Kazakhstan

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Ce carnet de voyage est extrait de myatlas.com/patrickT/asie-centrale écrit en "live". Vous pouvez lire ce carnet pour connaître les commentaires (et mes réponses) reçues pendant le voyage. N'hésitez pas à me poser des questions via des commentaires, j'essaierai d'y répondre.

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Je suis arrivé hier au Kazakhstan.

Renseignement pratique. Passage de la frontière :

Il y a des marchroutkas directes de Bichkek à Almaty. Pour passer la frontière il ne faut rien laisser dans le minibus, c’est interdit, et si on laisse un sac on a peu de chance de le retrouver. On passe la frontière à pied et on retrouve le minibus de l’autre coté (j’avais noté le numéro d’immatriculation parce qu’ils sont tous pareils). Aucun problème pour rentrer au Kazakhstan, depuis le 1er janvier 2017 on peut rester 30 jours dans le pays sans visa. La police nous donne une fiche qui, attention, doit être tamponnée deux fois. Si on n’a plus la fiche (au Kirghizstan, j’ai vu des néo-zélandais qui l’avait jetée) ou si elle n’a pas ces deux tampons, on aura des problèmes pour sortir du pays. Il y a un bureau de change juste après la frontière pour changer ses soms kirghiz et tenges kazakhs.

Je compte rester juste 30 jours et faire un grand tour des steppes dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Je reste 5 nuits à Almaty, ensuite 22h de train pour Astana ou je reste aussi 5 nuits en visitant d’Expo internationale. J’ai déjà réservé mes hotels et trains jusque-là. Je compte voir deux sites naturels autour (c’est-à-dire dans les 250 km) d’Astana. Trains (réservés) jusqu’à Aralsk qui étaient un port sur la mer d’Aral. Et descente vers l’Ouzbékistan en suivant le cours du fleuve Syr-Daria.

Le Kazakhstan est le 9ème plus grand pays du monde avec 2,7 millions Km2, presque 5 fois la France. C’est le plus grand pays ou je n’ai pas été. Il y a des montagnes aux frontières sud et est, mais l’essentiel du pays est une immense steppe sans barrière vers la Sibérie russe au nord.

17 millions d’habitants peuplent le pays, ce qui est très peu pour un pays de cette taille. La majorité sont des kazakhs, mais il y a 25% de russes.

Il y a deux langues officielles, le kazakh et le russe.

Les principales ressources du pays viennent du sous-sol. C’est un exportateur de pétrole, mais il y a aussi du gaz et de l’uranium.

Comme demandé, un petit reportage sur le train Almaty – Astana. Aujourd’hui, pas de belles photos et on va voir souvent ma tête par ce que je n’ai rien trouvé d’autre pour monter le contexte.

Départ gare d’Almaty 2, celle qui est plus près de centre et plus ancienne (et avec des colonnes).

J’ai pris mon billet sur Internet, très bon site en anglais : tickets.kz/en/gd ,on peut réserver 45 jours à l’avance. J’ai donc imprimé mon billet, bien repéré le numéro du train (15), le numéro du wagon (11) et le numéro de la place (16).

Sur le panneau d’affichage le quai de mon train (le 15 donc) n’est pas affiché mais comme il n’y a qu’un train qui part toutes les 2 heures, ce n’est pas trop difficile, il suffit de regarder ou il y a du monde.

Une loco passe et mon train arrive, au passage je repère le buffet. C’est toujours les vieux wagons de l’URSS, ils ont juste été repeints et le logo a été changé. En fait il y a un train rapide, le seul du Kazakhstan, c’est un Talgo espagnol, il ne met que 13h. Mais il arrive à Astana à 6h du matin et je n’ai pas vu l’intérêt d’arriver à 6h et d’attendre toute la matinée que me chambre soit dispo. J’ai donc pris le train ordinaire.

Mon wagon est un wagon de 2ème classe. Il y a très peu de 1ère (il n’y en a pas dans ce train). Dans les wagons de 3ème classe il n’y a pas de séparation par compartiment. Dans chaque compartiment il y a 4 couchettes. J’ai choisi une couchette en haut, quand je voyageais en train de nuit en Europe, je prenais toujours les couchettes de haut, mais ici c’est une erreur. Le train ne roule pas que la nuit, mais les passagers restent presque tout le temps allongés, donc si on a la couchette du haut on ne peut pas s’asseoir. On a droit à un matelas, un oreiller avec sa taie et deux draps. Et il y a aussi une couverture s’il fait froid. Il y a un employé par wagon, pour contrôler les billets, donner les draps, faire le ménage, s’occuper du samovar, qu’il y a aussi dans chaque wagon.

