Ouzbekistan

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Ce carnet de voyage est extrait de myatlas.com/patrickT/asie-centrale écrit en "live". Vous pouvez lire ce carnet pour connaître les commentaires (et mes réponses) reçues pendant le voyage. N'hésitez pas à me poser des questions via des commentaires, j'essaierai d'y répondre.

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L’Ouzbékistan a une superficie de 447 000 Km2, juste un peu plus petit que la France. Il y a des montagnes à l’est, vers la frontière du Kirghizistan et du Tadjikistan, mais la plus grande partie du pays est une plaine désertique.

Il y a 29 millions d’habitants. 75% sont des ouzbèks.

Les ouzbèks se sont sédentarisés dans les oasis, ce ne sont pas des nomades, les ouzbeks n’ont jamais vécu dans des yourtes.

L’économie est basée sur l’agriculture irriguée, principalement le coton. L’Ouzbékistan est le 6ème producteur mondial de coton. Le pays exporte également de l’or et de l’uranium.

Contrairement aux autres pays d’Asie centrale, la langue ouzbek s’écrit en caractère latin depuis l’indépendance. C’est plus facile pour lire les enseignes et les noms des rues.

Il faut un visa pour voyager en Ouzbékistan. J’ai obtenu un visa de 30 jours à Paris avant de partir, et je resterai les 30 jours.

J’ai passé du temps à faire un programme cohérent pour le Kirghizistan et le Kazakhstan, par contre le programme de l’Ouzbékistan est évidant. Il y a 4 villes incontournables : Tachkent, Samarkand, Boukhara et Khiva. Je reste 5 nuits dans chaque ville, avec les trajets et le retour à Tachkent pour prendre l’avion, il ne reste pas beaucoup de dispo sur un programme de 30 jours.

Le passage de la frontière est un des pires que je connaisse, il y a une longue queue pour rentrer en Ouzbékistan, mais elle n’est pas organisée, tout le monde essaie de passer le premier. D’après ce que j’ai compris les femmes sont prioritaires et elles font respecter leur priorité même quand il n’y a pas de place pour passer, mais à ce rythme je n’avance pas, j’ai été obligé de donner des coups de coudes pour passer. J’avais tellement envie d’en finir que je n’ai pas rempli la déclaration des devises. J’ai été à l’ambassade pour demander conseil, j’ai été reçu par une secrétaire qui m’a dit que ce n’était pas grave.

Il y a eu une révolution monétaire le 5 septembre, la monnaie de l’Ouzbékistan, le soum, est devenue convertible. Ca devrait faire disparaitre le marché noir qui était deux fois plus avantageux que le taux officiel. Plus besoin de changer dans la rue, c'est plus sûr et plus facile. J’ai changé, à la banque, 1 euro pour 9500 soums. On devrait aussi avoir ce taux en retirant aux DAB.

Il y a aussi des nouveaux billets de 50 000 soums (les billets de 100 000 sont annoncés), fini l’époque où il n’y avait que des billets de 1000 et ou on se retrouvait avec un sac de billets contre 50 euros.

Il y a une heure de décalage avec le Kazakhstan, donc plus que 3 heures avec la France.

Il fait un peu moins chaud, maximum 30 degrés. Aucune prévision de pluie.

L'anglais semble beaucoup plus parlé que dans les autres pays d'Asie Centrale.

Une petite étape dans la région du parc d’Ugam-Tchatkal, c’est-à-dire Tchimgan et le lac de Tchorvok ou je n’ai passé qu’une nuit. Je n’ai pas franchi la limite du parc national, je suis resté autour.

Une occasion pour vous expliquer le principe des enregistrements. Pour le tourisme, l’Ouzbékistan n’est pas tout à fait sortie de l’ère de l’URSS. On ne peut dormir que dans des hotels habilités à recevoir des étrangers et ces hotels procèdent à l’enregistrement de leurs clients étrangers auprès de la police. Ils nous remettent un justificatif d’enregistrement que la police peut vérifier lors d’un contrôle, ou à la sortie du pays. Il semble que l’on doive être enregistré que si on reste au moins 3 nuits dans la même ville, mais la règle est floue.

Je pensais trouver un hotel à Tchimgan, une station de ski, mais apparemment il n’y en a pas (en fait, en cherchant il y en a peut-être). J’ai donc pris un taxi jusqu’au lac de Tchorvok, un peu plus bas. J’ai d’abord essayé l’hotel Tchorvok Oromgohi, connu aussi sous le nom de Pyramide. Bien qu’il soit dans tous les guides, et pas bon marché à 36€, ils me disent qu’ils n’acceptent pas les étrangers.

