Iran

Je ne suis arrivé qu’hier à Téhéran mais j’écris déjà mais premières impressions, pour que vous sachiez que je suis bien arrivé, que j’ai accès à mon blog, et parce que le plus dur quand on tient un blog, c’est de ne pas être en retard.

Tout parait très simple, beaucoup plus qu’on pourrait le penser avant de partir, mais en fait, les voyages, c’est toujours comme ça.

D’abord, l’entrée dans le pays : aucun problème pour passer le contrôle de police, le policier a examiné mon passeport pendant 3 minutes et m’a juste demandé mon nom. Contrôle des douanes : aucun, je n’ai même pas dû mettre mon sac dans le scanner, contrairement aux iraniens.

Téhéran est plus facile à vivre que je ne l’avais lu. D’accord, ce n’est pas une belle ville, j’y reviendrai dans le prochain article, il y a de la circulation, de la pollution et il fait chaud (22/36), mais c’est supportable, surtout que c’est une chaleur seiche. Bon, c’est vrai que depuis le sud de la ville ou est mon hotel, on ne voit pas les montagnes à cause de la brume.

J’avais lu qu’on ne pouvait marcher que de toutes petites distances, ce n’est pas vrai. Les rues ont des trottoirs sur lesquels on peut marcher et on n’est pas épuisé dès qu’on a fait 500 mètres comme dans les pays humides. Sinon il y a quand même quelques lignes de métro faciles à utiliser.

Le plus difficile est de traverser les rues, les passages pour piétons ne sont pas respectés (et encore dans le nord de la ville il y a plus de feux), mais j’y arrive en slalomant entre les voitures et les motos, surtout les motos à contre sens.

Il y a quelques cafés agréables, mais pas énormément vu la taille de la ville, il vaut mieux connaître les adresses plutôt que d’espérer tomber dessus par hasard.

Le plat de base est une brochette de viande (sur la photo du poulet) avec du riz, et pour office de légume uniquement une tomate et un piment, le plat idéal ! Il y a même de la bière … bon, d’accord, sans alcool.

Je pensais ne rester que 3 jours à Téhéran parce que je croyais la ville inviable, mais je vais sans doute rester un peu plus (et moins en novembre). Mon blog peut aussi aider les futurs voyageurs en Iran, donc je donne des renseignements pratiques.

Renseignements pratiques

Change : il faut changer dans les « exchange shops », pas dans les banques, même pas aux banques de l’aéroport, le cours y est beaucoup plus favorable et c’est tout à fait légal. Actuellement pour un euro on obtient 39 980 rials. On trouve de nombreuses maisons de change au carrefour Ferdosi X Jomhori. Les prix dans ce blog sont en euros et sont basé sur ce cours. Le monnaie de l’Iran est le rial, mais les prix sont souvent en toman, 1 toman = 10 rials

Hotel : le prix des hotels est pour une chambre simple.

J’ai été au Firouzeh, rue Amir Kabir, 23 euros, chambre climatisée, comme tout l’hotel, douche dans la chambre, mais toilette dans le couloir. Petit déjeuner léger inclus. Correct.

Par contre le quartier n’est pas terrible, juste un petit resto en face de la rue de l’hotel, et c’est tout, sinon des vendeurs de pièces détaché pour voitures. Il faut prendre le métro pour trouver d’autres resto ou des cafés. Il se dit que l’hotel est bien placé parce qu’on peut aller à pied visiter les attractions touristiques (bazar, musée, palais Golestan), mais moi je préfère prendre le métro la journée que le soir pour aller manger. Il faudrait trouver un petit hotel dans un autre quartier.

On dit que le voyage commence vraiment lorsqu’on quitte la capitale, donc, ça y est, je démarre le grand tour de l’Iran. Je voyage en bus, et, surprise, c’est un des bus les plus confortables que je n’ai jamais eu. En largeur, il n’y a qu’une rangée de 1 et une rangée de 2 (on est loin des 2 rangés de 3 avec un morceau de bois dans le couloir comme au Népal par exemple). Comme j’ai le temps je ne fais jamais de long trajet, mais avec ce style de bus on peut rouler toute la nuit. Et on nous donne même un gâteau et une bouteille d’eau. Je sais que je n’aurai pas ce type de bus pendant tout le trajet, mais c'est toujours ça de gagné. A oui, le prix, 5 euros pour 340 km. Et la route aussi, c’est une surprise, une autoroute très large parfaitement goudronnée.

Zanjan est une ville moyenne de 370 000 habitants. C’est une ville agréable, beaucoup plus facile de s’y retrouver qu’à Téhéran. On pourrait dire que l’ambiance est méditerranéenne, en début d’après-midi les magasins sont fermés et il n’y a personne dans les rue. Ça rouvre vers 16h et à 19h, au coucher du soleil, tout le monde est dehors. Je suis très à l’aise à me promener dans cette ville bien que je n’y aie pas vu beaucoup de touristes.

Et fait, si on vient à Zanjan, c’est surtout pour Soltaniyeh, à 40 km. C’est aujourd’hui un village, mais au 14ème siècle c’était la capitale des mongols Ilkhan (les mongols qui c’étaient convertis au chiisme et assagis en s’installant en Iran). Il reste quelques monuments de cette époque, et surtout le magnifique mausolée. Il faut 48 mètres de haut et 25 de large, c’est le plus grand dôme entièrement en brique du monde.

Et pour ceux ou celles qui ont demandé des selfies et comment s’habille les femmes, je réponds aux 2 questions en une seule photo.

Renseignements pratiques

Hotel : Amir Kabir

Véritable petit hotel iranien, douche et toilette sur le palier, clim, propre, il faut même enlever ces chaussures pour monter dans les chambres. En plein centre rue Iman Khomeini, entre les place Sabz et Enqelad. 18 euros, cher pour une simple, mais ça semble être une double.

Derrière il y a l'hotel Ghasr, surement mieux, mais le double. Par contre on peut utiliser gratuitement la Wifi du Ghasr, et en payant 2 euros prendre le petit déjeuner au Ghasr.

Hier, quand je suis revenu à Qazvin, j’étais plus préoccupé par transmettre mon article (comme je n’ai pas la Wifi dans mon hotel) que de terminer la visite de la ville. J’ai donc envoyé mon article trop tôt et j’ai un complément à écrire.

L’après-midi, je suis passé presque par hasard par le mausolée d’un fils du 8ème imam. Je ne vais pas expliquer ici le chiisme, mais ce qu’il faut savoir, c’est que les chiites vénèrent un peu comme des saints les successeurs du prophète (qui sont forcément descendant du prophète) et leurs descendants. Le 12ème imam ayant disparu en 874 et étant donc le dernier reconnu.