On peut regarder le paysage à travers les fenêtres, mais elles sont trop sales pour prendre de bonnes photos. On traverse la steppe, paysage pas très impressionnant et un peu monotone. Il n’y a ni village, ni yourte, ça parait désert, que quelques troupeaux de temps en temps.

J’aime bien les passages entre les wagons, où on voit la voie dessous ; ça me rappelle les trains que je prenais en France quand j’étais gamin. Et j’arrive au buffet, ils servent de vrais plats chauds.

L’horaire est affiché dans le couloir, ça permet de savoir où on est, mais surtout le temps d’arrêt à chaque gare. Comme ça je peux sortir me dégourdir les jambes en étant sûr que le train ne reparte pas sans moi.

Rencontre avec un ninja et arrivée à la gare d’Astana après 22h45 de trajet.

A Astana, même pas besoin de trouver un taxi pour l'hotel, un co-passager de mon compartiment me propose sa voiture.

La petite ville de Bourabaï, au centre du parc national du même nom, est à 250 km au nord d’Astana. Et à autant de kilomètres de la frontière russe. Je ne suis pas très loin de Omsk où je m’étais arrêté il y a quelques années quand j’avais pris le transsibérien. Si vous n’avez pas bien regardé les cartes, vous allez être surpris, mais je suis à la même latitude que le nord des Pays-Bas.

On n’est plus dans les steppes, c’est une région de forêts et de lacs. Pour les kazakhs c’est surtout une station balnéaire, et l’occasion de se rafraîchir quand il fait trop chaud à Astana. En hiver le froid sibérien gèle la région. Je ne vous l’ai pas déjà dit, mais vous voyez le ciel de mes photos, il fait très beau depuis que je suis au Kazakhstan, ici 30 degrés.

Pas de grandes marches, juste des promenades le long du lac. Des chemins bien balisés traversent la forêt et suivent le lac. On y rencontre beaucoup d’écureuils qui se laissent volontiers prendre en photo.

Le but est d’atteindre une baie qui pour les kazakhs est un lagon.

Au milieu du lagon, un rocher en forme de sphinx, assailli par les barques et les pédalos.

Renseignements pratiques :

Transport : De la gare de bus d’Astana, j’ai pris un bus pour Shtchutchinsk (il y a beaucoup moins de lettres en russe), il y a 9 bus par jour. Puis un bus local pour Bourabaï, un toutes les 40 minutes. Comptez 5 heures en tout (je vous ai dit que c'est un grand pays). Au retour j'ai pris un taxi collectif depuis Shtchutchinsk, j'ai mis 2 heures de moins qu'à l'aller.

Hotel : A l’intérieur c’est l’hotel Jumbaktas, à l’extérieur, voir le nom sur la photo. J’ai vu un hotel cher et complet (c’est la haute saison), donc je n’ai pas cherché plus loin quand j’ai trouvé de la place dans celui-là. 32€, très bien. Petit déjeuner inclus.

Je n’avais jamais visité d’Expo, j’étais rétissant, je ne sais pas pourquoi. Mais ça m’a beaucoup plu.

J’ai appris qu’il y avait deux catégories d’expositions. Les plus importantes sont les expositions universelles qui ont lieu tous les 5 ans, en 2015 c’était Milan, en 2020 ce sera à Dubaï, Paris est candidate pour 2025. Et au niveau en dessous il y a les expositions internationales, c’était le cas de Lisbonne par exemple, et c’est le cas d’Astana. Ces expositions ont lieu à intervalles irréguliers.

Les principales différences entre les deux types d’expo : les expositions universelles durent 6 mois ; elles ont un thème vague, ce qui permet d’y aborder beaucoup de sujets ; chaque pays construit son pavillon (Dubaï en prévoit 180). Les expositions internationales durent 3 mois, elles ont un thème précis (pour Astana c’est l’énergie du futur) et surtout chaque pays fabrique son pavillon à l’intérieur d’un batiment construit par le pays organisateur.

Au milieu de l’Expo 2017, il y a une sphère de 80 mètres de diamètre, c’est le pavillon du Kazakhstan. Les autres pavillons rayonnent autour sur 3 arcs de cercle.

Quelques photos du batiment de l’intérieur : 1) les ascenseurs, vu du haut, 2) tout en haut il y a un passage sur une vitre, 3) la vitre vue d’en haut, 4) vu du bas, on voit le passage sur la vitre.

