Cameroun

Légèrement plus grande que Yaoundé avec un peu moins de 3 millions d’habitants, Douala est la plus grande ville du pays. Elle a mauvaise réputation, mais, peut-être parce que je n’y suis resté que le week-end, je l’ai trouvée bien calme. Je me suis promené dans les deux quartiers du centre Akwa et Bonanjo, ils m’ont paru bien décrépis et désorganisés, loin du dynamisme d’une ville comme Abidjan où j’ai été récemment. Les voitures sont garées n’importe où, ce qui m’oblige à marcher sur la route. De toute façon il y a souvent d’énormes trous dans les trottoirs, attention le nuit, c’est mal éclairé. Je n’ai senti aucune agressivité, les locaux me saluent souvent (ce n’était jamais le cas à Malabo), il y en a même qui m’appelle encore patron, comme la première fois que j’ai été en Afrique il y a 40 ans !

On ne voit aucun blanc dans les rues, pour les trouver il faut aller aux bars à coté des piscines des grands hotels. Ca fait quand même un peu coloniale comme ambiance.

Ici aussi il n’y a pas à proprement parler d’intérêt touristique, il faut juste se promener dans les rues, presque au hasard, mais en semblant quand même connaitre pour ne pas trop faire touriste. Le batiment le plus célèbre de Douala est le palais des anciens rois Bell qu’on appelle aussi la Pagode, ce n’est pas un musée, c’est un batiment privé. Je ne sais pas depuis combien de temps la DS crevée règne à l’entrée.

Le dimanche il n’y a personne (je n’aime pas les dimanches quand je voyage, tout est fermé). Un tour de la place principale du quartier de Bonanjo (le quartier de mon hotel) et toujours les trous dans les trottoirs.

La cathédrale et une école catholique.

Il y a quand même quelques batiments récents, dont mon hotel et le musée maritime. A si ça c’est à visiter, c’est un nouveau musée. Au dernier étage on s’assoit dans une barque qui bouge pour un spectacle en 3D, on reçoit même des embruns dans la figure.

A 50 km au sud de Kribi, par une piste assez difficile, on arrive au village d’Ebodjé. C’est un des rares villages organisés pour accueillir des touristes. C’est un village de pêcheurs avec sa rue principale et son port de pirogues.

Les visiteurs sont logés et nourris dans cette grande maison.

Mon hébergement donne directement sur une plage qui semble infinie. Oui, je me suis baigné.

Ce village possède un centre de protection des tortues marines. A la nuit on peut suivre la patrouille qui recherche les tortues en train de pondre. J’ai suivi une patrouille, on marche près de 2 heures dans le noir le long de la plage. Seul le responsable allume sa torche, moi je n’ai pas le droit, pour ne pas effrayer les tortues. Mais cette nuit, pas de tortue. Le responsable a fait une autre patrouille vers 5h du matin (moi je dormais). Et il a trouvé une tortue en train de pondre. Il récupère les œufs pour les faire éclore dans un endroit de la plage protégée.

Il y a d’autres activités de proposer, moi j’ai fait un tour en pirogue sur une rivière. Croisière très tranquille. Les branches, ou racines qui descendent des arbres de la mangrove sont impressionnantes (2ème photo).

1er jour, 1850 m de dénivelé positif, 6h45 de marche

Ce matin, exceptionnellement, on voit le Mont Cameroun depuis le départ de la marche à 950 mètres d’altitude. Ni nuage, ni brume, c’est le grand beau temps. On rentre rapidement dans la forêt, on passe la porte d’entrée du parc. Le chemin n’est pas très large, il ne faut pas se prendre dans les racines. Ca monte mais ça va, je suis encore en forme. On fait régulièrement des pauses pour boire un peu. Je marche avec mon guide, le porteur marche à son rythme.

Après 3 heures de marche on arrive à 2000 m et on sort de la forêt. La pente se fait beaucoup plus raide, il faut souvent s’aider des mains. On passe un refuge intermédiaire. Je monte, je monte. Heureusement j’ai un GPS qui me donne mon altitude, je sais ce qui me reste à faire, c’est plus facile pour le moral. Et tout d’un coup je vois le refuge qui est le but de la journée, ouf !

Je suis surpris d’y trouver un bar, mais je ne prends que des jus de fruits. Et dés la nuit venue je vais dormir dans ma tente à 2800m d’altitude, la journée de demain s’annonce difficile, la fatigue des muscles s’accumule de journée en journée.

2ème jour, 1300 m de dénivelé positif, 1700 m de dénivelé négatif, 9h30 de marche

C’est reparti vers 7h30. La pente est moins raide qu’hier, mais c’est plus difficile à cause de la fatigue d’hier et du manque d’oxygène. Je marche comme un robot, sans réfléchir. Mon objectif, c’est déjà le troisième refuge à 3700m, on y arrive au bout de 3h de marche. On fait une longue pause de 30 minutes, j’ai même l’impression que je dors un peu, je m’arrêterai bien là.

