Oman

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Ce carnet de voyage est extrait de https://www.myatlas.com/patrickT/pays-golfe-persique écrit en "live". Vous pouvez lire ce carnet pour connaître les commentaires (et mes réponses) reçues pendant le voyage. N'hésitez pas à me poser des questions via des commentaires, j'essaierai d'y répondre.

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Je suis depuis hier à Oman mais aujourd’hui, vous avez le droit juste la présentation de mon voyage à Oman.

Le sultanat Oman est, de loin, le plus grand pays des 5 que je visite dans ce voyage, 309 000 km2, mais que 4 millions d’habitants dont le sultan qui est le chef de l’état. Contrairement au nom de mon carnet de voyage, Oman n’a pratiquement pas de cote sur le golfe persique, ces cotes sont sur le golfe d’Oman et sur la mer d’Arabie. Ces principales ressources sont le pétrole et le gaz.

Il y a deux régions isolées que je ne vais pas visiter, au nord, la péninsule de Masandam, qui est séparée du reste du pays par les EAU. Et au sud-ouest, contre le Yémen, le Dhofar, qui est séparé du reste du pays par 1000 km de désert.

Je vous donne une deuxième carte qui recouvre uniquement les régions du nord-est que je vais visiter. En marron, c’est les montagnes infranchissables, le plus haut sommet est à 3009 mètres. Et en rouge c’est mon projet de trajet.

Il y a très peu de transports en commun, les bus ne permettent que d’aller dans les villes moyennes, j’ai donc louer une voiture pour presque tout mon voyage.

Mais c’est à pied que j’ai traversé la frontière entre les EAU et Oman. La frontière est dans le désert, il doit y avoir un petit kilomètre entre les deux postes frontières. J’adore passer les frontières à pied. En marchant je me rappelais quelques passages mythiques, comme la frontière entre l’Autriche et la Tchécoslovaquie à l’époque du rideau de fer, il y avait un très long pont entouré de barbelés. Au poste tchécoslovaque, tout le monde savait qu’un marcheur arrivait bien avant que j’y sois.

Pour sortir des EAU, il faut payer une taxe, uniquement avec une carte de crédit.

Au poste d’Oman ça a était un peu long. J’avais l’impression qu’ils ne contenaient pas le visa que j’avais fait en France : Question des policiers après qu’ils eurent déjà examiner de longues minutes mon visa : « Combien de temps aller vous rester à Oman ? », moi : « 26 jours », la police : « il vous faut un visa d’un mois », moi : « mon visa est d’un mois ». Finalement ils ont tamponné mon passeport et m’ont donné un bonbon, c’est la première fois qu’on me donne un bonbon à un frontière.

La région de Rustaq (voir la carte du 20/03) est une plaine au nord et juste au pied des montagnes du Djebel Sham. Facile d’accès depuis la route qui longe la mer. Les villes entourent d’énormes forts, les wadis entaillent la montagne.

Les forts sont majestueux, rien à voir avec ceux des autres pays. Ils datent du 17ème ou 18ème siècle. C’est de véritable labyrinthe. Dans l’ordre des photos : Nakhal, Rustaq et Al-Hazm. Remarquez les nuages, on ne voit pas le haut des montagnes.

Mon fort préféré est Al-Hazm, on se plonge à l’époque du fort grâce à un audioguide en français, du bruitage et des mannequins, comme l’école ou le prisonnier jeté au fond d’un trou. Il y a même de vrais passages secrets.

Et au sud des villes, les wadis (rivières alimentées que quand il pleut) permettent de rentrer dans les montages. Le Wadi Bani Auf permet même de traverser la montagne si on a un 4x4, mais comme ce n’est pas mon cas, je m’arrête là. Je retrouverais cette piste beaucoup plus haut dans une prochaine étape, en contournant la montagne.

Par contre la route du wadi Mistal est goudronné jusqu’au pied de la montagne. J’ai pu ensuite marcher jusqu’au village de Wukan (celui de la photo). Là c’est un chemin qui permet de traverser la montagne, niveau 2-3, avec des « exposed passages », mais je ne fais pas (ou plus) d’exposed passages, donc là aussi, je n’irai pas plus loin que le village.

Renseignement pratique : Hotel Al-Shomokh. Une vraie arnaque, 100€ avec petit déjeuner, Mais rien ne fonctionne, j’ai même dû changer de chambre parce que de l’eau coulait de la clim sur le lit. Moitié moins cher, ce serait déjà cher. Mais c’est le seul hotel de la région. Le seul que je n’avais pas réservé, en espérant en trouver un autre. Je n’ai pas trouvé celui qui certain guide mette au début du Wadi Bani Auf. L’hotel Al-Shomokh est assez difficile à trouver, à 3km au nord de Rustaq il y a un grand rond-point avec une route vers Al-Hazam et une route vers Ibri, l’hotel est sur une colline, sur la route d’Ibri, 500m après le rond-point, à gauche en venant du rond-point.

Sharaf al Alamayn n’est pas un village, c’est juste le col, à 2000 mètres, de la route du Wadi Bani Awf, c’est la piste qu’on a vu de l’autre coté de la montagne, il y a 2 étapes. De ce coté la route est goudronnée jusqu’au col et on peut y monter avec une deux roues motrices.

