Gabon

Je suis bien arrivé à Libreville. D’abord la petite présentation habituel du nouveau pays.

Le Gabon, c’est la moitié de la superficie de la France mais c’est très peu peuplé, moins de 2 millions d’habitants.

Le Gabon devient indépendant en 1960. Le premier président est Léon Mba. En 1967, Omar Bongo devient président et en 2009 son fils Ali Bongo lui succède, il a toujours été réélu depuis. Le Gabon a toujours été un partenaire très proche de la France.

Le revenu par habitant du Gabon est un des plus élevés d’Afrique. La principale recourse est le pétrole, mais comme c’est les premiers gisements qui ont été exploités dans la région, ça devrait être les premiers à être épuisés. Il y a aussi des exploitations minières importantes comme le manganèse.

Les transports sont rendus difficiles par la configuration de terrain, il y a quand même un train qui fonctionne de Libreville à Franceville, je l’utiliserai pour revenir à Libreville. Port-Gentil, la capitale économique du pays, était jusque récemment accessible que par bateaux ou avions, une route est en construction vers le sud.

J’ai fait mon visa à Paris. Il y a un système de e.visa à obtenir sur internet, je me suis inscrit en mai, mais je viens juste de recevoir une réponse positive, je n’avais pas attendu pour faire le visa au consulat du Gabon à Paris avant de partir. Le consulat exige qu’on soit présent pour demander un visa de tourisme, je n’ai pas pu passer par mon agence habituelle. Il faut fournir énormément de papiers, jusqu’à un relevé bancaire. Il faut des lettres de confirmations de réservations d’hotels mais pas pour tout le séjour. Si on donne tous les documents demandés et si on présente bien, je pense qu’il n’y a pas de problème pour obtenir le visa. Il faut compter trois jours pour l’avoir.

Pas de problème avec l’administration pour rentrer au Gabon. Par contre c’est un peu bizarre comme organisation à l’aéroport. Il faut sortir de l’aérogare et rentrer par une autre porte pour aller faire valider son visa par la police, et pareil pour récupérer ses bagages (en fait c'est parce que je suis arrivé au petit terminal d'AfriJet et pas au terminal principal).

C'est la même heure que l'heure d'hiver en France.

Le Gabon a la volonté de développer les parcs nationaux, ils représentent 11% du territoire. C’est le pays de la région où il semble qu’il est le plus facile de visiter les parcs nationaux. Je veux en visiter trois : les parcs de Loango, de la Lopé et d’Ivindo. J’ai réservé un guide pour plusieurs jours dans le parc de Loango dès le début de mon séjour. C’est pour cela que je commencerai que par une nuit à Libreville et à Port-Gentil, en prenant l’avion entre ces deux villes, je visiterai plus longtemps ces villes plus tard.

Je reste 28 jours au Gabon.

Route Port-Gentil - Ombouè

Pour aller vers le parc, il faut d’abord suivre la nouvelle route qui doit désenclaver Port-Gentil et permettre d’aller de Port-Gentil à Libreville par la route. La route n’est pas finie, parfois on prend la route, mais on utilise plus souvent la piste de service qui longe la route. Cette route est impressionnante, il y a deux ponts de plus de 4 km, qui passent par-dessus les lagunes et marécages. Bien sûr elle est construite pas les chinois, les travaux étaient suspendus, faute de financement, mais il semble qu’il y ai eu un accord, et que les travaux reprennent.

Omboué

Seule petite ville relativement importante de la région, Omboué est au bord de la lagune. Avant qu’il y ait la route Omboué n’était accessible que par bateau. Toutes les localités sont coté lagune, aucun village n’est installé au bord de la mer.

Campement d’Enamino

Première étape, le campement d’Enamino. 20 km après Omboué, en direction du parc. Il est justement installé au bord de l’infinie plage déserte. Tenu par une famille gabonaise. Il paraît qu’on peut voir des tortues de des baleines, je n’en ai pas vu mais je reviendrai ici au retour du parc.

Demain je continue jusqu’au parc, une heure de voiture et une demie journée de bateau, mais je suis prêt.

