Aux deux extremes de l'Europe: la France

A Stenay, il y a le musée Européen de la bière.

Après le festival de la bière de Bruxelles, la visite de l'abbaye d'Orval il nous est impossible de passer à côté de ce musée sans nous arrêter. Et nous avons bien fait.

La riche histoire de ce musée créé en 1984, commence par le portail qui est une pièce unique sauvée de la brasserie de Vezelize.

Le batiment du musée fut une malterie de 1879 à 1914.

Et sur le sommet de la touraille l'archange Gabriel chante grace à sa longue trompette la renommée des produits brassicols.

Au XIX ème siècle c'etait la tradition de placer le St patron au sommet.

L'étoile des brasseurs

double triangle entrelacé apparu au milieu du XV eme siècle. Celui-ci représente les éléments et surtout aucune relation avec toute religion.

La bière plus ancienne boisson alcoolisé! Des tablettes sumeriennes retrouvées le long du Tibre mentionnent la production d'alcool de céréales 4000 ans avant J.C.

Puis l'Égypte parle de vin d'orge 3000 ans avant J.C. Époque des grecs et des Romains le vin est considéré comme une boisson d'excellence ils jugent avec mépris le vin d'orge une boisson barbare.

Des récits du IV et V siècle après J.C. de culture Germanique glorifie la bière brassée par les femmes et distribué aux guerriers lors de banquets sacrés.

Les moines évangéliste dès le VI et VII siècle ce sont étonnés de ces beuveries païenne. Ne pouvant interdire, l'église a chercher à controler la bière de sa fabrication à sa consommarion.

La bière a fait l'objet d'une christianisation progressive. Pour devenir presque exclusive à la période féodale avec les Les bieres trappistes.

La bière restant une boisson populaire au XVI siecle un personnage légendaire laïque devint patron des brasseurs "Gambrinus".

Au XIX il devint le véritable Dieu de la Bière. La légende: Gambrinus à l'issue de la bataille de Woeringen organisa un festin, il monta sur une montagne de tonneaux a califourchon et prononça un discours passionné.

Avec l'industrialisation, la bière devint une activité lucrative, en 1866 les brasseurs de Strasbourg versent au trésor 1 149 497 francs soit le salaire de 10 000 ouvriers. L'Alsace est leader du marché Français entre 1850 et 1870.

Avec la creation de la ligne Paris/ Bâle en 20 heures un train complet de bière rejoint la capitale. Les brasseries Alsaciennes, surtout autour de Strasbourg produisent 10% du marché Français. Tout s'effondre avec la guerre de 1870 et l'annexion.

En 1947 Kronenbourg lance les premières canettes en verres de 33cl et 25 cl. La canette métallique est inventée en Grande Bretagne en 1810, elles apparurent en 1933 à la brasserie Lorraine de Vezelize. C'est en 1953 que ce contenant est généralisé et Kronenbourg sort sa première boite de bière.

Celle-ci s'ouvraient avec un ouvre boite. Le procédé que nous connaissons date de 1977.

Dès le début du 20 ème siècle la réclame ( publicite maintenant ) est importante.

Les debits de boisson, histoire d'un lieu de vie.

Et avec ces debits de boissons, les premieres tireuses.

Visite passionante, allez y! Vous aimez la bière vous l'aimerez encore plus, vous ne vous y connaissez pas beaucoup vous allez l'aimer.

Terminer par un passage à la taverne, personnel super sympa, repas très simple mais bon.

Et surtout prenez le café gourmand accompagné de spécialité fabriquée localement et délicieuses.

L'après midi est un peu moins gai puisque nous abordons les secteurs bien triste qui ont donné la renommée de cette région, les champs de bataille de 14/18.

Il n'y pas grand choses a dire mais on peut faire comme on veut croisé ces lieux , ces cimetières donnent des frissons.

Alors terminons sur un air plus festif.

Et Après Gambrinus la nouvelle reine de la bière...

Vaucouleurs devant la mairie une statue de Jeanne d'Arc en bronze pesant 2,5 tonnes et réalisée en 1951 pour la ville d'Alger. Aout 1962 la statue est vandalisée, jeté à terre. Les militaires Français récupère les morceaux. Le gouvernement Français la fait rapatrier et décide de l'offrir à Vaucouleurs.

La mairie quand à elle construite entre 1847/48 est inspiré de la renaissance Italienne.

Nous ne sommes pas très intéressé par les histoires de Jeanne d'Arc et éviteront Donremy la pucelle et la somptueuse basilique. Nous préférons partir à l'ouest quitté les bord de Meuse et rejoindre Grand et le monde Gallo-Romain.

Nous allons découvrir la mosaïque de 232 m2, l'une des plus grande de la Gaule du nord.

Cette mosaïque pavait la partie centrale d'un édifice public. Elle date de la deuxième moitié du II ème siecle après J.C.. Pour protéger l'oeuvre des intemperies un batiment fut construit qui reprend exactement le plan de l'edifice antique et s'élève presque directement sur ses fondations. La mosaïque est composée de petits cubes calcaire et de pate de verre qui se nomment les tesselles. L'iconographie de la mosaïque fait référence au monde du spectacle et des loisirs. Le décor de champ est composé de motifs géométrique noir et blanc et occupe la majorité de la surface.

L'emblema au centre de la mosaïque est détruite au 2/3, on reconnait deux personnages. Il s'agit d'une pièce de théâtre.

Autour de l'emblema sont disposés quatre animaux , deux vivants dans la région l'ours

et le sanglier

et deux félins exotiques, le tigre

et la panthère.

L'abside est ornée de motifs de demi- écailles noires et blanches.

Cette mosaïque est sublime et très bien présentée.

A l'entrée du batiment de nombreuses pièces retrouvées sur le site tel des stylets, fibules ou cette petite statue representant l'amour vendangeur.

Nous allons ensuite vister L'amphithéâtre de forme semi-elliptique avait une capacité de 17 000 places. Il accueillait des spectacles données en l'honneur des dieux.