J’ai été impressionné par le mysticisme qui se dégageait autour de ce mausolée (je ne suis pas rentré dans le mausolée lui-même) et le désordre organisé, avec des personnes, surtout des femmes assises tout autour, les gens allant et venant, les enfants courant. J’ai plus ressenti l’atmosphère des temples indous que le calme des mosquées sunnites.

Et devant l’entrée principale des grandes roues pour enfants.

J’hésitais à prendre des photos, mais un officiel n’a dit que c’était possible.

A noter que si la plupart des femmes sont en noir ce n’est pas leur tenue habituelle, c’est la tenue pour aller dans les lieux saints. Et pour devancer les critiques, je rappelle que ne peut pas s’habiller comme on veut pour rentrer dans les églises en Italie et en Côte d’Ivoire (entre autres).

J’ai quitté la mer, et suis remonté sur le plateau à 1354 mètres d’altitude, mais les nuages m’ont suivi, on peut même dire qu’il fait froid, dans les 18 degrés.

Je suis dans l’Azerbaïdjan iranien, à quelques kilomètres de la frontière. Les azéris sont la première minorité de l'Iran, presque un quart de la population. Entre eux ils parlent turc. Mais moi je continue à parler à tout le monde en farsi (en persan si vous préférez).

Cette ville me fait une impression bizarre, je ne sais pas si c’est juste à cause du froid et de la pluie, mais je la trouve beaucoup moins avenante que Zanjan et Qazvin, moins moderne, plus grise. Bref pas un lieu où on a envie de s’attarder.

Mais si je suis venu ici c’est pour voir le très beau mausolée de Sheikh Safi-od-Din, un bâtiment du 14ème siècle, classé au patrimoine de l’humanité. Sheikh Safi-od-Din c’est le fondateur d’une école du soufisme.

Renseignement pratique

Hotels

Ideal (c’est le nom de l’hotel) place Abdolmaleh. Ressemble plus aux hôtels des chaines premier prix en France qu’à un hotel iranien : chambre minuscule, mais tout confort, Wifi. 19€. Mais on ne s’est pas compris sur le fait que je voulais rester 2 nuits, donc j’ai dû changer.

Naderi, Rue Beheshti, juste au nord du carrefour avec la rue Ezqelab, et juste au nord hors du plan du Lonely. 10€. Choix, pour le même prix, entre une grande chambre avec une fenêtre mais toilette et douche sur le palier ou petite chambre sans fenêtre mais avec toilette et douche. J’ai choisi la 2ème option. Wifi, ce qui est exceptionnel pour le prix.

J'ai mis à jour la carte du nord ouest de l'Iran. Les prochains jours je ne serai que dans de petites villes, peu de chance d'avoir Internet.

On est passé à l’heure d’hiver. L’Iran passe à l’heure d’hiver le jour de l’automne. C’est dommage, ça fait une heure de soleil de perdue tous les jours. Le soleil de lève maintenant à 6h10 (au lieu de 7h10) et se couche à 18h25 (au lieu de 19h25), mais le pays ne se lève pas très tôt, par exemple les hôtels servent le petit déjeuner à partir de 8h, donc l’heure de soleil du matin est perdue. Il n’y a plus qu’une heure et 30 minutes de décalage avec la France.

D’après les guides, il n’y a pas de transport entre Kaleybar et Jolfa, je n’ai pas cherché à vérifier. J’ai loué un taxi pour faire le trajet et en plus il s’est arrêté aux sites à voir sur le trajet, le long de la rivière Araxe.

L’Araxe sert de frontière nord à l’Iran. Au début de mon parcourt en allant vers Jolfa, elle sert de frontière avec la partie de l’Azerbaïdjan occupée par l’Arménie. On s’est arrêté pour voir un vieux pont, j’en ai profiter pour photographier un village en ruine, coté azerbaïdjanais. Toute cette zone occupée est abandonnée de toute population, et peuplée que de militaire. Juste après avoir pris la photo, j’ai vu débarqué deux militaires iraniens à moto, c’est interdit de prendre des photos de la frontière. Mais ils ont juste discuté une minute avec mon chauffeur et on a pu repartir. Comme cette photo aurait pu me poser des problèmes, je la mets. Mais après je n’ai pas trop fait de photo de la rivière bien que le paysage, fait de succession de petites plaines et de gorges étroites, est très beau.

Après la zone occupée d’Azerbaïdjan, la route continue à longer la rivière et la frontière de l’Arménie puis du Nakhitchevan (mais ça c’est pour les experts). Et mon chauffeur s’arrête pour me faire visiter le vieux village de Oshtabin, un ancien hammam, et les chutes d’eau d’Asiab. Les iraniens, plutôt habitués au désert apprécient beaucoup dès qu’il y a de l’eau.

Jolfa est une petite ville frontière du Nakhitchevan. C’est une ville agréable et, je ne sais pas si c’est parce que c’est une ville frontière mais il y a beaucoup de sortes de restaurants par rapport à la taille de la ville, j’ai mangé une pizza. Je dois être le prototype du local de Jolfa parce que les automobilistes m’arrêtent très souvent pour me demander leur chemin. C’est de Jolfa qu’on visite l’église arménienne de Saint-Stéphane.

Maku est à une vingtaine de kilomètre de la frontière turque. Bizarre cette ville dans une sorte de canyon. Elle est toute en longueur, avec juste une rue principale, et pas beaucoup de choix de restos. C’est de Maku qu’on visite l’église de Saint-Thaddée. A Maku, j'ai discuté avec un jeune passionné de foot français qui connaît le PFC, incroyable !!

De nombreux arméniens vivaient dans la région au 16ème siècle. En 1604, le shah d’Iran déplaça de force tout ceux de Jolfa pour construire la nouvelle capitale d’Ispahan. Depuis les autres arméniens ont rejoint les villes, il y a quelques milliers d’arméniens en Iran et toujours un quartier arménien à Ispahan qui s’appelle aussi Jolfa. Mais la plupart sont partis pour l’ex république soviétique d’Arménie.

Il y a deux églises arméniennes en Iran inscrites au patrimoine de l’humanité, Saint-Stéphane et Saint-Thaddée. En fait ce sont plus que des églises, c’étaient des monastères.

Comme souvent en Arménie, Saint-Stéphane est dans un site qui met en valeur la beauté des monuments. Je pensais trouver une église désertée avec de l’herbe poussant sur le toit. C’est réconfortant de voir une église extrêmement bien entretenue par l’Iran et les touristes iraniens venir les visiter. Le monastère est entouré de remparts. L’église était en restauration, on ne pouvait pas visiter l’intérieur. Il y a de très beaux bas-reliefs (photo : lapidation de Saint-Stéphane).

