Afrique, nord, ouest, centre

Et voila le blog 2018 !

Des 9 régions du monde que j’avais définies, c’est en Afrique qu’il me reste le plus de pays à voir : 25 (sur 54). J’ai donc décidé de voyager en Afrique en 2018.

Je ne pourrais pas aller dans toutes les régions d’Afrique, j’ai divisé le continent en 5.

Je laisse, pour 2018, le Sud qui est trop facile et l’Est ou je connais déjà les principaux pays, et j'ai déjà fais de grand voyages de 6 mois dans l'est et le sud. J’irai dans les régions du nord, de l’ouest et du centre de l’Afrique.

Dans le nord de l’Afrique il y a 3 pays ou je n’ai pas été mais je laisse de coté la Libye qui est un des deux pays les plus dangereux en ce moment.

Dans l’ouest de l’Afrique il n’y a que 3 pays ou je n’ai pas été.

Je n’ai jamais été dans le centre de l’Afrique, 8 pays en tout, mais je laisse de coté le Tchad et la République Centrafricaine que me paraissent trop instables en ce moment.

Ca fait 11 pays sélectionnés pour mes voyages de 2018 (encadrée sur la carte ci-dessous), je n'aurai pas le temps de visiter les 11, entre 7 et 9 ce serait déjà bien.

Comme ce n’est pas des pays faciles (visa, frontières …) je ne ferai pas un grand voyage de 6 mois, mais plusieurs voyages de quelques semaines chacun, peut être 4 ou 5 voyages.

Je vais essayer de vous raconter tous ces voyages en un seul blog. Et entre les voyages j’écrirai une étape pour 15 pays de la région que j’ai déjà visités, dans l’ordre chronologique, du Maroc en 1978 à la Côte d’Ivoire en 2015.

Pour planifier mes voyages il faut tenir compte du climat. Au niveau du tropique, c’est le désert, il vaut mieux voyager en hiver. Au niveau de l’équateur, c’est la grande forêt, il pleut presque tout le temps. Entre le tropique nord et l’équateur la saison sèche est pendant notre hiver, et s’allonge plus on s’éloigne de l’équateur. Au sud de l‘équateur, c’est l’inverse, la saison sèche est pendant notre été. Et en plus il vaut mieux éviter le ramadan dans les régions musulmanes (à partir du 15 mai en 2018). Tout ça pour dire que ce n’est pas facile à planifier et que c’est aussi pour ça que je préfère faire plusieurs voyages, qu’un seul grand voyage.

Concours de commentaires :

Le concours des commentaires reprend, comme l’année dernière, un point pour chaque commentaire, un point supplémentaire au meilleur commentaire de chaque étape, un demi-point pour les commentaires en retard. Un cadeau au premier de chaque voyage, et des cadeaux aux premiers du total de l’année sans possibilité de gagner 2 fois. Au total, un gagnant par tranche de 50 commentaires (c’est-à-dire 8 gagnants s’il y a 375 commentaires comme l’année dernière). Et un cadeau supplémentaire au premier de l’année.

J’aime bien débuter mes voyages dans les musées parisiens, ça me met déjà dans l'ambiance. Surtout qu’en Afrique subsaharienne il n’y a malheureusement pas beaucoup de grands musées. C’est pour cela que j’ai été visité la section africaine du musée du quai Branly. En voilà quelques œuvres.

D’abord une tête Nok, du Nigéria, une des plus anciennes civilisations d’Afrique subsaharienne (1er millénaire av JC).

Quelques objets, de la fin du 19ème siècle, des chefferies du Cameroun où j’irai dans mon prochain voyage.

Des masques de Guinée, du Congo et du Mali.

Des statues du pays Dogon, au Mali, où j’ai été il y a très longtemps.

Et pour finir, une couverture de Côte d’Ivoire.

Je pars en Guinée Equatoriale dans 8 jours.

J’avais bien vu qu’il y avait beaucoup de brume, on voyait uniquement le sommet de mont Cameroun au moment où on a commencé la descente vers Malabo, la capitale de Guinée Equatoriale. Je ne sais pas si c’est des nuages, de la poussière où du sable mais ça a l’air bien dense. Il est 17h45, on rentre dans la brume. Je suis à la fenêtre, et je scrute le sol, mais rien, on est dans la purée de pois. Et c’est de plus en plus sombre, à la fois à cause de cette brume et de la nuit qui approche. Tout d’un coup, je vois les premières lumières au sol, mais elles me semblent très proches et quelques secondes après l’avion remet les gaz. Je vois même un feu plus haut que l’avion, je comprendrai que c’est une torchère. C’est d’autant moins rassurant qu’il doit y avoir un volcan de 3000 mètres pas très loin.

De nouveau je ne vois plus rien, et on nous annonce (je ne comprends pas tout) qu’il n’y a pas assez de visibilité pour atterrir, bon, c’est ce que j’avais remarqué, et que ça devrait être mieux dans une heure.

On fait un tour en restant dans la brume. Ca ne me parait pas très prudent, on ferait mieux d’aller à Douala pendant qu’il nous reste du carburant. J’ai l’impression qu’on va de nouveau essayer d’atterrir, mais je ne vois toujours aucune lumière au sol, pourtant il fait nuit…. Et on nous annonce qu’il n’a toujours pas assez de visibilité et qu’on va aller au Cameroun, ouf, c’est ce que j’aurais fait !

Quelques minutes après il y a une infinité de lumières, on survole Douala et on se pose sans dommage. Il est 19h15.

Je pense qu’on va descendre et passer la nuit au Cameroun, mais on nous dit d’attendre dans l’avion. Au bout d’une heure on nous prévient que la visibilité c’est améliorée à Malabo, et qu’on va pouvoir y retourner. Une autre heure pour faire le plein (c’est plus sûr) pendant qu’on reste dans l’avion (je croyais que c’était interdit, mais peut être pas ici). Vol plus tranquille et tonnerres d’applaudissements à l’atterrissage, il est 22h.

Aucune question au contrôle de police pour rentrer dans le pays. Fouille symbolique de mon sac.

Contrairement à mon attente, les chauffeurs de taxis ne se jettent pas sur moi quand je sors de l’aérogare, mais j’en trouve un quand même pour aller profiter d’une nuit bien méritée à mon hotel.

Le permis de tourisme

Le visa à beau n’être pas simple à obtenir, il ne suffit pas pour avoir le droit de visiter le pays et de prendre des photos, il faut un permis de tourisme (Autorizacion para visita turistica), c’est l’objectif de mon premier jour dans le pays.

Et pour cela il faut carrément aller dans les ministères. Je prends un taxi pour le ministère du tourisme et de la culture, qui était indiqué dans les guides, mais il ne s’occupe plus que de la culture. En route pour le nouveau ministère du tourisme, qui par chance se trouve juste en face de mon hotel, je vais pouvoir y revenir à pied. Il y a un secrétaire qui connait le sujet, mais pas beaucoup d’autres fonctionnaires, et pas l’inspecteur général qui doit signer ma demande. Le lui laisse les photocopies de mon passeport et de mon visa et la liste des sites et villes que je veux visiter. Il me dit de revenir à 14h30.

A 14h30, encore moins de monde au ministère, le secrétaire n’est pas là, les bureaux semblent déserts, il y a juste une vigile. Le secrétaire m’avait laissé son numéro de téléphone mais je n’arrive pas à le joindre. Je vais à l’hotel essayer de téléphoner mais sans succès et quand je reviens au ministère il est carrément fermé ! Et jusqu’à mardi ! C’est mal parti pour visiter le pays et avoir le droit de prendre des photos.

Je demande une dernière fois, sans trop d’espoir, à l’hotel de téléphoner, et ils arrivent à joindre le secrétaire, il dit qu’il viendra directement à l’hotel me donner le permis.

Et un peu après 17h il est bien là avec le permis. Il me dit qu’il a dû aller à la maison de l’inspecteur général du tourisme pour faire signer le permis parce qu’il n’est pas venu au bureau de la journée, le télétravail à l’air développé ici dans l’administration !

J’ai mon permis, mais ce n’est pas tout à fait fini, il me reste à le faire inscrire au ministère de la sécurité, j’irai demain, il semble que ce ministère ne ferme pas le samedi.

Je commence à comprendre pourquoi ce pays est un des moins visités au monde.

Ci-dessous les premières photos du pays, comme je n’avais pas le permis j’ai pris que des photos à l’intérieur d’un café et à l’intérieur du jardin de mon hotel. Pour avoir plus de chance d’avoir le visa, j’avais réservé un bon hotel.

Et juste après avoir eu le permis, deux photos dans le quartier de l’hotel, on remarque toujours cette brume, le ciel n’est pas bleu et on voit à peine le soleil.

Je ne vais pas rentrer dans le détail de ma demande de permis au ministère de la sécurité. J’ai passé deux jours à faire le dossier et à attendre le responsable, pour que finalement ils me disent qu’ils ne reconnaissaient pas le permis donné par le ministère du tourisme parce qu’il était signé par l’inspecteur général alors qu’il fallait qu’il soit signé par le directeur général !

J’ai arrêté là la tentative d’avoir un accord de la sécurité et, comme il ne me restait qu’un jour, j’ai loué une voiture avec chauffeur pour faire le tour de l’île. A un contrôle on m’a demandé mon passeport, mais jamais le permis.

Bon, il n’y a pas énormément à voir, voici quelques photos : Arena Blanca, une belle plage au nord de Luba, déserte la semaine.

Un arrêt au monument 1778 qui commémore l’arrivée des espagnols en 1778.

Une vue de la ville de Luba, la deuxième ville de l’île de Bioka. L’église de Bakeke, entièrement en bois, c’est la plus vielle église du pays (1887).

Moka est en altitude, au milieu de la forêt, j’ai été au centre de recherche de la vie sauvage. Le responsable maintient un petit musée et m’a expliqué leur mission pour sauvegarder les animaux sauvages du sud de l’île, surtout les singes et les tortues. On peut faire de longues marches à partir de Moka, mais il faut dormir sur place. Je me suis contenté d’une petite marche d’une heure dans la forêt. J’ai vu des touracos (de grands oiseaux bleus et rouges), mais trop rapides pour que je les prenne en photo.

C’est rare les pays où je suis content de partir, mais la Guinée Equatoriale est de cela. Ils ne font rien pour retenir les visiteurs mais de toute façon il n’y a pas grand-chose à voir. Le principal intérêt de ce pays est d’être un des rares touristes à y avoir été. Je n’ai pas l’impression d’avoir vu d’autres touristes. Il y a des européens, mais ils semblent tous être venus pour travailler. Demain, saut de puce pour Douala.

Et j’ai réussi à reprendre la photo que j’avais due supprimer, il n’y avait plus de policier pour garder la maison verte.

La Guinée Equatoriale est une caricature de dictature. Mais on ne risque rien si on est en règle. Le régime a la paranoïa d’un coup d’état. Il paraît qu’il y a eu une tentative de coup d’état pendant que j’y étais, c’est peut-être pour ça qu’il y avait des convois militaires. Pour plus de détail vous pouvez cliquer cet article :

Le monde 1

Et pour avoir une idée de la façon dont les ressources du pays ne profitent qu’à quelques-uns :

Le monde 2

A ce propos j’ai appris que la superbe ambassade du 42 avenue Foch où j’ai dû aller 3 fois avant d’avoir mon visa avait été acheté en son nom propre par Teodorin, le fils du président. Quand la justice française a voulu la saisir elle a été transformée en Ambassade et bénéficie ainsi de la protection diplomatique.