Par contre le goudron s’arrête au col et la route pour 4x4 plonge de l’autre coté, comme semble l’indiquer le panneau.

Un trek qui porte le numéro W10h part du col. Le principe, au moins au début de trek, est de longer l’arrête de la montagne vers l’ouest.

Après avoir passé une antenne de télécommunication, les directions sont indiquées par des marques de couleurs, ou des cairns, ou toutes autres marques non naturelles. Il y en a suffisamment pour ne pas se perdre si on reste concentré sur la recherche de ces marques.

Si non, de chemin il n’y en a pas vraiment, on est sur la roche. Et pour demander sa direction, les seuls autres touristes que j’ai vus n’étaient pas bavards. On est aussi survolé par des rapaces, mais je n’ai pas réussi à les prendre en photo. On n’entend que le bruit du vent et de ses pas.

Et de magnifiques plongées au nord, sur le Wadi Bani Awf et les villages de Balad Sayt et Hat, 1000 mètres en dessous.

L’occasion du selfie du jour.

Le bout du trek est au milieu de nulle part, c’est juste un panneau ou il y eu peut-être un jour un plan. Mais je suis quand même content d’y arriver. En fait le bout du trek est un carrefour, on peut continuer avec le trek W9 pour rejoindre Misfat en 4h, ou le W8 pour descendre dans le wadi que je viens de survoler, ce dernier étant indiqué comme « très exposé, pour les randonneurs au pieds surs uniquement ». La troisième solution est de revenir sur ces pas, ce que j’ai fait puisque j’ai laissé la voiture à l’hotel. 5h de marche au total. Niveau 1 selon les catégories d’Oman, je dirai 1++

Le lendemain, je décide de descendre au fond du wadi, pas directement comme semble vouloir le faire le touriste au-dessus, mais en suivant la route, à pied jusqu’au village de Hat (la 3ème photo ci-dessous), c’est plus sûr, mais il y a quand même 1000 mètres de dénivelé, 2h pour descendre, 3h pour monter.

Je me fais inviter à prendre le café (avec des fruits dont des dates) à Hat par un omanais que j’ai rencontré en marchant. Mais sur une natte dans la cours de sa maison. A Oman, comme dans les pays de la région, on n’invite pas à l’intérieur de la maison.

Renseignement pratique : Il y a deux hotel à Sharaf al Alamayn, dont celui ou j’ai été : Shorfet Al Alamin. Très bien, 75 € avec petit déjeuner. Il y a un restaurant, bien sûr, puisqu’il n’y a pas d’autre habitation autour. L’autre hotel est 3 km avant le col.

Le Djebel Shams est la plus haute montagne d’Oman à 3000 mètres. On appelle aussi cette région le Grand Canyon d’Arabie, vous allez comprendre pourquoi avec les photos. Une route permet d’accéder à un plateau à 1900 mètres. Cette route a 7 km non goudronnés mais ma petite voiture les a facilement montés. Il y a deux hotels sur ce plateau, j’y ai donc dormi et j’ai beaucoup marché.

Trek W4 (début)

Le trek W4 est celui qui monte à un des sommets (à 2997m) en partant du plateau. Donc 1100 mètres de dénivelé. Il est estimé en 11h A/R, mais comme je vais beaucoup moins vite que l’estimation, je pense que j’en aurai eu pour 15h. Donc impossible en une journée, je vais me contenter d’en parcourir le début. Départ près de l’autre hotel. Il faut toujours suivre les marques officielles rouge/blanc/jaune (je vais en rêver de ces marques), mais tous autres objets suspects peuvent être accepter comme panneaux de direction… avec méfiance.

Au début, j’ai l’impression que le chemin ne prend pas d’altitude, il faut redescendre pour traverser des wadis, à sec bien sûr. Le chemin est toujours invisible, que des pierres, impossible de marcher vite.

Mais on arrive au bord du canyon, on suit l’arrête et là ça monte dur.

Au bout de 3h15 de marche j’arrive face à une descente, c’est là où je décide d’arrêter, si je descends, il faudra remonter. Repos, selfie, et retour par le même chemin. Dans le caillasse et la chaleur qui s’installe, je mets presque le même temps pour descendre que pour monter. Je retrouve la voiture après 6h30 de marche.

Trek W6

Un des plus beaux treks d’Oman, on suit un chemin suspendu dans le canyon entre à gauche les parois abruptes de la falaise, et à droite le vide jusqu’au fond du wadi. Quand on voit la falaise de loin, c’est même difficile d’imaginer qu’il peut y avoir un chemin.

Avec le zoom on le voit mieux.

Bon, en rouge pour ceux qui ne l’ont toujours pas vu.

En fait quand on est dessus, c’est moins impressionnant que de loin, il ne fait jamais moins d’un mètre de large, enfin presque, et on n’est pas juste au bord de l’à pic, donc aucun risque, mais des vues à couper le souffle.