L’église de Saint-Thaddée est très originale, elle est constituée de deux églises collées, une ancienne sombre et une nouvelle claire. A l’intérieur on ne voit pas la différence. Etant plus difficile d’accès, il y a beaucoup moins de touristes qu’à Saint-Stéphane. L’église est toujours consacrée, tous les ans un pèlerinage arménien s’y déroule.

Renseignements pratiques

Taxi Kaleybar – Jolfa

Le chauffeur du taxi a été contacté par le gérant de l’hotel de Kaleybar, je n’ai pas pris n’importe quel taxi au hasard. Le prix de base est de 35€, auquel il faut ajouter de 5 à 8€ par détour. Finalement j’ai payé 53€ pour 6h de trajets et visites. Je recommande.

Taxi Jolfa – Maku

J’ai cherché, mais il n’y a pas de savari Jolfa – Maku par la voie directe (par Poldasht), il faut passer par Marand et Khoy, d’où un grand détour. J’ai pris un taxi pour 20€, mais je pense que le prix normal est plus élevé, le chauffeur voulait aller à Poldasht, ou d’ailleurs il m’a transféré dans un autre taxi.

Taxi pour l’église Saint-Stéphane depuis Jolfa

8€ aller, 10€ A/R avec temps d’attente gratuit, mais il faut se mettre d’accord avant. J’ai demandé 2h d’attente bien que je sois revenu au bout d’une heure. Mais on ne pouvait pas visiter l’intérieur de l’église en restauration.

Taxi pour l’église Saint-Thaddée depuis Maku

J’ai payé 20€, A/R bien sûr puisque si on prend qu’un aller on n’a aucune chance de revenir.

Hotel à Jolfa

Tourist, le meilleur hotel de la ville, 28€, tout confort, petit déjeuner, Wifi. Rien à signaler, heureusement pour le prix.

Hotel à Maku

L’hotel Tourist (25€) était complet en cette période de vacances.

Alvand, 10€, douche chaude et toilette sur le palier. Correct pour le prix.

Une excursion à ne pas manquer à une heure de Tabriz, le village troglodyte de Kandovan. Oui, je sais, ne n’ai pas encore publié l’étape de Tabriz, mais c’est normal, j’y suis toujours.

En fait, il n’y a pas que des villes en Iran, il y a aussi de beaux villages.

Comme à Massouleh, les photos parlent d’elles-mêmes. Juste quelques infos : un nouveau village, qui ne parait pas très jeune, a été construit sous le village troglodyte. C’est beaucoup moins touristique que Massouleh, mais il y a quand même beaucoup de boutique de souvenir ou de miel dans les maisons troglodytes (je n’ai rien acheté). Les restos par contre sont en dehors du village, en bas le long de la rivière.

Et, après celui de l’hotel, un deuxième petit déjeuner pour me reposer de la visite du village. Miel, beurre, pain et thé. Si vous arrivez à agrandir le miel, vous voyez qu’il sort directement de la ruche.

Et celui qui dit que ça ressemble à la Cappadoce, il est interdit de blog.

Renseignement pratique

Transport pour Kandovan

Il faut prendre un savari pour Osku (1€) puis un taxi Osku – Kandovan, j’ai payé 4€ à l’aller et 5€ au retour (il y a très peu de taxis pour revenir), plus 1€ d’accès au site, soit un total de 11€.

Le départ des savaris pour Osku n’est pas exactement ou indiqué dans le Lonely, mais au sud du parc Golestân.

Takab (prononciation Tikab) est une ville majoritairement kurde. Les kurdes représentent 9% de la population de l’Iran. Ce sont des Indo-européens, comme les perses.

C’est une petite ville de 50 000 habitants, il n’y a qu’une longue avenue commerçante et pratiquement pas de restaurants. C’est certainement le lieu le moins touristique depuis mon arrivée en Iran, mais la population est très accueillante. A 1800 mètres, il fait vraiment froid le soir. A Takab on voit quelques hommes porter les vêtements traditionnels kurdes avec le pantalon bouffant, et ils sont fiers de se faire photographier.

Takht-e-Soleiman est à une quarantaine de kilomètres de Takab.

Takht-e-Soleiman était sous la dynastie perse des Sassanides le plus important centre religieux du Zoroastrisme.

Le Zoroastrisme est la religion dont le prophète est Zarathoustra (qui a vécu vers 600 Av JC). C’était la religion officielle de l’Iran avant l’invasion arabe et la conversion à l’islam. Il reste quelques dizaines de milliers d’adeptes de cette religion en Iran, mais la plupart sont partis en Inde ou ils sont connus sous le nom de Parsi (mot qui a la même origine que le mot Farsi, la langue de l’Iran). Je n’ai pas vraiment bien compris de cette religion mais ils vénèrent les quatre éléments, la terre, l’air, l’eau et le feu.

Takht-e-Soleiman est le lieu le plus magique depuis mon départ. Toutes les ruines sont autour d’un lac qui remplit le cratère d’un volcan. L’eau et le volcan font autant parti du site religieux que les temples. Et justement il y avait des adeptes de cette religion qui faisaient une cérémonie autour du lac.

Les autres photos : 1) l’ensemble des ruines. 2) L’entrée de l’autel du feu, il n’y a plus de feu mais à l’époque il y avait un feu permanant alimenté par les gaz du volcan 3) la vue de la campagne depuis le site, dans le fond un autre volcan, également sanctuaire religieux, j’y suis monté bien sûr, il n’y a pas d’eau dans le cratère, étroit et profond (80m), c'est Sandan-e-Soleiman. 4) un corridor ou le fameux passage secret ?

Et pour se faire plaisir, une autre photo du lac.

Renseignements pratiques :

Trajet Tabriz – Takab

Il faut prendre un bus, depuis le principal terminal de bus de Tabriz pour Miyandoab (3h, 2€). Puis un demi-bus de Miyandoab à Takab (2h30), je ne sais pas le prix, je n’ai pas réussi à payer, les autres passagers ont payé pour moi.

Hotel à Takab

Ranji, 25€, petite chambre, tout confort, petit déjeuner, Wifi. Un peu cher pour les standards iraniens mais il ne semble pas qu’il y ait de concurrence.

Trajet Takab – Takht-e-Soleiman et Sandan-e-Soleiman

J’ai loué un taxi par l’intermédiaire de l’hotel. Le prix de base était 15€, mais j’ai payé 20€ parce que je suis resté longtemps sur les 2 sites.

En descendant de 400 mètres (donc à 1400 m) j’ai retrouvé la chaleur, 28 degrés l’après-midi.

Kermanshah est une ville de 700 000 habitants. C’est la grande ville qui a été le plus touché par les bombardements irakiens pendant la guerre Iran/Irak, à vol de bombardiers Bagdad n’est pas très loin. On voit encore des maisons détruites mais il y a beaucoup de grands bâtiments neufs dans le centre-ville.

