Sur les traces de l'Histoire en Jordanie

Après une année 2019 difficile au niveau santé, quel plaisir d’arpenter à nouveau les longs couloirs de Roissy. J’adore les aéroports. J’aime l’idée que tous ces gens autour de moi seront dans quelques heures éparpillés sur toute la planète. J’aime lire, avec des rêves plein la tête, les destinations plus ou moins exotiques sur les panneaux d’affichages : New Delhi, Le Caire, Tel Aviv, Rome,Hanoï...J’aime ces instants où je suis physiquement encore là, mais déjà partie dans ma tête. Une citation de Milan KUNDERA, écrivain tchèque, me revient à l’esprit alors que j’attends l’embarquement de notre avion.

C’est tout à fait ça. Dans cette salle d’embarquement où toutes les langues se mélangent, où les annonces se succèdent, où les odeurs de café, de parfums plus ou moins capiteux et de malbouffe se mêlent, où le ciel gris parisien me plonge dans une douce torpeur, mon esprit est soudain envahi d’images aux mille couleurs : le rouge du désert du Wadi Rum, le bleu et le blanc de la mer morte, les ocres de Petra. Je n’entends plus les annonces, je suis déjà à Amman. J’entends les appels à la prière qui passent d’une colline à l’autre, les rires des enfants dans les ruelles , le klaxon des voitures… Un coup de coude de mon homme me sort des mes rêves. On embarque ! Dans quelques heures, mes rêves vont se confronter à la réalité.

Vol de 4h30 environ serrés comme des sardines et une consigne incroyable : l’interdiction de se lever de notre siège à partir du moment où on arrive au-dessus d’Israël et ce jusqu’à l’arrivée. A la question quasi générale dans l’avion « mais comment ils savent en bas qu’on est debout en haut ? » (pas bête comme question non ?), les stewards nous expliquent qu’il y a des avions de chasse qui surveillent les avions de ligne à la jumelle. On ne sait pas trop quoi en penser mais bref, dans le doute, tout le monde reste sagement assis. On est donc ravi d’arriver et de se dégourdir les gambettes !

Ne venant qu’une semaine, on a choisi de prendre une agence. Pour l’instant, c’est parfait. Attendus sous douane par un charmant monsieur, jamais je ne suis sortie aussi vite d’un aéroport. Visa, contrôle de police, récupération des bagages, douanes le tout en 15 mns chrono ! L’aéroport est à 30 kms environ de Amman.

il est minuit trente heure locale et ...il fait 7 degrés. L'aventure commence demain

Départ de Amman à 9H30 pour entamer doucement la descente vers le sud avec, pour première étape ce soir, un hôtel au bord de la mer morte. Mais d’abord, Saïd, notre chauffeur, décide que nous avons besoin d’une petite tisane pour commencer la journée (on doit avoir une sale tête 😉). Arrêt donc devant une échoppe où de la voiture, il passe commande. Nous voici vite munis de 2 gobelets remplis d’une infusion de plantes à l’anis. C’est ultra chaud mais très bon. Faut juste penser à éviter les débordements intempestifs quand on passe un ralentisseur !

Premier arrêt à Madaba, pour visiter l’église Saint Georges et surtout admirer ses nombreuses mosaïques byzantines. A Madaba vit la plus grande communauté chrétienne de Jordanie. Comme dans d’autres villes du pays, la cohabitation entre les religions semble bien se passer. Hier, à Aljun, la mosquée et l’église orthodoxe étaient quasiment côte à côte. Saîd nous a expliqué qu’il invitait ses voisins chrétiens pour fêter l’aïd el Firt à la fin du ramadan tandis qu’il est lui même convié pour Noël. Belle leçon de tolérance.

Ceux qui me connaissent savent que j’ai eu ma période mosaïque. J’ai ainsi reproduit une mosaïque romaine de 80cmsX80 cms environ ….et il m’a fallu 17 ans pour la terminer. Je connais donc le boulot immense que peuvent représenter celles que je vois au sol ou aux murs.