Construit à la fin du 1er siècle après J.C, du III ou IV ème siècle il a été rénové et embelli. L'amphithéâtre est abandonné à la suite de la diffusion de la religion chrétienne. Pendant des siècles, il sert de carrière aux habitants.

Il se recouvre de terre et de végétation. Seule la pente du terrain et la silhouette des deux arcades monumentales témoignait de la présence du monument.

La mise à jour du site posait de grave problème de conservations. Les pierres exposées aux intempéries, aux écarts de temperature explosaient. La mise en place de gradin s'élevant à la hauteur réelle de l'édifice antique et reprenant aussi les formes est donc décidé.

Une moitié est resté dans son état d'origine

ce qui permet de voir d'un même regard les vestiges à l'état brut et une restitution de leur aspect antique.

Sont encore bien visible les petites salles qui abritaient les animaux et les artistes et le corridor qui donnait accès à l'arène.

Nous reprenons la route mais un vent violent d'est que nous avons de face nous force a monter notre cabane. 74km et 708 m de D+

Les journées sont plus courtes il faut nous arrêter plutôt. Le temps de faire nos ablutions, préparer le repas, manger, monter la tente la nuit pointe le bout de son nez. Le matin le jour ne se lève que vers 7 hoo du coup nos étapes sont aussi plus courte.

Le lendemain après la traversée de Neufchateau nous longeons la Meuse et nous évoluons dans un panorama reposant.

L'itineraire nous fait quitter la Meuse et nous amène le long du Mouzon qui longe paisiblement un village

plus loin on voit le travail qu'il à effectué dans la roche calcaire.

La campagne est brûlée par le soleil et désechee par le vent.

La Meuse n'a plus la force d'avoir de courant et les algues l'ont envahit.

Dans cette France profonde nous passons des lieux méconnus mais historique.

A Pompierre l'an 577 le royaume de Clovis est partagé entre Childebert, Childeric et Gontran. L'entrevue des rois à lieu au pont de pierre , maintenant Pompierre. En souvenir de cette rencontre royale, est construit une chapelle au tympan magnifiquement travaillé, representant l'entrée de Jésus dans Jérusalem.

Au XII ème siècle la chapelle est remplacée par une église.

Nous voici ensuite à Goncourt,

y aurait-il un lien entre ce village tranquille et le prix? Et oui c'est le village de naissance et d'origine de la famille Goncourt.

Du haut de sa coline Bourmont nous domine,

dans cette campagne nous avons nos spectatrices.

Voici Breuvannes nous aurions aimé une glace pour nous rafraichir et comme la boulangerie patisserie n'en avait pas c'est un Val de Meuse qui fit l'affaire.

66km et 678m de D+ cela suffit pour aujourd'hui.

Dole née sur les flancs d'une forteresse en pierre bâtie au XII ème siecle, la cité perchée sur une petite corniche calcaire bordée par le Doubs se développe au cours du XIII ème siècles le long de l'ancienne voie romaine reliant Chalon sur Saône à Besançon.

La ville connait son âge d'or au XVI ème siècle, elle se pare de maisons aux façades inspirées de l'Italie.

La nouvelle collégiale qui domine la ville

et une enceinte bastionné.

La visitation, couvent fondé à la fin du XV ème siècle.

L'hotel-Dieu, hôpital pour les pauvres, édifié au XVII ème siècle abrite depuis 2000 entre autre la médiathèque.

Le circuit du chat perché

d'environ 4 km vous permet de visiter la ville car ce chat connait tous les coins et recoins!

Le nom du chat perché ? Un clin d'oeil à l'écrivain Marcel Aymé auteur des fameux contes du chat perché.

Le chat nous amène à la découverte d'une fresque, oeuvre en trompe l'oeil qui met à l'honneur les femmes et les hommes qui ont marqué l'histoire de Dole.

Pasteur en haut à gauche est mis à l'honneur.

Certaine profite de ces beaux sieges pour admirer la fresque qui a obtenu le Pinceau d'argent 2017.

Pasteur natif de Dole, n'a jamais oublié la ville de son enfance

Sa maison natale où son père vecu comme tanneur est devenu un musée.

La place aux fleurs aménagée au XIX ème siècle au dessus des anciennes boucheries municipales, est ornée de la fontaine où trône "l'enfant à l'amphore" (1805) et un bronze intitulé "Commeres" datant de 1982.

Nous avons bien aimé les maisons qui entourent cette place avec des facades penchées

ou des enseignes très anciennes

La place Jules-Grevy jurassien qui fut président de la III ème république. Une sculpture moderne présente une femme et un homme, non ce ne sont pas Laetitia et Pascal parcourant L'Europe! mais le Doubs et la Loue les deux rivières de la région aux sources impressionantes ( a visiter) et qui sous la roche Juarassienne mêlent leurs eaux.

Mais où nous mène le chat? Nous penetrons dans un couloir sombre et étroit de la rue de Besançon. Bravo minet de nous montrer cet escalier en viorbe à noyaux creux et au limon porteur hélicoïdal, prouesse architectural de cet hôtel du XVI ème siècle.

Nous voici dans la rue du collège de l'Arc, doit son nom à l'arche de pierre reliant les bâtiments.

Dans ces rues se succèdent de nombreux hôtels particuliers construient du XVI au XVIII ème siècles

Les treiges de la cordiere sont d'étroites venelle à ciel ouvert dont le nom relève du parler franc-comtois.

La maison dite de la corporation des vignerons, les grappes de raisin ornant la porte rappelle que l'activité viticole étaient présente à Dole jusqu'en 1888 année ou le phylloxera ravagea le vignoble.

La porte d'Arans faisait partie de l'enceinte fortifié du XVI ème siècle.

La grand rue est encadrée de nobles façades,

Mais où nous mène tu minet nous descendons et c'est bien sombre?

La grande fontaine endroit insolite et mystérieux. La source qui l'alimente dès 1274 est une resurgence vauclusienne.