Depuis le 2 octobre a débuté le mois du calendrier musulman le plus sacré pour les chiites (Moharram), c’est le mois de la plus importante fête religieuse Ashura (le 11 octobre cette année). Je ne sais pas si c’est pour cela ou parce que j’ai changé de région qu’il y a beaucoup de femmes en tchador. J’ai l’impression que pour Ashura les iraniens achètent des tambours comme nous des sapins pour Noël.

Quelque chose que je n’aime pas en Iran, c’est toutes ces boutiques qui vendent des téléphones. J’ai l’impression que la moitié des boutiques vendent des téléphones, non, j’exagère un peu, mais quand même, si on pouvait en remplacer quelques-unes par des cafés ou des restos. Ah oui, parce qu’ici ils vendent des téléphones mais ni vrai resto, ni café.

Il n’y a pas grand-chose à visiter en ville, la principale attraction est Takieh Mo’aven ol-Molk. Je n’ai pas très bien compris sa fonction mais c’est un bâtiment sacré chiite, il y a un coran que les iraniens embrassent. Il y a également de très belles céramiques et j’ai remarqué un ange qui porte le drapeau chiite, qui ressemble étrangement aux anges zoroastriens de la grotte sculptée qu’on va voir plus bas (la 2ème photo en pierre). Par contre je trouve que le décolleté de cet ange n’est pas très conforme !

Dans l’antiquité on était sur la route reliant les grandes villes du plateau iranien au grandes villes de Mésopotamie. Des rois ont voulu y laisser des messages à l’adresse des voyageurs en sculptant la roche. Dans les environs de Kermanshah on trouve deux sites exceptionnels, deux groupes de rochers sculptés.

Le plus récent, Taq-e-Bostan (4ème siècle, époque Sassanide). Dans un site majestueux et apaisant, avec la montagne et le lac.

Il est composé de deux grottes et d’un bas-relief. On y voit des rois avec les dieux et déesses zoroastriens.

Sur un côté de la première grotte, une très belle cène de chasse.

L’autre site, beaucoup plus ancien, c’est Bisotun. Le plus célèbre bas-relief est du 6ème siècle av JC, époque Achéménide. On y voit Darius 1er (celui dont le royaume allait de la Grèce à l’Inde, celui qui a perdu la bataille de Marathon), ces ennemis devant, enchainés, ces alliés derrières, et au-dessus le dieu zoroastrien. Les écritures tout autour, en élamite, babylonien et vieux perse ont permis de déchiffrer ces langues, comme la pierre de Rosette pour l’égyptien.

Ah, vous ne voyez pas très bien, c’est vrai, il faut des jumelles et un bon zoom (ce que j'avais), c’est juste au-dessus des échafaudages qui servent je ne sais pas à quoi.

Il n’y a pas que ça à Bisotun, en cherchant on peut trouver (entre autres) une pierre sculptée parthe (début de l’air chrétienne). Vous la voyez sur la première photo ? J’ai dit qu’il fallait chercher …

… et un Hercule, une plateforme pour des cérémonies parthes (le trou est d’origine) d’où ont a une belle vue sur la campagne …

… et ici, au premier plan un caravansérail transformé en hotel (90€ la chambre double), et derrière vous voyez la montagne entaillée sur 200 mètres de long et 38 mètres de haut, on n’en connaît pas l’objet, mais on peut imaginer que c’était pour préparer un immense bas-relief qui n’a jamais était sculpté. Sur la deuxième photo, il y a un homme en bleu pour avoir une idée de la taille.

Et après tout ça, un bon thé dans une maison de thé sur le site, c’est dur la vie en Iran.

Khorramabad

Maintenant je suis à Khorramabad, encore plus bas (1200m) et encore plus chaud (31°). En fait c’est juste une étape technique pour couper la route vers la plaine de Susiane. Il y a quand même une belle forteresse (entrée très chère, 11€), mais on ne peut pas monter sur les remparts.

Renseignements pratiques

Transport Hamadan – Kermanshah

Demi-bus qui partent quand ils sont pleins, j’ai attendu 1h45. 2h30 de trajet, 2€.

Transport Kermanshah – Khorramabad

Il doit y avoir un bus direct, mais à 8h25 il était déjà parti. Savari pour Nurabad (1h30, 3€) puis savari Nurabad – Khorramabad (1h, 3€).

Hotel à Kermanshah

Mon premier choix, Le Meraj n’avait plus de simple à 18€ mais que des doubles à 33€ et comme ils n’avaient pas la Wifi je n’ai pas vu l’intérêt de payer aussi cher. Et de toute façon la personne à l’accueil avait plus envie de dormir que de recevoir les clients. J’ai donc été en face au :

Nabovat (il n’y a écrit que « Hotel » en caractères latins). Petite chambre qui sent un peu le renfermé, avec douche, mais toilette sur le palier. Ni petit déjeuner, ni Wifi. 13€. Pour le petit déjeuner je n’ai trouvé que des pâtisseries et du thé de l’autre côté de la rue. Egalement de l’autre côté de la rue, en montant 50 mètres il y a un cafenet.

Hotel à Khorramabad

Karoun, rue Shariati, à 1km de la forteresse. 25€, Wifi dans l’entrée uniquement, et finalement internet est tombé en panne, mais ce n’est pas la faute de l’hotel, sinon rien à dire, en général à partir de ce prix les hôtels sont corrects. C’est le genre d’hotel et de prix que je cherche, mais je ne trouve pas toujours. J’en profite avec cette photo de l’hotel pour dire qu’il y a des Tours Eiffel partout (tee-shirts, affiches…), je ne sais pas ce que ça représente pour les iraniens.

Pour ceux qui n’aiment pas les vielles pierres, désolés, c’est quand même une des spécialités de l’Iran depuis plus de 5000 ans. Et moi j’adore les sites archéologiques donc vous allez en avoir un certain nombre.

Suse est le nom francisé de Shush, la petite ville de 40 000 habitants où se trouve le site archéologique.

Je n’avais pas prévu que presque tout était fermé pour Achoura, et en plus ça dure deux jours. Donc il a fallu que je reste 2 jours à Shush à me reposer en attendant la réouverture du site archéologique. Mon hotel était quand même ouvert (mais pas le restaurant le soir) et j’ai aussi trouvé un glacier avec une TV pour voir le match Iran – Corée. J’ai quand même l’impression d’avoir arrêté mon voyage pendant deux jours, et en plus il n’y a pas internet dans cette ville.

