Aventures Nomades

Tout d'abord, le véhicule : un pick-up Nissan Navarra équipé d'une cellule "Loge Mobile". Alain a percé un deuxième lanterneau au-dessus du lit pour l'aération. Il a ensuite monté des moustiquaires aux fenêtres et à la porte.

Carnet ATA : obligatoire pour le Sénégal. On l'obtient par internet auprès de la CCI de Toulouse.

Le visa mauritanien se fait à la frontière pour la modique somme de 120 € par personne pour une entrée. Si je compte bien : 480 € de visa pour traverser la Mauritanie, plus certainement quelques taxes !!!!

Pas de visa pour le Sénégal. Il a été supprimé voilà peu.

Le visa guinéen se prend à Dakar.

Tanger Med, passage de la douane à minuit et dodo à 1 h en face des banques . Nous sommes plusieurs à dormir sur place. Départ pour Agadir après le change. Autoroute jusqu'au bout, mais c'est long. La nuit nous attrape après Marrakech. Arrivée à Sidi Bibi à 20 h (sud Agadir). Nous étions attendus par Jean-Louis, Monique, Marie-Geneviève, Jacques et Dominique et nous nous attablons autour d'un bon couscous. Belle nuit étoilée et donc nuit fraiche.

Bonne fête à mon fils David et bisous fiston. Ce 29 décembre beau soleil. Camping fleuri. La douche bien chaude. Apéro dinatoire autour d'un crémant de Bourgogne. Rangement de la cellule.

On reprend la route demain matin

Elle a commencé fin décembre après notre départ d'El Ouatia (Tan-Tan plage) . La route étire son goudron en plus ou moins bon état, sur des centaines de kilomètres souvent rectilignes. Un brouillard de sable masque la plupart du temps l'horizon et un vent permanent rabat nos portières . Pour qu'il cesse, il faut attendre le coucher du soleil. Le réveillon de fin d'année s'est passé dans un camping aussi rude que le paysage alentours. Peu d'électricité, peu d'eau mais beaucoup de poubelles.... L'ambiance était d'autant plus chaleureuse ,,,,, le menu correct : poisson grillé frites, salade de fruits. Nous avions bien sûr amené l'alcool.

Tarfaya, Boujdour, Dakla et sa lagune, son camping à éviter. Encore quelque 300 km et la longue route désertique nous amène à la frontière avec la Mauritanie.

Là c'est une autre paire de manches .....

Les frontières Mauritano-Sénégalaise, se résument : "bonjour ça va ?( 10€ police + 10€ douane ) X 2 . 10€ le parc + 10€ le pont sur le barrage + 40€ l'assurance (qu'on a déjà, mais c'est pas bon ..) "soit le bienvenu et bonne chance ".

Les 40 km de goudron qui nous séparent de St Louis sont ponctués de villages sales et encombrés dont chaque conducteur interprète le code de la route à sa manière...

Et enfin Saint-Louis, la ville bruyante, grouillante, colorée, et embouteillée. Le Havre de paix se trouve à quelques km et s'appelle Zébrabar. Encore un camping désert sur la langue de Barbarie, mais celui-là est propre !

Karkodji, petit village que nous avions découvert par hasard lors de notre périple 2011. Nous ne les avions jamais oubliés et je m'étais juré de revenir les voir. Ils est situé en plein sahel hors de tout circuit touristique, et l'accueil qui nous avait été réservé nous avait marqué à jamais. Pour y parvenir,traversée de Touba, ville sainte du mouridisme, une des branche de l'islam. L'opulente mosquée est en réfection. Quelques kilomètres, plus loin, piste à droite et le fourgon de nos amis s'ensable. On décide donc après avoir rejoint un terrain porteur, de bivouaquer sur place, il est déjà 18 h ! Un jeune, passant à pied par là et se dirigeant vers Karkodji, nous lui demandons de prévenir les instituteurs de notre bivouac et de notre arrivée le lendemain. À 19h, ayant attelé une carriole, nos instituteurs viennent nous souhaiter la bienvenue, l'émotion est immense, car ils pensaient ne jamais nous revoir.