Légèrement plus grande que Yaoundé avec un peu moins de 3 millions d’habitants, Douala est la plus grande ville du pays. Elle a mauvaise réputation, mais, peut-être parce que je n’y suis resté que le week-end, je l’ai trouvée bien calme. Je me suis promené dans les deux quartiers du centre Akwa et Bonanjo, ils m’ont paru bien décrépis et désorganisés, loin du dynamisme d’une ville comme Abidjan où j’ai été récemment. Les voitures sont garées n’importe où, ce qui m’oblige à marcher sur la route. De toute façon il y a souvent d’énormes trous dans les trottoirs, attention le nuit, c’est mal éclairé. Je n’ai senti aucune agressivité, les locaux me saluent souvent (ce n’était jamais le cas à Malabo), il y en a même qui m’appelle encore patron, comme la première fois que j’ai été en Afrique il y a 40 ans !

On ne voit aucun blanc dans les rues, pour les trouver il faut aller aux bars à coté des piscines des grands hotels. Ca fait quand même un peu coloniale comme ambiance.

Ici aussi il n’y a pas à proprement parler d’intérêt touristique, il faut juste se promener dans les rues, presque au hasard, mais en semblant quand même connaitre pour ne pas trop faire touriste. Le batiment le plus célèbre de Douala est le palais des anciens rois Bell qu’on appelle aussi la Pagode, ce n’est pas un musée, c’est un batiment privé. Je ne sais pas depuis combien de temps la DS crevée règne à l’entrée.

Le dimanche il n’y a personne (je n’aime pas les dimanches quand je voyage, tout est fermé). Un tour de la place principale du quartier de Bonanjo (le quartier de mon hotel) et toujours les trous dans les trottoirs.

La cathédrale et une école catholique.

Il y a quand même quelques batiments récents, dont mon hotel et le musée maritime. A si ça c’est à visiter, c’est un nouveau musée. Au dernier étage on s’assoit dans une barque qui bouge pour un spectacle en 3D, on reçoit même des embruns dans la figure.

Je ne vous promets rien pour Internet sur la suite de mon voyage. Ne vous inquiétez pas si mes articles sont moins réguliers.

A 50 km au sud de Kribi, par une piste assez difficile, on arrive au village d’Ebodjé. C’est un des rares villages organisés pour accueillir des touristes. C’est un village de pêcheurs avec sa rue principale et son port de pirogues.

Les visiteurs sont logés et nourris dans cette grande maison.

Mon hébergement donne directement sur une plage qui semble infinie. Oui, je me suis baigné.

Ce village possède un centre de protection des tortues marines. A la nuit on peut suivre la patrouille qui recherche les tortues en train de pondre. J’ai suivi une patrouille, on marche près de 2 heures dans le noir le long de la plage. Seul le responsable allume sa torche, moi je n’ai pas le droit, pour ne pas effrayer les tortues. Mais cette nuit, pas de tortue. Le responsable a fait une autre patrouille vers 5h du matin (moi je dormais). Et il a trouvé une tortue en train de pondre. Il récupère les œufs pour les faire éclore dans un endroit de la plage protégée.

Il y a d’autres activités de proposer, moi j’ai fait un tour en pirogue sur une rivière. Croisière très tranquille. Les branches, ou racines qui descendent des arbres de la mangrove sont impressionnantes (2ème photo).

1er jour, 1850 m de dénivelé positif, 6h45 de marche

Ce matin, exceptionnellement, on voit le Mont Cameroun depuis le départ de la marche à 950 mètres d’altitude. Ni nuage, ni brume, c’est le grand beau temps. On rentre rapidement dans la forêt, on passe la porte d’entrée du parc. Le chemin n’est pas très large, il ne faut pas se prendre dans les racines. Ca monte mais ça va, je suis encore en forme. On fait régulièrement des pauses pour boire un peu. Je marche avec mon guide, le porteur marche à son rythme.

Après 3 heures de marche on arrive à 2000 m et on sort de la forêt. La pente se fait beaucoup plus raide, il faut souvent s’aider des mains. On passe un refuge intermédiaire. Je monte, je monte. Heureusement j’ai un GPS qui me donne mon altitude, je sais ce qui me reste à faire, c’est plus facile pour le moral. Et tout d’un coup je vois le refuge qui est le but de la journée, ouf !

Je suis surpris d’y trouver un bar, mais je ne prends que des jus de fruits. Et dés la nuit venue je vais dormir dans ma tente à 2800m d’altitude, la journée de demain s’annonce difficile, la fatigue des muscles s’accumule de journée en journée.

2ème jour, 1300 m de dénivelé positif, 1700 m de dénivelé négatif, 9h30 de marche

C’est reparti vers 7h30. La pente est moins raide qu’hier, mais c’est plus difficile à cause de la fatigue d’hier et du manque d’oxygène. Je marche comme un robot, sans réfléchir. Mon objectif, c’est déjà le troisième refuge à 3700m, on y arrive au bout de 3h de marche. On fait une longue pause de 30 minutes, j’ai même l’impression que je dors un peu, je m’arrêterai bien là.

Mais il faut repartir, encore 400 mètres à monter, j’ai l’impression que je vois le sommet, il n’a pas l’air si loin, maintenant je suis sûr d’y arriver et la marche devient plus facile. Je ne prends pas beaucoup de photos pour rester concentré sur la marche.

Et j’y suis ! 4091 mètres ! Je suis content parce que je n’étais pas sûr de pouvoir encore monter des sommets. 4100 mètres ce n’est pas très haut, mais 3150 mètres de dénivelé en 1,5 jour, c’est pas mal.

Il souffle un vent froid au sommet, je ne m’éternise pas. Maintenant il faut redescendre, pas par le même chemin, l’objectif est d’arriver à la mer en 3 jours. Le début de la descente est rapide et facile dans une sorte de cendre, je peux me laisser glisser. Mais ça ne dure qu’une heure, on arrive à la coulée de lave de 1982 et il faut marcher sur les pierres beaucoup plus lentement. Des plantes ont commencé à coloniser la lave.

Je commence à fatiguer avec ce terrain difficile et 6h30 de marche. Surprise derrière un bosquet à l’ombre, je retrouve mon porteur qui n’est pas passé par le sommet et m’a préparé un ananas, un des meilleurs ananas que j’ai jamais mangé pour un repos mérité.

On reprend la descente et on arrive au cratère de 1999. La coulée de lave de ce cratère est presque arrivée à la mer. Les éruptions de Mont Cameroun se font sous forme de coulées de lave qu’on a le temps de voir arriver, le Mont Cameroun n’a jamais fait de mort.

Mes jambes et mes pieds commencent à souffrir. Dans les descentes le cœur ne force pas, mais pour les muscles c’est pareil que les montées. J’ai hâte d’arriver, et, après être rentré dans les nuages, j’aperçois le refuge à 2400 mètre d’altitude (on le voit à peine dans le fond).

Alors que je me repose en buvant un jus de fruit, je demande au guide quel est le temps de marche prévue pour le lendemain. Il me dit que c’est comme aujourd’hui ! Impossible ! Je suis incapable de marcher encore une journée près de 10h. Pour moi, une bonne marche c’est 5h par jour, 6h max. Je décide de changer le programme, demain on retourne à Buéa (directement sans passer par le sommet bien sûr) et on annule le 4ème jour. Je peux prendre une douche chaude au refuge, mais je dors dans ma tente.

3ème jour, 1600 m de dénivelé négatif, 7h30 de marche

J’ai du mal à marcher rien que pour aller prendre mon petit déjeuner, la journée va être dure. Départ à 7h20. On commence par une marche dans des hautes herbes d’une savane jaunie, je vois à peine le chemin. Et on retraverse la coulée de lave de 1999, plus étroite ici. Ce qui m’inquiète, c’est qu’on ne descend pratiquement pas.

Au bout de 2h de marche on rentre dans la forêt avec le petit mont Cameroun dans le fond. C’est ensuite 4h de marche dans la forêt. Très belle forêt, mais c’est difficile d’en profiter parce qu’il faut que je surveille où je marche. La moindre faute d’inattention et c’est le dérapage, et mes muscles n’étant plus assez forts pour le corriger je m’affaisse lamentablement.

Finalement on sort de la forêt, encore une heure à travers des champs et j’arrive à la fin de la marche. Prés de 24 heures de marche en 3 jours, plus de 3km de dénivelé dans les deux sens. Et j'ai eu de la chance avec le temps, 3 jours de grand beau temps dans une des régions les plus pluvieuses au monde. C’était un beau trek ! Je peux avoir mon certificat pour avoir gravis la plus haute montagne d’Afrique du Centre et de l’Ouest. Mais arrivé à l’hotel, j’ai la plus grande peine pour monter ou descendre les marches des escaliers !

Concours de commentaires :

Merci pour vos nombreux commentaires. A 2 semaines de la fin de ce voyage c’est très serré, les 5 premiers dans l’ordre : Clo, Claude, Françoise, Jean-Jacques, LuLvk

Avant de parler de Mélong je vais vous parlez des transports.

Il y a de tout, des taxis partagés, des minibus, ce que j’appelle des demi-bus (entre le bus et le mini-bus), des grands bus pourris et même de vrai bus, mais ces derniers, j’en ai vu sur la route, mais je n’en ai jamais pris. Pour la même taille de véhicule, on met 50% de plus de passagers qu’en Asie Centrale. Par exemple une voiture, c’est 4 passagers derrières et 2 devants (donc 3 avec le chauffeur). Les départs n’ont jamais lieu à heure fixe, mais quand le véhicule est plein. Les bagages vont principalement sur le toit. Pour les voitures ont peut laisser le coffre ouvert pour mettre plus de bagages.

A cause du trek au Mont Cameroun, je me suis chargé (vêtements chauds, sac de couchage), j’ai pris mon grand sac de 70 litres. Je n’ai pas confiance de mettre mon sac en dehors du véhicule, donc je prends systématiquement deux places, une pour moi et une pour mon sac, par exemple les deux places de devant dans une voiture. Mon sac est à l’abri et je suis moins sérés.

J’ai laissé la mer et commencé à prendre la route vers le nord.

A Mélong mon hotel s’appelle Villa Luciole. Il vaut à lui seul le déplacement, à la campagne à 8km de la petite ville. A 1200 mètres d’altitude la température est idéale. En Afrique j’aime bien ce genre de campement où on dort dans des cases. Dans cet hotel, comme ailleurs, je suis très bien accueilli. Il y a des cotés qui restent de la France, comme un menu entrée/plat/dessert au diner.

Et il y a aussi des oiseaux, ceux-là ils tissent des nids ronds.

Autour de l’hotel, c’est cultivé, en autre, des champs d’ananas et de café robusta, à moitié en fleurs et en fruits.

Mélong est un bon endroit pour être à la campagne, mais si on vient ici, c’est surtout pour les chutes d’Ekom Nkam. C’est les plus importantes du pays, avec 80 mètres de haut et un débit déjà important pour la saison sèche. En plus dans un magnifique cadre de forêt.

Et un petit selfie.

En faisant les 70 km de Bafoussam à Foumban on passe une frontière invisible, on change de culture, on passe du peuple Bamiléké au peuple Bamoun, on change aussi de religion, ici le roi et la majorité de la population sont musulmans. La ville s’est construite sur une série de collines. Les habits traditionnels sont beaucoup plus portés ici. Impression d’une Afrique éternelle.

A centre de la ville, le palais du sultan. Aujourd’hui, c’est le jour des audiences. De nombreux habitants attendent de voir le sultan dans la cours du palais. Sur la photo du milieu en bas, on voit le sultan, assis.