Pendant Achoura presque tout le monde est habillé en noir, ça tombe bien, moi aussi. Il y a des défilés au son des tambours et des chants religieux, les hommes répètent les mêmes mouvements en cadence et font semblant de se flageller. Bien que je n’aie ressenti aucune agressivité à mon égard, j’ai préféré regarder de loin et ne pas prendre de photos. Je simplifie un peu, bien sûr, mais je ne vais pas vous faire un cours sur l’origine du chiisme.

A Suse on est sur les terres du début de la civilisation, Suse c’est une des premières villes de l’humanité, habitée dès le 4ème millénaire avant notre ère. Suse est la capitale de l’Elam jusqu’en 500 av JC puis ville importante sous les Achéménides.

Après les attaques mongoles Suse est abandonnée et disparaît sous le sable. Elle est découverte en 1851, les fouilles sont effectuées par des archéologues français qui récupéreront les objets les plus importants, dont les frises en briques moulées. Pour les voir reportez-vous à mon étape du 23 août « L’Iran au Louvre ».

Tous les guides disent qu’il ne reste rien à Suse, je ne suis pas d’accord. Il ne reste que le bas des murs, mais on peut imaginer le reste. Sur la terrasse il y a deux palais achéménides de Darius 1er, un qui fait 250m X 150m et l’autre qui a 36 colonnes, c’est sur ces colonnes qu’on trouvait le taureau qui est à Paris. Le château qu’on voit dans le fond a été construit au 19ème siècle par les français pour protéger les archéologues contre les attaques des tribus arabes. Et une dernière photo d’une fouille plus petite, mais qui date de 1500 av JC (Elam), on voit la profondeur à laquelle il faut creuser pour remonter 3500 en arrière.

A Shush il y a également le mausolée de Daniel. Comme pour celui d’Esther, je vous laisse relire la bible pour savoir qui c’est. Mais Daniel, lui, attire à la fois les pèlerins juifs et musulmans.

Il y a un site plus impressionnant que Suse à quelques kilomètres de Shush, c’est Choqa Zanbil.

Tout le monde a vu des peintures européennes de la tour de Babel, les peintres ne connaissaient pas Choqa Zanbil qui était enfoui sous le sable à cette époque, pourtant en voyant Choqa Zanbil on est obligé de penser à la tour de Babel. Il s’agit d’une ziggourat. A l’origine il y avait 5 étages (60 mètres) plus un temple au sommet. Il en reste qu’un peu moins de la moitié. C’est entièrement en brique, il n’y a pas de pierre dans la région. Et ça date de 1340 avant JC (époque du royaume d’Elam).

AHVAZ

Encore un arrêt technique à Ahvaz, avant le long trajet pour quitter la plaine de Susiane et monter sur le plateau central. Ahvaz avec un million d’habitants est largement la plus grande ville de la région. Très touchée par la guerre Iran/Irak, elle n’a aucun intérêt touristique, mais si on voyage de jour, c’est presque indispensable d’y dormir avant de changer de région. Je n’y suis resté qu’une nuit mais elle m’a paru agréable avec son grand fleuve.

Renseignements pratiques

Trajet Shushtar – Shush

Cette fois-ci j’ai fait Shushtar – Dezful en savari et je n’ai pas attendu. Ensuite Dezful – Shush en demi-bus, je n’ai pas attendu non plus, mais ça doit juste être de la chance. Au total 2h pour Shushtar – Shush.

Hotel à Shush

Apadana, 26€, un peu cher mais il ne semble pas qu’il y ait de concurrence (le Nazr m’a paru fermé). La soi-disant Wifi n’a jamais fonctionné, en fait je pense qu’il n’y en a pas. Petit déjeuner minimum. Accueil plutôt froid.

Hotel à Ahvaz

Hotel Iran, l’adresse est Imam Khomeini Cross Road, contrairement à ce qu’il y a d’indiqué dans le Lonely. 30€. Wifi presque inutilisable. Bon petit déjeuner. Bon accueil. Il y a d’autres hotels dans les 100 mètres autour.

Dans la vielle ville de Yazd, pas besoin d’avoir recourt à son imagination pour savoir comment était la ville il y a plusieurs siècles, on a l’impression qu’elle n’a pas bougé depuis le passage de Marco Polo au 13ème siècle. Ville idéale d’Asie centrale, en plein désert, je croyais que ce genre de ville ne pouvait exister qu’en rêve. C’est tellement beau et surprenant que j’ai envie de mettre une centaine de photos, mais je vais essayer de me limiter.

Contrairement à ce qu’on pourrait penser en voyant les photos, Yazd est la ville la plus touristique d’Iran. Ça fait bizarre de voir tous ces touristes pour la première fois de mon voyage. Inconvenant : c’est plus cher et j’ai eu du mal à trouver un hotel. Avantage : il y a de bons restos, je comprends enfin quand on me parle de la variété de la cuisine iranienne, il y a autre chose que les brochettes au riz, le poulet ou le poisson. Notamment un ragout avec une sauce de grenade et de noix, excellent !

La vielle ville est un labyrinthe de ruelles bordées des murs des maisons en terre. Il n’y a aucune fenêtre, les ouvertures sont sur des cours intérieures. Parfois les maisons sont même au-dessus des ruelles qui se transforment en tunnel.

Et si on rentre dans une maison on arrive souvent dans un patio comme cet hotel ou je voulais dormir mais qui était complet.

Une des caractéristiques de Yazd, c’est les tours du vent. Elles captent le vent en hauteur pour l’envoyer rafraichir le rez-de-chaussée des maisons. Il ne faut pas oublier qu’on est dans le désert et qu’il peut faire très chaud en été.

Une autre particularité, moins visible, les qanats. C’est un réseau de canaux en sous-sol qui alimentait la ville en eau depuis 2000 ans. Les canaux ont leurs origines dans les montagnes autour de la ville. On peut y accéder par de longs escaliers.

Yazd, c’est aussi de superbes monuments, dans l’ordre des photos, la mosquée du vendredi, le complexe Amir Chakhmaq (ce n’est qu’une façade), la prison d’Alexandre (qui n’a jamais servi de prison), le jardin Dolat Abad (avec la plus haute tour du vent).

Enfin à Yazd il y a la plus grande communauté zoroastrienne. On peut y voir, dans un petit temple du feu une flamme qui brule depuis 1500 ans. On peut également monter aux tours du silence. Pour ne pas polluer le sol et l’air, les cadavres des zoroastriens étaient exposés en haut de ces tours où ils étaient mangés par les vautours. Elles ne sont plus utilisées.

Mais finalement c’est peut-être la nuit que Yazd est la plus belle.

