Roadtrip en Nouvelle-Zélande

Après plus de deux mois de séparation, je me rends à l’aéroport et retrouve mon amoureux, très fatigué de son voyage. Nous prenons le bus et arrivons dans mon appartement. Il découvre une partie de ma vie néo-zélandaise. Le décalage horaire et le long temps de vol ont raison de lui, nous sortons uniquement pour déjeuner et descendons la rue Queen Street pour arriver au Waterfront restaurant, au menu: nachos et salade au poulet accompagnées de Rekorderlig (cidre suédois). Nous finissons la journée à organiser les deux prochaines semaines dans ce beau pays.

Réveil aux aurores après une nuit fraîche, juste le temps d’un petit déjeuner en face des montagnes puis nous prenons la route en direction des fjords du Milford Sound en espérant que les prévisions météorologiques s'avéreront fausses. Mais plus nous roulons, plus le ciel s’assombrit et plus le vent souffle... Après plus de 2h30, nous arrivons enfin à Te Anau. La ville est normalement bondée de touristes car c’est un arrêt obligatoire pour les fjords. Dans notre cas, les seules personnes que nous croisons dehors sont des policiers (et des barrières) qui nous empêchent de prendre la route indiquée par le GPS, pour une bonne raison : à cause des intempéries, la « route » (l’appellation "chemin non goudronné" serait plus réaliste) menant aux fjords est fermée jusqu’au lendemain soir minimum étant impraticable. Nous sommes extrêmement déçus de ne pas pouvoir découvrir ces fjords mais aussi de la route parcourue pour venir jusqu’ici. Pour être franc, Te Anau n’a rien d'extraordinaire (nous ne sommes peut être pas très objectifs)… Afin de décider de la suite des événements, nous cherchons un endroit pour déjeuner, la ville est déserte… Nous trouvons enfin un restaurant ouvert : le Bailiez Cafe. La serveuse nous dit qu’il n’y a pas grand-chose à faire à proximité à part les fjords et des randonnées… Quel dommage, le temps ne nous permet même pas de partir en trek (vent, pluie, brouillard ou la combinaison gagnante pour passer à côté de cette région...) ! Une journée perdue sur la route (c’est vrai que l’on était prévenu…). Dépités, nous commandons à manger : burger – frites pour mon ami, soupe de poisson et pain à l’ail pour moi (fameuse seafood chowder), le tout accompagné de bière. Les plats sont bons, ce qui réduit (un peu) notre amertume. N'ayant que deux semaines pour rejoindre Auckland (je recommence mes cours après), nous ne pouvons pas attendre deux jours supplémentaires sans aucune certitude quant à l'accès aux fjords après, nous repartons donc, toujours sous une pluie battante, en direction de Wanaka avec environ 3 heures de route (tant qu’à passer toute la journée dans la voiture, autant le faire jusqu’au bout…). Les paysages qui défilent ne sont pas désagréables, bien au contraire.

Nous avons l’impression d’être seuls au monde et l’absence totale de réseau (même sur mon téléphone néo-zélandais) est là pour nous le rappeler, même la radio du camping-car ne capte rien. Cet aller-retour nous aura permis de découvrir la beauté des paysages sauvages du pays. Nous repassons près de Queestwon et arrivons à Wanaka alors que la nuit est déjà tombée. Première préoccupation : trouver un endroit pour dormir. Nous jetons notre dévolu sur le camping Wanaka Lakeview Holiday Park à 50$ la nuit. Les installations proposées sont au top comme la plupart des campings dans lesquels nous nous sommes arrêtés en Nouvelle-Zélande. Le seul bémol (qui est général) est que la connexion WIFI n'est pas comprise dans le prix et n'est pas illimitée). Nous sommes les seuls clients du camping, au moins on ne fera pas la queue pour les douches. Ne voulant pas retenter l’expérience des pâtes cuites en plus d’une heure, nous nous hâtons vers le centre-ville, où la majorité des restaurants et commerces sont fermés ( il est vrai que nous sommes en plein hiver, bien loin de la saison touristique). Après plusieurs dizaines de minutes de recherches infructueuses, nous trouvons enfin un restaurant ouvert : Sasanoki Japanese Kitchen. Nous sommes entourés d’une population uniquement asiatique et sommes étonnés de leur façon de manger : la tête dans le bol, ils aspirent les nouilles pas très discrètement. Nous voulons tester ces soupes composées de nouilles japonaises, elles s’avèrent très bonnes. La journée finit donc sur une note positive.