Première surprise au bout du chemin, après 2 heures de marche, il y a un village abandonné. Il y a même des terrasses pour des cultures. Il a fallu les construire ces terrasses ! Mais pourquoi habiter ici ?

On a la réponse avec la deuxième surprise si on monte au-dessus du village. Il y a un petit lac coinsé contre la falaise qui permettait au village d’avoir de l’eau en permanence. C’est vraiment magique de trouver ce lac dans ce milieu minéral. De quoi prendre un bain revigorant au milieu des grenouilles avant de repartir dans l’autre sens.

C’est un des treks les plus populaires, j’ai rencontré 20 touristes pendant mes 5 heures de marche.

Renseignement pratique : Hotel : Jebel Shams Resort, tentes arabes, 87 € avec petit déjeuner et diner. Ressemble à un petit village. Bien sauf le wifi pratiquement inutilisable.

J’ai enfin changé de région, je suis dans l’est du pays, près de Mintarib sur la carte.

Et aujourd’hui, un peu d’eau pour une fois. Le Wadi Bani Khalid est un des rares wadis à avoir de l’eau en permanense. On quitte la route Mascate-Sur pour prendre une route en cul-de-sac qui s’enfonce vers la montagne, après avoir traversé des déserts de roches on est surpris de voir de gros villages avec une grande palmeraie.

En continuant jusqu’au bout de la route on arrive à des sortes de piscines naturelles.

La gorge se resserre autour du petit court d’eau. C’est vendredi, il y a beaucoup de monde, certains se baignent.

Deux sentiers permettent de suivre le wadi, un au niveau de l’eau qui petit à petit disparait, le sentier se terminant par une grotte. L’autre sentier escalade la gorge et permet en deux ou trois jours de traverser la montagne et de rejoindre la mer (référence E35), mais plus de trace d’eau. Je n’ai marché que les premiers mètres.

Renseignement pratique : Hotel Oriental Nights Rest House, 66 € sans petit déjeuner. Un des moins cher dans le secteur. L’intérieur et les chambres sont bien. A 50 mètres de la route de Sur, juste au carrefour pour Wadi Bani Khalid (donc à 30 km). Entouré d’un jardin qui donne un peu de fraicheur. Travaux en cours (piscine …).

Sur

Malgré ses 120 000 habitants, Sur, la plus grande ville de l’est, semble assoupie. L’impact du tourisme n’a pas encore touché cette ville. La plupart des maisons sont blanches. La corniche suit la plage, occupée par des bateaux, des terrains de foot, des voitures et des chiens, elle ne donne pas envie de se baigner.

Historiquement Sur était la capitale de la construction des boutres. Il y a beaucoup moins de commandes aujourd’hui, mais c’est toujours le meilleur endroit pour construire ces bateaux en bois selon les techniques traditionnelles. Un grand bateau était en construction, commandé par le Qatar, il ne parcourra pas les océans, mais servira de restaurant à Doha. Les ouvriers sur le chantier, comme beaucoup de travailleurs étrangers à Oman, viennent tous du Kerala.

Juste en face de Sur, reliée par un pont que depuis 2010, la ville d’Ayjah. Elle est restée longtemps à l’écart parce que ces habitants pratiquent le sunnisme wahhabite alors que la majorité d’Oman est ibadite.

Renseignement pratique : Hotel Al Sqlawi. Sur la voie rapide, juste avant le château Sunaysilah en venant du centre. 33€, sans petit déjeuner. Très bien. Enfin un hotel à Oman avec un prix correct.

Wadi Shab

Le Wadi Shab, à environ 50 km de Sur est une gorge creusée par une rivière qui ne coule vraiment que quand il pleut. A son embouchure, près de la mer, il y a de l’eau en permanence. Un petit bateau nous amène au départ du chemin. Le chemin longe plus ou moins le fond de la gorge. L’eau disparait, et réapparait, on ne sait pas pourquoi. Parfois le chemin est sur le falaj.

Après une marche très agréable d’une heure dans ce superbe paysage on arrive à un cul-de-sac. Le fond du wadi est rempli d’eau, pas moyen de continuer en marchant, il faut nager pour aller plus loin (ce que je n’ai pas fait). Il parait même qu’au bout on doit nager dans une grotte qui débouche sur une ouverture à l’air libre avec une cascade, mais ça je crois que c’est une légende. (Allez lire le premier commentaire pour savoir si c'est une légende ou pas).

Wadi Tiwi

L’embouchure du Wadi Tiwi n’est qu’à 4 km de celle du Wadi Shab, mais il est complètement différent. De l’eau coule en permanence, donc on peut cultiver, donc c’est peuplé. Il y a neuf villages dans le Wadi Tiwi, je me suis contenté d’en parcourir trois à pied. Il y a une route, mais très raide elle n’est praticable qu’en 4x4. Belle marche, souvent le long des falaj et dans les palmeraies. A noter que même ici à la campagne, c’est les indiens qui bossent. Il y a trop de monde pour se baigner.

Pour se baigner j’ai trouvé une plage presque déserte (3,5 km au sud de Fins, piste facile).

Il y a des oiseaux à Oman, mais jusqu’à présent ils étaient trop vifs pour que je les prenne en photo.