Visite bien sûr ensuite de la fabrique de mosaïque avec 3 façons de faire à partir de pierres naturelles. A l’ancienne avec des motifs très fins dessinés sur un tissu. Les tesselles sont découpées en minuscule petits bouts et collées à partir d’un mélange eau/farine de blé. La mosaïque est ensuite posée sur un cadre de bois rempli de ciment et ensuite retournée

Dans la technique moderne, les tesselles, coupées plus grosses, sont collées à la glu sur un morceau de fibre de verre transparent recouvrant le motif.

Enfin, le plus fou : la technique du point de mosaïque utilisé notamment sur des œufs d’autruche. Les pierres sont réduites en poudre et l’artiste remplit un réservoir, doté d'une aiguille, avec les différentes couleurs et pratique le pointillisme pour colorer le motif dessiné. Il faut 150 h de travail pour peindre cet œuf avec cette technique !

Après le passage obligé dans la boutique, je me dis que je devrais vendre mon œuvre ! A 140 euros le petit carré de mosaïque de 25X25, mon coq romain vaut de l’or ! Trop cher pour nous cette boutique. De plus, les motifs sont trop figuratifs pour moi.

Le coût de la vie en Jordanie nous a énormément surpris. Un dinar jordanien vaut en gros 1, 30 euro. Pour un repas (le plus souvent des buffets) dans des restaurants basiques, il faut compter entre 15 et 20 euros par personne.

On poursuit notre retour aux sources avec un arrêt au mont Nébo, lieu d’où Moïse aurait aperçu la terre promise, dont Dieu lui avait interdit l’accès. Il y serait mort à ..120 ans mais on ignore où il a été enterré . J’ai bien regardé... mais je n’ai rien vu 😉

Dans l’église de ce lieu de mémoire, encore et toujours des mosaïques magnifiques et superbement bien préservées datant de L’an 500.

Après ce moment de mémoire, c’est enfin la descente vers la mer morte. On s’enfonce dans les profondeurs du Monde. Et oui, on est dans l’endroit le plus bas de la Terre. Notre altitude est de -377 mètres. Oui oui vous avez bien lu. On est en dessous du niveau de la mer !

Saîd nous arrête dans une sorte de complexe balnéaire pour aller se baigner. Il n’est pas sûr qu’on puisse accéder à la mer depuis notre hôtel de ce soir et préfère assurer le coup. Ce serait quand même dommage de ne pas se baigner dans la mer morte ! Bien sûr, c’est payant. En fait, la mer morte n’est pas à proprement parler, une mer mais plutôt un immense lac alimenté par l’eau du Jourdain et sans exutoire. A cause des pompages dans le Jourdain par les israéliens et les jordaniens et des usines de potasses au sud aggravant l’évaporation, le débit du Jourdain a baissé de 90 % en 1 siècle. De ce fait, les eaux de la mer morte ont reculé de 27 mètres se qui en rend l’accès de plus en plus difficile à partir des falaises qui la bordent. D'où l’émergence de ces « resorts » et autres complexes de loisirs qui sont loin d’être notre tasse de thé. Mais l’envie ancrée depuis des années de flotter sur la mer morte est plus forte que nos principes et on y va….(on découvrira en arrivant à l’hôtel qu’on pouvait aussi s’y baigner mais ce complexe situé au début du lac donne accès à une eau beaucoup plus calme que devant l’hôtel).

10 mns après, on est dans l’eau et c’est vraiment bluffant comme sensation. Avec un taux de salinité de 31%, la mer morte est 9 fois plus salée que l’océan, ce qui rend l’eau plutôt « poisseuse ». La flottabilité est incroyable et c’est vrai qu’on pourrait lire son journal sans problèmes. Elle n’est pas très froide et la température extérieur de 20 degrés ne rend pas la sortie désagréable. Par contre, faut pas traîner à se doucher car le sel est vite piquant. En parlant de douche, trop drôle : les mamans jordaniennes en djellaba n'osaient pas s'aventurer trop près de la douche pour laver les petits. Voyant une maman bien embêtée, Je lui ai proposé de rincer son petit à côté de moi. Quelle idée ! J'en ai rincé 5 .... sous l'eau froide! Bon au moins, je n'avais plus un gramme de sel sur moi !