Il y a deux espèces de gorilles. Les gorilles de montagnes, très peu nombreux, qu’on trouve au Rwanda, en Ouganda et dans l’est de la RDC. Je les avais vu au Rwanda. Et les gorilles de plaine, beaucoup plus nombreux qu’on trouve dans les forêts humides du Cameroun à la RDC, et bien sûr au Gabon. Les gorilles de montagnes sont plus connus, peut-être parce qu’ils sont moins nombreux et plus en danger. Ils sont étudiés depuis plus longtemps.

Une grande partie des gorilles de montagne est habitué à l’homme, c’est-à-dire qu’ils ne considèrent plus l’homme comme un animal dangereux, on peut donc les approcher facilement. Pour habituer les gorilles, les chercheurs doivent les approcher régulièrement, de plus en plus près, pour que les gorilles trouvent normal la présence des hommes, comme s’ils étaient en présence d’une antilope, par exemple.

Il y a très peu de tentative d’habituer les gorilles de plaine. Ce n’est pas la même espèce, les gorilles de plaine ne réagissent pas comme les gorilles de montagne, ils ne se laissent pas habituer facilement.

Il y a un projet pour habituer les gorilles de plaine, à Yatouga, dans le parc de Loango. C’est un projet de l’université de Leipzig. Les touristes peuvent voir ces gorilles que depuis 2016. Ils disent que c’est un groupe de gorilles habitués, mais pour moi, ça n’a rien à voir avec les gorilles du Rwanda, c’est encore un projet en cours. Il y a actuellement 16 gorilles dans ce groupe.

Et donc, vous l’avez compris, j’ai voulu voir ces gorilles.

Le point de départ est l’hotel « Louango Lodge », au bord de la lagune. Le nombre maximum de touristes pouvant voir ces gorilles chaque jour est de 4. On était 3, j’étais avec un couple germano-galloise. On a une heure de traversée de la lagune pour arriver au camp où est l’équipe qui s’occupe des gorilles. On est au camp à 8h30. On a d’abord droit à une présentation du projet, et aux consignes de sécurité.

Les gorilles dorment dans des nids qu’ils construisent dans les arbres avant le coucher du soleil. Ils dorment toute la nuit. Dés le lever du jour ils partent rechercher de quoi manger, ils peuvent faire plusieurs dizaines de kilomètres dans la journée, surtout en ce moment, à la saison sèche, où il n’y a pas beaucoup de fruits.

Dés 7h une équipe de pisteur est partie chercher les gorilles, dés qu’ils les trouvent, ils doivent appeler le camp pour qu’on les rejoigne. Au Rwanda, il y a des rangers qui suivent tout le temps les gorilles pour les protéger des braconniers, c’est donc facile de les trouver. Ici il n’y a pas de braconniers, et les gabonais ont trop peur des éléphants pour rester dans la forêt la nuit. Parfois, ils perdent le groupe de gorilles plusieurs jours.

Je vous raconte tout ça parce qu’on attend. L’étudiant en charge de nous accueillir, un écossais, ne sait plus quoi nous dire pour nous faire patienter. On nous donne même des sandwichs pour nous occuper. Vers 12h j’entends l’appel des pisteurs, ils ont trouvé le nid, ils n’ont aucune idée de la direction prise par les gorilles à leur réveil. Je suis pessimiste.

Les européens en charge du camp nous propose de faire une marche dans la forêt autour du camp, et ils nous appelleront si les pisteurs trouvent les gorilles. J’ai l’impression que c’est plus pour qu’on ne parte pas sans avoir rien fait.

On marche avec trois guides gabonais. On nous a bien indiqué que l’animal le plus dangereux était l’éléphant. L’éléphant est plus dangereux dans la forêt parce qu’on le voit au dernier moment. Et bien sûr après quelques dizaines de minutes de marche on tombe sur un éléphant. On nous dit de reculer mais je prends quand même quelques photos. C’est impressionnant. Les congolais ont vraiment très peur des éléphants.

Puis il y aura un deuxième éléphant (sans photo). On change de circuit pour ne pas retomber sur les éléphants. C’est une belle forêt.