Nous nous réveillons le lendemain en espérant que le temps sera plus clément, reprenons la route en direction de Christchurch et arrivons près de l’embranchement pour aller au Mont Cook. Nous hésitons car il y a quelques itinéraires de trek qui nous tentent mais le plafond nuageux est très bas. Nous empruntons la route et très vite, nous ne voyons plus à deux mètres et décidons de faire demi-tour, nous disant que les sentiers de trek seraient probablement fermés ou impraticables. Nous nous arrêtons ensuite au lac Tekapo. WAOUH! Ce lac est magnifique : son eau turquoise contraste avec les montagnes aux sommets blancs.

Nous en profitons pour prendre de belles photos et reprenons la route.

Presque 4 heures plus tard, nous arrivons à Christchurch et retrouvons les défauts d'une ville : embouteillages, problèmes pour se garer (surtout avec un camping-car)... Après avoir arpenté la ville dans tous les sens, nous trouvons enfin une place de parking. Affamés, nous cherchons un endroit où nous pourrions acheter de quoi manger, mais rien... Nous retournons au camping-car et en regardant la carte, nous nous apercevons que nous ne sommes pas au centre-ville. Nous étions fiers de cette place de parking trouvée après de longues minutes de recherches mais il va falloir en trouver une autre. Nous nous garons à côté du musée du Canterbury, dans les jardins botaniques. Nous sommes ravis, les jardins sont agréables, cependant, nous allons vite déchanter. Nous atteignons le centre-ville et sommes témoins des ravages causés par le tremblement de terre survenu en février 2011 tuant 180 personnes. La plupart des bâtiments n'est pas rénovée, ce qui nous laisse entrevoir l'ampleur des dégâts. Devant la cathédrale Square, nous apercevons des pierres gravées, la Stone Cairn Protest érigée par de nombreuses personnes en 2010 pour protester contre le licenciement de plusieurs conseillers en environnement du gouvernement.

Nous continuons notre visite dans cette ville déserte (nous croisons très peu de monde) et commençons à désespérer de trouver un magasin proposant de quoi manger et boire (on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui ait été reconstruit depuis le tremblement de terre). Nous tombons enfin sur un centre commercial où nous nous laissons tenter par une pitta. Le concept de cette chaîne de restauration rapide est le même que Subway: nous choisissons les ingrédients, les sauces et le pain. Cela s'avère très bon. N'ayant pas été convaincu par la ville, nous reprenons la route en direction de Greymouth dont 250 kilomètres nous séparent d'elle. La nuit tombe et nous sommes toujours sur la route, déserte. Nous traversons même quelques villages qui pourraient figurer dans des films d'horreur : pas un bruit, personne dehors, des pick-ups comme abandonnés, pas une lumière. Des villages fantômes. Nous ne nous y attardons pas. Vers 21h, nous atteignons enfin Greymouth. Nous nous installons pour la nuit dans le camping Greymouth Seaside Top 10 Holiday Park. Fatigués de notre journée quasiment passée sur la route, nous dînons au restaurant Speight's Ale House : au menu hamburger – frites et fondant au chocolat pour mon ami, pâtes et cheesecake pour moi. Le restaurant, à l'ambiance british, est une très bonne surprise.

Réveil de bonne heure le lendemain matin. Nous nous préparons pour notre journée dans le parc Abel Tasman. Une fois n'est pas coutume, il fait beau! En début de matinée, nous embarquons dans un ferry, nous sommes quelques passagers à bord et le capitaine s'improvise guide. C'est intéressant, nous prenons connaissance de quelques anecdotes et points clés du parc. Nous longeons les côtés et ne sommes pas déçus, les paysages sont idylliques : plages de sable blanc bordées d'une mer très claire. Nous rencontrons quelques habitants : des lions de mer et différentes espèces d'oiseaux qui se prélassent sur les rochers au soleil.

Après une heure de navigation, le capitaine nous laisse sur une plage et nous fournit nos pique-niques. Nous nous élançons sur les sentiers, ravis de n'être que trois groupes de deux ou trois, nous devrions arriver à ne pas trop nous croiser. Nous alternons plages, forêts et panoramas magnifiques. L'endroit est paradisiaque, la végétation est préservée (comme dans la plupart des endroits de Nouvelle-Zélande).