Le lendemain , la sangle de traction ayant fait son travail, nous nous installons sous "notre arbre" qu'ils ont appelé "l'arbre du souvenir". Et puis congratulations, sourires, les enfants arrivent au triple galop, les hommes, les femmes... Difficile de décrire l'euphorie générale qui nous transporte... Je fais circuler l'album photo de l'époque qui connait un grand succès et que nous laissons au directeur de l'école. Vers 14h30 nous rentrons dans l'école. La cinquantaine d'enfants de 8-10 ans se lève pour nous saluer, l'instituteur nous présente, JLA fait son cours de "carie", ensuite nous chantons en tapant dans nos mains. Puis c'est une chanson de gestes 2 par deux et bien sûr nous y passons..

Ensuite classe des petits CE1 - CE2. Ils sont très intimidés et apprennent le français, mais nous chantons encore. Nous apportons les diverses fournitures que nous leur avions amenées et dont notre amie Annie à largement contribué : cahiers, stylos, ardoises, peintures, livres, jouets, plus quelques vêtements ..... Au retour sous notre arbre, nous étions épuisés et sommes restés en contenplation devant le coucher du soleil qui nous a fait le grand jeu. À 20 h re-visite du directeur et de l'instit mais nous sommes trop épuisés pour engager de grandes conversations.

Le lendemain réunion au sommet avec le chef du village et les professeurs. Ils espèrent un partenariat actif. Nous ferons tout ce qui est possible pour y arriver. Au revoir les amis, on a du mal à partir et ils ont du mal à voir nos véhicules s'éloigner. On reviendra ...Inchallah ...

Pour atteindre le Siné-Saloum, nous prenons le bac à Foundiougne. On est serrés comme des sardines. Monique et JLA montent de justesse. Toujours folklo avec les vendeuses de noix de cajou et autres. Direction Toubacouta petit village au bord des bolongs. On choisit au hasard un campement qui est un ancien comptoir qui faisait commerce des arachides : Africa Strike. On y prend tous les repas du soir (excellents) . Wi-fi, piscine, jardin, couvée de petits canards. Visite à tous les marchands de souvenirs et balade en pirogue entre les palétuviers dont les racines portent les huîtres. On va jusqu'à l'ile aux coquillages autrefois habitée et dont les autochtones ont entassé des tonnes de restes de coquilles.

Vers 18 h le piroguier nous emmène vers le "reposoir aux oiseaux" une toute petite île où hérons noirs, blancs, cormorans, aigles-pêcheurs et autres, viennent passer la nuit. Nous assistons donc à leur coucher avant de se diriger vers un vaste bolong pour admirer cette fois, le coucher du soleil.

On se présente à la frontière guinéenne avec un jour d'avance. Sommes le 20 et le visa ne débute que le 21. On verra bien.... Ils n'y ont vu que du feu et c'est passé comme une lettre à la poste. Sous une température de 39° ils a fallu aller de bureaux en bureaux pour de multiples écritures sur de gros registres.. La N1 qui va à Labé, grande ville du Fouta-Djalon à 1200 m d'altitude, n'est pas de tout repos avec de gros travaux, et puis, plus de goudron, il manque 20 km et nous mettons 3 h pour les faire. Le fourgon de nos coéquipiers souffre et eux aussi. Ils faut franchir d'énormes fondrières, et nous croisons de gros camions pétaradants qui se tordent dans tous les sens...

Le Fouta-Djalon, massif montagneux du Nord de la Guinée, culmine aux environs des 1500 m. Il donne naissance à de nombreux fleuves africains comme la Gambie, le Bafing ou le Bakoy et à de nombreuses rivières guinéennes. Son relief accidenté et les pluies diluviennes en saison d'hivernage rendent difficile une bonne infrastructure routière.

Nous arrivons enfin dans la grande ville, à l'hôtel Tata, recouverts de poussière. L'endroit est agréable dans la verdure et les chants d'oiseaux. Le soir visite de "Léon le camé de Tata" . JLA et Monique débouchent 2 bouteilles de champagne, et nous trinquons avec les patrons.

Le marché de Labé, pas enthousiasmant, mais on y trouve des tissus teints en indigo qui viennent de Mali, dans le nord du massif. Nos cohéquipiers font réparer le marche-pieds et le tuyau d'échappement du fourgon et décident de ne pas continuer. Les routes sont trop mauvaises.

C'est donc seuls que nous attaquons les 232 km de piste qui devraient nous amener à Kindia dans la Guinée Maritime. Nous y ferons 3 bivouacs, de multiples rencontres, longerons des paysages de montagne recouverts d'une végétation luxuriante : myriades de manguiers plus que centenaires, mandariniers et orangers, bananiers, palmiers, énormes roseaux, fleurs de toutes les couleurs, rizières, l'eau de manque pas ici ! D'ailleurs nous franchirons la Karima sur un bac actionné par des hommes au moyen de câbles et poulies, nous franchirons le Konkouré, plus impétueux, sur un étroit pont métallique, et de multiples ruisseaux qui abreuvent les oiseaux et les troupeaux.