Un nouveau notable arrive avec sa famille pour une audition auprès du sultan.

J'ai eu droit à un séance de musique traditionnelle.

En face du palais, après le marché la mosquée, très « modeste ». Les non musulmans peuvent rentrer en payant un droit d’entrée.

Toujours à coté du marché, un batiment qui abrite un tambour géant. Il n’est plus utilisé mais servait à alerter la population en cas de danger, on l’entendait à 60 km.

Foumban, c’est aussi un centre artistique. Il y a notamment des fondeurs qui utilisent la technique de la cire perdue pour créer des objets en bronze. Sur la première photo ils fabriquent les moules autour du modèle en cire (la cire est ensuite fondue pour être remplacée par le bronze).

Un nouveau musée, qui n’est pas déjà ouvert, a une architecture très originale. Elle reprend les symboles du sultanat, les serpents et l’araignée.

Et un beau bus pour aller à Yaoundé.

Je suis rentré en France, mon vol c’est bien passé, j’ai même eu droit à une vue furtive du Kilimandjaro juste avant d’atterrir à Nairobi, ça m'a rappelé des souvenirs.

Je reviens d’abord rapidement sur la Guinée Equatoriale. De rares touristes que j’ai vu au Cameroun (en fait ils travaillaient pour une ONG mais visitaient quand même aussi) m’ont demandé quel était le meilleur et le pire pays d’Afrique parmis les 31 que je connais déjà. Pour le pire, je n’ai pas hésité longtemps, c’est bien la Guinée Equatoriale. Si les touristes ne sont pas les bienvenus, autant ne pas y aller. En plus il n’y a pas grand-chose à visiter.

Maintenant, le bilan du Cameroun :

Je peux difficilement comparer avec les pays d’Afrique Centrale où je n’ai pas encore été, mais c’est sans doute un des pays les plus intéressants de l’Afrique du centre et de l’ouest. C’est très varié :

- Mer, je conseille le côté sud, Kribi ou même Ebodjé plutôt que Limbe.

- Montagne avec le Mont Cameroun, si on n’a pas la force de monter au sommet, on peut organiser une marche d’une seule journée dans le parc national.

- Culture traditionnelle avec la région de l’ouest (souvent appelée Grassfields)

- On passera le minimum de temps dans les deux grandes villes bien qu’elles soient aussi représentatives des grandes villes africaines.

On dit que le Cameroun est une Afrique en miniature, c’est vrai, il y a même des régions anglophones. Dommage qu’on ne puisse plus aller dans le nord à cause de Boko Haram, pour voir une région plus sèche avec de grandes réserves animalières.

Les transports ne sont pas très confortables, mais faciles à trouver, nombreux et pas chers. J’ai peut être eu de la chance, mais je n’ai eu aucune panne.

On trouve aussi partout des hotels corrects. Dans ce type de pays je ne vais plus dans les hotels « premiers prix », quand le voyage n’est pas de tout repos, je reconnais que c’est agréable de se sentir en sécurité à l’hotel et de pouvoir y passer de bonnes nuits. Donc ça augmente les dépenses du voyage, j’ai payé mes hotels entre 30 et 80 € la nuit. Il y a une phrase magique quand on trouve un hotel trop cher (elle peut être utilisée dans d’autres occasions comme pour les musées par exemple). La phrase c’est « C’est négociable ? », elle peut permettre de réduire le prix de 50% sans autre discussion.

Le Cameroun est un pays que je recommande, si on est intéressé à visiter l’Afrique de l’ouest et du centre. Il faut comparer ce qui est comparable, je ne compare pas avec l’Iran où le Kirghizistan.

A part le coté touristique je n’ai pas trouvé au Cameroun l’Afrique économiquement dynamique que j’avais pu sentir en Cote d’Ivoire ou au Mozambique. Il y a de l’électricité presque partout, mais il y a un gros manque d’infrastructures, par exemple la route qui relie les deux grandes villes, Douala et Yaoundé est une simple deux voies.

La suite des mes voyages 2018 en Afrique

- Je repars le 19/03 pour le Soudan. J’y resterai un mois. L’organisation de ce voyage est déjà bien avancée. J’ai mon billet d’avion, j’ai une réservation d’hotel avec le justificatif officiel. J’ai fait hier ma demande de visa, il faut environ 2 semaines pour l’obtenir.

- Cet été (après la coupe du monde) je retourne en Afrique centrale pour le Congo (Braza), le Gabon et Sao Tome. Ce sera un voyage entre 1,5 et 2 mois, mais je n’ai encore (presque) rien étudié.

- Pareil pour mon voyage de l’automne où je prévois d’aller au Libéria, en Guinée et en Guinée Bissau.

- Je supprime la RDC des pays à visiter cette année, c’est trop instable, il faut que j’attende le départ de Kabila.

- Je garde la Tunisie sur une liste d’attente, uniquement pour si je ne peux pas aller dans les pays que j’ai prévus. C’est un voyage qui ne demande pratiquement pas d’organisation.

Concours de commentaires

Enormément de commentaires, plus de 100, pour ce premier voyage, merci à tous. Mais Clo est imbattable, tu as le maximum de points possibles et gagne le cadeau pour la 1ère du voyage en GE et au Cameroun. Mais disponible qu’à la fin de l’année.

Les autres gardent leurs points pour le classement de l’année (et il devrait y avoir beaucoup de gagnants). Et pour ceux qui n’ont pas encore écrit de commentaire, il y a un cadeau au 1er de chacun 3 prochains voyages, et comme Clo ne peut pas gagner deux fois (sauf le cadeau spécial du 1er de l’année), ce sera plus facile.

Le classement des 10 premiers pour ce voyage : Clo (*), Françoise, Claude, LuLvk, Jean-Jacques, Marguerite, Momo, Frédérique, Béa, mjc.

Rappel du règlement : vous pouvez écrire plusieurs commentaires sur une même étape, mais il n’y en a qu’un qui compte.

Prochaine étape en mars.

C’est reparti ! j’ai encore voyagé avec Qatar Airways. Je commence à connaitre l’aéroport de Doha avec son grand ours en peluche, c’est la troisième fois que j’y passe depuis 2016. Très bon rapport qualité/prix sur cette compagnie. A cause du blocus de l’Arabie Saoudite et des Emirats Arabes Unis, on a dû contourner ces pays par Oman et le Somaliland. On est passé au-dessus des montagnes d’Oman où j’étais l’année dernière. Juste avant l’atterrissage, survol de l’impressionnant Nil blanc.

L’hotel m’avait dit qu’il m’envoyait quelqu’un pour m’attendre à l’aéroport, mais c’est toujours aléatoire, à Bichkek par exemple, je l’attendrais toujours si je n’avais pas cherché moi-même un taxi. Mais à Khartoum, à peine rentrer dans le hall, avant même les contrôles de police, je vois un soudanais avec une pancarte où est inscrit mon nom. Il me demande mon passeport et me dit de m’assoir. C’est lui qui va faire la queue pour faire tamponner mon passeport et expliquer ce que je viens faire au Soudan, le policier ne vérifie même pas que la photo du passeport correspond à ma tête. Ensuite je le suis aux différents controles, on double sans remords toutes les files d’attente et en quelques minutes je suis admis au Soudan. Une véritable arrivée VIP !

Au Soudan il faut se faire enregistrer à la police des villes où on réside (comme en Ouzbékistan), mais à Khartoum mon hotel s’en ait chargé, il faut juste prévoir des photos d’identité. Jusqu’à une date très récente il fallait un permis pour voyager et prendre des photos au Soudan (comme en Guinée Equatoriale) mais, d’après mon hotel, on n’a plus besoin de ce permis. Je n’ai plus qu’à espérer que tous les policiers connaissent le nouveau règlement. Mon hotel me donnera une copie du décret présidentiel à monter à ceux qui ne le connaissent pas.

La monnaie du pays, la livre soudanaise a été dévaluée, depuis le début de l’année sa valeur a été divisée par 5. A part ce qu’on doit payer en euros, comme les hotels où les tours organisés, je ne devrais pas dépenser grand-chose, par exemple, le repas au resto de l’hotel coute 5 euros, l’entrée au musée national 0,30 euros. Je ne devrais pas dépenser tous les euros que j’ai apportés.

Mon hotel n’est pas extraordinaire pour le prix, mais très accueillant. Il ne faut pas que je me plaigne puisque c’est grâce à eux que j’ai eu mon visa.

Il fait très chaud, il vaut mieux venir en hiver mais je ne peux pas être partout en hiver. Il fait 40 degrés en début d’après-midi. A l’ombre ça va, mais il n’y a pas partout de l’ombre, il faudra que je sorte tôt le matin et que je n’oublie pas mon chapeau !

Comme première impression, je trouve la ville calme. Beaucoup de voitures, du sable sur les trottoirs, c’est l’Afrique mais c’est calme quand même. Aucune agressivité, j’ai l’impression de passer inaperçu dans la rue. Mon hotel est dans le centre-ville mais il n’y a pas beaucoup de restaurants dans ce quartier, heureusement il y en a un dans l’hotel.

Maintenant je peux commencer la visite de la ville, je vous en parlerez dans ma prochaine étape.

J’avais encore réservé le bus grâce à l’hotel Acropole, heureusement, ça m’a semblé pas facile pour aller jusqu’au bus. Il faut aller chercher le billet dans une agence en face de la gare de bus, ensuite il faut acheter un jeton pour rentrer dans la gare de bus, aller dans le bureau d’un officiel, sans doute parce que je suis étranger, qui a vérifié mon passeport et tamponné mon billet. Il m’a demandé mon permis de voyage, je lui ai montrer la copie du décret indiquant que les touristes ne sont plus soumis au permis de voyage. Je ne sais pas ce qu’il y a écrit, c’est en arabe, mais ça lui a suffi, il me l’a rendu en disant « Good ». Et enfin j’ai pu rentrer dans le bus.

Bus très correct, places numérotées, la clim juste ce qu’il faut, pas trop froide, une vidéo par trop forte et même sans le son pour le film chinois sous-titré en arabe (un karaté, si ça vaut la peine de préciser). Seul défaut, on ne voit pas la route à cause du pare-soleil au-dessus du chauffeur. Donc je ne sais pas s’il roule bien. 8h30 pour 700 km. Juste un arrêt rapide à mi-chemin, je n’ai pris qu’un café.

Kassala est beaucoup plus traditionnelle que Khartoum. En dehors des grands axes les rues sont en terre. La majorité des hommes sont en tenue traditionnelle blanche. Comme il fait chaud, beaucoup restent assis ou couchés sur le trottoir, à l’ombre. Quelques femmes portent l’abaya noire, alors que d’autres ont des couleurs très vives. Il y a beaucoup de mendiants. La population est soit très aimable, soit indifférente, jamais agressive mais comme il parait qu’ils n’aiment pas les photos je n’ai pas essayé de les photographier de près. Je n’ai vu aucun autre européen dans cette ville.

La journée est rythmée par les 5 appels à la prière, les coupures d’électricité et le vent. Quand le vent souffle, souvent la nuit et le matin, l’air se charge de sable et la visibilité est réduite.

Quand il n’y a pas de vent on peut voir les monts Taka, curieuses montagnes qui surgissent au milieu d’un plateau totalement plat.