Depuis le jardin Chevannes qui tient son nom du chanvre anciennement cultivé ici dont on fabriquait dès le moyen âge des cordes et des toiles.

Ce jardin est étroitement lié au canal des tanneurs

quartier qui dès le XIII ème siècle est dédié à l'activité de la fabrication du cuir. Les tanneries se trouvaient au niveau des caves qui donnaient directement sur l'eau.

Les odeurs ont disparues et laissé place aux fleurs qui donnent envie de flaner.

Louis Pasteur est né dans ce quartier, son père faisant ce métier pénible de tanneur à tout fait pour que son fils puisse faire des études.

Ce quartier rebaptisé "petite venise" lieu de promenade où les restaurants vous invitent à déguster les spécialités Jurassienne.

La collegiale Notre Dame imposante fût élevé entre 1509 et 1580 elle domine et protège tout le vieux Dole.

A 3 km du centre ville on se retrouve en pleine nature et facile de faire un bivouac sauvage. Nous en profitons pour une dégustation de spécialités locales.

Nous voici bloqué 2 à 3 jours sur Dole. Après 11 000km,plateau avant, chaine et cassette de mon vélo sont usés. Nous trouvons un bon reparateur vélo (voir conseil ci-dessous) mais il faut commander des pièces et l'expediteur oubli notre colis. Nous ne repartirons que dimanche.

Accueil et conseil office du tourisme très bien!

Ce matin à notre réveil la brume enveloppe la nature, le soleil lentement s'élève..

nous offrant des jeux de lumière que seule la nature peu nous accorder. Nous profitons pleinement du spectacle.

C'est sous un soleil radieux que nous arrivons à Macon. L'office du tourisme est souvent une mine d'informations tant sur la ville que les environs. Je dis souvent car il arrive de tomber sur des personnes reveches avec des connaissances limitées sur la region.

Ce ne fut pas le cas à Macon où elle nous informe que la voie bleue n'est pas encore réalisé entre Macon et Lyon. On nous donne un plan et nous explique comment emprunter des petites routes et le chemin de hallage, qui est un chemin de terre.

Pour le moment nous allons visiter la ville, il suffit de suivre les plumes, parcours d'une heure. De cette visite nous avons tout d'abord retenus que Lamartine est natif de Macon.

Sa statue trône le long de la Saône

mais c'est surtout une fresque de petites mosaïques qui retient notre attention. Celle-ci commémore le 18 juillet 1847 , ici même Lamartine s'adressait devant 6000 personnes venues de plus de 40 villes de France lors d'un banquet donné en son honneur. Son discours est entré dans l'histoire. Réquisitoire contre la monarchie, il affirmait les valeurs républicaines. Lamartine annoncait la révolution de 1848 et la II ème république.

Lors de cette visite nous avons aimé l'église St Pierre de style roman construite de 1859 à 1865.

La maison de bois datant de 1480, la plus ancienne maison de Macon.

Et d'autres demeurent très belles.

Le pont St Laurent qui enjambe la Saône depuis le XI ème siècle connu quelques modifications.

Les jardins romantiques sur les quais avec des fauteuils un peu dur,

on en retrouve un peu partout en ville. Sans oublier que nous sommes au coeur du Beaujolais et qu'un plaitore de visites de caves ou domaines vous sont proposé.

Mais le ciel se noircit le temps devient très lourd et la météo annonce des orages. Nous partons car nous voulons avancer nous souhaiterions passer Lyon demain.

Apres deux heures de vélos, quelques gouttes annonciatrices de l'orage, des éclairs zèbres le ciel qui se met à gronder. Nous montons notre cabane juste à temps, nous sommes à l'abris. Nous avons à notre compteur 45km, mais nous ne sommes pas mouillé !

Nous partons sous un ciel encore bien chargé, il nous reste 58 km jusqu'a Lyon, on aimerait bien y être pour midi histoire de manger dans un petit bouchon. Je rêve d'une bonne andouillette et il nous faut passer aux Vieux Campeur pour changer notre panneau solaire.

Nous suivons le chemin de hallage, la nature nous réserve de beaux reflets sur la Saône,

ou encore des collines du Beaujolais illuminées par le soleil,

les premières couleurs de l'automne mais le chemin nous réserve quelques difficultés.

Tout d'abord une belle piste bien damée,

puis très caillouteuses et enfin un petit sentier ou nous nous faufilons avec nos vélos bien chargés.

Nous n'allons pas très vite sur un terrain pareil mais nous approchons de Lyon et la tout ce complique, fin du chemin de hallage

mais aussi de toute piste cyclable, route a forte circulation, voir interdite au vélo. Mais par où passer?

Et c'est a ce moment que sur le trottoir d'en face un cycliste se rendant compte de notre désarroi vient à notre secours! Belle solidarité ! Il nous explique qu'il nous faut passer sur l'autre rive de la Saone, le plus simple il nous invite à le suivre et il nous met sur la bonne voie. Nous racontons rapidement notre périple et l'informons de notre carnet de voyage. Belle rencontre et merci Thierry pour la guidance! Mais aussi pour le message!

Fourviere sur sa colinne, nous sommes à Lyon! Il est 12h30

Nous arrivons facilement aux Vieux Campeurs mais déjà 13h30 et à l'heure là nous avons faim! Internet va nous indiquer ce que l'on peut trouver dans le quartier. Tiens voilà le nom d'un restaurant, ho pardon d'un petit bouchon qui nous parle. " A ma Vigne" deux rue plus loin nous posons nos vélos face à la vitrine du bouchon.

Accueilli par un beau sourire même s'il est 13h30 "bien sur que l'on peut vous servir" et au menu de l'andouillette!

Un pot de Morgon va accompagner cette delicieuse andouillette accompagné d'un magnifique plat de frites que l'on nous impose de finir, cela ne nous pose pas de réel problème!