Ils m’envoient sur l’hotel « Avenue Park », à quelques kilomètres, les chambres les moins chères sont à 47€, mais il est complet. La réception téléphone à l’hotel « Charos », ils ont des chambres, mais à 68€ je trouve que c’est trop cher.

Un membre de l’hotel me propose de dormir dans une datcha. C’est des villas que louent les particuliers. Si la région n’est pas touristique pour les étrangers, elle l’est pour les ouzbeks de Tachkent, qui louent donc des villas. Tout le monde n’est pas d’accord à la réception de l’hotel, puisque dans ce cas, je ne serai pas enregistré. Mais si la règle des 3 jours s’applique, j’ai le droit, et j’accepte, de toute façon, à part retourner à Tachkent, je n’ai pas le choix.

C’est comme ça, qu’alors que je ne cherchais qu’une chambre, je me suis retrouvé avec une maison pour moi tout seul, avec piscine, jardin et vue sur le lac. A oui, le prix c’est 36€. Et pour l’enregistrement, on verra quand j’aurai un contrôle, je dirai que j’ai bivouaqué dans la montagne.

Le lac de Tchorvok, vu du jardin de ma maison et depuis la plage.

Le lendemain, je suis retourné à Tchimgan, la station de ski. C’est orienté pour les touristes ouzbèks, ils peuvent faire un tour en quad ou à cheval. Par contre rien pour les touristes étrangers, pas de guides, ni d’itinéraire de randonnées. J’ai quand même fait un tour sur le télésiège, la deuxième photo, c'est au sommet.

Shakhrisabz est une petite ville, mais c'est la ville natale de Tamerlan. Il y a construit quelques monuments pour lui donner un peu de prestige.

Comme à Samarcande, les monuments touristiques sont maintenant dans un grand parc d’un kilomètre et demi de long, entouré de batiments modernes qui cache le vielle ville. C’est encore plus déroutant parce qu’il y a très peu de monde dans ce parc, que quelques bus électriques. Très peu de touristes dorment ici, la plupart ne font qu’une excursion depuis Samarcande. En plus, dans la vielle ville, ou j’ai mon hotel, les rues ne sont même pas goudronnées, le contraste est d’autant plus important. Les photos, c’est : 1) la rue de la vielle ville vers mon hotel. 2) la porte entre le parc historique et la vielle ville. 3) le parc historique avec un petit bus électrique.

J’ai passé une bonne journée à me promener dans le parc historique. Les monuments sont moins restaurés qu’à Samarcande, et si on laisse passer les groupes, on se retrouve tout seul, ce qui donne un charme particulier à la visite.,

Encore une fois, je ne vous montre que les principaux monuments. Tout au nord, Ak-Saraï était l’immense palais de Tamerlan. Il n’a que peu survécu au temps et n’a pas été reconstruit lors de sa restauration. Il reste une belle porte monumentale sans voute mais avec encore des carreaux de faillance.

La statue de Tamerlan paraît aussi grande que la porte, mais c’est un effet d’optique.

Le mausolée de Djahangir, le fils de Tamerlan qui devait lui succéder mais qui est mort avant lui.

L’ensemble Dorout Tilovat qui est constitué d’une mosquée et de deux mausolées. Le grand dôme bleu, c’est la mosquée, les deux petits, c’est les mausolées.

Renseignement pratique : Hotel Dulon, en fait des chambres chez l’habitant, les enfants jouent dans la cour. Très bon accueil. Bien aménagé pour recevoir les touristes. Dans la vielle ville, à 5 minutes du parc historique. Sortir par la porte en face de l’ancien bazar (celle de la photo au début), et ensuite il faut demander, c’est impossible de trouver tout seul, c’est au fond d’une impasse. 13€ avec petit déjeuner. Douche et toilette à l’extérieur. Contrairement à ce qui se dit à Samarcande, ça vaut le cout de dormir à Shakhrisabz.

Après Samarcande et Boukhara, Khiva complète le groupe des trois merveilles d’Ouzbékistan.

Après avoir traversé une région semi-désertique en venant de Boukhara, on est surpris par la verdure de la région du delta de l’Amou Daria. Cultivé depuis l’antiquité, Khiva en a été la capitale de cette région indépendante (ou presque) du 16ème siècle à 1924 et son intégration dans l’URSS. La vieille ville actuelle, entourée de muraille, date de la fin du 18ème siècle. Elle a été entièrement restaurée par les soviétiques. Les remparts sont percés de quatre portes monumentales aux quatre points cardinaux.