La grande tendance, ce sont les bains de boue. Je l'ai vu trop tard ici pour tester....mais je me suis rattrapée plus tard à l'hôtel où des trous avaient été creusés au bord de l'eau pour recueillir le précieux onguent.

Après le repas, on part pour rejoindre notre hébergement pour ce soir. Hier j’ai lu plusieurs commentaires négatifs sur ce lieu et cela nous inquiète un peu. L’arrivée est surprenante et peu avenante. On quitte la route pour entrer dans un grand terrain vague entouré de grillages. Mais très vite en suivant la piste qui descend vers la mer, on voit des petits bungalows en béton alignés face à la mer. En fait c’est un très bel endroit comme on les aime. Du lit , le regard plonge sur la mer morte.

Des marches ont été faites pour descendre jusqu’à l’eau. Pas de plage certes mais des douches pour se dessaler avant de remonter. Si JP décline forfait pour se re baigner, moi j’y vais en courant. Il y a des vagues, je n'ai pas pied et la sortie de l'eau quand on flotte ainsi n'est pas chose aisée

On a droit à un magnifique coucher de soleil sur la Cisjordanie

Je ne comprends pas les critiques, parfois même très acerbes, faites sur cet établissement. Certes, ce n’est pas du grand luxe mais c’est très propre, avec l’électricité et des prises dans les chambres, de l’eau très chaude à la douche, une terrasse devant chaque bungalow avec table et chaises, la wifi dans la salle de restaurant et surtout un cadre incroyable pour un prix raisonnable pour la zone (Annoncé à 96 euros sur booking). Le repas du soir sous forme de buffet est très simple mais d’un niveau correct. Pour nous c’est un 10 sur 10. Le site est dans la réserve de Mujib.

On a beau l'avoir vue 100 fois en photos ou en films, on reste sans voix devant les merveilles de Petra !

Quelques centaines de mètres après l'entrée, voici le premier tombeau nommé le tombeau des Obélisques. Le haut est le tombeau avec les 4 obélisques représentant les défunts. En bas, la façade est un triclinium, sorte de salle de banquet utilisé en mémoire des défunts.

Ensuite, on accède à ce site mythique par un grand canyon de plus d'un km, le siq, qui, à lui seul vaut déjà la visite. C'est vraiment impressionnant

Et soudain, c'est LA VUE de Petra. Bien sûr, on ne faillit pas à la tradition et on prend la photo que prennent des milliers de personnes chaque année 😉

Le Trésor s'offre à notre regard dès la sortie du Siq et c'est vraiment un grand moment d'émotion. Tombeau de plus de 40 mètres de haut, il porte le nom de Trésor car les bédouins ont longtemps cru que l'urne funéraire en haut contenait un important trésor. Elle fut d'ailleurs criblée de balles pour essayer de la percer. La sortie du Siq n'est pas le meilleur endroit pour une belle photo par manque de recul. Sur la droite, vous pouvez grimper sur une plate-forme (2 bédouins s'y sont installés et font payer 1 dinar pour s'asseoir sur leurs tapis et boire un thé. C'est un peu moyen mais vous pouvez vous installer gratuitement un peu plus bas)

Mais Petra ne se résume pas au Trésor. Le site est immense.

On continue avec la rue des façades. On longe ainsi des dizaines de restes de façades de maisons et de tombes construites par les nabatéens.

Aujourd'hui, les anciennes habitations servent d'abri aux ânes et aux dromadaires. La présence de ces animaux dans Pétra et, surtout, la manière dont ils sont traités par les jeunes garçons qui les montent ont suscité beaucoup de polémiques ces dernières années. Après un grand nombre de plaintes des visiteurs, les pratiques semblent s'améliorer. Mais il existe toujours le projet de les remplacer par des voiturettes électriques. Cela nous a laissé dubitatifs. Outre la perte économique pour les bédouins et le sort qui sera alors réservé aux animaux devenus inutiles, il est difficile d'imaginer le Siq et le site envahis par des voiturettes de golf. Il est sûr que la présence des dromadaires et des ânes contribue à l'ambiance de Petra, renvoyant notre imaginaire vers les caravanes d'antan. Je pense qu'il vaut mieux continuer la pédagogie auprès des conducteurs d'ânes et dromadaires, mais aussi auprès des touristes.