Petite promenade vers les monts Taka, mais en fait avec la chaleur, j’ai craqué, j’ai terminé en taxi. Au pied de la montagne j’ai trouvé la mosquée/mausolée Khatmiyah, qui abrite la tombe d’un soufi d’un autre ordre que ceux que j’ai vu à Khartoum. La plupart des pèlerins étaient couchés à l’ombre, j’étais un des seuls au soleil.

Un peu plus loin dans la vallée, à Totil, on monte au milieu de cafés très colorés. Les soudanais y viennent boire l’eau d’une source augmentant la fertilité, mais je n’en ai pas bu. D’en haut, de belles vues sur le village.

Je me suis contenté du café traditionnel, avec des popcorns, moins traditionnels.

Hotel Almak Nimir, accueillant, propre, chambre avec clim, Sdb et wc, 10€ payable en livre soudanaise. Pas de petit déjeuner. Wifi dans le hall. Au sud-ouest du souk, c’est-à-dire après le pont et avant d’arriver au souk en venant de la gare de bus.

Encore un départ tôt le matin pour Atbara, même de plus en plus tôt, départ prévu à 5h ! J’ai réservé un rickshaw à 4h30 pour aller à la gare de bus, il faut 15 minutes de trajet. Je sors de l’hotel à 4h20, il fait nuit bien sûr, on entend l’appel de la première prière, mais je ne sais pas comment on peut distinguer un fil noir et un fil blanc dans la nuit. La rue est déserte, pas de rickshaw à l’horizon. 4h29, la rue est toujours déserte et je ne sais pas comment trouver un transport pour la gare de bus … 4h30, mon rickshaw arrive pile à l’heure ! Finalement le bus est parti à 5h40, et il fait jour à 5h40.

Au fait, depuis que vous êtes passé à l’heure d’été, on est à la même heure, pourtant je suis beaucoup plus à l’est.

6h de trajet pour arriver à Atbara, ça fait 22h30 de bus depuis Khartoum, quand je vous disais que le Soudan est un grand pays. Maintenant je vais avoir des trajets plus courts.

Atbara n’est pas touristique, d’ailleurs je n’y ai vu aucun autre européen, mais 6 heures de bus ça me suffit, je m’y suis donc arrêté pour la nuit.

C’est une ville de 150 000 habitants, un gros carrefour des routes vers le nord, Khartoum et Port-Soudan.

C’est à Atbara que le Nil reçoit son dernier affluant, c’est donc ici qu’il a le plus important débit, en allant vers le nord une partie de son eau va partir en irrigation où évaporation.

On trouve un peu partout des jarres avec de l’eau fraiche en libre-service, bien sûr je n’en bois pas. Par contre je peux boire un thé au bord du Nil.

Je ne sais pas ce que je vais trouver comme Internet plus au nord, c'est que des petites villes, donc ne vous inquiétez pas si je reste quelques jours sans mettre à jour mon carnet.

Hotel Adel : le meilleur hotel de la ville, moderne, propre, accueillant, très bon Wifi, petit déjeuner : café et biscuits. 16€. C’est un nouvel hotel, tous les taxis ne le connaissent pas, à 500 mètres au sud de la gare de trains.

Je continue ma descente du Nil. Dongola est une petite ville de 20 000 habitants assoupie au bord du Nil. Il y a maintenant un pont, les bateaux rouillent tranquillement. Pas beaucoup de choix dans les restaurants et au petit déjeuner seulement un café et des « petits beurres ». Pas grand-chose dans la ville même, mais c’est un bon centre pour rayonner autour.

Kawa

Les égyptiens firent construire un temple à Amon à Kawa (de l’autre coté du Nil par rapport à Dongola). Le site a été fouillé au 20ème siècle, une grande partie de ce qui a été trouvé est dans les musées d’Europe. Maintenant le sable a à nouveau recouvert le site. En fait c’est surtout une occasion d’une balade de 5km le long du Nil, avec des « aires de repos » aménagées, et un jeu de piste pour trouver le site. J’avais les coordonnées GPS, mais pas tout à fait exactes. Le site est de l’autre coté du désert, il faut de bons yeux, et surtout y croire pour traverser ce petit désert et passer la porte d’entrée du site.

Old Dongola

Old Dongola, à plus de 100 km de Dongola, est le site le plus difficile d’accès, je m’y suis arrêté lors d’une longue journée en suivant le Nil entre Karima et Dongola (départ 8h, arrivée 19h). Il n’y a pas d’hotel dans les villages proches.

Pour atteindre le site il faut traverser le Nil sur un vieux bac.

Old Dongola est le plus important site chrétien du Soudan. Les batiments datent du 6ème au 14ème siècle. Le site est très étendu. Il faut un peu d’imagination pour voir les églises avec leurs colonnes, la citadelle et le palais du trône royal qui domine l’ensemble. En plus des ruines l’emplacement est superbe, dans de désert au-dessus du Nil.

Kerma

Kerma est un gros village à 50 km au nord de Dongola, héritier de la deuxième civilisation la plus ancienne d’Afrique (après l’Egypte), le royaume de Kerma, où de Koush. Il domina la Nubie pendant 1000 ans, du 25ème siècle au 15ème siècle av JC. Il nous a laissé les monuments des plus énigmatiques du Soudan, et peut être même d’Afrique : deux deffufas, c’est le nom donné à ces structures, de loin on pourrait croire à des rochers, mais c’est bien des constructions humaines faites de petites briques. Les archéologues ne sont pas d’accord sur leurs fonctions (tombes, temples …), en fait ils n’en savent rien. Bien sûr seul sur le site, j’ai eu la même impression que face à la ziggourat d’Iran, le privilège de partager ce lieu avec les bâtisseurs d’il y a plusieurs millénaires.

Pour une fois le site n’est pas dans le désert mais dans la palmeraie, ça facilite la marche d’approche. Il est entouré de fondations d’autres batiments qu’on voit mieux en montant (par des escaliers modernes) sur le deffufa. Maintenant il est occupé par des oiseaux qui attendent que je passe pour rejoindre leurs nids.

Un peu de vie après toutes ses ruines : un petit oiseau près du Nil.

Hotel Qasr Diyafa. Pour le prix, c’est difficile de critiquer, 8€, pas de petit déjeuner, Wifi dans le hall, un peu loin du centre, pour trouver les restos la nuit.

.

Concours de commentaires

Encore très serré pour ce voyage, le classement est pour le moment le suivant :

Mjc (@), Clo (*), Claude, Marguerite, Jean-Jacques

Pour le total de l’Afrique :

Clo (*), Claude, Françoise, LvLvk, Jean-Jacques

(*) : a déjà gagné

(@) gagnant provisoire

Je suis arrivé au plus au nord de mon voyage. Pour les petites et moyennes distances on voyage en minibus, pas tous aussi modernes que celui-là mais ils ont remplacé les pickups d'il y a quelques années. Comme il n’y a pas de risque de pluie, je peux mettre mon sac sur le toit.

Abri est un gros bourg, animé le matin et après le couché du soleil. L’après-midi, à l’heure de la photo, c’est repos pour tout le monde. Abri n’a pas le charme de Wawa, mais c’est au bord du Nil, c’est rare, d’habitude les villages sont en retrait, pour éviter les inondations et pour laisser le bord du Nil aux cultures. Mais ici on est sans doute suffisamment surélevé par rapport au fleuve. J’ai même une chambre avec vue sur le Nil.

Pour revenir sur ma dernière discussion à Karima sur la tranquillité du pays. Dans la guesthouse il y avait un néo-zélandais qui arrivait du Cap (celui d’Afrique du sud) en vélo (oui, en voyage on rencontre des gens bizarres). On a mangé ensemble le soir, sur des tables dans la rue, et on était d’accord sur l’attitude exceptionnelle des soudanais qui ne s’occupaient pas de nous. Il y a quelques touristes puisqu’il y a une guesthouse, mais pas énormément non plus. Et les soudanais nous considéraient comme n’importe quels autres soudanais, où plutôt comme n’importe quels autres humains. Les soudanais ont un immense respect pour l’étranger. Si on ne demande rien, il nous salut uniquement et nous laisse tranquille, par contre si on demande quelque chose ils feront tout pour nous aider. Ca changeait le néo-zélandais de l’Ethiopie où on lui envoyait des pierres tous les jours.

J'ai enfin trouver où on mangeait bien !

.

Ile de Saï

L’ile de Saï, à 10km d’Abri, est la plus grande ile du Nil.

Comme c’est une ile, il faut commencer par traverser le fleuve. Le bac m’a paru bien surchargé et pas très droit, de toute façon il était dans l’autre sens, moi j’ai pris le petit bateau.

Sur l’ile on trouve quelques sites. Un monastère avec les 4 piliers de son église. Au bord du Nil, un fort ottoman, construit sur un site pharaonique, il est fouillé par des archéologues français, mais ils ne sont là qu’en hiver, à la fraiche. Les passionnés de puzzles peuvent les aider à reconstituer les vases.

Mais ces sites sont surtout un prétexte pour se promener dans la campagne de l’ile, à pied, pas sur un âne.

Je reprends la route du sud, j’ai 3 jours pour aller à Meroé.

Deux sites de l’époque de Méroé à une trentaine de kilomètres du Nil et de la route goudronnée. Ce n’est plus tout à fait le désert, il y a des épineux, on croise des chèvres, des chameaux et quelques nomades qui vivent autour des puits.

Avant de regarder les photos des sites il faut bien se rendre compte qu’on est pas dans le même état d’esprit que quand on voit des sites comme ceux là dans une ville, on y arrive après une heure de piste de sable sans avoir vu le moindre village, on est vraiment « au milieu de nulle part ».

Naqa

A l’époque les temples n’étaient pas isolés, il y avait tout une ville, le climat était sans doute moins sec. Il y a 3 batiments principaux à Naqa.

Le temple d’Amon, il faisait 100 mètres de long.

Le Kiosque romain, que jamais un romain n’a vu, mais qui a ce nom moderne parce qu’il y a des emprunts à l’architecture romaine.

Le temple d’Apademak, ou temple des lions. Apademak est un dieu local qui a été ajouté au panthéon égyptien. C’est le dieu à tête de lion. Je suppose qu’il devait encore y avoir des lions dans la région à l’époque. C’est le temple qui a les plus beaux bas-reliefs du Soudan. On remarque à l’entrée la reine, qui a la même taille que le roi, contrairement à l’Egypte, et aussi beaucoup plus de formes que les reines égyptiennes. Sur un autre bas-relief on note ses ongles longs. La dernière photo c’est Apademak.

Musawwarat

En partant de Naqa le chauffeur ne voulait pas aller à Musawwarat, il disait que ce n’était pas prévu, qu’il ne connait pas la piste (ce qui est vrai) et qu’il n’a pas assez d’essence (si c’est vrai on est mal barré), mais c’est pas avec lui que j’avais négocié, il ne parle pas anglais, mais avec l’hotel et j’avais écrit le programme. En voyant ma tête de déçu, le gardien de Naqa, qui parle anglais, intervient en ma faveur et lui indique la route, bien que je ne vois pas trop comment on peut indiquer une piste dans ce dédale de traces. Et le chauffeur est convaincu, on a 16km à faire d’après mon GPS. Dans ce terrain, le GPS ne donne qu’un cap, mais ce n’est pas comme dans le désert, on ne peut pas aller tout droit, il faut suivre des traces, et il y a de petites montagnes à contourner. Et finalement on avance bien, le nombre de kilomètres restant diminuent régulièrement, on trouve des passages entre les montagnes, et à 3km du but je vois les ruines au lointain. Ah, j’oubliais, il a fallu reprendre de l’essence dés qu’on a rejoint le goudron, donc ce n’était pas juste un prétexte son histoire d’essence.