Sur le chemin un guide remarque une crotte de gorille. On marche encore un peu et au bout du chemin, derrière les arbres : un gorille !! La photo n’est pas extraordinaire, on voit juste la silhouette derrière les feuilles, mais on a trouvé les gorilles avant les pisteurs ! Les gorilles sont en train de marcher et ne s’arrêtent pas. Ils savent qu’on est là et font un détour pour nous éviter, ce qui me fait dire qu’ils ne sont pas vraiment habitués. On voit juste la tête d’un autre dans les herbes.

Nos guides appellent les pisteurs. Il faut qu’on les attende avant de les suivre. Ils perdent les gorilles, mais finalement on les retrouve. Ils sont dans une forêt très dense. Tout d’un coup on entend un gorille crier et bouger les arbres, je ne le vois pas, mais il est à quelques mètres. Il faut rester immobile, à moitié courbé, sans regarder le gorille dans les yeux.

Il s’en va et on peut avancer. On arrive pas loin d’un groupe de 4 gorilles, trois adultes et un petit. Les autres ne sont surement pas très loin. Je les vois assez bien, mais avec toutes les feuilles devant je n’arrive pas à régler les photos. Il faudrait que j’apprenne à prendre les photos avec le réglage manuel. Mais comme le bébé qui doit avoir 1,5 an est plus petit, il a moins de feuilles devant et j’arrive à le prendre en photo. C’est toujours émouvant de tomber sur ce genre d’animaux, surtout en pleine forêt. Je suis tellement captivé par ce que je vois que je ne pense pas à avoir peur.

Les gorilles reprennent leur route. On essaie de les suivre mais ils traversent un marais, facile pour eux, trop difficile pour nous, et il faut les laisser partir.

On termine par une photo du groupe qui s’occupe des gorilles.

De Port-Gentil à Lambaréné, il n’y a pas de route, il faut faire 7h de bateau le long du fleuve Ogooué.

Lambaréné est une petite ville, habituellement tranquille, au bord du fleuve Ogooué.

On peut y visiter la mission des sœurs de l’Immaculée Conception et l’église de la mission Saint-François-Xavier.

Mais aujourd’hui, 17 août, la ville est un peu moins tranquille, c’est la fête nationale, le fête de l’indépendance. Comme dans toutes les villes du Gabon, il y a un défilé. C’est la société civile qui défile devant les autorités locales. Agences locales des ministères, entreprises privées, clubs de sport, communautés locales des autres pays africains …

La principale attraction de Lambaréné est l’hôpital du docteur Albert Schweitzer. Le célèbre docteur est arrivé à Lambaréné en 1913 pour créer un hôpital de brousse. Arrêté et emprisonné en France pendant la guerre parce qu’il était alsacien, il revient au Gabon en 1924, et reconstruit pour la 3ème fois sont hôpital en 1927, c’est celui là qui est aujourd’hui transformé en musée ou en gesthouse.

L’hôpital existe toujours aujourd’hui dans d’autres batiments plus modernes grâce à la fondation qui porte son nom.

L’hôpital fonctionnait comme un village, les malades pouvaient venir avec leur famille et leurs animaux, mais les bien-portants devaient travailler pour l’hôpital.

Dans l’ordre des photos : La rue de l’hôpital avec la cloche qui rythmait la vie de l’hôpital. Le batiment où habitait le docteur. La bibliothèque du docteur avec son piano qu’il a fait venir d’Europe. Chaque ethnie avait sa maison, ici c’est la maison des malades blancs, c’est où j’ai dormi. Le réfectoire, aujourd’hui on y sert le petit-déjeuner aux touristes. La salle d’accouchement de l’époque.

Makokou

Pour aller aux chutes de Kongou et au parc d’Ivindo, il faut transiter par la ville de Makokou. C’est une petite ville, mais elle est assez étendue. Je n’ai pas visité, j’ai juste été à la cathédrale dans la mission catholique, au pied de mon hotel.

Le meilleur hotel de la ville, 34€ sans petit déjeuner.