Depuis qu'on est rentré dans le site, on a la mâchoire qui se décroche mais quand on arrive devant l'alignement des tombeaux royaux…. Alors là c'est vraiment le sommet de l'architecture nabatéenne. Creusés à même la falaise, ces 4 sanctuaires dominent le site.

En face, se trouve le vaste théâtre là aussi taillé directement dans la roche

On continue notre chemin en essayant de prendre du courage. Et oui si tout était simple jusqu'à présent, il s'agit maintenant de grimper les 800 et quelques marches qui mènent au monastère. Notre guide de voyage annonce 40 mns ...mais à 60 et 72 ans, on mettra un peu plus d'une heure ! Pour les plus paresseux (ou les moins sportifs 😉), vous pouvez grimper juché sur un âne.

Et nous voilà récompensés face au monastère. Encore plus imposant que le Trésor, il atteint les 50 mètres de haut et 45 de large. Construit au 3ème siècle av. J-C pour servir de sépulture, des croix à l'intérieur (non visitable) laissent penser qu'il a servi d'église à l'époque byzantine, d'où son nom.

Après avoir admiré ce monument du haut des rochers environnants, installez vous dans le petit salon de thé dans la grotte en face et ...méditez face aux siècles qui se sont écoulés dans ce lieu 😀

Tout au long des marches, les bédouins ont installé des boutiques souvent tenues par les femmes pendant que les hommes, aux yeux maquillés par du khôl, mènent ânes et dromadaires….et que les chats admirent le paysage ou font la sieste au coin du feu

On est rentré sur le site à 7h du matin. Il est presque 15H30 et à part 1H30 environ d'arrêt pour manger et boire un coup, on n'a pas arrêté de marcher. Près de 16 kms selon ma montre...et on n'a pas tout vu. Mais on s'arrêtera là car il faut encore rentrer. Après un dernier regard sur le Trésor du haut de la plate-forme, on se prépare à repartir dans le Siq quand, soudain, on se retrouve sous une pluie battante. Tout le monde se précipite sous les avancées rocheuses pour s'abriter. Mais, il faut partager l'espace avec les animaux et cela devient vite tendu. Mais INCROYABLE : un homme nous crie de venir se mettre à l'abri ...dans le Trésor !! Ce lieu interdit au public nous est grand ouvert. Les murs intérieurs sont d'une couleur magnifique

Le retour dans le Siq inondé est un grand moment. Attirés par les affaires à faire, tous les conducteurs de charrettes de Petra se succèdent pour récupérer les touristes délicats qui ne veulent pas se mouiller les pieds. Pour les plus courageux, deux techniques : un exercice d'équilibriste pour éviter de marcher dans l'eau ou, comme nous, y aller franchement et espérer qu'on pourra faire sécher les baskets d'ici demain

Dernier regard sur le premier tombeau et au revoir Petra

Très long retour depuis le Wadi Rum avec plus de 4h de route. Décollage cette nuit à 1h40, donc on a un peu de temps pour visiter Amman. Direction d'abord la citadelle pour dominer la ville avec une vue à 360 degrés. De là haut, on voit bien que la ville est construite sur plusieurs collines.

La citadelle est le lieu favori de promenade des ammaniens. Faut dire que le lieu est sympa

Après ce dernier regard panoramique, on va faire un tour dans la ville basse, vieux quartier commerçant. Pas de souks comme au Maroc, mais des boutiques débordant sur le trottoir

On se balade tranquillement sans aucune interpellation. Plus l'heure avance, plus les rues se remplissent

Et pour les lectrices de My Atlas, un petit tour d'horizon de la mode jordanienne.

Allez, on va bientôt quitter ce beau pays.