Les petits singes très craintifs, nous les avons croisés dans une zone rocheuse et inhabitée, mais impossible de les prendre en photo, pas plus que les petits "écureuils" surpris au détour d'un virage...

La piste, fréquentée surtout par les motos, quelques taxis-brousse bourrés à la gueule, quelques voitures bringueballantes, galeries chargées de paquets, matelas, chaises, les poulets morts attachés par les pattes faisant office d'essuie-glaces sur la lunette arrière, le tout surmonté d'un ou deux "convoyeurs" rebondissant sur tout ce chargement hétéroclite, peu de gros camions, est défoncée par la saison des pluies. Elle monte et descend au gré des collines et enfume de poussière les villages qui la bordent, rougit les lessives étendues, colore d'ocre la végétation, ses ornières et cailloux affleurant mettent à mal les pneus et les mécanismes, mais c'est normal, c'est l'Afrique vivante, gaie, insouciante et accueillante pour les toubabs. C'est un ruban rougeoyant, torturé par les eaux d'été, qui fend la végétation, fourmille de vie, résonne de rires d'enfants, d'éclats de voix, de klaxons tonitruants, et qui permet les échanges entre villages.

Le 4ième jour vers midi, voilà le goudron, et Kindia se profile à l'horizon. C'est dans l'incroyable tohu-bohu de son marché que s'achèvent les 230 km de piste qui furent une incroyable aventure, physique, à cause de la chaleur, de la poussière et des ornières, humaine, grâce aux rencontres, et visuelle par des paysages africains inconnus de nous jusque là. La luxuriance de la végétation et les montagnes ont remplacé le Sahel....

Seuls ceux qui connaissent l'Afrique noire, savent ce que sont les marchés . Je vais essayer de vous les décrire:

D'abord de loin on aperçoit les mobylettes et les piétons s'entrecroisant assez habilement au milieu de la circulation automobile. Pas un centimètre carré de chaussée n'est libre ! Et puis en s'approchant un peu on entend la clameur : klaxons, musique et éclats de voix, la température monte, allez on plonge! Et là, faut essayer de survivre à la pression. On tente de s'arrêter à l'étalage choisi, mais pas évident.... "emportés par la foule..." La marchande de fruits propose une douzaine d'avocats ... 10 000 FG (1 €) ... mais je ne veux qu'un avocat ... 2 000 ..ah bon ..OK ... 7 ou 8 mangues ....10 000 FG ... bon j'ai compris .. ok, mais c'est beaucoup quand même non ? allez je prends ..7 ou 8 ananas ..10 000 FG .... ah non ! c'est trop ! J'en prend qu'un tant pis ...2000 FG ... ???? Déjà bien chargée je repars en évitant de justesse une moto qui elle même évitait une marchande portant sur sa tête un plateau rempli de beignets, qui évitait ... etc ....

Donc, le marché de Kindia terminé, avions repéré l'hôtel Bungalow qui allait nous servir de campement pour deux jours. Juste ce qu'il faut pour toilette, lessive, farniente, électricité pour le frigo. Les petites cases étaient équipées de douches chaudes, nous n'en avions pas eues depuis le nord du Sénégal, ce n'est pas indispensable sous ces climats, mais pas désagréable pour le shampoing et le lavage du linge. Pour la nuit, nous préférons dormir dans notre cellule avec son confortable matelas.

Nous étions garés sous un Jacquier, aux énormes fruits, heureusement verts, car ils sont très lourds et piquants et nous auraient défoncé le toit en cas de chute. Une gloriette nous servait de salle à manger où "Totzi" le sympathique gérant, nous servait notre petit déjeuner composé de Nescafé, pain et Vache qui Rit... le deuxième jour nous avons quand même eut droit à la confiture de mangues. Les deux matins, réveil au son du clairon à 6 h ( nous étions proches d'une caserne ), suivi de près du muezzin, complétés par quelques moteurs tonitruants... Ceci fait, journées calmes...