Le repas fut excellent, nous étions les derniers clients du coup nous avons parlé de notre voyage. Nous avons rencontré des personnes super sympa, café et digestif nous ont été offert. Comme nous vous avons laissé l'adresse de notre carnet de voyage, merci à vous tous pour ce moment sympathique!

Nous qui avons tendance à devenir sauvage et vivre loin du monde dans de grands espaces cela nous réconcilie avec l'être humain!

Après plusieurs mois passés dans les pays Scandinave où tout le monde est respectueux de tout le monde et des règles nous avons adopté ce mode de vie. Très simple par exemple pour un vélo de respecté le code de la route.

Nous avons été choqué du comportement des piétons, cyclistes et automobilistes. Tout le monde est énervé contre tout le monde et veut aller plus vite que vite! Nous, nous avons juste envie de fuir un tel enfer ou d'hurler stop et rêver que tout se fige.

Enfin "A ma Vigne", le Morgon et cette gentillesse nous ont permis de partir ragallardis!

La sortie de Lyon n'est pas ce qu'il y a de plus agréable. A la confluence, il faut traverser le pont qui enjambe Rhône et Saône, par inadvertance nous avons filé tout droit, cela nous a permis de voir le batiment futuriste de la confluence.

Et là nous avons vu le comble de l'imbecilité. Un homme, la bonne cinquantaine en vélo, sur la route en plein dans le flot de voitures alors qu'il y a une belle piste cyclable tenant son guidon d'une main et de l'autre regardant son portable et si il s'était fait renversé l'on peut supposer que cela aurait été la faute de l'automibiliste. Incroyable la bêtise humaine !

Le site internet de la viarhona conseil le train de Lyon a Givors, c'est faisable a vélo pour des personnes aguerris et c'est bien balisé.

Avec tout cela nous sommes arrivés à Givors et pour nous gens de l'Est, nous sommes dans le sud, l'architecture et les parfums de la nature ont changés.

Ce soir 88km mais beaucoup de mauvais chemins ou de routes circulantes donc fatiguant.

Samedi nous repartons paisiblement sur la viarhôna. C'est facile tout plat et très bien balisé.

Nous avons tout le loisir de regarder le fleuve, la flore qui change plus on va vers le sud mais aussi de profiter de tous les charmants villages que nous traversons.

St Vallier dominé par le chateau

et un beau pont suspendu pour traverser le Rhône

Il serait certainement interessant de prendre le temps de visiter, découvrir et en même temps approfondir l'histoire de France. Nous profitons pleinement des paysages que nous offrent cette vallée.

Cette fois-ci nous enjambons la Drôme aux couleurs surprenantes qui se jette dans le Rhône.

Une passerelle himalayenne et ce n'est pas la dernière, celle-ci est un apprentissage pour la prochaine...

Rochemaure aurait mérité un arrêt mais nous sommes attendu demain soir dans le Gard au pied des Cévennes.

Le château féodal du XI ème siècle est bati sur un dyke, cheminée volcanique.

Rochemaure c'est aussi une passerelle himalayenne de 339 mètres, au milieu avec le vent, la passerelle se balance et on a l'impression qu'elle se dérobe sous nos roues!

Un pont c'est aussi une histoire, de 1787 à 1842 c'était un bac accroché à un filin afin de ne pas être emporté par le courant qui permetait aux gens de traverser d'une rive à l'autre.

1842, premier pont. 1856, crue importante du Rhône une partie du pont est emporté.

1859, le pont est reconstruit. Mais en 1937 un camion ne respecte pas le tonnage, crève le tablier et tombe dans le Rhône.

1940/ 44, la guerre, le pont subit de nombreux dégâts avant d'être dynamiter par les résistants.

1946, le pont est retabli et rouvert à la circulation. On pourrait penser que les aléas se terminent ici, et non!

1968, à nouveau un camion en surcharge casse le tablier. Le pont ne sera plus utilisé que par les piétons et deux roues. 1984 le conseil général veut détruire le pont. La commune de Rochemaure achète ce dernier et il faut attendre 1995 pour en faire une voie cycliste et c'est en 2013 que cette passerelle est réalisée.

Au loin une superbe vue sur les contrefort du Vercors

Au detour d'un virage et sur l'autre rive la cathédrale de Vivier.

Au sommet d'un eperon l'archange Gabriel terasse le dragon.

Le soir venu nous nous installons dans un champ de céréales moissonner nous recherchons l'endroit idéal pour profiter des premiers rayons du soleil.

86km dénivelé 238D+

La température est douce et nous ne mettons pas le double toit, quoi de mieux que de s'endormir avec les étoiles et la lune.

Et ce matin à l'aube, les premiers chants des oiseaux le bonheur n'est'il pas là ?

Direction les Cevennes, grand changement nous allons avoir quelques belles côtes. Mais avant nous traversons l'Ardèche sur le pont suspendu de St Martin d'Ardeche,

la vue depuis le pont est magnifique sur le village d' Aigueze que l'on croirait taillé dans la falaise.

Le pont franchi nous arrivons dans le département du Gard. Nous sommes déjà passé plusieurs fois par ici toujours hors saison et chaque fois nous tombons sous le charme de ce lieu.

Nous voici au-dessus de Barjac et en face de nous les Cevennes.

Cela nous procure de la joie de voir un paysage de montagnes. Notre corps lui même, est heureux des quelques belles côtes que nous avons eu à gravir.

On ressent tout le travail fourni par nos muscles, c'est une sensation de doux plaisirs. La campagne Française est riche de lieux qui se cachent dans des endroits isolés, châteaux, moulins , manoirs...

Pour arriver chez les copains ils nous avaient prévenu d'une belle côte avec quelque virages. Quatre km à plus de 10% toujours une grande satisfaction interieur après avoir poussé sur les cuisses, tiré dans les bras pour hisser nos 45 kg de materiel au sommet.

Ce soir la grande vie, douche chaude et un lit.

Une journée de repos dans ce mas isolé ou le silence est roi.