Chaque étage de la sphère est consacré à une des énergies du futur comme vous pouvez voir sur le schéma. Ça fait un peu palais de la découverte, mais c’est assez bien fait, c’est varié, il y a des spectacles et de petits jeux. Je suis resté presque 4 heures dans la sphère.

Et deux exemples des expositions, des foulards qui flottent dans le vent et des explications de la biomasse.

Sur le premier cercle autour de la sphère il y a surtout des pavillons remplis de restos.

Sur le deuxième cercle il y a deux pavillons avec des expositions spectacles, agréables à regarder, par contre je n’ai pas vraiment tout compris sinon qu’il vaut mieux utiliser les énergies nouvelles. Il y a aussi un pavillon qui s’appelle « Best practice » consacré à des projets innovants, pas forcément spectaculaire, mais intéressant comme ce filtre à eau qui fonctionne avec le vent ou ce cyclo-pousse électrique avec des panneaux solaires.

Et le troisième cercle c’est les pavillons des pays. Comme ce n’est pas une exposition universelle beaucoup de pays ne sont pas représentés. Il y a quand même 50 pays qui ont un pavillon et 60 autres qui ont un stand dans un pavillon régional (Afrique, Pacifique …).

Normalement les pays doivent respecter le thème, mais en fait ils font ce qu’ils veulent. Ceux qui n’ont qu’un stand, résument souvent leur exposition à une boutique d’artisanat, c’est nul, mais ça plait aux kazakhs. Certains s’orientent plus vers le tourisme, ce qui est agréable à visiter, par exemple, la Géorgie met en avant son vin, le lien avec l’énergie est lointain.

Les pavillons sont inégaux, les plus décevants étant les pays du Golfe. Si le Qatar a la façade devant laquelle les kazakhes se font le plus photographier, il n’y a pas grand-chose à l’intérieur. Le meilleur que j’ai vu, c’est la Malaisie qui arrive à présenter ses richesses naturelles en les liant à des projets innovants (biomasse, micro-barrage,…), donc qui respecte le thème sans être rébarbatif. Il y a même les lumières des lucioles.

Même si les expositions ne sont pas toujours extraordinaires, j’aime bien visiter tous ses pavillons, j’ai l’impression de faire un rapide tour du monde. C’est intéressant de voir comment chaque pays se montre. Je ne connais pas le Turkménistan, mais la présentation veillotte des sites industriels donne tout de suite l’ambiance du pays. En Russie le principal sujet est le brise-glace nucléaire qui, en 2018, va ouvrir une voie navigable toute l’année dans l’arctique, au nord de la Russie. Aux USA on se prend en photo devant « Hollywood ».

Le pavillon qui a la plus belle entrée est celui de la Jordanie, ça donne envie d’aller dans ce pays. Monaco fait une présentation des nouveaux terrains qui vont être gagnés sur la mer, mais termine par une boutique de souvenir. La Suisse nous livre une recette de cuisine accompagnée de bonnes pratiques (manger local, ne pas gaspiller …).

Le pavillon de la France est réalisé par des grandes entreprises (Total, Saint-Gobain (le vrai selfie)…) ou des agences nationales ou régionales (Syctom, Ademe). C’est intéressant mais ça fait un peu communication institutionnelle, c’est le pavillon le plus austère que j’ai vu et ça ne passionne pas vraiment les kazakhs. Je ne connaissais pas le projet international de fusion nucléaire ITER, près d’Aix, on en parle aussi beaucoup au pavillon de la Chine, mais grâce à un dessin animé, et c’est le pavillon de la Chine qui a la plus longue file d’attente.

La mer d’Aral est la plus grande catastrophe écologique de l’humanité. La mer s’est retirée et n’est jamais revenue, comme une éternelle marée basse.

La mer d’Aral est alimentée par deux grands fleuves qui descendent des glaciers du Tadjikistan et du Kirghizistan. Le Syr-Daria, au nord, qui traverse le Kazakhstan. L’Amou-Daria au sud, à travers le Turkménistan et l’Ouzbékistan. L’URSS a utilisé ses fleuves pour développer la culture irriguée, surtout du coton. Les fleuves n’arrivant plus jusqu’à la mer, elle s’est évaporée.

Aralsk, où je me suis arrêté, était le plus grand port, il y avait de nombreux bateaux de pêche et une industrie du poisson. C’est aussi ici qu’arrivait les bateaux chargés du coton qui étaient envoyé en train vers la Russie.

La ville qui a perdu la moitié de ces habitants est très calme, écrasée par une chaleur de près de 40 degrés.

Maintenant le port est presque vide.

De vieux bateaux rouillent dans le musée face au port sans mer.