Samedi 28 janvier, un peu de tourisme aux chutes de Kissili. Deux belles chutes d'eau, avec piscines naturelles, même en ce moment qui est la saison sèche. Le site est aménagé dans le respect de l'environnement et attire la haute société de Conakry. Elle investit les lieux dans de gros 4x4 , est très étonnée que nous venions de France avec notre véhicule " à votre âge".... Le "recteur" affable, nous offre de l'eau fraîche...

Nous attaquons le retour vers Coyah-Conakry-Dubréka , et vers 16 h prenons une piste à droite dans le village de Tanéné dans l'espoir de trouver un bivouac. 4 km plus tard, après avoir encore bifurqué à droite, au hasard, arrivée dans un minuscule village où nous sommes accueillis les bras ouverts, au bout de quelques accolades nous demandons s'il est possible de se reposer pour la nuit sur le terrain de foot attenant.... Ils sont toujours un peu surpris que nous ne voulions pas rester au coeur du village ... "Mais oui bien-sûr !!! Et c'est là, qu'Alain à entend un bruit suspect dans le moteur, poulie de l'alternateur cassée. Consternation générale, nous devons repartir à Tanéné : " alors, vous ne pouvez pas rester" nous dit le jeune nous servant d'interprète. Nous promettons de revenir dès la réparation terminée.

Un autochtone, Marif Conté nous guide jusqu'au meccano, qui tente la réparation en faisant souder une entretoise cannette de coca.... Ça marche, pour l'instant ... mais il fait nuit et la station Total proche, nous servira de campement. Les divers ronflements (c'est pas Alain), générateur, camions, se calment vers 11h. La station ferme et est gardée par un militaire.

Au petit matin, de fortes clameurs se font entendre, il s'agit d'une manifestation de lycéens exaspérés de ne pas avoir de professeurs, qui ne viennent pas enseigner car ils ne sont pas payés . Le militaire nous fait mettre à l'arrière de la station dans des poubelles. Le ton monte dans la rue, et notre ami Marif qui est revenu nous voir, nous amène chez son frère à 100 m de là pour nous mettre en sécurité. Nato Sylla, sa belle-sœur nous accueille dans sa cour intérieure et nous installe des chaises à l'ombre de la gloriette. Elle me fait monter au balcon pour observer, et au-dehors ça barde: vociférations, slogans, jets de pierres, coups de bâtons ... Je prends quelques photos, mais je suis repérée et m'éclipse rapidement. Marif nous explique que des casseurs se sont joints aux manifestants et qu'il ne faut pas sortir. D'ailleurs on ne pourrait pas, les routes sont barrées par de la terre et des cailloux. Le calme revient vers 13 h, on cuit un peu dans la cour en attendant que les routes soient libres, puis nous revenons comme promis dans notre petit village : MERTEYAH.

Les habitants, qui, n'y croyaient plus, s'avancent peu à peu vers nous, puis tout le monde arrive avec un grand sourire, on nous avance des chaises à l'ombre du grand manguier, les jeunes, qui parlent français, font le lien avec les anciens qui ne parlent que Soussou... Les femmes amènent de grands fauteuils en bois au "père de famille" et à la grand-mère qui vivent là avec toute leur descendance.

Des jeunes gens en moto nous demandent si nous sommes d'accord pour qu'ils organisent une grande fête en notre honneur ce soir. "Avec plaisir"... quelques instants plus tard, la moto revient chargée de deux énormes baffles. Notre 4x4 et sa cellule, rouges de poussière se font laver par un adolescent , Kerfala Camara, qui ne nous quittera plus ... L'après-midi s'écoule avec de multiples échanges, visite du village, on va voir le match de foot qui se déroule sur notre terrain de bivouac.

Lorsque la nuit tombe, vers 19 h (nous sommes à l'heure solaire), nous essayons de nous retirer au calme, mais c'est impossible et tout le village nous suit vers le 4x4.

Et vers 21h, que la fête commence :

Les organisateurs ont installé un générateur, une lampe au bout d'une perche en bois, de multiples branchements, une table chargée d'amplificateurs, mixeurs, et avec leur portable ont envoyé des musiques africaines endiablées ! Incroyable ! Les enfants, qui ont le rythme dans la peau depuis leur plus jeune âge, ont ouvert le bal, suivis par les femmes, nous avons pas mal été mis à contribution et emportés par l'ambiance survoltée, nous nous sommes mélés aux danseurs.