Nous nous arrêtons déjeuner, à l'ombre, avec une vue dégagée sur la baie. Le panier-repas est bien garni : sandwich, chips, eau, barre céréale et pomme. Bien qu'ayant envie de continuer de profiter de la vue, nous reprenons notre marche car le bateau nous récupère à 10km du point de départ à 15h. Étant en avance, nous profitons de la plage quelques instants puis remontons sur le bateau.

Nous débarquons une demi-heure plus tard, très satisfaits de cette journée. 170 km nous séparent de Picton, nous décidons donc de prendre la route pour rejoindre l'île du nord dès le lendemain. Le GPS indiquait presque 3h, nous en mettrons 4,5 dont une dans des virages en épingle à cheveux où il nous est même parfois difficile de passer sans toucher la roche ou la barrière de sécurité (ces virages surplombent la ville de Picton). Nous arrivons, enfin, et nous installons pour la nuit au Picton Top 10 Holiday Park. Nous réservons le ferry pour le lendemain et dînons dans le pub The Thirsty Pig : hamburger et « chowder soup », il s'agit d'une bonne adresse. Nous profitons du repas, comme les autres clients du pub, pour regarder la retransmission d'un match de rugby All Black – Wallabies.

Après un réveil matinal (l'avenue jouxtant le parking est assez bruyante), nous nous rendons dans le centre ville pour y prendre un petit déjeuner. Nous sillonnons les rues, moins peuplées que la veille au soir, au milieu des grands buildings et tombons finalement sur un Starbucks: muffin et café sont les bienvenus.

Nous prenons ensuite de la hauteur en empruntant le cable car (ticket aller seulement pour 4$ par personne) dans lequel nous sommes peu nombreux, la montée est d'autant plus agréable. Nous atteignons le sommet d'une colline qui surplombe la ville nous en offrant un beau panoramique.

Nous redescendons vers la ville par les jardins botaniques. Malgré les températures fraîches, le parc abrite de nombreuses espèces de plantes dont de magnifiques bosquets de tulipes et est très bien entretenu. La promenade nous fait complètement oublier que nous sommes dans la capitale du pays. Nous rencontrons même certains habitants inattendus.

Nous faisons ensuite une pause déjeuner au Best Ugly Bagels. Contrairement à son nom, les bagels sont excellents, le restaurant est bondé et il y en a pour tous les goûts: végétarien, à la viande, au poisson, avec des œufs, au beurre de cacahuètes, aux fruits... Nous nous laissons tenter par un bagel au thon, guacamole et crudités, un bagel au bacon grillé, fromage et tomate et un bagel banane chocolat amande pour le dessert. Très bonne découverte. Nous longeons le port en direction du musée Te Papa, présenté comme LE musée du pays. La chance est avec nous, le soleil brille! Les quais sont aménagés pour les promeneurs, ce qui les rendent très plaisants.

Nous arrivons devant un bâtiment imposant et moderne où une petite file de personnes attend pour y pénétrer. Il s'agit du fameux musée.

Nous n'allons pas être déçus, il contient l'une des collections les plus remarquables sur les coutumes et l'histoire du peuple maori. Son nom Te Papa pourrait se traduire par "la place des trésors de cette terre". L'attente dehors est finalement courte. L'entrée est gratuite pour les expositions permanentes. Une fois à l'intérieur, nous sommes perdus dans l'immensité des pièces (il y a 6 niveaux) et par le nombre de collections. Nous commençons par l'espace dédié à la nature et à l'espace. On y découvre de nombreux spécimens empaillés, des films, des anecdotes et des jeux ludiques sont proposés tout au long de la visite pour mieux comprendre ce qui est exposé. Nous découvrons l'une des principales attractions: le corps d'un calamar géant mesurant plus de 4 mètres et pesant presque 500 kg est exposé (il mesurait entre 8 et 10 mètres avant de mourir). Ce spécimen a été pêché dans la mer de Ross (dans l'océan austral bordant le continent Antarctique) en 2007, les vidéos de sa capture ainsi que des études scientifiques qui ont suivi sont aussi diffusées. C'est impressionnant.