Le tour des remparts ne fait que deux kilomètres, mais à l’intérieur on trouve du nombreux palais, minarets, madrasa, mausolées et mosquées. Et les maisons ordinaires, si elles ne sont pas toujours très vielles, s’intègrent parfaitement.

Le Kalta Minor, devait être le minaret le plus élevé du monde, mais il est resté inachevé à 29 mètres. En voyant sa base, on imagine la hauteur incroyable qu’il aurait eu s’il avait été terminé.

J’étais déjà monté en haut d’un minaret au début de mon voyage au Kirghizistan. Le beau minaret multicolore de la madrasa Islom-Hodja est beaucoup plus haut, environ 50 mètres, mais l’escalier est toujours aussi sombre et raide. Ca m’étonnerai que je recommence.

La mosquée du vendredi a aussi un beau minaret, mais l’intérieur est surprenant, il n’y a pas de cours, c’est une forêt de piliers en bois, tous différents. Un spécialiste, qui était justement là, a même trouvé une croix arménienne.

Les décorations en faïence à base de bleu et de blanc sont la caractéristique de nombreux monuments de Khiva. Dans l'ordre : La salle d’audience et le harem du palais Tosh-Hovli, l’intérieur du mausolée de Pakhlavan Makhmoud.

C’est la même décoration pour la mosquée d’été du palais Koukhna Ark. La porte d’entrée de ce palais donnait sur la grande place ou avait lieu les exécutions.

La ville est très touristique la journée, avec les groupes, mais c’est un peu comme à Venise, il suffit de s’écarter de quelques mètres du circuit classique, et on se retrouve tout seul. Beaucoup de touristes ne restent qu’une journée, c’est trop peu. La ville est petite, mais il y a beaucoup à voir et il faut prendre son temps. Je suis resté 5 nuits mais j’aime rester une journée de plus quand j'ai déjà tout visité.

Le froid arrive, il ne fait que quelques degrés la nuit est pas plus de 20 la journée. Ca sent la fin du voyage.

Renseignements pratiques : On achète un billet qui donne droit d’accéder à presque tous les sites (7€ avec le droit de photographier), il est normalement valable 2 jours, mais j’ai eu sans problème une prolongation gratuite pour 2 jours de plus.

Hotel : Guest House Orzu, dans la vielle ville bien sûr, rien à dire, tout confort, bon accueil, bon petit-déjeuner, Wifi pourri. 23€.

Le train

16 heures de train d’Urgench à Tachkent. Comme au Kazakhstan, les trains de nuit sont les anciens trains soviétiques. Même organisation des 3 classes : le troisième, comme un dortoir, sans compartiment, je ne l’ai jamais prise. La seconde (qui s’appelle Kupe) avec des compartiments pour 4, deux couchettes en bas et deux couchettes en haut. Et la première, qu’on appelle « luxe » ici, avec des compartiments de 2. La photo, c’est un compartiment « luxe », on m’a proposé un surclassement pour 10€, j’ai pris la photo, mais je suis resté en seconde. La première, c’est bien si on est deux, si on est seul, je trouve que la seconde est mieux. Il y a toujours le wagon restaurant, mais la cuisine est moins bonne qu’au Kazakhstan.

Quelques photos du voyage : 1) mon train dans le Khorezm ; 2) la traversé de l’Amou Daria, le fleuve qui n’arrive plus à la mer, au fait, un fleuve qui n’arrive plus à la mer, c’est un fleuve ou une rivière ? 3) et ensuite le désert … et après il a fait nuit.

Pour ceux qui sont allergique aux bus (je ne vise personne), on peut visiter presque tout l’Ouzbékistan en train. Il y a une ligne rapide Tachkent/Samarcande/Boukhara et d’autres lignes moins rapides. Khiva est à 30 km de la gare d’Urgench. Shahrisabz est à 2h des gares de Samarcande ou Karchi. Pour aller de Boukhara à Urgench j’ai pris un taxi collectif, c’est plus rapide, mais on peut faire le trajet en train en changeant à Navoï.

Dernier jour à Tachkent

Je trouve un très beau jardin japonais, près de la tour de télévision, il y a même des oiseaux en liberté, c’est des vrais.