Au fil de la soirée les villages voisins sont arrivés avec à leur tête le "père de famille" venu nous saluer. Le maire de cette communauté de petits villages a fait son entrée dans un vêtement blanc, il tenait à nous voir et à nous serrer la main. La fête bat alors son plein, l'ambiance est survoltée, quelques femmes dansent avec frénésie, nous sommes en nage dans la poussière, quand notre disk-jockey passe une musique adéquoite pour entamer un rock-en-roll, les spectateurs sont ébahis et nous terminons dégoulinants sous un tonnerre d'applaudissements.

Sales, épuisés mais heureux nous regagnons notre bivouac, toujours accompagnés, on nous amène oranges et bananes, nous nous éclipsons dans la cellule pendant qu'autour de nous on parle, on rit, les enfants se bousculent ..

.. La belle fête Soussou se terminera vers minuit et perdurera pour de longues années dans notre mémoire et dans nos coeurs.

Dalaba, à une trentaine de kilomètres de notre bivouac, petite bourgade à 1300 m d'altitude dans le Fouta-Djalon, était, parait-il, un paradis avec des jardins fleuris. Les malades et convalescents y venaient se reposer. Un français était venu s'y installer, avait créé " Le jardin Chevalier" et planté une multitude d'arbres tous répertoriés. Hélas, Dalaba, comme le reste de la Guinée, depuis quelques années est dans un état de délabrement qui fait mal au coeur. Les rues sont défoncées, les poubelles ont remplacé les fleurs et le jardin Chevalier est tellement envahi par la végétation qu'on ne distingue même plus ses essences rares.....

Or donc, vers 10h 30, nous voilà avec notre 4x4 entrain de cahoter dans la rue qui mène au marché afin de trouver quelques tomates, quand derrière nous : "S'il vous plaît, s'il vous plaît, les Toulousains"... avec un fort accent du sud-ouest. Stop, et par la vitre apparait un guinéen, le sourire jusqu'aux oreilles. Il s'agit d'Abdulye Bah vrai toulousain de Guinée, ou l'inverse. Nous apprendrons par la suite que ses parents ayant été assassinés par le régime de Sékou Touré, il s'est retrouvé à l'âge de 8 ans à Toulouse, y est resté une cinquantaine d'années et y a sa famille et ses enfants. Donc, on parle quelques instants pays et arrive une voiture avec chauffeur à notre hauteur " je vous présente mon oncle le Colonel", homme de grande prestance, souriant, qui nous invite pour le déjeuner. Après avoir garé le 4x4 à l'ombre, nous embarquons dans la 205 d'Abdulye qui tient à nous faire visiter la ville fondée par son grand-père. Vers 12h30 : "le Colonel aime manger tôt" on y va. Belle maison, beau jardin derrière les murs.

Et voici l'histoire du colonel qui porte haut et fort ses 80 printemps : Enfant de troupe dans son pays, il s'engage dans l'armée française à la veille de la décolonisation, gravit les échelons, fait la guerre d'Algérie, se marie avec une bretonne et passe par de nombreux régiments : Vannes, Caen, Alençon, Nouvelle-Calédonie etc... Il termine donc Colonel avec la Légion d'honneur, l'ordre National du Mérite et la Médaille militaire.

Ancien parachutiste lui aussi, il entreprend avec Alain une longue "remontée du Mékong". C'est un personnage haut en couleurs, un des fils du fondateur de Dalaba, patriarche d'une grande famille, dont les membres sont répartis dans le monde entier et mariés avec chinois, américains, turcs, français ... j'en oublie certainement. Il fait de nombreux va-et-viens avec la France : "...Le 12 mars je vais en cure à Dax .." " Allez passons à table, Mohamed (son chauffeur) tu peux servir ".

Souleymane (le Colonel) va chercher dans une petite cave à vins réfrigérée un Bordeaux Côte de Blaye que nous dégustons avec un grand plat de crudités, suivi de spaghettis-boeuf en sauce et papaye au citron.

L'électricité est fournie par un groupe électrogène qui fait un boucan permanent.

"Si ce n'est pas malheureux", nous explique-t-il, " l'eau qui est à profusion dans le Fouta, n'arrive même pas dans les maisons, l'électricité, quelques heures le soir, et les chutes d'eau ne servent à rien, les crédits acquis pour le goudronnage de la ville ont été détournés deux fois, la corruption stoppe tout progrès ! Un pays si riche : Or, diamants, bauxite, des fruits et légumes à profusion, des tonnes de mangues pourrissent à la saison, les bananes également, elles ne sont pas exportées..." Il est désespéré et nous aussi. Tant que les routes seront dans cet état lamentable, rien ne pourra se faire, pas plus le commerce que le tourisme. Et comment mettre un frein à cette corruption endémique?