Le site de Musawwarat est de la même époque que celui de Naqa, mais plus mystérieux. Le principal complexe architectural est la grande enceinte, un carré de 200 mètres de coté entouré de mur, mais on ne sait pas quel était sa fonction et il ne semble pas avoir été terminé. A l’intérieur se trouve les restes de trois temples et même des statues d’éléphants.

Un peu plus loin un autre temple d’Apademak, reconstitué par des archéologues allemands, même le plafond a été reconstitué avec des matériaux périssables comme à l’origine. De nombreux bas-reliefs, par exemple un bébé lion porté par un roi.

Shendi

C’est la ville qui sert de base pour visiter Naqa et Musawwarat. La ville elle-même n’a pas d’autre intérêt que d’être un gros bourg de marché typique de la vallée du Nil. On a l’impression d’être très loin de Khartoum. Bien que la ville soit au bord du Nil on ne le voit pratiquement pas, sauf de la fenêtre de ma chambre.

Hotel El Kawther : Accueil inexistant. Affiche un prix en dollar pour les étrangers (25€). Tout confort, correct, peut servir des repas. Pas de Wifi. Il ne semble pas y avoir d’autres hotels.

Je suis content d’avoir été au Soudan, ça fait longtemps que je voulais aller dans ce pays, même quand c’était le plus grand pays d’Afrique. J’avais même déjà étudié le Soudan quand j’ai été en Ethiopie, pour revenir par le Soudan et l’Egypte, mais ça prenait trop de temps. Et ensuite comme il fallait un mois de visite et que le Soudan a mauvaise réputation, j’ai hésité à y aller.

Dans la précédente étape j’ai dit que la région du Soudan était la plus sure d’Afrique. Il y a très peu de petites délinquances dans les grandes villes et elle est nulle dans les villages du nord. Pas de terrorisme. Je n’en ai pas vu, mais il faut bien sûr éviter les manifestations politiques s’il y en a, il y en a eu en janvier.

Je voudrais pousser un coup de gueule contre le site du ministère des affaires étrangères françaises «conseils aux voyageurs» qui classe cette région en orange, « à éviter sauf raison professionnelle ». Si le nord du Soudan est en orange, les voyages en France doivent être interdits ! En fait c’est un site politique qui donne un jugement en fonction des amitiés du gouvernement français. Le Soudan est en orange parce que le gouvernement soudanais n’est pas ami du gouvernement français, contrairement au Maroc qui est en vert, par exemple. Il y a objectivement plus de risque au Maroc qu’au Soudan. Ce que demande les voyageurs, c’est que le site donne un avis objectif, sinon il n’est pas fiable, et on ne peut pas le croire.

Bien sûr il y a des problèmes au Soudan, le président à un mandat d’arrêt du tribunal international de La Haye pour génocide au Darfour. Ca ne le gêne pas trop pour voyager en Afrique et dans les pays Arabes. Il y a des problèmes économiques, lors de la sécession du Soudan du Sud, le Soudan a perdu une bonne partie des puits de pétrole. Le patron de la guesthouse d’Abri travaillait dans le pétrole, mais il a été licencié après l’indépendance du Soudan du Sud, c’est ce qui l’a décidé de monter sa guesthouse à Abri.

Maintenant il y a un énorme problème d’approvisionnement en essence dans le nord, on voit des files de voitures de plusieurs centaines de mètres à chaque pompe à essence. A Karima j’avais réservé un taxi pour visiter les sites archéologiques, mais j’ai vu arriver le chauffeur à pied, il n’avait plus d’essence !

Sur mon étape de Kassala j’avais dit qu’il y avait beaucoup de mendiants, c’est la seule ville où j’ai vu autant de mendiants. Il y a peut-être un problème particulier à Kassala, ou alors c’était des érythréens puisqu’on était à coté de la frontière. Dans le reste du pays, ce n’est pas très riche mais on ne sent pas une grande pauvreté. En France on parle souvent des demandeurs d’asile soudanais, je pense qu’on simplifie la question, la plupart sont des sud-soudanais ou viennent du Darfour.

Les soudanais me disent que leur pays est mal (bad), mais je ne sais pas ce que ça veut dire, si c’est mal économiquement, politiquement ou si c’est juste moins bien que l’Europe. Je réponds que ce n’est pas vrai, que le Soudan est bien, et ils sont contents. Ils ne parlent pas assez bien anglais pour avoir de grandes discussions, de toute façon je n’ai pas envie de parler politique, comme je l’ai dit à mon étape précédente, les policiers sont en civil.

Quand même le pays progresse, par rapport à ce qui était écrit dans les guides, il y a le nouveau train, il y a de nouvelles routes, les bus et minibus sont plus modernes, les hotels sont plus confortables. Les gros projets d’infrastructures sont souvent réalisés par les chinois, les chinois peuvent remercier l’embargo américain.

Il y a un peu de pollution atmosphérique à Khartoum, mais rien à voir avec les grandes villes asiatiques. Il y a par contre des déchets de plastique partout. Le long des routes, même dans le désert, il y a des sacs en plastique qui volent, rien ne les arrête. Au moindre achat on donne un sac en plastique. Sur mes photos j’essaie d’être positif, sinon ça sert à rien de voyager, certains voyageurs photographient les tas de déchets, pas moi.

Comme je l’ai déjà dit, ce qui caractérise l’ambiance du pays, c’est la tranquillité, un peu comme Oman, s’il faut faire des comparaisons. Mais avec les problèmes économiques et politiques je ne sais pas combien de temps ça va durer. J’aurai pu dire la même chose de la Syrie d’avant la guerre.

J’ai adoré mon voyage au Soudan, ceux qui traverse l’Afrique disent souvent que c’est le pays qu’ils ont préféré. Allez au Soudan maintenant, peut être qu’un jour ce sera vraiment un pays à éviter.

Comme promis je vous mets une copie du décret indiquant que les touristes n’ont plus besoin de permis pour voyager et photographier. Si vous allez au Soudan, imprimez le avant de partir. J’espère que c’est bien ce que ça veut dire, si un lecteur qui arrive à le lire peut me confirmer ?

Je vais maintenant me reposer 3 mois, prochain voyage en juillet. Mais je ne vais pas vous laisser tranquille, je vais vous raconter mes voyages précédents dans les autres pays de la région d’Afrique du Nord et de l’Ouest, en commençant par mon premier voyage en Afrique, au Maroc en 1978.

Concours de commentaires :

C’est MJC que gagne le concours de commentaires pour ce voyage, le classement est le suivant :

Mjc (*), clo (*), claude, marguerite, françoise

Les dix premiers au total de l’Afrique :

Clo (*), claude, françoise, marguerite, jean-jacques, LvLvk, mjc (*), momo, frédérique, yves

Il y a plus de 200 commentaires, donc 4 cadeaux assurés, un aux premiers de chacun des 4 voyages de l’année (1 cadeau par tranche de 50 commentaires). Maintenant, dès le 250ème commentaire, c’est un cadeau pour le premier du total de l’Afrique, à 300 au deuxième, etc.…

A bientôt.

1980

En 80 je suis retourné au Maroc pour prendre un peu de vacances pendant mon service militaire. Ca existait encore à l’époque, dire qu’on s’est battu pour le supprimer et maintenant il y en a qui veulent le rétablir. Je n’avais rien préparé et n’avais pas pris d’appareil photo.

Passage de la frontière française à Andorre pour être sûr de ne pas être contrôlé (il y avait encore une vraie frontière et de vrais contrôles entre la France et l’Espagne). Descente de l’Espagne, bateau d’Algésiras à Tanger.

Au départ ce n’était pas vraiment un but touristique, mais finalement mon instinct a repris le dessus et j’ai plutôt fais un voyage touristique.

Visite de Tanger, de Meknès, de Fès, de Marrakech et d’Agadir.

A l’époque les marocains étaient un peu pénibles, on ne pouvait pas se promener longtemps sans être abordé par de faux guides, des rabatteurs où d’amis qui vous veulent du mal.

Finalement j’ai fini à Taghazout, avant de retourner en France. J’ai dit que je rentrais parce que mes vacances étaient terminées, mais comme elles n’avaient pas été validées, j’ai dû passer par la case prison.

2002

En 2002 j’ai fait un vrai voyage touristique, avec appareil photo. Mais voyage que d’une longue semaine, uniquement dans la grande région de Casablanca puisque mon avion a atterri à Casablanca.

L’ambiance était beaucoup plus détendue, on pouvait visiter tranquillement sans être importuné, mais c'est vrai que je n'ai pas été dans les lieux les plus touristiques.

Casablanca, la plus grande ville du Maroc, n'a pas la réputation d'être une ville touristique. Mais je n'ai pas trouvé la ville désagréable, il y a tout de même une médina et la belle mosquée Hassan II qui était presque neuve puisqu'elle date de 1993.

Meknès, une des villes impériales du Maroc. La médina est fortifiée avec de belles portes.

Volubilis, le site archéologique du Maroc. C’était une ville romaine. Site bucolique en pleine campagne, célèbre pour ses mosaïques.

Moulay Idris, ville sainte sur un éperon rocheux

La capitale, Rabat, avec la tour Hassan.

En face de Rabat, Sale est sans doute le lieu le plus authentique que j'ai visité au Maroc.

Je suis loin de tout connaitre au Maroc. Mais quand je vois les blogs où commentaires récents, j’ai l’impression qu'il y a une régression et que l’ambiance actuelle est plus proche de celle que j’ai connue en 1980 que de celle plus tranquille que j’ai connue en 2002. Donc je n’ai pas mis le Maroc dans la liste des pays où il faut que je retourne.

Après la frontière de l’Algérie, piste très rapide jusqu’à Arlit, sur du sable dur. Après Arlit on quitte le désert pour le Sahel, on retrouve la végétation, surtout des épineux, on ne peut plus faire de hors-piste. La conduite est beaucoup plus difficile, les camions ont creusé des ornières trop espacées pour notre petite voiture. Il faut rouler avec une roue dans l’ornière et l’autre sur le monticule de sable, et il faut aller suffisamment vite pour ne pas s’ensabler. Mais on s’ensable souvent quand même.

La guerba fonctionne bien. Le principe est que la peau de la chèvre n’est pas complétement étanche, il y a de l’eau qui suinte, avec le soleil elle s’évapore, et l’évaporation génère du froid. Et donc l’eau à l’intérieur de la guerba reste froide !

Passage à Agadez, avec son célèbre minaret.

C’est la saison des pluies. Il ne pleut pas beaucoup mais il y a beaucoup d’eau sur la piste. Quand il faut traverser de grandes mares, on va reconnaitre à pied dans l’eau pour vérifier la profondeur. Sur la photo c’est un des allemands qui sonde le passage. Quand on traverse il faut faire attention de ne pas noyer le moteur. Et après on laisse le moteur sécher sous le regard des curieux.

Mais le pire c’est la boue. Et si on s’embourbe celui qui pousse la voiture se retrouve recouvert de boue.

Dépaysement complet quand on traverse les villages. Les villages étaient encore très souvent constitués uniquement de cases ou de maisons en terre.

On trouve des endroits tranquilles pour bivouaquer à l’écart des villages. Pas trop tôt pour ne pas attirer la population, pas trop tard pour manger avant la nuit. On dort toujours dans la voiture.

On roulait trop prés des allemands, une pierre et le pare-brise n’a pas résisté ! On a roulé jusqu’à Niamey sans pare-brise, il faut faire attention de ne pas se prendre une grosse mouche en pleine tête.