Belle balade au milieu des chênes et des châtaigners avec de beaux points de vue.

Patrick nous raconte l'histoire de cette vallée, de mine de fer puis de charbon mais aussi d'élevage de vers à soie. De cette période il reste d'énormes muriers dont les feuilles étaient utilisées pour nourir les vers à soie.

Nous arrivons à Nimes par la route D 418 qui vient de Russan, et nous sommes confronté à un flot de circulation important avec des gens qui roulent rapidement et en plus deux raidillons pas long mais taillé dans le pentu!

Un Monsieur en vélo nous invite à le suivre et nous amène au centre ville. Là il prend 5 minutes pour nous raconter l'histoire de sa ville.

Nous sommes en 400 avant J.C., ici c'est une grande forêt habité par les Volques Arecomiques peuple Celtes. Dans cette forêt émerge une source.

Les Volques vénèrent Nemoz (Nimes) dieu de la source. 120 avant J.C les Romains colonisent la région et les Volques s'allient des Romains. Il soutiennent César dans la conquête de la Gaule. Pendant 25 ans ils combattent auprès des armées Romaine et en reviennent avec un énorme trésor de guerre. Romanisé ils construisent un magnifique sanctuaire autour de la source.

Avec le temple de la déesse Diane.

La source est une émergence Karstique qui coule toute l'année avec un débit de 10 à 20 litres seconde en été et de 20 m3 seconde en periode de crue. Elle est alimenté grace aux infiltrations d'un bassin de guarigue de 50km2.

Pour démontrer la richesse de la ville et bien marquer ses limites les Romains en 15 avant J.C construisent une enceinte de 7 kilomètres de long avec 80 tours et 10 portes dont nous pouvons encore admirer la tour Magne construite sur le Mt Cavalier qui culmine à 36 mètres.

De la haut vue imprenable sur Nimes et ses environs.

Nimes se développe et de grans chantiers sont mis en oeuvre, c'est la Pax Romana.

L'amphithéâtre magnifique vestige de cette époque, le mieux conservé du monde romain.

Construit à la fin du premier siècle de notre ère, peu de temps après le Colisée. De forme elliptique il mesure 133 metres de long 101 de large et 23 de haut.

L'amphithéâtre à été conçu pour répondre aux besoins spécifique des "munera" combats de gladiateurs et des "venationes" chasse et combats d'animaux. Pouvant accueillir 24000 spectateurs sur les 34 gradins de la "cavea".

Cinq galeries circulaires,

plus d'une centaine d'escaliers

et vomitoires conduisent aux gradins. Ils permettaient aux spectateurs d'acceder rapidement a leur place sans que les différentes classes sociales se rencontrent. Les notables installés aux quatre premier gradins, les citoyens les gradins intermédiaires et le peuple, les esclaves les gradins supérieurs.

La conception permettait une vue d'ensemble sur la piste " l'arena" quelque soit l'emplacement. Cette conception est une prouesse architecturale.

Les spectacles étaient offert par les notables de la ville dont le consul et sa femme descendant des Volques.

La matinée réservée aux combats d'animaux , le temps de midi bien souvent les gradins se vidaient et les spectateurs se restauraient auprès des marchands de saucisses installés à l'exterieur ( et oui déjà ) seul restaient les esclaves devant garder la place du maitre et les gens du peuple. C'est à ce moment qu'était offert les chrétiens ou les condamnés aux fauves. L'après midi le bouquet du spectacle; les combats de gladiateurs. Contrairement à une certaine croyance le gladiateur perdant le combat n'était pas achevé. Les gladiateurs sortaient d'école tel des équipes de marques aujourd'hui, et coutaient très cher. Il pouvait être tué pendant le combat car les armes étaient tranchante et affûtées.

L'amphithéâtre c'est 2000 ans de spectacles de combats, d'intense vie politique médiévale, et aujourd'hui tauromachies, opéra, concert rock ou lyriques, il prolonge sa vie de lieu de fête et de détente.

La suite de la visite de Nimes est plaisante par de petites rues piétonnes on accede à la tour de l'horloge

et à la maison carrée, vestige d'un forum.

A l'interieur de celle-ci est visionné un film retraçant l'histoire de la ville.

Nous allons passé notre nuit dans une forêt sur les hauteur de Nimes car demain nous visitons le musée avec une exposition temporaire sur Pompei.

Après nous être nourri d'histoire nous voulons retrouver la Viarhôna. Se pose a nous, le problème de sortir de la ville. Il n'y a que des routes à fortes circulation. Nous ne sommes pas tenté par cette experience et souhaitons retrouvé au plus vite le calme de la campagne. Nous décidons de prendre le train jusqu'à Tarascon sur Rhône.

Pas facile de gravir des escaliers ou d'en descendre avec nos vélos. C'est très bien de pouvoir mettre les vélos gratuitement dans les trains mais rien n'est organiser pour accéder au quai du moins à Nimes et Tarascon.

Info voyageurs à vélo

Nimes n'est pas une ville pour les vélos. Peu de pistes cyclables, circulation intense avec des automobiliste très nerveux. Et les accès de Nimes en vélo sont compliqués.

La Camargue, le Rhône, les canaux, les marais, les rizières, les chevaux, les tauraux et une flore et faune extraordinaire. Nous y sommes et ce matin nous partons visiter le marais de Vigueirat;

1200 hectares, dont plus de 900 en réserve naturelle.

Richesse biologique 3000 espèces de faune et de flore ont été recensées.

Sécheresse dans le marais,

phénomène estival naturel, de nombreux bénéfices du à cet assèchement.

Par contre cet assechement nous prive de l'observation d'oiseaux. Nous verrons des hérons garde boeuf et quelques beaux chevaux Camarguais.

La végétation est particulièrement rasante et l'on ressent les efforts qu'elle doit fournir pour pousser.

Les milieux Camarguais sont fortement soumis à la presence du sel et seuls les bords du Rhône développent une végétation plus luxuriante.