" Les présidents élus", continue-t-il, " s'empressent de s'entourer de leur ethnie, souvent des incapables qui ne pensent qu'à profiter de leur fonction."

Le président a été réélu et donc rien ne changera dans les prochaines années.

Nous allons remercier le cuisinier et faisons le tour du jardin dont il est si fier. Tout pousse là-bas : bananiers, citronniers, mandariniers, orangers, manguiers, avocatiers, corrossols, fruits de la passion...

Nous prenons congé après avoir échangé nos adresses mail, il nous propose de bivouaquer dans la "Concession familiale", là où son père à établi sa famille dans les années 30. C'est sur la route de Labé, notre prochaine étape. Un endroit fermé et calme. "D'accord, merci beaucoup de votre accueil".

Abdulaye le Toulousain, nous fait visiter la Maison du Gouverneur et la magnifique Case à Palabres où se réunissaient les chefs coutumiers. Mais depuis Ebola plus aucun touristes ne la visite .... Le Grand Hôtel de la ville et sa magnifique terrasse, s'endorment sous les soleils de la saison sèche et se délabrent sous les pluies diluviennes d'été.

La journée s'achève avec une dernière recommandation de notre guide : " Quand vous allez à Toulouse, allez voir mon beau-frère, il tient "Le petit Troquet", sur les quais de la Garonne, à côté de la maison de Nougaro."

Au-revoir Abdulaye, nous nous reverrons certainement en France car " nous ne reviendrons en Guinée que lorsque les routes seront refaites". " Pas refaites", réplique-t-il, "faites". Et c'est sur cette boutade que nous quittons notre guinéen de Toulouse, ou l'inverse.

Sans rancune, j'espère..

On quitte l'Afrique Noire par la Mauritanie, qui est un pays sahélien avec, pour moi, deux attraits, le Banc d'Argain et le désert que nous avons parcourus en 2009. Malheureusement, maintenant il est impossible d'accéder au désert, et pas question de s'aventurer seuls dans le Banc d'Argain qui est composé de dunes, plages et falaises bordant l'océan.

Et encore, je ne vous ai pas parlé de Chinguetti à demi enfouie dans les sables, ni des fraîches gueltas qui abreuvent les troupeaux du désert..

Bien, donc vous l'avez compris, nous n'avons pu rien refaire de tout ça, et maintenant 99% des voyageurs ne connaissent de la Mauritanie que ce paysage :

Après avoir traversé 1500 km de Sahara, nous arrivons aux environs El Ouatia où il prend fin tout doucement....

Et enfin Tafraoute toujours aussi belle dans son écrin de rochers ocres et de palmiers. La route depuis Aït Baha a été refaite. La météo toujours splendide, le camping "Les trois palmiers" très sympa, et enfin, ce qui est très agréable, c'est de pouvoir se promener en ville et choisir librement ses babouches sans se faire accoster.

Puis nous nous dirigeons vers Taliouine, pays du safran, qui est située au pied du Haut Atlas et de son point culminant, le Toubkal 4167 m. Nous prenons la belle R 106 qui passe à Igherm et qui va d'est en ouest dans l'Anti Atlas. Elle est peu utilisée et nous réserve des paysages époustouflants.

On ne s'attarde pas à Taliouine dans le brouillard par 10° !!! Le grand sud dunaire nous attend ! À Tazenakht le soleil revient et fait remonter le thermomètre à 26° sur Foum-Zguid. Le village est très agréable et nous ne résistons pas aux incontournables brochettes de chez Rachid.

La route de 120 km qui mène à Zagora traverse le désert. Le vent est quasi nul, ce qui est rare dans le coin.

On resterait bien dans le coin, mais ...Le bateau est réservé le 13 mars ... Donc, route pour Tazzarine par Tarhbalt. La météo est toujours exceptionnelle, sans vent .

Nous visons maintenant les gorges du Ziz par la N12. Alnif et la traversée du Djebel Sarhro par la R113, Goulmina et à quelques encablures du tunnel du Légionnaire, le camp Jurassic lové dans les falaises.

Le compte à rebours commence, 4,3,2,1... Il nous reste à traverser l'Atlas, admirer Chefchaouen la bleue... et écraser une larme en voyant du bateau, le continent africain s'éloigner. Le prochain épisode sera le dernier de notre aventure.