Après être passé à Niamey on continue seul. On traverse le fleuve Niger pour rentrer au Benin.

On continue notre voyage en 4L par le Togo. Jusqu’à présent on a toujours dormi dans la voiture, ou sur le sable dans le désert, on a toujours trouvé un endroit tranquille où ne pas être dérangé. Mais la cote du Togo est étroite et très urbanisée, pour la première et dernière fois de notre voyage on va prendre un hotel à Lomé. Le petit déjeuner était inclus, on ne va pas laisser une miette.

Beau paysage au Togo, région de petites montagnes (on ne dépasse pas 1000 m) avec des cascades et des lacs. Et plus de routes goudronnées que dans les autres pays.

C’est très dépaysant de tomber sur un groupe de vautours en train de dévorer une carcasse.

On remonte tranquillement vers le nord et la frontière de la Haute Volta avec les habituels crevaisons et bivouacs. On avait pris une roue de secours supplémentaire qu’on laissait à l’intérieur de la voiture. Mais, comme elle prenait de la place, elle nous empêchait de mettre totalement le siège en position « lit » pour dormir la nuit. Au Togo on se dit qu’on dormira plus confortablement si on laisse la roue dehors pour la nuit, on la cache bien sous la voiture pour qu’un éventuel passant ne nous la vole pas pendant la nuit. On a passé une très bonne nuit. Tellement bonne que le matin on oublie complétement cette roue sous la voiture. On s’en aperçoit trop loin pour faire demi-tour, elle n’a sans doute pas été oubliée pour tout le monde. Elle va beaucoup nous manquer dans notre remontée de l’Algérie.

Le Mali est le pays le plus intéressant de la région.

On a d’abord fait étape à Mopti. C’est le port principal de ce qu’on appelle le delta intérieur du fleuve Niger. Ici le fleuve Niger s’étend dans la plaine comme s’il approchait de la mer bien qu’il n’y ait pas de mer à proximité. C’est la saison des pluies, le fleuve est haut, il y a de l’eau partout. Sur le port une multitude des petites embarcations alimentent le marché de la ville. De grands bateaux de passagers font escale sur le chemin de Tombouctou, on charge, on décharge, c’est passionnant de regarder l’animation du port.

La région est trop peuplée pour dormir calmement dans la voiture, mais sur le port on trouve un bateau trop vieux pour naviguer, il reste à quai mais loue ses cabines comme un hotel. On gare la 4L devant le bateau et on se prend une cabine. Avec toute cette eau c’est l’occasion d’une grande lessive.

Beaucoup d’incontournables dans la région de Mopti. La mosquée de Djenné est le plus remarquable bâtiment d’Afrique de l’ouest, et la plus grande construction au monde entièrement en terre crue. A l’époque l’entrée était autorisée aux non-musulmans (ce n’est plus le cas aujourd’hui). L’intérieur est surprenant, il n’y a pas de grand espace comme habituellement dans les mosquées, 90 énormes piliers soutiennent le poids du toit.

De Mopti on a également visité le pays Dogon. Piste d’accès difficile pour notre petite 4L avec beaucoup de pierres qu’on doit souvent dégager à la main pour passer.

Les dogons forment un peuple qui a gardé son mode de vie traditionnel et habitent des villages à flanc de la falaise de Bandiagara.

De Mopti à Gao, le fleuve Niger fait une boucle vers Tombouctou et le désert. Il y a une piste qui permet de couper cette boucle à travers de très beaux paysages. Des montagnes se dressent au milieu de la steppe, notamment celle qui s’appelle la main de Fatma qu’on reconnaitra sur la photo.

Si les paysage sont beaux, c’est aussi la pire piste de notre voyage. On passe d’abord un passage où on longe des mares, il y a de la boue partout, même sur nous quand il faut pousser la voiture.

Après c’est le sable. Je rappelle qu’on n’a pas de 4x4. On s’ensable, on creuse pour dégager les roues, on met les plaques, on pousse, on fait quelques mètres et on s’ensable à nouveau… On avance très lentement, Je crois qu’on faisait moins de 100 km par jour.

On a rencontré une voiture d’un malien en panne, il n’avait plus d’eau, on lui en a donné un peu. Mais comme on a mis plus de temps que prévu, on n’avait plus d’eau pour nous à la fin. On a dû aller jusqu’à filtrer l’eau du lave glace pour pouvoir boire. Mais finalement on arrive au fleuve Niger en face de Gao et on peut filtrer toute l’eau qu’on veut.

Gao est la ville de départ de la piste qui traverse le Sahara jusqu’en Algérie. C’est le plus long trajet de notre voyage à faire sans trouver d’essence. L’essence est rationnée, on va chercher une autorisation à la police, mais ils ne nous en donnent pas assez. On s’assoit dans l’entrée et on attend. Au bout d’un moment ils en ont marre, comme prévu, et ils nous donnent un volume plus important. Mais on n’en a toujours pas assez. On fait le tour de la ville et on en trouve au marchée noir. Pas suffisamment pour remplir tous les bidons, mais on va partir comme ça, on n’ira pas trop vite pour consommer moins. Finalement on va réussir à rejoindre l’autre coté du Sahara, mais ce sera au litre près.

Pour traverser le Sahara, c’est plus prudent de ne pas être seul. En plus, avec la saison des pluies, il faut faire un détour au début de la piste pour éviter des parties inondées. On s’intègre dans un convoi de camions qui transportent des chèvres. C’est pratique, ça leur sert aussi de garde-manger.

Un soir, lors de l’arrêt, les Maliens trouvent un scorpion, ils le tuent rapidement et on n’y pense plus. Comme d’habitude dans le désert on ne dort pas dans la voiture, mais pas terre, c’est plus confortable. Au réveil on s’aperçoit que tous les maliens ont dormi sur des planches surélevées, posées sur des bidons pour éviter d’être piqués par les scorpions pendant la nuit … Bon ça va, on n’a pas été piqué non plus.

Au nord du Mali on repasse la frontière de l’Algérie, puis se sera le Maroc et le retour en France, mais ça je vous l’ai déjà raconté dans les chapitres « Retour » de l’Algérie et du Maroc. C’est donc fini pour ce voyage en 4L.

Je pars demain pour le Congo.

Le Congo c’est un peu plus de la moitié de la superficie de la France mais qu’un peu moins de 5 millions d’habitants. Le fleuve Congo le sépare de l’autre Congo (RDC).

Depuis des millénaires le pays étaient peuplé d’un peuple qu’on appelle les akas, plus connu sous le nom de « Pygmées » mais ce terme est péjoratif et ne doit plus être utilisé. Au premier millénaire de notre ère, le pays va petit à petit être envahi par les bantous qui constituent aujourd’hui le principal peuple du pays. Les akas se repliant dans les endroits les moins accessibles de la forêt. En 1880 le pays est colonisé par De Brazza au nom de la France. Le Congo devient indépendant en 1960, le français reste la langue officielle. Pendant la guerre froide le Congo est dans le camp communiste. C’est suivi par une guerre civile de 6 ans jusqu’en 1997. Depuis l’ancien président de l’époque communiste est toujours réélu.

Les élections de 2016 sont contestées ce qui génère des affrontements dans la région du Pool qui rendent les transports entre les deux grandes villes du pays dangereux. Deux ponts du train Brazzaville – Pointe-Noire sont détruits. Un cessez-le-feu a été signé fin 2017, mais les transports restent incertains, c’est pour ça que je vais prendre l’avion pour aller à Pointe-Noire. Le train devrait bientôt reprendre, si c’est le cas, je verrai si je peux le prendre.

La principale recourse du Congo est le pétrole, suivi du bois.

Les congolais sont chrétiens, majoritairement catholiques.

Je voulais aller dans le nord du Congo qui est certainement la région la plus intéressante.

Le Parc National d’Odzala est un peu géré comme une concession par une société sud-africaine. Mais les prix sont astronomiques, il faut compter 1500 € par jour, c’est un peu trop pour moi.

Ensuite j’ai contacté le parc de Ndoki Nouabale. Ils m’ont répondu qu’ils étaient en train de revoir leur organisation et qu’ils donnaient la priorité aux résidents pour les visites, donc pour résumer, qu’ils n’avaient pas le temps de s’occuper de moi. Au bout de plusieurs mois ils m’ont quand même envoyé une proposition pour visiter leur parc, mais comme j’avais déjà réservé un peu le même type de visite au Gabon, je n’ai pas donné suite.

Dans le guide « Petit Futé » il y a les références d’un voyage qui me paressait intéressant, d’Impfondo à Ouesso, en parti en pirogue, en passant par les villages akas et en dormant dans les missions chrétiennes. J’ai contacté le père Lucien, l’organisation me semblait prendre une bonne tournure, mais tout d’un coup je n’ai plus eu de réponses à mes messages, sans aucune explication. Ca me paraît aléatoire de monter jusqu’à Impfondo, qui est un cul-de-sac très mal desservi, sans avoir un minimum de garanti que je n’y serai pas coinser, j’ai donc aussi abandonnée cette option.

Et finalement je me contenterai de rayonner autour des deux grandes villes du pays Brazzaville et Pointe-Noire. Je voudrai aller dans le parc de Conkouati, mais ce n’est pas gagné non plus.

Je reste 20 jours au Congo, c’est peut-être un peu long par rapport à ce que j’ai prévu de faire, mais j’avais acheté mes billets d’avions avant de décider de ne pas aller dans le nord.

Pour le visa je suis passé par l’agence Action Visa, comme d’habitude. J’ai l’impression qu’on a plus de chance d’avoir le visa en passant par une agence. Il faut un billet d’avion aller-retour et une réservation d’hotel (j’ai réservé à Brazzaville et Pointe-Noire). Seule difficulté, il faut compter 2 semaines pour avoir le visa, mais je l’ai eu sans problème.

Il y a une heure de décalage horaire au Congo, il est une heure de moins qu'en France, c'est comme s'ils étaient à l'heure d'hiver.

J’ai continué à visiter la capitale. Bon, il faut reconnaître qu’il n’y a pas énormément à voir et que le centre-ville n’est pas très grand. Il n’y a même pas de musée. En 4 jours je suis passé souvent dans les mêmes rues.

Quelques monuments, dans l’ordre des photos. 1) le mémorial Pierre Savorgan De Brazza, le français colonisateur du Congo, qui a donné son nom à la ville. On peut trouver curieux qu’un pays rende hommage à son colonisateur, mais il c’est battu contre l’esclavage et les sociétés d’exploitation des ressources du pays qui considéraient le Congo comme leur propriété privé et les congolais corvéables à merci. 2) le phare (inachevé) De Brazza, qui domine le fleuve, mais on ne peut le prendre en photo que de loin. 3) la case De Gaulle, maison construite en 1940 pour héberger De Gaulle, comme chef de la France libre. On n’en voit pas grand-chose derrière le mur, c’est la résidence de l’ambassadeur de France. 4) la tour Nabemba, ex tour d’Elf Congo, une des plus haute d’Afrique centrale.

Il y a deux grandes églises à Brazzaville. La verticale basilique Sainte-Anne-du-Congo, de 1943, et la cathédrale du Sacré-Cœur, de 1882, la plus vielle cathédrale d’Afrique Centrale.

Mais je retourne toujours au fleuve.

Une nouvelle 4 voies avec un large trottoir pour les piétons longe le fleuve sur 10 km, elle permet d’aller du centre-ville aux rapides. Le fleuve qui est navigable depuis 2500 km, dans l’intérieur de la RDC, se rétrécit à moins d’un kilomètre de large juste après les deux capitales. Son cours se transforme en rapides infranchissables. Un beau spectacle depuis la terrasse d’un café.