Ces forêts ont environ 10 mètres de large en bordure du fleuve et se nomment "ripisylve". Elle constitue une biodiversité très riche dont le castor est l'espèce emblématique.

La camargue c'est aussi de la vigne, alors que phylloxera ravage les vignobles de France, celui de camargue est indemne car le parasite ne resiste pas à la submerssion des cèpes de vignes pratiquée une quarantaine de jours en hiver.

Le vignoble environ 2000 hectares perd de sa superficie il est concentré essentiellement sur la camargue Gardoise. Ce vin issue de cépage tel que carignan, grenache ou marselan , merlot est nommé vin des sables.

Nous avons goûté, léger mais avec des parfums d'épices pour le rouge et très floral pour un gris des sables.

En nous approchant de la mer les éoliennes avec leur bras dansent au rythme du vent tout cela pour notre confort. Et surtout ne nous dite pas que cela fait du bruit dans nos voyages en vélos nous avons déjà eu l'occasion a plusieurs reprises de dormir sous les éoliennes ce que l'on entend c'est juste un bruissement du vent..

Nous montons notre cabane à l'abri de roseaux mais une chose est inévitable avec cette eau stagnante partout c'est le moustique, il aime notre sang et le soir il faut vite se réfugier sous la tente. Tiens cela nous rapelle les pays Scandinave. Au loin Fos sur Mer illumine le ciel.

Nous passons Port Saint Louis sur le Rhône encore quelques kilometres pendant lesquels nous sommes obligé de poser pied à terre pour admirer des flamands roses, oiseaux fétiches de Laetitia.

Nous voici au bout de la viarhôna ,

il y a un mois nous arrivions en France par Givet dans les Ardennes, nous avons suivi la Meuse, puis le canal Champagne / Bourgogne, retrouvé la Saône pour enfin à Lyon pour suivre la viarhôna.

Nous sommes agreablement surpris de voir que l'on peut traverser la France soit sur des pistes cyclables ou des routes partagées mais en dehors de rares tronçon toujours en sécurité avec un bon balisage.

Et c'est une Méditerrannée bien tumultueuse qui nous accueille.

Pour continuer notre route en direction des Stes Maries de la Mer il nous faut revenir sur Port Saint Louis où nous admirons la force du Rhône, il y a des millions d'années c'est la Durance qui s'ecoulait ici.

Pour traverser le Rhône nous prenons un bac gratuit pour les vélos.

Voici d'énormes salines qui nous offrent des couleurs que seule la nature peut peindre.

Ici les sauniers favorisent la circulation de l'eau de mer. L'eau s'évapore et laisse place à une solution concentrée en sel. Elle change de couleur en se chargeant en micro algues.

Le salin de Giraud à pour activité principale la production de sel de déneigement 340 000 tonnes/an et de sels industriels.

Nous avons une vitesse "escargotesque" 30 km ce jour mais il y a tellement à observer, flamants roses, taureaux!

La nature nous comble et nous nous en imbibons.

En quittant la Camargue nous savons que notre route ne va pas passer par les endroits les plus pitoresques. Tel la Grande Motte où il y a encore un peu d'animation touristique,

nous allons passer une succession de petites villes avec campings énormes, parcs d'attrations , commerces fermés, immeubles aux volets clos etc...

Spectacle au combien désolant des villes mortes, qui vivent uniquement 3 ou 4 mois dans l'année. Des hectares de terres agricoles anéantis, la nature repoussée le plus loin possible.

Mais comment des gens peuvent venir tous les ans au même endroit passé une ou plusieurs semaines???

Que nous étions bien dans l'immensité Suédoise cet été, loin de ce monde virtuel.

Voyons le positif, cette piste cyclable est agréable et tranquille en cette période entre mer et marais, l'eau adoptant des couleurs et des reflets nous laissant en admiration.

L'histoire est là, présente partout et entre ces bouts de terrain au milieu de l'eau une cathédrale ! Ancienne petite île dont les pentes douces descendent vers les flots bleus.

Au sommet la cathédrale forteresse de Maguelone s'harmonise avec ce paysage, cette solitude.

Ancienne ville romaine, en 533 une église est construite en ce lieu accessible uniquement par la mer. Refuge des Sarrasins qui construisirent un grand port.

Détruite et reconstruite, abandonnée pendant 3 siècles, pour un renouveau au XI ème siecle fut refuge de certains papes.

Nous ne sommes pas fervent des lieux religieux, cela ne nous empêche pas d'apprécier le travail architectural, ici nous avons aimé la sobriété.

Aujourd'hui entouré de vignes un établissement pour handicapés entretien le lieu, cultive les vignes et propose restauration et dégustation.

La véloroute 8 est surprenante mais bien agréable une digue, la mer, les marais et le vent.

Sur notre route Vic la Gardiole, un village bien typique aux ruelles étroites et les gens dans la rue rigolant fort et faisant résonner leurs accent chantant contre ces murs remplis d'histoire.

Ici il nous faut bien gérer notre parcour entre les nombreuses habitations et les villes qui se succèdent tel un chapelet que l'on égrène, trouver le petit coin qui accueillera notre cabane n'est pas toujours facile.

Nous n'avons parcouru que 40 km mais il nous faut poser pied à terre pour la nuit car Sète n'est plus loin.

Ce vendredi temps couvert au loin le Mont Saint Claire qui domine Sète à 175 mètres est dans les nuages. Une bande de flamants roses nous arrêtent pour quelques minutes de grace.

Nous voici à Sète, visite rapide car rien d'exceptionnel, beaucoup de circulation et de bruit.

Une sculpture pour les marins.

"Ils affrontent la mer, c'est leur espace,

Vous contemplez les flots, un rêve passe."

Un monument à la gloire des jouteurs sport favori de cette ville.

En faisant le marché nous en avons profité pour deguster une spécialité le " tielle "de Sete. Tourte farcie avec du poulpe et une sauce tomate. Pas mal!

Sans oublier que nous sommes dans la ville d'un grand bonhomme de la chanson Française.