Mais il faut repartir, encore 400 mètres à monter, j’ai l’impression que je vois le sommet, il n’a pas l’air si loin, maintenant je suis sûr d’y arriver et la marche devient plus facile. Je ne prends pas beaucoup de photos pour rester concentré sur la marche.

Et j’y suis ! 4091 mètres ! Je suis content parce que je n’étais pas sûr de pouvoir encore monter des sommets. 4100 mètres ce n’est pas très haut, mais 3150 mètres de dénivelé en 1,5 jour, c’est pas mal.

Il souffle un vent froid au sommet, je ne m’éternise pas. Maintenant il faut redescendre, pas par le même chemin, l’objectif est d’arriver à la mer en 3 jours. Le début de la descente est rapide et facile dans une sorte de cendre, je peux me laisser glisser. Mais ça ne dure qu’une heure, on arrive à la coulée de lave de 1982 et il faut marcher sur les pierres beaucoup plus lentement. Des plantes ont commencé à coloniser la lave.

Je commence à fatiguer avec ce terrain difficile et 6h30 de marche. Surprise derrière un bosquet à l’ombre, je retrouve mon porteur qui n’est pas passé par le sommet et m’a préparé un ananas, un des meilleurs ananas que j’ai jamais mangé pour un repos mérité.

On reprend la descente et on arrive au cratère de 1999. La coulée de lave de ce cratère est presque arrivée à la mer. Les éruptions de Mont Cameroun se font sous forme de coulées de lave qu’on a le temps de voir arriver, le Mont Cameroun n’a jamais fait de mort.

Mes jambes et mes pieds commencent à souffrir. Dans les descentes le cœur ne force pas, mais pour les muscles c’est pareil que les montées. J’ai hâte d’arriver, et, après être rentré dans les nuages, j’aperçois le refuge à 2400 mètre d’altitude (on le voit à peine dans le fond).

Alors que je me repose en buvant un jus de fruit, je demande au guide quel est le temps de marche prévue pour le lendemain. Il me dit que c’est comme aujourd’hui ! Impossible ! Je suis incapable de marcher encore une journée près de 10h. Pour moi, une bonne marche c’est 5h par jour, 6h max. Je décide de changer le programme, demain on retourne à Buéa (directement sans passer par le sommet bien sûr) et on annule le 4ème jour. Je peux prendre une douche chaude au refuge, mais je dors dans ma tente.

3ème jour, 1600 m de dénivelé négatif, 7h30 de marche

J’ai du mal à marcher rien que pour aller prendre mon petit déjeuner, la journée va être dure. Départ à 7h20. On commence par une marche dans des hautes herbes d’une savane jaunie, je vois à peine le chemin. Et on retraverse la coulée de lave de 1999, plus étroite ici. Ce qui m’inquiète, c’est qu’on ne descend pratiquement pas.

Au bout de 2h de marche on rentre dans la forêt avec le petit mont Cameroun dans le fond. C’est ensuite 4h de marche dans la forêt. Très belle forêt, mais c’est difficile d’en profiter parce qu’il faut que je surveille où je marche. La moindre faute d’inattention et c’est le dérapage, et mes muscles n’étant plus assez forts pour le corriger je m’affaisse lamentablement.

Finalement on sort de la forêt, encore une heure à travers des champs et j’arrive à la fin de la marche. Prés de 24 heures de marche en 3 jours, plus de 3km de dénivelé dans les deux sens. Et j'ai eu de la chance avec le temps, 3 jours de grand beau temps dans une des régions les plus pluvieuses au monde. C’était un beau trek ! Je peux avoir mon certificat pour avoir gravis la plus haute montagne d’Afrique du Centre et de l’Ouest. Mais arrivé à l’hotel, j’ai la plus grande peine pour monter ou descendre les marches des escaliers !

Avant de parler de Mélong je vais vous parlez des transports.

Il y a de tout, des taxis partagés, des minibus, ce que j’appelle des demi-bus (entre le bus et le mini-bus), des grands bus pourris et même de vrai bus, mais ces derniers, j’en ai vu sur la route, mais je n’en ai jamais pris. Pour la même taille de véhicule, on met 50% de plus de passagers qu’en Asie Centrale. Par exemple une voiture, c’est 4 passagers derrières et 2 devants (donc 3 avec le chauffeur). Les départs n’ont jamais lieu à heure fixe, mais quand le véhicule est plein. Les bagages vont principalement sur le toit. Pour les voitures ont peut laisser le coffre ouvert pour mettre plus de bagages.

A cause du trek au Mont Cameroun, je me suis chargé (vêtements chauds, sac de couchage), j’ai pris mon grand sac de 70 litres. Je n’ai pas confiance de mettre mon sac en dehors du véhicule, donc je prends systématiquement deux places, une pour moi et une pour mon sac, par exemple les deux places de devant dans une voiture. Mon sac est à l’abri et je suis moins sérés.

J’ai laissé la mer et commencé à prendre la route vers le nord.