Cet espace est adapté à tout public: aussi bien les enfants que les adultes. Nous souhaitons ensuite visiter l'espace dédié à la culture maorie. Il y a moins de monde que pour l'étage consacré à la nature. La collection liée à cette culture compte d'innombrables objets, vidéos, reportages... Nous aurions du commencer par cet étage et réserver une journée entière pour ce musée pour avoir au moins le temps d'apprécier l'exposition maorie. Nous nous joignons à un groupe mené par une guide passionnée. Elle ne semble pas dérangée par notre présence, bien au contraire, elle semble même ravie d'avoir quelques auditeurs supplémentaires. Ses explications sont précieuses: nous en apprenons un peu plus sur les marae. Ce sont des lieux de rassemblement, des foyers de vie sociale, en bois et dédiés à un ancêtre en particulier. Cet ancêtre est d’ailleurs au cœur de la construction de la maison car sa tête est sculptée au sommet du toit (tiki), au-dessus de l’entrée. Le reste des murs est orné de sculptures représentant les différents mythes maoris. Malheureusement la visite guidée est déjà terminée... Nous nous promenons dans les autres salles mais sans les précisions apportées par la guide, cela nous semble moins intéressant.

Après plus de quatre heures passées dans le musée (nous n'avons pas vu le temps passer), la nuit est tombée, ce qui annonce le début de... l'happy hour. Direction le centre ville pour un cocktail dans l'un des bars animés. Pour le dîner, nous avions été conseillés par des néo-zélandais rencontrés sur le ferry reliant les deux îles pour le restaurant Fidel's café, qui est aussi réputé sur Tripadvisor. Au menu quesadillas de poulet et curry de mouton. Malgré la très forte population de moutons, rares sont les restaurants (aux prix modérés) l'incluant au menu (il faut savoir que la Nouvelle-Zélande importe la quasi totalité des produits alimentaires (j'ai même acheté des kiwis provenant d'autres pays...); les produits locaux sont quant à eux presque tous exportés). Les plats sont excellents et l'ambiance cubaine est très sympa. Nous nous laissons tenter par un dessert: un cheesecake à la fraise qui est une tuerie. Après ce délicieux dîner, une dernière escapade dans cette ville qui laisse une forte impression. Elle est aménagée pour les piétons et rendue attractive, c'est un réel plaisir de s'y promener. On a l'impression que c'est une ville à taille humaine et on en oublierait presque qu'il s'agit d'une capitale. Retour dans notre camping de ville en bord de mer.

Réveil avec une vue sublime sur le lac Taupo devant lequel nous nous promenons quelques instants.

Nous préférons visiter le parc géothermal Orakei Korako (36$ / personne) dans la journée, les prévisions météorologiques n'étant pas optimistes pour les jours suivants. Nous avons choisi ce parc car les avis étaient positifs et ayant déjà visité les parcs Wai-O-Tapu et Waimangu, je souhaitais en découvrir un autre. Nous sommes les seuls visiteurs et sommes ravis, le parc est à nous! Après une rapide traversée en bateau, nous sommes témoins de l'activité géothermale de la région qui offre une palette de couleurs sublimes (aucune photo n'est retouchée). La terre semble en ébullition, l'ambiance est féerique. Un sentier balisé permet de slalomer entre les différents éléments. La fumée omniprésente qui s'échappe de la terre nous donne le sentiment que tout peut exploser à n'importe quel moment. Presque 3h plus tard, toujours éblouis par la beauté du spectacle, nous reprenons le bateau et quittons ces paysages magnifiques.

Aucun regret, bien au contraire. Ce parc est moins réputé que les deux autres mais ses couleurs et ses paysages n'ont rien à leur envier. Ils sont tous les trois différents et méritent une visite. Cette découverte nous a ouvert l'appétit, nous déjeunons dans le snack du parc et croisons quelques touristes qui arrivent.

Nous regagnons Taupo en début d'après-midi et nous baladons près des puissantes Huka falls. Une route permet aux curieux de s'approcher des chutes. La rivière Waikito qui est la plus longue de Nouvelle-Zélande a une largeur de 100 mètres en amont des chutes avant de s'engouffrer dans un faille creusée dans la pierre volcanique d'une largeur de seulement 15 mètres. Avec la pression, cela provoque un important déversement d'eau: plus de 220,000 litres par secondes. C'est impressionnant!