Nous trouverons Sète beaucoup plus joli de loin.

Ce soir nous devons être à Serignan, camping chez des particuliers. Utilisez le réseau camping sauvage.fr.

Nous allons croisé l 'Herault à Agde

et retrouver le canal du midi pour nous approcher de Béziers que nous visiterons demain.

L'accueil est fort sympthyque, nous passons une bonne nuit au milieu des pins.

Ce matin visite de Béziers, les vélos sont au repos et nous prenons le bus qui s'arrête en face du lieu où nous sommes installé.

Béziers 2700 ans d'histoire, comment raconter cela en trois lignes??

Premier siècle avant J.C de nombreuses villes sont construites le long de la" via dominitia" sur des "oppida" gaulois préexistant. C'est le cas de "Beterra". Peu de ruines de cette époque romaine, par contre quand on arrive c'est la cathédrale saint Nazaire construite en 1242 qui impressionne.

Le bus nous arrêtera juste en face du plateau des poètes créé en 1867. Très beau parc où de nombreux poètes locaux sont mis en avant. Nous vous en présentons quelques uns dont nous avons aimé les citations.

Mais honneur aussi à des personnalités plus connues.

Differents lacs préservent une faune et flore.

Au centre la fontaine des titans.

Dans la ville de nombreuses fresques ou trompe l'oeil, un circuit existe pour les observer.

Nous flaneront dans la ville, de nombreuses façades démontrent que la ville fut prospère et riche au XVIII ème siècle grâce à la culture de la vigne.

Et l'une des fresques racontera mieux que moi l'histoire et la révolte de ces vignerons.

Sur quelques facades apparait de vieilles promotions

Le pont vieux franchis l'Orb depuis le XII ème siècle, construit sur les ruines d'un pont romain.

Ce qu'il faut surtout visiter c'est le site de Fonseranes. Une petite demi heure de marche depuis le centre.

Construit par Pierre Paul Riquet enfant du pays , ingenieur, architecte et entrepreneur il est à l'initiative du canal du midi.

et des 9 écluses qui permettent de franchir un dénivelé de 21m50 sur une longueur de 312 mètres, une prouesse technique réalisée entre 1666 et 1681.

Le canal du midi l'un des plus ancien canal d'Europe encore en fonctionnement, permis à cette époque à Béziers de commercialiser de la méditerranée à l' atlantique.

Riche journée que nous terminerons en dégustant un vin de Serignan au parfum particulier de la Guarigue.

Ce matin comme s'il ne c'était rien passé, ciel immaculesement bleu et soleil redonnant vie à toute la nature. Nous avons droit a un concert de sifflements "oiselesque".

Nous repartons mais la suite est moins amusante, le canal du midi n'étant pas du tout aménagé nous roulons sur une terre glaiseuse qui s'accumule entre roues et garde boue au point d'avoir du mal à avancer.

Une erreur de chemin salutaire car cela nous à ramener sur une route goudronnée où nous avançons un peu plus librement. Nous rejoignons le canal de la Robine qui nous amène à Narbonne.

Nous commencons à saturer des villes avec leur cortège de sonorité fatiguante, de parfum agressif mais notre route y passe et on en profite pour faire des choses de la vie incontournable tel que le coiffeur.

Tiens le chanteur fou nous accueille.

Et oui Charles Trenet natif de Narbonne et enterré dans sa ville natale. Historiquement Narbonne c'est surtout ce palais des archevêques second ensemble monumental archiepiscopal de France après Avignon.

Il y a le palais vieux de style roman datant du IX au XIII ème siècle

et le palais neuf du XIII au XIX ème siècle.

Le passage de l'ancre ( materialisé par une ancre)

rappel certains droits féodaux octroyés aux archevêque : taxes, dimes....

Le passage méne au cloitre du XIV et XV ème siècle

avec des gargouilles qui devait faire frémir de peur les pêcheurs ou alors se moquent-elles du clergé ???

La cathédrale édifice imposant début de construction 1272 et fin en 133, jouxte le cloitre.

Le témoignage historique émouvant est ce morceau de la Via Domitia retrouvé lors de travaux en 1997 et datant de 21 siècles. Petit morceau de la voie menant de l'Italie à l'Espagne.

En quelques coups de pédales nous nous retrouvons dans un autre monde longeant toujours le canal de la Robine nous avons à notre gauche l'etang de l'Ayrolle

et sur notre droite de l'autre côté du canal, l'étang de Bages et de Sigean.

A notre arrivée un cormoran s'envole prenant appui avec force sur l'eau pour décoller. Un ragondin plonge dans l'eau et ressort sa tête peut être pour voir si nous sommes passé et au loin un vol de flamants roses et pour couronner un azalée en fleur.

Entre tout cette eau, c'est l'écluse de ste Lucie qui nous offrira un peu de place pour poser notre cabane et nous avons même bancs et table. Le luxe ce soir!

Petit dejeuner devant le lever du soleil,

puis nettoyage et graissage des vélos impossible de repartir sans ce travail salutaire pour notre moyen de transport qu'il faut chérir car de nombreux kilometres nous attendent.

Pour notre journée de cyclotouriste nous allons sillonner entre mer méditerranée et étangs. Mais tout d'abord voici Port la Nouvelle où face à une belle fresque

des maisons datant d'une période où le touriste n'était pas la source de revenus essentiel de la région.

Nous longeons l'étang et salins de la Palme. La méditerranée est toute proche, on voit des gros bateaux au loin.

Ici pas de balisage, pas de pistes cyclables on se rend compte que d'un département à l'autre il y a des différences incompréhensibles. Les Pyrénées apparaissent à l'horizon.

Nous voici longeant l'étang de Leucate, le ciel et le soleil brille la temperature de 25° nous transporte en été. OUF , il y a beaucoup moins de monde. Tous ces villages de vacances qui se succèdent, ces campings mais l'été ce doit être l'enfer!