Renseignements pratiques

Hôtels

La ville est tellement touristique que j’ai eu du mal à trouver un hotel, il vaut mieux réserver. J’ai dû prendre un premier hotel en dehors de la vielle ville, le seul ou j’ai trouvé une chambre à un prix correct. Un deuxième, le jour suivant, dans la vielle ville, mais il était complet le lendemain, et finalement un troisième pour le reste de mon séjour. La ville est la plus cher d’Iran, on m’a proposé une chambre sans fenêtre pour 47€ (je ne l’ai pas prise, bien sûr). Attention aussi, un autre défaut des villes touristiques, il y a des rabatteurs dans la vielle ville qui font augmenter les prix puisqu’ils prennent une commission, mais c’est difficile de trouver son chemin quand on arrive dans le labyrinthe de la vielle ville.

Hotel Farhang, vers la place Beheshiti, dans la même rue que le Rose hotel. Comme il n’est dans aucun guide il y a de la place. 30€. Bien sauf que pas dans la vielle ville. Au départ il n’y avait pas de Wifi, et après ils en ont trouvé.

Jungle Bed and Breakfast, juste au nord du Konan Hotel, 31€. Wifi faible. Petit déjeuner sur le toit.

Kourosh traditional hotel, juste à l’ouest du Konan, dans une rue parallèle. 25€ pour une petite chambre. Toilette et douche privée mais très loin de la chambre. Bon accueil. Wifi faible.

Le 26/10

Ma demande de prolongation de mon visa a été refusée ce matin à Chiraz. Ils m’ont dit que pour ce type de visa (le B, je ne sais pas ce que ça veut dire) on ne pouvait avoir qu’une prolongation de visa.

J’ai sauté dans un bus pour Ispahan (la photo), où je viens d’arriver. Je vais réessayer demain matin ici. Je vous rappelle que mon visa est valable jusqu’au 29 octobre.

Je vous tiendrai au courant en mettant à jour cet article. Vous ne recevez pas de message pour une mise à jour, il faudra regarder de temps en temps.

Le 27/10

J’ai été ce matin au bureau des passeports d’Ispahan, ils m’ont dit de revenir samedi, comme mon visa se termine samedi. Ils ont regardé mon passeport, ils ont bien vu que j’avais déjà fait prolonger mon visa une fois, ils ne m’ont pas dit que c’était impossible comme à Chiraz. Donc prochain épisode samedi. En attendant je vais visiter Ispahan.

Le 29/10 10h30

Ca a l'air d'etre bon. j'ai rempli le dossier, j'ai la signature du grand chef, j'ai paye les frais a la banque. Ils ont l'air d'etre en train de traiter mon passeport. Ils m'ont dit de revenir dans une heure et justement il y a un internetcafe en face du bureau des passeports. A tout a l'heure.

Le 29/10 13h

Ca a pris un peu plus d'une heure, mais c'est bon, j'ai un visa jusqu'au 19 novembre. Là, je vais visiter la ville et je vous raconte toute l'histoire ce soir.

Le 29/10 19h30

D’abord je vous remercie toutes et tous pour vos encouragements et votre confiance.

A Chiraz, je ne l’avais pas dit pour me pas trop vous inquiéter, mais ils m’avaient dit que j’avais 3 jours pour quitter l’Iran.

Donc ce matin j’arrive au bureau de la police des passeports vers 9h, il y a beaucoup d’afghans, mais en tant que touriste on est quand même privilégié. Je monte à l’étage et je n’attends pas au guichet, je suis reçu dans le bureau 18. J’explique mon cas et tout de suite je montre mon billet d’avion pour le 18/11. Deux policiers discutent entre eux, il y en a un qui me dit qu’il faut que j’aille à Chiraz (ils ne savent pas que ma demande a été refusée à Chiraz). L’autre comprend que ce n’est pas possible puisque c’est mon dernier jour de visa. Et il rédige un bordereau en me disant d’aller le porter au grand chef, au bureau 8.

Quand j’arrive au bureau 8, c’est fermé. Je vois un policier devant, je lui demande s’il faut frapper ? En fait ce policier, c’est le grand chef et il ouvre avec sa clef, ça me fait rigoler, et lui aussi, ça détend l’atmosphère. Il a l’air sympa, mais je me méfie quand même. Il me demande pourquoi je veux rester en Iran, je lui montre le billet d’avion et lui dis que l’Iran est un grand pays et que deux mois ça ne suffit pas pour le visiter (ce qui est vrai). Ça a l’air de lui plaire. Et il signe le bordereau.

Je comprends maintenant qu’une fois que le grand chef a signé le bordereau (c’était pareil à Tabriz) la demande est acceptée, le reste ce n’est que de l’administratif.

Donc ensuite je retourne au bureau 18 avec le bordereau, ils me disent d’aller chercher les formulaires au rez-de-chaussée. Là il y a un bureau près de l’entrée, dans la cours, ou on achète la fameuse chemise pour classer le dossier (la même qu’à Tabriz), avec le formulaire en 2 exemplaires. Au même bureau ils ont une photocopieuse et il faut faire des photos des pages principales du passeport en 2 exemplaires, c’est payant bien sûr. On va à un autre bureau, toujours dans la cours, où ils agrafent 2 photos qu’il fallait avoir sur soit, et ils me disent d’aller payer l’équivalent de 9 euros à la banque Melli.

Je sors, et comme par hasard, un chauffeur de taxi me demande si je veux aller à la banque Melli (c’est quand même bien, il y a des pays ou dès qu’il y a un besoin, il y a un service). Et à la banque, c’est lui qui fait tout, je lui donne l’argent et il revient avec le bordereau de payement. Et il me reconduit au bureau des passeports, tout ça pour 2,5 euros.

Je retourne au bureau du rez-de-chaussée qui agrafe et paraphe tous les documents dans la chemise. Et me dit de retourner au bureau 18, ce que je fais, mais ils me disent de porter d’abord mon dossier au bureau 14, ce que je fais, par contre je n’ai pas compris ce qu’ils avaient fait au bureau 14. Après quelques minutes ils me rendent mon dossier, je retourne au bureau 18 qui me dit de porter mon dossier au bureau 19. Au bureau 19 ils me disent de m’assoir, mais les quelques places assises sont prises par des afghans. Un policier me voyant attendre me dit de revenir dans une heure. Il est 10h30 et c’est là où j’ai écrit mon message dans le café internet.

11h20, je reviens, on me dit de revenir dans une heure.

12h10, je reviens, tous les bureaux sont fermés, c’est l’heure de la prière.

12h30, je reviens, les bureaux sont ouverts mais il n’y a personne au 19. Il y a toujours autant d’afghans. Je discute avec un afghan qui parle très bien anglais, il ne dit que je peux aller en Afghanistan, que ce n’est pas dangereux, mais qu’il faut que je me promène avec un garde du corps armé. Et à ce moment-là un policier m’appelle et me donne mon passeport, je vérifie, j’ai la prolongation jusqu’au 19/11, j’ai même un jour de plus que mon billet d’avion. C’est gagné !