L’Ouzbékistan ne fait aucun effort pour sauver la partie principale de la mer au sud, préférant sans doute y chercher du pétrole plus facilement dans une mer asséchée. Au nord, le Kazakhstan essaie de rétablir une petite mer d’Aral. Pour cela un barrage a été construit, pour garder au nord l’eau provenant du Syr-Daria.

Je suis parti à la recherche de cette mer. Existe-t-elle toujours ? Il paraît qu’on peut la voir depuis le village de Jalanash, à 50km d’Aralsk. Je trouve un taxi qui m’y amène à travers une steppe desséchée. Mais au bout de la rue assoupie de l’ancien village de pêcheur, je trouve des chameaux sur la plage, mais derrière eux, pas d’eau.

Mon chauffeur me dit qu’on continue sur une piste de sable, au fond de l’ancienne mer. Comme il ne parle pas un mot d’anglais, je ne comprends pas vraiment où il veut aller. On arrive au reste d’une épave ensablée, les grands bateaux abandonnés dont on voit les photos sur les vieux guides datés de 2017, n’existent plus, ils ont été découpés pour la ferraille.

On continue, mon chauffeur dit « Moré », Mer en russe, je comprends qu’il veut aller à la mer. Je vois un immense reflet, la mer ? En s’approchant on est toujours dans la steppe, ce n’était qu’un mirage. Mon chauffeur continue, il y a de nombreuse piste, je ne sais pas s’il sait où il va, ou s’il veut atteindre une mer qui n’existe pas pour accomplir sa mission.

Ca fait plus d’une heure qu’on a quitté le village et qu’on roule sur l’ancien fond de la mer. Je n’y crois plus trop. Mais des roseaux ! la piste les traverse, et de l’autre coté, c’est la mer d’Aral, elle existe toujours !

Je pense qu’en cette fin d’été, elle a plutôt tendance à se retirer. Le sol est plissé et spongieux, je touche l’eau, c’est plus une soupe qu’une eau limpide, je n’ai pas trop envie de me baigner. Mais j’ai touché la mer d’Aral.

Renseignements pratiques

Le Lonely indique une ONG, Aral Tenizi, qui organise des tours. Mais elle était toujours fermée. J’ai trouvé un véhicule 4x4 pour aller à la mer à la gare de bus (63€). Personne ne parle anglais.

Hotel : L’hotel soviétique Aral est fermé, d’après les commentaires, il semble que c’est le mieux qui pouvait lui arriver. Il y a une guesthouse juste derrière (en sortant de l’hotel Aral, tourner 3 fois à droite pour y arriver). Aucune indication à l’entrée, pas de nom. 13€ avec la clim et un petit déjeuner minimum. Propre, accueil sobre. Personne ne parle anglais.

La réserve d’Aksou-Jabagly est à la limite de la steppe et de la montagne, près des frontières de l’Ouzbékistan et du Kirghizistan. Ce n’est pas très haut, l’entrée de la réserve doit être à 1200 m, le plus haut sommet à 4239 m.

On n’a pas le droit de visiter cette réserve tout seul, il faut être accompagné d’un ranger, je ne sais pas pourquoi, peut-être à cause des risques d’incendies, c’est très sec.

J’avais prévu de ne faire qu’une marche, mais le matin on me dit qu’il y a deux autres touristes qui font le tour en jeep, qu’il n’y a pas d’autre ranger pour moi, et donc que je dois prendre la jeep. Je vais pouvoir aller plus loin, mais j’aurais préfèré marcher. Je prends la jeep, je n’ai pas le choix, mais je ne paie pas la voiture, je paie comme si j’avais fait une marche.

On peut quand même faire une petite marche d’une heure trente depuis le terminus de la piste. J’ai dû monter jusqu’à environ 2000 mètres.

Dès qu’il y a de l’eau, il y a un peu de verdure, mais il n’y a pas beaucoup d’eau, le plus souvent l’herbe est jaunie à cette époque de l’année.

Il paraît qu’il y a des ours et des léopards des neiges, mais moi, je n’ai réussi qu’à photographier des insectes.

Renseignements pratiques :

Transport : à 12h15 il y avait un minibus pour Jabagly à la gare de bus de Chymkent Ayna (attention, ce n’est pas la gare principale), il est parti à 12h30, il est possible que j’ai eu beaucoup de chance.

Hotel : La guesthouse Ruslan, dans le village de Jabagly, a une annexe juste à coté de la réserve. Très bien, très bon accueil. SdB commune pour les 2 chambres. 26€ avec le petit-déjeuner et le diner.

Le prix pour rentrer dans la réserve, avec un ranger obligatoire est de 13€/jour.