A Mélong mon hotel s’appelle Villa Luciole. Il vaut à lui seul le déplacement, à la campagne à 8km de la petite ville. A 1200 mètres d’altitude la température est idéale. En Afrique j’aime bien ce genre de campement où on dort dans des cases. Dans cet hotel, comme ailleurs, je suis très bien accueilli. Il y a des cotés qui restent de la France, comme un menu entrée/plat/dessert au diner.

Et il y a aussi des oiseaux, ceux-là ils tissent des nids ronds.

Autour de l’hotel, c’est cultivé, en autre, des champs d’ananas et de café robusta, à moitié en fleurs et en fruits.

Mélong est un bon endroit pour être à la campagne, mais si on vient ici, c’est surtout pour les chutes d’Ekom Nkam. C’est les plus importantes du pays, avec 80 mètres de haut et un débit déjà important pour la saison sèche. En plus dans un magnifique cadre de forêt.

Et un petit selfie.

En faisant les 70 km de Bafoussam à Foumban on passe une frontière invisible, on change de culture, on passe du peuple Bamiléké au peuple Bamoun, on change aussi de religion, ici le roi et la majorité de la population sont musulmans. La ville s’est construite sur une série de collines. Les habits traditionnels sont beaucoup plus portés ici. Impression d’une Afrique éternelle.

A centre de la ville, le palais du sultan. Aujourd’hui, c’est le jour des audiences. De nombreux habitants attendent de voir le sultan dans la cours du palais. Sur la photo du milieu en bas, on voit le sultan, assis.

Un nouveau notable arrive avec sa famille pour une audition auprès du sultan.

J'ai eu droit à un séance de musique traditionnelle.

En face du palais, après le marché la mosquée, très « modeste ». Les non musulmans peuvent rentrer en payant un droit d’entrée.

Toujours à coté du marché, un batiment qui abrite un tambour géant. Il n’est plus utilisé mais servait à alerter la population en cas de danger, on l’entendait à 60 km.

Foumban, c’est aussi un centre artistique. Il y a notamment des fondeurs qui utilisent la technique de la cire perdue pour créer des objets en bronze. Sur la première photo ils fabriquent les moules autour du modèle en cire (la cire est ensuite fondue pour être remplacée par le bronze).

Un nouveau musée, qui n’est pas déjà ouvert, a une architecture très originale. Elle reprend les symboles du sultanat, les serpents et l’araignée.

Et un beau bus pour aller à Yaoundé.

Je suis rentré en France, mon vol c’est bien passé, j’ai même eu droit à une vue furtive du Kilimandjaro juste avant d’atterrir à Nairobi, ça m'a rappelé des souvenirs.

Maintenant, le bilan du Cameroun :

Je peux difficilement comparer avec les pays d’Afrique Centrale où je n’ai pas encore été, mais c’est sans doute un des pays les plus intéressants de l’Afrique du centre et de l’ouest. C’est très varié :

- Mer, je conseille le côté sud, Kribi ou même Ebodjé plutôt que Limbe.

- Montagne avec le Mont Cameroun, si on n’a pas la force de monter au sommet, on peut organiser une marche d’une seule journée dans le parc national.

- Culture traditionnelle avec la région de l’ouest (souvent appelée Grassfields)

- On passera le minimum de temps dans les deux grandes villes bien qu’elles soient aussi représentatives des grandes villes africaines.

On dit que le Cameroun est une Afrique en miniature, c’est vrai, il y a même des régions anglophones. Dommage qu’on ne puisse plus aller dans le nord à cause de Boko Haram, pour voir une région plus sèche avec de grandes réserves animalières.

Les transports ne sont pas très confortables, mais faciles à trouver, nombreux et pas chers. J’ai peut être eu de la chance, mais je n’ai eu aucune panne.

On trouve aussi partout des hotels corrects. Dans ce type de pays je ne vais plus dans les hotels « premiers prix », quand le voyage n’est pas de tout repos, je reconnais que c’est agréable de se sentir en sécurité à l’hotel et de pouvoir y passer de bonnes nuits. Donc ça augmente les dépenses du voyage, j’ai payé mes hotels entre 30 et 80 € la nuit. Il y a une phrase magique quand on trouve un hotel trop cher (elle peut être utilisée dans d’autres occasions comme pour les musées par exemple). La phrase c’est « C’est négociable ? », elle peut permettre de réduire le prix de 50% sans autre discussion.

Le Cameroun est un pays que je recommande, si on est intéressé à visiter l’Afrique de l’ouest et du centre. Il faut comparer ce qui est comparable, je ne compare pas avec l’Iran où le Kirghizistan.

A part le coté touristique je n’ai pas trouvé au Cameroun l’Afrique économiquement dynamique que j’avais pu sentir en Cote d’Ivoire ou au Mozambique. Il y a de l’électricité presque partout, mais il y a un gros manque d’infrastructures, par exemple la route qui relie les deux grandes villes, Douala et Yaoundé est une simple deux voies.