Bon, si quelqu’un veut tenter l’expérience, je pense que j’ai eu la prolongation parce que j’avais un billet d’avion, parce que je n’ai demandé que 20 jours (et non le maximum de 30 jours), parce que c’était le dernier jour de mon visa et que je n’avais plus le temps d’aller ailleurs et parce que j’ai une bonne tête. Bref, je pense que dans la plupart des cas la prolongation n’est pas acceptée.

A oui, j’anticipe une question de Jean-Jacques : c’était quoi le plan C. C’était d’aller en Arménie et de revenir en obtenant un nouveau visa à la frontière, mais comme il y a 1500 km, c’était si j’avais était refusé jeudi quand j’ai été pour la première fois au bureau des passeports d’Ispahan jeudi. Si non j’avais quand même vu qu’il y avait un vol Ispahan – Dubaï ce soir, hier il y avait encore de la place.

La suite, Ispahan est sans doute la ville d’Iran ou il y a le plus à voir, donc je pense y rester encore 3 jours et après je retourne dans la région de Chiraz terminer mon séjour interrompu brutalement.

C’est tout pour aujourd’hui et pour cet article, sauf les réponses à vos commentaires.

Et j’ai repris la route du sud vers Chiraz, l’esprit tranquille par rapport à la semaine dernière dans l’autre sens.

L’Iran c’est une machine à remonter le temps. A Ispahan on était au 17ème siècle après JC, à Pasargades on est au 6ème siècle avant JC, à l’époque de Cyrus II le Grand. Il crée une nouvelle dynastie, les Achéménides et une nouvelle ville Pasargades.

La photo au-dessus est la vue du site depuis les fortifications, à l’autre extrémité par rapport à l’entrée, mais ce n’est pas la sortie, il faut faire demi-tour. Le site est immense, il faut beaucoup marcher pour tout voir, les palais sont disséminés dans une sorte de steppe. Tout ce qu’on voit sur la photo, jusqu’au zone cultivée, fait partie du site et est cloturé. Le vendredi, je pensais qu’il y aurait beaucoup de monde, mais ça va, je n’ai pas trop été gêné par la foule.

Les autres photos, c’est :

- Le plus important monument de Pasargades, le tombeau de Cyrus le grand, le fondateur de la dynastie des Achéménides.

- La salle d’audience.

- La résidence royale.

- Les canalisations du premier jardin perse, à l’époque tous les palais étaient entourés de jardins.

- Le mur d’une tour dont on ne sait pas à quoi elle servait

- Les fortifications.

Le matin, il fait un peu froid le matin, 9 degrés. Mais dès que le soleil commence à chauffer ça monte à 26 degrés à l’ombre, mais il n’y a pas beaucoup d’ombre à Pasargades. Le soleil se lève vers 6h17 et se couche à 17h09.

Renseignement Pratique :

Transport vers Pasargades

J’ai visité Pasargades depuis Persépolis. Aller Taxi Persépolis – Pasargades : 15€. Au retour, pas de difficulté pour faire du stop (gratuit) un vendredi.

Chiraz c’est un peu la ville des mausolées et jardins, mais il manque un lieu central comme la place d’Ispahan ou la vielle ville de Yazd pour qu’elle égale ces deux villes. Ici le centre-ville est une succession de rues commerçantes avec beaucoup de circulation. Il y a 1,2 millions d’habitants et ici aussi on construit le métro. Les lieux à visiter sont trop éloignés pour pouvoir être tous visités à pied, il faut utiliser les taxis.

Le mausolée de Shah Cheragh est le lieu le plus sacré de Chiraz. Shah Cheragh est le frère du 8ème imam. Il n’y a pas longtemps c’était interdit aux non musulmans, maintenant on peut aller dans la cour (pas dans le batiment). Il faut théoriquement être en groupe et suivre l’iranien que j’ai pris en photo, mais il perd rapidement des éléments de son groupe et on peut divaguer seul. Quand je suis retourné le soir, on ne m’a rien dit et je me suis promené tout seul. L’intérieur ce n’est pas le même mausolée, c’est celui d’Ali ibn Hamzah, je l’ai mis pour vous montrer un intérieur. Ils sont souvent comme ça, les murs recouverts de verre et la tombe derrière une grille.

Il y a aussi les mausolées non religieux des grands poètes Saadi et Hafez. Les iraniens lisent les poésies affichées dans le mausolée. Il y a un certain art de vivre en Iran. Ces mausolées sont au milieu de beaux jardins.

Il n’y a pas que des mausolées, il y a de belles mosquées, j’aime la salle de prière de la mosquée Vakil avec tous ces piliers...

… Et aussi la mosquée Nasir Al-Molk, très photogénique, avec des vitraux, ce qui est rare dans une mosquée.

Il y a aussi un bazar, peut-être le plus beau après celui de Tabriz.

Le café ou j’ai été le plus souvent, sur la place de la mosquée. Ils commencent à me connaître, la première fois que j’y ai été, c’était le 18 octobre.

La suite : je pars demain pour 2 jours de bus jusqu’à Kashan en passant une nuit à Yazd. J’ai supprimé l’étape dans le désert à Garmeh, il faut une journée pour y aller, et une autre pour revenir et les avis sur Tripadvisor sont mitigés, ça ressemble à un piège à touristes.

Renseignements Pratiques

Hotel

Anvari : j’ai toujours été au même hotel à Chiraz, une nuit entre Bishapur et Yazd, 2 nuits avant que mon visa soit refusé et 5 nuits maintenant, l’hotel ou je serai resté le plus longtemps. Je n’ai jamais réservé et il y avait toujours de la place. 23€ plus 2€ de petit déjeuner optionnel. Tout confort, bon accueil, en plein centre, bien. La meilleure Wifi d’Iran.

Restaurants

Un mot sur les restaurants pour une fois. Il y a bien sûr le choix dans cette ville touristique. J’ai l’impression que ce qui s’appelle « Restaurant traditionnel » veut dire en fait « Restaurant pour touristes », le cadre est souvent beau, mais la nourriture n’est pas meilleure et les prix sont plus élevés. On mange très bien dans tous les restos du complexe Haft Khan, pour des prix raisonnables, malheureusement un peu excentré, il faut y aller en taxi.

Et voilà la dernière étape en Iran. Kashan, ville très calme de 250 000 habitants, loin de la circulation de Chiraz.

Encore un grand et beau bazar où on trouve tout et n’importe quoi :

Le jardin de Fin fait partie des 9 jardins persans inscrits sur la liste de l’Unesco (j’en aurai vu 6) et on dit que c’est le modèle de tous les jardins persans, c’est vrai qu’il est agréable avec ses basins et canaux. L’eau provient d’une source juste à coté.

