauté architecturale,
son dome, ses fresques.
Au XII ème siècle, la ville était un centre commercial important de l'empire Bizantin, des bateaux quittaient le port avec les cales chargé du délicieux vin de Malvasia allant jusqu'en Angleterre.
En 1204 la vie se ralenti car nous fument envahit par les croisés. Puis ce fut 1245 le prince Franc Guillaume II qui entreprit le siège de la ville. Durant 3 ans il nous à bloqué côté terre et côté mer.
Les habitants firent comme ils purent et nous les oliviers leur donnions ce que nous pouvions mais avec le temps ce ne fut pas suffisant, ils mangerent leurs animaux et finirent par manger des souris. Mais la famine s'abbatit sur ce peuple courageux ,beaucoup moururent.
Ils se rendirent et furent dispersé dans les campagnes loin d'ici. L'an 1262 un gouvernement regroupe a nouveaux les habitants, Monemvasia devint un point d'appui pour reconquerir la Peloponese. Les maisons possèdent souvent deux etages
Le port abrite les Genois et la ville devint a nouveau prospère.
13 et 14 eme siècle ici à la sommité du rocher l'on dénombrait 8000 maisons et 40 eglises.
Le rocher trop petit la ville s'agrandit à son pied avec de belles fortifications. Il en fallait de l'eau pour les Hommes, les animaux. Ils construisirent d'énormes citernes, utiliserent la pente du terrain et l'eau de pluie s'ecoulait dans les citernes.
1333 les Turcs pillent la ville. 1464 nous sommes sous protectorat Vénitien.
1540 nous sommes à nouveau conquis par les Turcs qui transforment les églises en mosquées. Bienvenue dans la ville du bas.
Venise fait plusieurs tentatives pour nous reconquerir, toujours et encore des batailles des blessés et des morts. Pour arriver à ses fins Venise fait un siège de 14 mois et reprend Monemvasia en 1690.
Les Turcs nous reprennent en 1715. Enfin assiégé par les Grecs pendant plusieurs mois au cours de la guerre d'independance, capitulation en 1821 et une population Grecque s'y installe. Mais pour ressentir tous ces évènements promène toi dans les petites ruelles.
Nous pensions que ces horreurs allaient se terminer. La vie ici sur le plateau etait trop rude et les hommes restèrent dans la ville du bas.
Ils nous abandonnerent, les maisons tombèrent petit a petit en ruine, mais nous vivions paisiblement. Jusqu'au jour où les Allemands lors de la premiere guerre mondiale vinrent nous bombarder.
Je me remettait à peine de cette violence et je vis les Italiens nous envahirent en 1940 puis les Allemand les remplacerent et enfin se furent les Anglais.
On nous oublia pendant quelques décennies mais depuis les années 80 le lieu est remis en état. L'eglise St Sophie dont je suis le gardien à bien été rénovée. Les archeologues ne trouvèrent guère de sculptures, poteries etc...trop de pillage. Petite sculpture sur marbre d'une église.
Mais c'est surtout la place au milieu du village du bas qui est agréable entre églises, commerces, restaurants et la mer
Ici sur le plateau du rocher la flore a envahit les ruines mais il y a des fleurs rares et nous sommes classé zone natura 2000.
Le village du bas attire une foule innombrable de touristes.
Regardez les belles portes certes un peu basses 1.60 metre environ des maisons "arthontiko" bourgeoise.
Vous avez raisons de venir en cette saison, c'est calme nous avons le temps de papoter, il ne fait pas trop chaud, la vue est grandiose et il y a deja des fleurs. Les hommes travaillent dans le village du bas regardez les difficultees qu'ils rencontrent
car pas moyen de venir avec des machines à l'interieur de ces ruelles.
Bon toute cette histoire m'a fatigué, je vais me reposer, réchauffé par ce beau soleil. profitez bien de la descente et ayez toujours beaucoup de respect pour tout ce qui c'est passe ici.
Ho, j'oubliais dans la rue principale se trouvent de nombreuses echoppes regardé dans une vitrine vous verrez l'humour Grec.
Avec toutes les horreurs que j'ai connu cela fait du bien de rire et de vivre la paix.
Avec nos vélos nous empruntons un ferry pour nous rendre sur l'île d'Elafonissos.
L'île n'est pas tres grande et en cette saison nous sommes seul sur les routes. La mer a de belles couleurs
même si le temps est plutôt couvert avec un vent frais. Nous commençons a visiter la partie côté pleine mer, la côte est bien découpée et des îlots deci delà
en face de nous l'île de cythere beaucoup plus grande.