Par contre, on peut monter à la tour de télévision, mais on n’a pas le droit de prendre des photos, je n’y suis donc pas monté. C’est la première fois que je vois une plateforme d’observation où les photos sont interdites.

Quelques mots sur l’Ouzbékistan

Les trois villes de Samarcande, Boukhara et Khiva valent chacune le voyage. Des ensembles architecturaux aussi spectaculaires, c’est très rare en dehors de l’Europe. Même si on n’est pas passionné de vieilles pierres, ça me paraît impossible de rester insensible à ces villes. Je ne peux donc que recommander un voyage en Ouzbékistan.

Aucune difficulté pour voyager en Ouzbékistan, c’est de loin le pays d’Asie centrale ou on parle le plus anglais. Pas de difficulté pour trouver transports, restaurants (même si ce n’est pas toujours excellant) ou hotels (sauf quand l’hotel n’accepte pas les étrangers), si on veut un hotel précis, c’est quand même mieux de réserver.

Comme partout en Asie centrale on est bien accueilli.

C’est un pays sûr, vu le nombre de policiers, on ne risque pas grand-chose. Par exemple, pour rentrer dans le métro de Tachkent, il y a 2 contrôles de police avant d’accéder aux quais. Les légendaires policiers corrompus qui soutiraient de l’argent aux touristes semblent s’être transformés en aimables aides aux touristes, suite à une mise au pas du gouvernement.

Je suis arrivé juste après la convertibilité du soum, la monnaie locale, ce qui équivaut à une énorme dévaluation. A part les hotels qui sont indexés sur le dollar, on vit pour presque rien. Par exemple je mange rarement pour plus de 5€. Au total je devrais être à 36€/jour. Mais ce n’est pas sûr que les prix restent longtemps aussi bas.

Il y a une différence entre l’image que veut se donner le pays, avec ces parcs touristiques, trop propres comme à Samarcande et le pays réel qui manque d’infrastructures. Les routes sont souvent remplies de nids de poule, les rues sont mal éclairées. Ca surprend par rapport au Kirghizistan par exemple, qui est pourtant plus pauvre.

Une différence surprenante aussi par rapport aux autres pays de la région : l’appel à la prière est interdit.

Ce qui est pénible : les « enregistrements », il faut garder tous les petits coupons que donnent les hotels. Les hotels vérifient eux-mêmes, plus ou moins, les précédents enregistrements, je mettrai à jour cet article pour dire comment ça s’est passé à la sortie du pays.

Ce que je n’aime pas : les vendeurs de souvenirs sont partout, même dans les monuments, difficile de faire une photo sans une échoppe. Je suis d’accord qu’ils vendent leurs souvenirs dans la rue, mais il faudrait préserver les monuments. Ceci dit, ils (elles plutôt, c’est souvent des vendeuses) sont toujours sympathiques, jamais agressifs comme dans certains pays.

Mais tout ça ne m’empêche pas de recommander le voyage en Ouzbékistan. J’ai visité tranquillement en un mois, mais ce n’est pas très grand, on peut très bien faire un beau voyage en 2 semaines.

Contrôles de sortie à l’aéroport :

Comme pour le métro, il y a deux controles de police avant de rentrer dans le batiment de l’aérogare. On enregistre les bagages avant le contrôle de douane, j’aurais donc pu mettre mon argent dans mon sac, mais il ne faut pas que le sac se perde.

Au contrôle de douane, le douanier m’a demandé ma déclaration de devises, que je n’avais pas faite en rentrant par la route du Kazakhstan. J’avais rempli la déclaration de sortie avec le montant exacte des euros qui me restait. Le douanier m’a dit que je ne pouvais pas sortir les euros puisque je n’avais pas de déclaration d’entrée. Il m’a amené dans une petite salle, a fouillé mes poches et le sac que je prends dans la cabine. Il a compté mon argent, qui correspondait à ma déclaration de sortie. Je pensais qu’il allait me demander de payer une « amande », mais non, il m’a laissé passer avec mon argent en me disant que la prochaine fois il faudrait remplir la déclaration d’entrée, c’est sûr que la prochaine fois je n’oublierai pas ! Plus tard j’ai recompté mes billets, au cas où il en aurait fait disparaître quelques-uns tel un pickpocket, mais non, le compte était bon.

Au contrôle de police, le policier m’a demandé mes enregistrements d’hotels, mais quand le lui ai montré le tas de papier, il ne les a même pas regardés. Moi qui les avait soigneusement rangés dans le désordre, je suis déçu.

C'est fini, je rentre à Paris, via Moscou.