Pour l'instant nous profitons de la luminosité sur les eaux du lac.

La route et la terre n'ont pas encore absorbé l'eau des pluies diluviennes des derniers jours.

Il doit en être de même pour la voie ferrée car un train passe au ralenti, au loin les Corbières nous saluent .

Ici beaucoup d'habitations et la nature n'a plus trop sa place, il nous est plus compliqué de trouver un petit coin mais on y arrive toujours. Enfin il nous en faut plus pour nous décourager et ce soir dégustation d'un Fitou, vignoble proche de notre route.

Méritons le nous ?? Seulement 112 km en deux jours. C'est aussi cela la vie du nomade.

Nous restons deux jours sur Banyuls pour découvrir la région.

Deux randonnées nous attirent.

La première le long de la côte qui nous mènera jusqu'à Port Vendres et qui passe par le site de Paulilles.

La deuxième une montée jusqu'à la tour de Madeloc dominant la mer de ses 651 mètres.

Nous nous posons au camping municipal de Banyuls, très sympa.

Lundi matin le temps est un peu couvert et les sommets proches sont dans les nuages, inutiles de monter à plus de 500 mètres. Nous prenons direction la côte.

Le rocher est impressionant, cap Ustrel.

Nous dominons la mer et après quelques kilometres nous voici au site de Paupilles. Ici fut installé une usine d'explosif Nobel, dynamite et nytroglicerine de 1870 à 1984. Au début à des fins militaires car la France est en pleine guere avec la Prusse; puis pour les grands chantiers de BTP.

Intermede: Monsieur Nobel Suédois fut un grand inventeur et vendeur d'armes lors de sa mort il lègua une partie de son immense fortune pour la création du prix Nobel de la paix.

L'ancien atelier de poudres est transformé en atelier de restauration de barque méditerranéenne.

Le patron pêcheur passait commande d'une barque aupres d'un maitre charpentier. Le charpentier sélectionnait des arbres pour donner à leur tronc les courbes souhaités.

La quille, l'étrave, l'étambot, les varengues, les membrunes, tous ces éléments donnent la dimmenssion et la stabilité du bateau.

Pour rendre la barque étanche, elle est calfatée c'est à dire : combler les coutures avec du chanvre ou du fil de coton.

Le site est immense possedant divers bâtiments et le jardin est magnifique possedant des plantes de différents continents. Tel cette sauge leucantha du mexique

Ou cet oiseau du paradis

Le sentier est très escarpé et ne cesse de descendre et monté

mais il est roujours agréable de suivre un chemin côtier, qui traverse de la guarigue

où les parfums du romarin taquine nos narines. D'ailleurs nous en prendrons un peu pour nos cuisines ultérieurs.

Au détour d'un virage se dresse devant nous le phare du cap Bear

Les guazania en fleurs nous donnent une sensation de printemps

alors que l'abandon des murs en pierre sèche nous amène toujours une sensation d'émerveillement

et de tristesse en pensant au travail effectué pour ces constructions qui sont pour nous des oeuvres d'art. Ne devrait-on pas les entretenir cela fait partie de notre patrimoine!!

Au détour du chemin, Port Vendres paisible dans sa baie, port important ou se trouve basé la compagnie fruitière internationale. Nous arrivons à la fin de notre balade 12 km et retour en bus pour 1 € par personne.

Ce mardi matin le ciel est bien dégagé et le soleil va nous accompagner pour notre montée à la tour Madeloc que nous appercevons depuis Banyuls.

Nous grimpons dans la chaine des Albères et la pente est raide sur 6 km nous passons du niveau 0 à 651 mètres.

Cactus, vignes, chênes liège, mimosa jaloneront notre sentier. Mais c'est arrivé à une certaine altitude que le paysage devint grandiose avec le debut de la chaine Pyrénéenne.

Ici les montagnes tombent à pic dans les vallées et des hommes sur ces coteaux schisteux depuis le VI ème siècle avant J.C cultivent la vigne.

Nous aimons prendre de la hauteur, nous aimons tout simplement la montagne

et quand celle-ci s'unie avec la mer c'est une liaison parfaite que nous pouvons admirer.

La tour de guet de la Madeloc se rapproche, construite en schiste au XIII eme siècle,

quand on arrive au sommet on comprend que depuis cet emplacement pas grand chose ne pouvait échapper aux yeux aguerris des guetteurs.

Quand à nous, nous nous regalons du paysage offert. A nos pieds, Collioure,

Port Vendres,

Banyuls, le vignoble,

la plaine avec Argèles

et en nous retournant à l'horizon le Canigou.

Vue extraordinaire sur 360°. Nous allons prendre notre temps et nous gargariser du paysage et de cette douce chaleur que nous procure le soleil.

Ces vignes cultivées sur des coteaux pentus, descendant sur la côte vermeille représente 1750 hectares pour 6000 kilometres de murettes mais aussi de canaux obliques ou verticaux qui canalisent l'eau des pluies violentes.

Au XIII ème siècle les templiers avaient construit de grandes batisses qui abritent des cuves en céramique. En l'absence de routes les vignerons portaient leur vendanges dans ces batisses "los tines" où elles etaient vignifiees.

Le banyuls était alors acheminé vers le villages par un systeme de canalisation en terre cuite vernies et enterrées, version moyenâgeuse de nos moderne " pipe lines".

Nous empruntons le Gr 10 pour redescendre de notre pied d'estalle.

Sentier de randonnée traversant les Pyrénées en partant de Banyuls pour rejoindre Hendaye un de nos projets dans un coin de notre tête.

Voici un mois et demi passé en France.

Arrivée par les Ardennes, on quitte cette douce France par les Pyrénées après 2000 km.. Agreablement surpris par les réseaux cyclables qui se mettent en place un peu partout.

ATTENTION, NOUS ALLONS OUVRIR UN NOUVEAU CARNET DE VOYAGES POUR L' ESPAGNE, NOUS VOUS Y ATTENDONS AVEC PLAISIR