Le détroit entre les deux îles est un passage important de bateaux.
Nous basculons du côté de l'île qui est protégée en partie par le continent et par l'île de cythere. De loin nous reperons la plage de Simos qui est le lieu renommé de l'île .
Au bout d'une presqu'île protégée dans une grande baie
coupée en deux par la presqu'île d'un eperon rocheux.
C'est impressionant
en prenant de la hauteur nous voyons la mer à trois endroits differents.
Mignon village sur l'île ; un casse croute au pied de la chapelle
qui vous accueil sur l'île et nous revenons sur le continent.
Ce n'est pas loin 9 minutes de traversée. A nouveau nous apprécions d'être là en cette periode car en été ce doit être la folie.
Cette fois-ci nous reprenons la route avec de belles épingles à cheveux dans la montagne pour arriver à Velanidia. Nous passons le col...magnifique! la montagne tombe à pic dans la mer,
gandiose.
Un virage et devant nous accroché a la montagne Velanidia, village typique grec,
mais ici aussi la vie ne reprend qu'avec la saison.
Avant la nuit une grimpette jusqu'à la chapelle nichée dans une grotte.
Demain rando en direction du phare du cap Maleas sur notre chemin quelques eglises et un monastère. Le Grece est très emprise de religion.
Ce matin beau soleil et juste au dessus de nous la falaise avec la chapelle dans la grotte.
Le village sous le soleil prend de suite des parfums de printemps.
Nous partons pour une rando footing jusqu'au phare soit 13 km aller retour.
Ce n'est pas la plus belle des randos juste l'arrivée sur le phare qui est sympa.
La mer est très belle.
Nous retournons sur Neapoli pour des choses nécessaires de la vie se ravitailler, faire le plein en gazole, faire le plein de GPL pour notre chauffe eau, gaziniere et frigo et on va en profiter pour faire laver le fourgon
qui a pris cher en embrun marin! En Albanie et Grèce on vous sert dans les stations et on vous lave le véhicule et comme vous pouvez le voir c'est super bien fait pour un prix raisonable de 10€.
Nous partons pour la decouverte de Monemvasia. Ville riche en histoire.
Conseil :
Ne descendez pas en vehicule surtout en camping car le village.
Deux raisons:
Rues très étroite mais surtout très pentu 15 à 18%.
Le port n'est pas beau. Des barges rouillées et des blocs de beton.
Hier tempête et sur le peu de km que nous faisons nous sommes obligé d'enlever des cailloux de la route.
Apres la pluie, le beau temps et ce matin le soleil est au rendez vous et nous repartons pour visiter une grotte. Nous allons visiter la grotte de kastania, 2 ème plus belle et spectaculaire d'Europe par sa diversité .
Devant les portes tout est fermé, pourtant nous sommes bien samedi.
En hiver les grottes ne sont ouverted que le samedi et dimanche de 10h à 16h. Nous attendons un peu, rien ne bouge, déçu nous repartons. Voila qu'une voiture arrive en sens inverse ralenti et s'arrete à notre hauteur. C'est la dame qui effectue l'ouverture du site et du bar qui a du retard. Demi tour et en attendant que tout se mette en place nous prenons un café.
La visite est guidé en anglais, nous avons la guide pour nous tout seul, elle prend beaucoup plus de temps. Pour la protection du site il est interdit de prendre de photos. Les photos que je vous présente sont prise de carte postale ou prospectus. Nous descendons dans l'antre de la terre,
il fait bon la température moyenne de la grotte est de 17 degrés. De suite nous sommes subjugué c'est incroyablement, extraordinairement beau!!!! Des stalactites, des stalagmites de 3 millions d'années.
Une salle de 80 metres de hauteurs. Des couleurs, des formes partant de l'oiseau, le dromadaire, l'éléphant, la tour de Pise
et tout ce que notre imaginaire vagabond peut voir. Nous sommes dans la cathédrale de la nature. La guide nous montre une araignée avec d'immenses antennes qui vit en ces lieux dans la pliure de stalagmites.
Et oui il y a aussi la vie en ces lieux araignées, petits vers. La visite est déjà fini nous aurions juste aimé que le temps s'arrête pour nous impregner plus longuement de l'ambiance de ce lieu.
Nous partons ensuite pour une balade qui doit nous amener en bord de mer et retrouver un petit village. Le sentier sillonne dans la lande,
des chevres bien gardées par les chiens
et tout à coup la montagne s'ouvre pour nous laisser apercevoir la mer.