Je ne risque rien, si je suis malade, il y a un docteur qui guérit tout.

Sinon, on peut boire des bières.

Demain je prends l'avion pour Pointe-Noire.

Le Parc de Conkouati s’étend au nord de Pointe-Noire, jusqu’à la frontière du Gabon. Il possède plusieurs écosystèmes, de la mer à la forêt primaire.

La mauvaise piste d’accès emprunte un bac rudimentaire.

J’ai été au camp d’une association qui s’appelle HELP. L’objet de cette association est principalement de réintroduire des chimpanzés récupérés des braconniers où des zoos pendant la guerre civile, mais elle accueille aussi des touristes. Ci-dessous : l'allée principale du camp de HELP et ma cabane dans la forêt.

Autour des batiments de l’association on trouve de gros iguanes qu’il faut maintenir à distance et un petit singe affectueux.

Le camp est au bord de la lagune, presque toutes les sorties se font en bateau à moteur. Vers l’intérieur des terres on remonte une rivière jusqu’à un camp secondaire en pleine forêt où ont été relâché des chimpanzés. Sur le trajet on peut voir des éléphants, j’ai vu des crottes et on a entendu le barrissement d’un éléphant qui devait être pas loin du rivage, mais les herbes étaient trop hautes, je n’ai pas vu d’éléphant. Mais ça vaut quand même le cout de naviguer sur cette très belle la rivière. La dernière photo est au camp secondaire, j’ai mis un T-shirt rouge sur mon sweat noir parce que le noir attire les mouches tsé-tsé.

Dans l’autre sens on descend la lagune jusqu’à la mer. Pas une vague sur la lagune, par contre coté mer d’énormes vagues, la baignade est dangereuse. J’en ai profité pour acheter un poisson et améliorer mon menu.

Le sommet d’une visite à Conkouati est d’aller voir le nourrissage des chimpanzés. Certains chimpanzés pour diverses raisons ne peuvent pas être relâchés en pleine forêt. Ils sont sur trois îles sur la lagune. Tous les jours, des membres de HELP vont leur apporter des fruits et autres nourritures.

On peut aussi se promener au-dessus de camp jusqu’aux villages et éventuellement voir des buffles sur le chemin, mais je n’ai pas vu plus de buffles que d’éléphants. Ca fait rien, le paysage vaut la marche.

J’ai été très bien reçu par HELP, notamment la dynamique Natacha et mon guide Jean-Baptiste. L’ambiance y est très agréable, en plus j’étais le seul touriste.

Le train était bien là ce matin. Départ prévu 8h, départ réel 9h30. 5h de trajet pour un peu moins de 200km. Mais j’ai tout mon temps et le wagon de première classe est confortable. La plupart de trajet s’est déroulé dans la forêt, avec de nombreux arrêts dans de petites gares de villages isolés.

La gare de Dolisie, à l’image de la ville, est moins impressionnante que celle de Pointe-Noire.

Dolisie est la troisième ville du Congo, mais ça fait petite ville. Aucun batiment élevé à l’horizon, peu de circulation, ambiance très calme. Les photos ci-dessous sont une place du centre-ville et la cathédrale.

A 600 m au nord de la gare, mais un peu difficile à trouver, en retrait de la rue goudronnée. Je l’ai choisi parce que c’est le seul de la ville qui indiquait qu’il avait le Wifi (lent). Belle chambre, bon accueil (comme toujours au Congo, je pense), 38€ avec petit déjeuner.

Je suis revenu à Pointe-Noire. Mon voyage au Congo se termine, demain matin je prends l’avion pour Libreville.

Lors de ma première étape de ce carnet de voyage sur le Congo, je m’inquiétais de trouver suffisamment à voir pour 20 jours. Finalement j’ai trouvé Conkouati et Dimonika, des lieux intéressants à connaitre, autant pour l’ambiance et les personnages qu’on y rencontre que pour l’intérêt touristique. J’ai réussi à prendre le train, beaucoup de congolais ne savent même pas qu’il fonctionne.

Mon voyage était à un rythme tranquille, mais je suis content d’être venu au Congo.

Il y a surement beaucoup plus à voir au Congo, c’est dommage que se soit si compliqué à organiser, et il faut dire aussi que c’est un pays cher.

Difficile de recommander le Congo comme premier pays où aller en Afrique … et même pas comme vingtième.

Il y a deux hotels Saint-Jacques, celui du centre était complet, j’ai été à celui de la plage. Il donne sur la plage, mais il faut traverser des paillotes avec d’arriver à la mer. Un peu plus cher : 46€.

Pour finir, quelques mots sur l’économie congolaise.

Des congolais m’ont dit : « notre malheur c’est le pétrole ». Le pétrole c’est l’argent facile qui n’oblige pas à développer des industries et des infrastructures, c’est l’argent des commissions et rétro-commissions, c’est l’argent centralisé qui reste dans les poches de quelques-uns. Et quand les cours chutes c’est ceux qui n’en ont pas profité qui doivent payer.

Le Congo c’est le pays des projets abandonnés. A chaque fois qu’on me parle d’un projet de développement, c’est pour me dire qu’il est abandonné. Comme ces forêts d’eucalyptus qui devaient fournir des usines de pâte à papier, les usines n’ont jamais été construites et les forêts sont à l’abandon. Ou comme ces 3 conteneurs aux couleurs du Congo, on les voit dans tous les villages, ils devaient pomper l’eau grâce à des panneaux solaires, purifier l’eau et donner de l’eau potable. Soit les panneaux solaires sont volés, soit les puits sont bouchés, soit les conteneurs sont envahis par les algues et personne ne répare. Celui de la photo est un des rares en état de marche.

J’ai compris comment fonctionnait l’économie chinoise en Afrique. On a l’impression que les chinois construisent toutes l’infrastructures de l’Afrique, routes, chemins de fer, ports, aéroports… Mais ce ne sont pas des cadeaux, ce sont des ventes. Bien sûr les pays africains ne peuvent pas payer, donc il faut qu’ils empruntent. Et c’est la Chine qui prête l’argent. Les pays africains ne peuvent pas rembourser les prêts (où les dirigeants africains préfèrent mettre l’argent sur leurs comptes personnels que de rembourser les prêts). Donc la Chine se rembourse en nature. Ici au Congo, ils peuvent effectuer de la pêche industrielle le long des côtes, la flotte chinoise est construite gratuitement sur place avec du bois congolais, ils pêchent à la dynamite et bientôt il n’y aura plus les poissons qui font vivre les villages de la côte.

Ce que disent les congolais résume tous les problèmes de développement en Afrique centrale : le Congo est riche, il y a des ressources naturelles, tous poussent, il suffit de jeter un noyau et un an après il y a un arbre, mais les congolais sont pauvres, trouvez l’erreur.

Concours de commentaires :

Après le Congo, pour ce voyage :

Clo (*), Jean-Jacques (!), Claude, Marguerite, LuLvk

Pour toute l’année, il y a plus de 300 commentaires, donc 2 gagnants pour le moment, un 3ème à 350 :

Clo (*), Marguerite (!), Claude (!), LuLvk, Jean-Jacques (*), Françoise, Mjc (*), Momo, Frédérique, Yves

(*) : a déjà gagné

(!) : gagnant provisoire

C’est fini pour le Congo, rendez-vous demain au Gabon.

Comme je n’aurai pas beaucoup Internet au Gabon, je vais écrire à chaque fois que je l’aurai.

J’ai passé qu’une nuit à Libreville et je ne passerai que la nuit prochaine à Port-Gentil mais, comme je l’ai déjà dit, je reviendrai dans ces deux villes.

C’est parce que des esclaves ont été libérés ici que la ville s’appelle Libreville.

Je n’ai pas du tout visité Libreville, j’ai juste fait le tour du quartier de mon hotel. Je ne pense pas que j’étais en plein centre, le quartier est curieux, les batiments sont construits sans aucune uniformité, mais il y a quelques bons restos.

En fait j’ai passé mon temps à préparer la suite de mon voyage, j’ai rencontré un responsable des parcs nationaux pour réserver mon séjour au parc d’Ivindo, j’espère que je n’aurai pas trop de problème de transport pour y être le 23.

J’ai aussi, pour la première fois, acheter un téléphone local. Il faudra que je puisse prévenir les parcs que j’arrive ou que j’ai du retard. C'est un téléphone neuf, mais un vieux modèle, à part téléphoner, je ne sais pas comment ça marche. C’est compliqué comme organisation, le plus compliqué que j’ai jamais fait, je prépare ce voyage depuis février.

67€ avec petit déjeuner que je n’ai pas pu prendre. Calme, mais ce n’est pas le luxe. Cher pour la qualité, mais ça semble être les prix du Gabon.

Comme de Pointe-Noire à Libreville, j’avais un ATR à hélices de 66 places pour aller à Port-Gentil. A peine 30 minutes de trajet.

Je ne sais pas pourquoi, sans doute parce qu’on m’avait dit que c’était la capitale économique du pays, mais je croyais que Port-Gentil était une grande ville. En fait c’est minuscule, j’ai l’impression qu’il n’y a qu’une rue avec des commerces, rien à voir avec Pointe-Noire.

Son nom ne vient pas du fait que tout le monde soit aimable au bord de l’eau, mais à cause d’Emile Gentil, un français.

Ici j’ai eu le temps de faire le tour de la ville, mais c’est vite fait, il faut faire des pauses pour que ça dur plus longtemps.

52€ sans petit déjeuner. Les chambres donnent sur l’extérieur, elles sont disséminées dans un jardin. Restaurant attenant à l’hotel.

Demain je vais à Omboué en voiture. J’aurai un bon hotel à Omboué, mais comme c’est isolé, je ne pense pas qu’il y a Internet. Ensuite je vais dans le parc de Loango.

Je reviendrai à Port-Gentil le 14, peut être pas de nouvelles avant.

Au milieu du parc de Loango, le campement d’Enamino, dont j’ai parlé la dernière fois, gère un bivouac. Pour baisser le cout, j’ai retrouvé un groupe de 6 touristes catalans à ce bivouac.

L’infrastructure de ce bivouac est minimale. Le bivouac est au bord de la rivière, on y arrive en bateau (1ère photo). Il est face à une grande prairie (2ème photo). On peut voir les animaux de l’autre coté de la prairie (3ème photo). Le soir on fait du feu pour éloigner les animaux (4ème photo), mais on a pour consigne de ne pas sortir de la tente en pleine nuit. A chaque repas on mange le poisson pêché dans la rivière quelques minutes plus tôt.

J’oubliais la 5ème photo, le trône royal dans la forêt, face à la rivière.

On va chercher les animaux en bateau où à pied. Lorsqu’on est à pied, il faut bien suivre le guide en file indienne. Mais le guide, un gabonais, Philippe, connait bien les animaux, il faut suivre ses consignes. Il fait attention que les animaux ne nous chargent pas, il nous a prévenu que s’il dit « courez » il faut courir dans l’autre sens, mais ça ne s’est pas produit. On marche souvent dans les prairies, on se croirait dans des jardins de châteaux anglais s’il n’y avait pas les éléphants dans le fond.

Il y a beaucoup d’éléphants, ils sont faciles à trouver. A pied on reste quand même à distance, c’est depuis le bateau qu’on s’approche le plus près. On a même vu un éléphant en train de traverser la rivière à la nage.