Transport

Pour aller à Makokou depuis La Lopé, il faut d’abord prendre le train jusqu’à Boué. De Boué des minibus partent au lever du jour pour Makokou, 4h30 de trajet. Comme le train arrive en pleine nuit, il faut attendre le jour à Boué, soit sur le parking, soit dans le petit hotel près de la gare. Mon train est arrivé à 4h, j’ai essayé de dormir dans le minibus qui était déjà ouvert sur le parking.

Parc de l’Ivindo, chutes de Kongou

Dans le Parc National d’Ivondo, il y a deux sites qui se visitent, les chutes de Kongou et le bai de Langoué, où il y a des animaux. Je n’ai pas été au bai de Langoué, je ne peux pas aller partout. Donc uniquement les chutes de Kongou, le but ici c’est le paysage, pas les animaux.

Un campement est installé en haut des chutes, pour y arriver depuis Makokou, il faut descendre la rivière Ivindo pendant 3 heures grâce à des pirogues. Ici c’est des vrais pirogues, longues, en bois et à moteur. Je suis le seul touriste.

Ce n’est pas une gentille rivière comme à Loango. Il faut traverser des rapides, des endroits où des rochers peuvent crever la pirogue sous l’eau et des passages où il n’y a pas assez d’eau et où il faut pousser avec des grands bâtons. Le plus dur c’est le retour quand il faut remonter la rivière. Les guides sont très fort pour passer les rapides, j’ai l’impression qu’ils connaissent chaque rocher par cœur, même ceux qui sont sous l’eau. On est quand même resté bloqué sur un rocher et une autre fois il n’y a pas assez d’eau pour monter le rapide. Là, les guides doivent sauter à l’eau pour tirer la pirogue centimètres par centimètres. Moi je reste sur le bateau. Je n’ai pas beaucoup de photos des rapides parce que je ne voulais pas que mon appareil photo prenne l’eau.

Le camp est en pleine forêt, au début des chutes, en haut, juste avant que la rivière ne soit plus navigable. Il y a même un petit point de vue pour voir les chutes, c’est aussi où on se lave. Le camp est composé de cabanes en bois assez confortables, avec de vrais lits et une moustiquaire.

Les chutes de Kongou sont parmi les plus importantes et les plus belles d’Afrique Centrale. En fait l’eau ne tombe pas à une seule grande chute, c’est plutôt tout un secteur de plusieurs kilomètres carrés, avec une multitude de cascades. La rivière se divise en formant des îles qui donnent autant de chutes, plus ou moins hautes. L’après-midi de premier jour, le jour où on est arrivé, on va voir des chutes pas très loin. Comme je l’ai déjà dit, les chutes d’eau c’est mieux en vidéo.

Le deuxième jour on est allé voir les plus grandes chutes. Il faut près de deux heures de marche aller dans la forêt avec une traversée d’un bras de la rivière. Comme par hasard pour traverser ce bras de rivière, une pirogue nous attendais, on se croirait dans Pékin Express.

Et il faut faire attention à ne pas mettre les pieds n’importe où.

Et on arrive aux chutes. C’est des chutes jumèles qui se rejoignent en bas, et c’est vrai que c’est magnifique.

Comme vous commencez à la savoir, les grandes villes ne sont pas ce qu’il y a de plus intéressant en Afrique subsaharienne. Mais Libreville n’est pas désagréable, c’est vrai que, si j’y ai passé 5 nuits, je ne suis resté que 2 jours complets. Les quartiers qui se visitent s’étendent le long de la mer, et monte légèrement en allant vers l’intérieur. A cause de la configuration du terrain, il n’y a pas une planification en damier, mais on ne peut quand même pas se perdre, il suffit de savoir qu’il faut descendre pour aller vers la mer. Une large avenue suis le bord de mer.

Mon hotel est dans le quartier Louis, un des plus animés le soir, et comme c’est animé, ce n’est pas dangereux, je peux sortir à pied.

Un autre quartier intéressant, c’est le centre-ville. C’est où il y a beaucoup de commerces, les administrations, les banques… Mais j’ai été pris par la pluie.

Comme attractions touristiques il y a la vielle cathédrale qui tombe en ruine, et un beau musée, c’est que le petit batiment au premier plan, derrière c’est Total Gabon.