C’est à Kashan qu’on trouve les plus belles maisons traditionnelles du 19ème siècle, certaines sont maintenant des musées, d’autres des hotels.

La maison Tabatabei est la plus belle de toutes, avec de vrais canards et de beaux vitraux (les 3 premières photos), la 4ème photo c’est la maison Ameriha, qui est un hotel (pas le mien).

Egalement un petit site archéologique, Sialk. Les archéologues ne sont pas d’accord sur le fait que ce soit où pas une ziggourat. L’iranien qui vend les billets d’entrée et qui parle très bien français pense que non. Il a travaillé aux fouilles de Choqa Zanbil (étape du 13/10, vous vous rappelez ?) avec l’archéologue français. Il n’a expliqué qu’à Choqa Zanbil avant les fouilles tout était recouvert, il y avait juste une légère colline, c’est les chercheurs de pétrole qui ont trouvé le site.

La fable du chat et des poissons rouges, au mausolée d’Ibrahim.

Un des derniers cafés, dans un ancien hammam. J’ai l’impression qu’il n’y a plus de hammam en activité, c’est des musées, des cafés ou des ruines.

Renseignement pratique

Hotel

Sayyah, près de la sortie est du bazar, 25€ (négocié), tout confort, petit déjeuner, Bonne Wifi, mais uniquement à l’accueil.

C’est fini, je suis rentré en France. J’avais déjà fait un récapitulatif de mes impressions sur l’Iran au bout d’un mois, à Tabriz, je ne reviens pas dessus. Mais il y a, pour les touristes, deux Iran. L’Iran touristique, en gros le triangle Ispahan/Chiraz/Yazd et le reste ou j’ai commencé par passer un mois et demi presque sans voir un touriste. L’Iran dont j’ai parlé à Tabriz, c’est l’Iran non touristique. Dans l’Iran touristique, on est toujours, la plus plupart du temps bien accueilli, mais il faut faire plus attention. Les conversations sont plus intéressées et tournent vite vers la boutique de tapis à Ispahan ou au taxi pour Persépolis à Chiraz. Il y a des prix pour touriste dans les petites gargotes ou les prix ne sont pas affichées. Ceci pour dire qu’effectivement on est bien accueilli en Iran, mais il ne faut pas exagérer non plus, ce n’est pas le paradis. Egalement il faut réserver les hotels à Yazd et Ispahan. Et pour les bus, c’est aussi plus sûr d’acheter son billet à l’avance.

En vrac et sans hiérarchie tout ce que j’ai oublié de vous dire sur l’Iran :

Dans toutes les villes et villages il y a des photos des morts de la guerre Iran/Irak. C’est un peu nos monuments aux morts de 14/18. Il y a eu plusieurs centaines de milliers de morts iraniens pendant cette guerre. Les iraniens n’ont pas oublié qu’à l’époque Saddam Hussein était soutenu par les américains.

Un peu partout il y a des photos ou des dessins des deux guides suprêmes, le premier Khomeini et l’actuel Khamenei. Pour ceux qui ne sont pas familier avec la politique iranienne le guide suprême est un religieux, et a plus de pouvoir que le président de la république. Personne ne m’a parler en bien du Khamenei, par contre certain ont osé m’en parler en mal. Bien que j’évitais le sujet tous les iraniens qui m’ont parlé de politique intérieure étaient opposés au régime, mais ce n’ai sans doute pas un échantillon représentatif.

Une phrase qui revient souvent : « les iraniens ne sont pas des terroristes », en référence au discourt américain qui traite l’Iran de pays terroriste. Les iraniens rappellent qu’ils sont opposés à Daech (ce qui est vrais, les chiites sont les pires ennemis de Daech) et ils sont compatissants par rapport aux attentats qui ont eu lieu en France. Un point qui uni les iraniens avec leurs gouvernants c’est l’anti-américanisme. Dès qu’on parle de politique internationale on arrive à la conclusion que le problème c’est les USA.

Finalement je n’avais pas appris assez de farsi (persan) pour faire vraiment des phrases, mais quand je prononçais des mots ils étaient compris, et ça fait toujours plaisir. Je trouve la langue persane très douce, on n’entend jamais parler fort, les iraniens restent toujours calmes (sauf dans leurs voitures où sur leurs motos).

Je l’ai déjà dit, mais le fuseau horaire de l’Iran en heure d’hiver est absurde. Le soleil se lève vers 6h30 alors que tout le monde dort et que tout est fermé et à 16h il n’y a déjà plus assez de lumière pour faire des photos. Les journées sont trop courtes. Il vaut mieux aller en Iran au printemps.

Et si non, coté pratique :

Il y a beaucoup de DAB in Iran, ils sont souvent en hauteur, ce n’est pas bête pour éviter que quelqu’un lise le code par-dessus son épaule, mais de toute façon ils n’acceptent que les cartes iraniennes. C’est l’un des deux problèmes du voyageurs en Iran (l’autre étant le visa), il faut prévoir son budget et tout emmener en liquide. J’ai dépensé 45€ par jour, 40€ dans l’Iran non-touristique, 50€ dans l’Iran touristique.

Je n’ai jamais été gêné par le muezzin. Je n’ai jamais été réveillé par l’appel à la prière de 4h45. L’appel à la prière est court. Contrairement à l’Indonésie je n’avais pas besoin d’éviter les hotels près des mosquées.

Internet est censuré, on a pratiquement accès à aucun site d’Information à part Yahoo actualité et Al Jazeera. Parfois il y a une page en Farsi qui s’affiche indiquant, je suppose, qu’on n’a pas été sur un bon site, c’est souvent le cas avec L’équipe.fr, mais là ça doit être une erreur. Quand je n’arrivais pas à accéder à mon blog j’avais toujours peur qu’il soit censuré, ou que mon PC soit bloqué parce que j’avais accédé à une page interdite. Je supprimais les cookies ou autres, mais en fait c’était toujours à cause d’une Wifi trop faible.

Quand on arrive dans un hotel il faut commencer par faire son lit, je pense que c’est pour prouver que les draps sont propres. Dans tous mes hotels, on n’a jamais fait le ménage dans ma chambre. Je préfère, c’est plus sûr contre les vols.

Souvent dans les hotels c’est des toilettes « à la turque », et dans les petits hotels la douche est parfois au-dessus des toilettes, le pire étant une salle d’un mètre carré à Abyaneh, je vous épargne la photo. Il ne faut pas faire tomber le savon !

Et pour finir en beauté, le jour où je me suis fait attaqué par un groupe de filles :

Et si vous pouvez ALLEZ EN IRAN !