Celui que je préfère, c’est celui qu’on a vu du bateau. Il était derrière des arbres, mais quand il nous a vu, pour partir, il est passé à découvert et c’est presque enlisé dans la boue.

Quelques vidéo d'éléphants :

J’ai trouvé le crocodile sur une branche, peut être un faux-gavial.

Il y a aussi des buffles mais impossible de les approcher, c'est curieux, ils sont marron.

Et de grandes antilopes, des sitatungas.

Et les petits singes cachés dans les arbres.

Et beaucoup d’oiseaux, mais qui ne se laissent pas facilement prendre en photo.

Et un groupe de chimpanzés, mais trop loin pour la photo. Le guide nous a dit qu’il avait vu une queue de panthère mais qu’elle est parti parce qu’on a fait trop de bruits.

Campement d’Enamino

Sur le chemin du retour je suis retourné au campement d’Enamino. J’ai retrouvé Philippe, la gabonais qui nous a servi de guide dans le parc de Loango et qui est propriétaire d’Enamino. Au premier passage j’étais tout seul, cette fois-ci c’était la foule. J’ai retrouvé les 6 catalans et Antonio, le guide espagnol. Il y avait aussi deux français et 4 tchèques qui allaient dans l’autre sens. Le Gabon est quand même plus touristique que le Congo.

Philippe nous avait préparé une surprise (le python est vivant).

Mission Sainte-Anne

Je voyage de nouveau avec les catalans jusqu’à Port-Gentil. On visite la mission Sainte-Anne, de l’autre coté de la lagune d’Omboué, à 1h de bateau.

C’est une mission catholique qui date du 19ème siècle. Il y a toujours une école, mais c’est les vacances. L’église a été construite sur les plans de Gustave Eiffel, avec les restes non utilisés dans la construction de la tour Eiffel. Transportée de France en pièces détachées elle a été montée sur place. Elle prend un peu l’eau et aurait besoin d’une restauration. La dernière photo, c’est la cathédrale de bambou.

Ils ont aussi un petit singe.

Omboué

Nouveau passage à Omboué, toujours aussi calme. Cette fois-ci j’ai passé la nuit.

Port-Gentil

Et retour à Port-Gentil, je voyage de nouveau seul.

J’ai eu le temps de faire un bon tour de la petite ville. Dans l’ordre des photos : le front de mer, on peut voir une plateforme pétrolière dans le fond. La cathédrale Saint-Louis de 1926. Le centre-ville. Et la plus grande bière du Gabon.

J’ai presque rattrapé mon retard de la mise à jour de mon blog.

Demain à 7h je prends le bateau pour Lambaréné et l’intérieur du Gabon. Je ne sais pas quand je retrouverai Internet. D’après mes guides il n’y en a pas, mais ça s’est peut-être amélioré depuis. Sinon je serai de retour à Libreville avant la fin du mois.

Ville de La Lopé

Le point d’accès au Parc de La Lopé est la petite ville de La Lopé, sur la ligne de chemin de fer.

En ville, presque sur la route de Libreville, à 15 minutes à pied de la gare. 52€ avec petit déjeuner, conforme aux standards qualité/prix gabonais, restaurant.

Transport

Nombreux taxis-brousse de Lambaréné à Njolé.

J’ai trouvé une voiture entre Njolé et La Lopé, donc, malgré ce qu’on vous dira, c’est possible en saison sèche, mais certains passages doivent vite devenir des bourbiers s’il pleut. On peut aussi essayer de monter dans les minibus qui font Libreville – Franceville ou dans un camion. Il faut entre 4 et 5 heures pour 150 km.

Il y a 6 trains de nuit par semaine dans les deux sens, il n’y a pas de train dans la nuit du samedi au dimanche. Ils passent vers 1h du matin à La Lopé. Et j'étais justement le samedi à Njolé, c'est pour ça que j'ai pris une voiture.

Campement de Mikongo

J’ai visité le parc de La Lopé depuis le campement de Mikongo, géré par Vision’Mikongo. Le campement est en pleine forêt à 1 heure 30 de voiture de la ville de La Lopé. Les cabanes où on loge sont en bois, mais il n’y a rien à l’intérieur, qu’un matelas avec une moustiquaire. Ma cabane était la dernière contre la forêt. Pour se laver il y a la rivière en dessous du camp, à 5 minutes à pied. C’est agréable après une longue marche.

Il n’y a qu’un écosystème à Mikongo, la forêt. Toutes les marches se font donc dans une forêt très dense. La forêt est belle mais on a une vue un peu dégagée que quand il y a une rivière.

A propos de rivière, on la traverse sur un pont, qui est un des plus simples ponts suspendus que je connaisse, même en Malaisie, il n’y en a pas des comme ça.

Le problème de la forêt est qu’on ne peut pas voir les animaux de loin. Je marche avec un seul guide. Le principe est de marcher, de s’arrêter sans faire de bruit et d’écouter si on n’entend pas un craquement où des mouvements de branches qui pourraient être provoquer par des animaux, mais en général on n’entend rien et on peut marcher des heures sans rien voir.

Et quand on entend un animal on ne le voit pas forcément, il est souvent caché derrière des arbres, ou si on l’aperçoit, il est trop caché pour les photos. Bref, c’est quand même un peu frustrant de marcher dans la forêt.

C’est justement le cas de l’éléphant. Après plusieurs heures de marche on a aperçu un grand éléphant, un male isolé avec de grandes défenses. Il devait manger et faisait bouger les arbres autour de lui, mais impossible de prendre une photo avec toute cette végétation. On c’est un peu approcher en coupant des branches, mais mon guide a trouvé que c’était trop dangereux d’aller plus loin, et j’étais de son avis, donc pas de photo de l’éléphant.

Il faudra se contenter de petits singes, mais souvent en mouvements et hauts dans les arbres.

On m’a demandé un serpent, voilà une photo d’un petit serpent vert, il parait qu’il est inoffensif.

J’ai aussi vu un touraco, mon oiseau préféré.

J’ai entendu des pas dans la forêt, sur le coup j’ai pensé que c’était des humains. Mais mon guide était en alerte et m’a dit de ne plus bouger. Et j’ai vu deux gorilles passés à quelques mètres dans les broussailles. Le premier était le male dominant à dos gris, je n’en voyais qu’un derrière, mais il était surement suivi par tout le groupe. D’un coup le premier à fait demi-tour en criant sur celui qui le suivait. Je me demandais pourquoi il lui en voulait et étais soulagé qu’il s’en prenne à un autre gorille plutôt qu’à nous. Mais mon guide m’a expliqué qu’il nous avait vu et que son cri était pour dire aux autres de faire demi-tour. Impressionnant, ici ce ne sont pas des gorilles habitués à l’homme.

Quand je suis arrivé il y avait un grand groupe de 10 personnes au campement, mais ils sont partis et je me suis retrouvé tout seul. Mais quand je dis tout seul, c’est vraiment tout seul, l’après-midi après m’être reposé je suis sorti de ma cabane et il n’y avait pas un guide, j’avais l’impression qu’on m’avait abandonné dans le camp, mais les animaux ne sont pas venus non plus.

Booué

Je suis arrivé à Booué à 14h, comme le train est à minuit, cette fois-ci j’ai pris un hotel. Mais je me suis reposé. Le centre-ville est très loin de la gare, mais je suis resté dans le quartier de la gare.

Sur une hauteur qui domine la gare, à 5 minutes de la gare, restaurant.

Il y a 337 km de Boué à Libreville. Le train vient de Franceville, prévu à minuit, il est arrivé à 2h du matin. Il devait arriver à 7h30 à Libreville, on est arrivé à midi. C’est bien marqué sur les tickets que les horaires ne sont pas garantis. Heureusement on peut bien dormir dans le train, c’est des sièges inclinés (qui ne se redressent pas), il faut un masque pour les yeux et bien se couvrir à cause de la clim. Il y a un wagon restaurant qui sert des omelettes au petit déjeuner.

Pointe Denis

Après un bref passage à Libreville, j’ai été à Pointe Denis.

Si vous regardez un plan de Libreville, la ville n’est pas vraiment au bord de la mer, mais au bord d’un grand estuaire. Pointe Denis est de l’autre coté de l’estuaire.

Pointe Denis est une sorte de station balnéaire, très bien pour se reposer un peu à la fin de ce voyage très chargé au Gabon. C’est juste à la pointe de l’estuaire, avec des plages sans vague du coté de l’estuaire (1ere photo) et d’autres plages à perte de vu coté mer (2eme photo).

L’ambiance est très bizarre, coté mer c’est désert, mais coté estuaire il y a plein de villas. La plupart appartiennent à des blancs, mais ils ne viennent que le weekend. En semaine on a l’impression que tout est abandonné, il n’y a presque personne sur la plage. On n’a pas le droit de rentrer dans les villas, mais comme il n’y a personne j’ai fait un petit tour.

Et j’ai profité des transats d’un hotel fermé la semaine, j’ai supposé que c’était en libre service.

Peut être le seul endroit pas trop cher où dormir, et en plus c’est ouvert la semaine. Juste derrière l’hotel Maringa, 45€ avec la clim.

Qu’une heure d’avion pour venir de Libreville. Je viens d’arriver à Sao Tomé, la capitale du pays.

Sao Tomé-et-Principe est un des pays les mois connus du monde. A part si vous êtes passionné de la CAM, je ne crois pas que vous pouviez positionner ce pays sur un carte. Sao Tomé est sur l'équateur.

Il est composé de deux iles au large du Gabon. La superficie est 6 fois plus petite qu’un département français comme la Sarthe. Il y a un peu moins de 200 000 habitants.

Il semble que les îles n’étaient pas habitées lorsqu’elles ont été découvertes par les portugais en 1471. Les portugais utilisèrent l’île comme un centre de transit des esclaves entre l’Afrique et le Brésil. Certains esclaves étaient conservés sur l’île pour travailler dans les plantations de canne à sucre, de café et de cacao. L’abolition de l’esclavage n’a rien changé, le contrat de travail obligeant les africains à rester dans leur plantation.

Le pays est indépendant en 1975 et devient communiste. Le multipartisme est autorisé en 1990, depuis il y a régulièrement alternance des partis au pouvoir.

Après l’indépendance l’économie, qui était basée sur des plantations rentables uniquement grâce à un néo-esclavagisme, c’est écroulée, faisant de Sao Tomé un des pays les plus pauvres du monde.

Aujourd’hui la principale production est le cacao. Le pays a des espoirs de développement grâce à la découverte de réserve de pétrole et à un début de tourisme.

La langue officielle est le portugais. C’est la même heure qu’au Gabon, c’est-à-dire l’heure d’hiver de la France.

On peut rester jusqu'à 14 jours sans visa.

Je vais rester 14 jours. Je vais aller dans les deux îles. L’intérieur des iles est montagneux, mais je vais rester sur la cote où on trouve villes et villages.

J’ai réservé tous mes hotels, sauf sur l’ile de Principe.

La capitale de Sao Tomé-et-Principe s’appelle Sao Tomé et est sur l’ile de Sao Tomé, c’est un peu compliqué, non ? Aujourd’hui je parle juste de la ville de Sao Tomé.

Beaucoup plus de d’animation et de voitures qu’à Santo Antonio, mais ça reste très calme quand même pour une capitale. Parmi les capitales d’Afrique que je connais, c‘est la plus belle, c’est vrai qu’à part Tana et Maputo, il n’y a pas trop de concurrence.

Bien sûr au bord de la mer, bizarrement, l’avenue qui longe la mer est une des plus calme, l’animation restant à l’intérieur autour du marché couvert.