Plus loin elle nous apparait séparer par un eperon rocheux.
Fini de jouer à cache cache la voici et au loin le village de Monemvasia que nous visiterons bientôt.
Arrivés en bord de mer nous sommes amené à marcher dans les détritus jeté par l'homme et quelle vient déposer dans ce paysage.
Cela ne nous donne pas envie de poursuivre. Nous faisons demi tour et pour nous redonner du moral prenons notre repas au soleil.
Ce matin nous repartons direction Neapoli, nous reprenons la route de la montagne que nous avions parcouru sous un déluge et là ,
paysage grandiose du mariage de la mer et de la montagne.
Notre objectif est de nous poser pres de l'embarcadere pour dès demain matin rejoindre l'île d'Elafanisos.
que nous visiterons en vélo.
En attendant nous profitons d'une douce après midi à Neapolis en dégustant la boisson nationale Grec le café frappé à une terasse.
Le café frappé nous voyons les grecs en boire à toute heure du jour et peut être de la nuit. Quelles sont les origines, 1957 exposition internationale à Thessalonique,sur le stand Nestle un salarié veut se faire son café soluble mais il ne trouve pas d'eau chaude. Il melange son soluble, eau froide, sucre dans un shaker. Le café frappé est né et est devenue une boisson nationale en Grece. Nestle à même déposé la marque il donc obligatoirement fait avec du Nescafe. Aujourd'hui servi avec des glaçons et une paille.
Accompagné d'une belle glace aux amandes. Puis nous nous posons le long de la plage face à la montagne.
Nos conseils:
Visitez absolument les grottes Kastania
Par de petites routes mais c'est une habitude maintenant, nous arrivons à Profitis Ilias.
Joli village en bord de mer avec un port bien abrité.
L'avantage sur ces petites routes il est rare de croiser quelqu'un.
Le temps est beau ce matin, quelques nuages menaçant mais nous partons pour 20 km de rando aller retour pour rejoindre la cap Maleas,
le bout du bout en passant par la forêt pétrifié.
Les sentiers de randonnées ne sont pas nombreux mais ceux qui existent sont bien balisés.
Nous longeons la côte bien découpée
en face de nous l'île de Kithira.
Les roches sont des sculptures naturelles, ciselées par le vent , la mer et le temps.
Sous nos pieds le sol est une mosaique de coquillages fossilisés.
Les montagnes qui viennent tremper leurs pieds dans la mer sont très minérales, belles et impressionnantes.
Voici la forêt pétrifiée,
il parait que dans le monde il y en a des bien plus belles mais cela ne nous empeche pas d'être impressionné face à ces morceaux de tronc ou des souches pétrifiées.
Une séquence de perturbations géologique, séisme et volcanique qui à eu lieu il y a des millions d'années ont conduit à la fossilisation de la paleoflora. ( Flore du paléolithique).
Nous marchons sur un gruyère
la mer s'infiltre sous la roche et lors de vagues plus puissante elle explose comme un geiser.
Nous reprenons notre chemin, le terrain est plus plat et suivons une grande piste qui sillone a travers une multitude de roches travaillées par dame nature
et amène à quelques maisons.
Un peu de culture, de l'élevage des troupeaux de chèvres bien gardés par des chiens et quelques prairies fleurie nous sommes au printemps!
La grande piste se transforme en petit sentier à flanc de montagne
avec des passages un peu aérien.
La mer turquoise vient battre le rocher c'est magnifique.
Nous approchons du cap Maleas un oratoire et une croix.
Quelques centaines de metres plus loin, un petit monastère avec eglise et chapelle
mais le chemin continu nous poursuivons et il se termine encore avec une chapelle orthodoxe qui à été refaite mais vu les vestiges elle devait être plus grande.
A l'interieur de la chapelle de très belles et anciennes peintures. Les têtes des saints ont été profané dans des temps anciens.
La cloche à l'extérieur que Pascal sonne!
nous sommes quand même au cap Maleas qui est à l'extrémité du Peloponese!
Avant la percée du canal de Corinthe le trafic maritime etait très important, le temps de notre pause nous avons vu quelques beaux bateaux.
Il ne nous reste plus qu'à retourner sur nos pas. Le ciel s'obscursit et on peut admirer une belle averse sur la mer.
C'est une belle rando le ciel aura été clément avec nous. Super!
Nos conseils:
En été c'est une rando à faire le matin de bonne heure, il n'y a pas un coin d'ombre. Prévoir une bonne paire de chaussure au minimum de bonnes baskets.
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