Des bateaux s'approchent au plus près des chutes, la navigation semble agitée. En repartant, nous passons devant la compagnie Heli Adventure Flights où sont proposés des circuits en hélicoptère et nous y arrêtons: pour 170$ par personne, nous pouvons survoler Taupo et les chutes pendant 15 minutes. Cela nous tente beaucoup mais nous préférons d'abord réserver un tour de bateau pour nous approcher des chutes. Plusieurs types de circuits sont disponibles: speed-boat (30 minutes et 130$ / personne pour passer rapidement devant les chutes) ou une "croisière" avec moins de sensations mais allant plus près des chutes et y restant plus longtemps (1h30 sur le bateau au total) pour 40$ / personne. Souhaitant aussi survoler la ville en hélicoptère, nous choisissons la deuxième option. Ni le bateau, ni l'hélicoptère ne peuvent être réservés pour le jour-même, ces deux activités sont donc programmées pour le lendemain. Nous faisons ensuite un arrêt dans le centre de saut à l'élastique pour peut être nous lancer. Nous nous approchons de la plateforme d'où s'élancent les plus courageux et faisons rapidement demi-tour. C'est sacrément haut et se jeter la tête la première dans le vide ne nous donne pas vraiment envie. La journée est encore passée très vite, il fait déjà nuit. Nous dînons au Paulys Diner : burger au poisson et burger au bœuf. C'est bon mais très gras. Ce soir, nous voulons tester le camping sauvage et nous installons sur le Ferry Road Parking Bay en face du lac, parés (ou presque) pour passer la nuit sans chauffage avec des températures avoisinant les 0°C.

Nous nous réveillons doucement et après un petit-déjeuner rapide, nous contactons la société Kaitiaki pour s'essayer au rafting dans la journée. C'est réservé pour 12h30. La matinée étant déjà bien entamée, nous faisons un rapide tour de Rotorua avant de nous rendre au pub Pig & Whistle.

Dans des guides distribués gratuitement à l'office du tourisme, nous avions trouvé un bon offrant une boisson dans ce pub (nous avions déjà utilisé cette astuce avec ma mère, de nombreux autres deals sont aussi proposés dans ces guides). Pour accompagner nos bières, nous partageons un plat de nachos recouverts de guacamole, crème et sauce tomate. Ce n'est pas mauvais. Le van pour le rafting nous récupère à l'office de tourisme et en avant. Nous arrivons à leur campement, faisons connaissance: deux amies australiennes, une mère et sa fille et un autre homme, nous sommes un bon groupe. Nous nous changeons: combinaisons, polaires trempées et gilet de sauvetage prêtés par la compagnie puis on nous explique les règles de sécurité ainsi que le déroulement des festivités: nous allons naviguer dans des rapides et passer quelques cascades, trois "petites" vont servir d’entraînement avant de descendre une cascade de 7 mètres (apparemment la plus grande ouverte au public dans le monde). Les deux guides sont expérimentés et rassurants: l'une des personnes ne sait pas nager mais ils n'y voient aucun problème. Nous remontons dans le van en direction du point de mise à l'eau. Nous sommes tous impatients et un peu anxieux, le temps est catastrophique mais mouillés pour mouillés, ce n'est pas trop grave. Bon, on ne peut plus reculer, on se lance. L'eau n'est pas calme mais nous nous amusons beaucoup et prenons vite confiance. Première cascade, deuxième, troisième, quelques slaloms et nous arrivons devant la grande. Le guide nous prévient: on agrippe son gilet, sa pagaie et le bateau. On y va: c'est complètement fou, on se fait bien secoué, on boit la tasse, on est perdu avant de ressortir à la surface, on est arrivé en bas. Un rapide coup d’œil autour de moi et c'est la surprise: à bord du bateau nous sommes deux rescapés, les autres ont été éjectés car le bateau est passé sous l'eau et s'est presque retourné. D'autre embarcations nous ont regardés descendre d'en bas, pas très envieux, leur descente s'était déroulée sans encombre. C'était quand même super. Une fois tout l'équipage à bord, nous continuons notre navigation, moins de sensations mais toujours aussi amusant. Presque 2h plus tard, nous sortons de l'eau. Juste le temps pour quelques photos de groupe et nous rentrons déjà. Les accompagnateurs sont top et pour 109$ par personne on passe un excellent moment. Le seul "bémol" est qu'il faut ajouter 25$ supplémentaires pour avoir les photos (sur DVD). Pratiquement tout le groupe prend un DVD, c'est quand même mieux pour les souvenirs (et ça sert aussi de preuve).

Le temps de nous ramener en ville, nous nous installons, épuisés, dans un Starbucks pour un goûter bien mérité. Nous repartons en début de soirée, commandons des pizzas Hut que nous mangeons dans le camping-car (dans le même camping que la veille).