Juliane & Michael

Ce matin, le réveil est difficile car la nuit a été très agitée, sans doute l'excitation du voyage à venir. Enfin, nous nous trouvons bien en avance à l'aéroport, bien nous en a pris, car il y a foule à l'enregistrement et aux contrôles de sécurité. Nous arrivons à la porte d'embarquement que 5 minutes avant de monter dans l'avion. Le vol Genève - Zurich se passe sans problème et nous offre une vue grandiose sur les Alpes enneigées. Le transit à Zurich nous prend énormément de temps (je n'ai pas compris qu'il nous faille passer un contrôle de passeport pour changer de terminal ...) Là aussi nous arrivons au gate juste à temps pour l'embarquement.

Enfin c'est le départ, bien installés au premier rang de l'Airbus A-340. Nous pouvons bien étendre nos jambes, heureusement, car le vol est prévu durer plus de 12 heures. Au dessus du Portugal, j'en ai déjà marre!!!

Nous atterrissons (ce n'est de loin pas un "Kiss landing") à San José. Le contrôle des passeports se passe sans problème (le fonctionnaire est assez souriant). Il ne nous reste plus qu'à récupérer nos bagages. C'est là que ça se gâte. Des bagages sont coincés sur le tapis roulant et il faut bien 1 heures pour que des employés de l'aéroport interviennent et sortent manuellement la cinquantaine de valises qui faisaient "bouchon", tout ça dans une chaleur étouffante (nous qui venions de quitter Genève par -5°) Pour la douane, nous déposons nous bagages qui sont auscultés par une machine à rayons X et, à la sortie de celle-ci, un douanier nous demande immédiatement d'ouvrir le sac à dos qui contenait quelques victuailles emmenées pour "les français" de l'agence. Nous avons eu peur pour les 3 saucissons; ils ont finalement été acceptés sur le territoire du Costa Rica. Ouf.

Un chauffeur réservé par l'agence "Tout Costa Rica" nous attend en même temps qu'un jeune couple très sympa de Neuchâtel. Après un trajet d'une petite demi heure (un peu stressant car les conducteurs d'ici semblent avoir l'habitude d'envoyer des SMS en conduisant) nous arrivons à l'hôtel Villa Margarita. Nous nous couchons presque de suite car demain nous avons un briefing à 07h.30

Ce matin, à 08h.00, nous avons rendez-vous avec le loueur de voiture. Il est à l'heure et, bonne nouvelle, il nous attribue une véhicule plus spacieux et confortable que celui qui avait été réservé. Nous partons donc avec une Suzuki Grand Vitara. Mais avant nous demandons des explications sur l'emploi du GPS. Il faut savoir que dans le pays, il n'y a pas ou peu d'adresses comme chez nous. Ici c'est plutôt "tournez à droite après la maison verte, continuez 500 mètres puis à gauche sur 200 mètres jusqu'au portail jaune !!! Sur le GPS, il faut donc entrer dans les points d'intérêt et indique le nom de l'hôtel puis chercher dans la liste le bon hôtel. Enfin c'est le départ, un peu hésitant sur les routes de la ville. Heureusement, en ce 31 décembre il n'y a pas trop de circulation car il faut faire attention aux limitations de vitesse (amende jusqu'à 600US$), au GPS, et aux conducteurs locaux qui on l'air de se fiche éperdument des limitations de vitesse et dépassent sans vergogne par la droite ou la gauche. Enfin nous sortons de a ville et commençons à grimper pour arriver à un péage (300 colones) puis traversons le seul tunnel du pays pour déboucher dans un parc national somptueux. On se croirait en plein "Jurassic Parc" avec cette jungle enrobée de nuages et de brouillard. On s'attendrait presque à voir déboucher un T Rex devant nous. Dommage qu'il pleuve et que la circulation et la route assez étroite ne nous permettent pas de nous arrêter pour prendre des photos de cette région sauvage sans aucune construction sur une trentaine de kilomètre. Nous arrivons dans la plaine et quittons la route principale à Guapiles et continuons en direction de Cariari en traversant de nombreux petits hameaux (attention aux limitations de vitesse, là elles sont peintes sur la route et parfois à peine lisibles (40 km/h en ville, 25 km/h aux abords des écoles - autant dire qu'on à l'impression de se traîner). On ne voit que des bananeraies à perte de vue; les régimes sont emballés dans des sacs en plastique pour les protéger des insectes. Les derniers Km pour arriver à La Pavona (bout de la route) se font sur une piste. Attention au trous, ce ne sont pas des nids de poule mais plutôt des nids d'autruche ... A La Pavona, nous garons notre voiture dans un parking gardé (10$ par nuit) ce qui nous permet de laisser le gros de nos bagages dans le véhicule. En effet, nous n'avons droit qu'à 8Kg par personne dans le bateau public qui nous transportera jusqu'à Tortuguerro. Nous sommes attendus par un représentant de l'hôtel qui nous vend nos billets et une excursion en canoë pour le lendemain (bateau env. 10$ aller-retour pour nous deux, excursion 50$).

Nous embarquons pour la descente du fleuve

La "croisière" se déroule sans problème. Heureusement que la pluie à cessé car nous aurions été trempés.

Arrivés à Tortuguerro, nous sommes attendus par un autre représentant de l'hôtel qui nous conduit par de petites ruelles jusqu'à notre lieu d'hébergement. Totuguerro est une île coincée entre la lagune et l'océan Atlantique. Elle compte environs 2000 habitants. Notre hôtel, "Cabinas Icaco" est situé en bord de mer, malheureusement, la baignade y est impossible a cause des vagues et des courants qui la rende très dangereuse.

Nous profitons du reste de l'après-midi pour nous promener, entre deux averses, dans le village. La rue principale, "goudronnée" fait environ 400 mètres de long pour une largeur de moins de 2 mètres. Elle est bordée de restaurants, bars et boutiques pour touristes. Il n'y a pas de circulation à part quelques vélos

Nous retournons à l'hôtel après un dîner dans un petit troquet très sympa et, vu l'animation passerons le cap de la nouvelle année en dormant (c'est un bien grand mot car on dirait que les murs la chambre sont faits de papier et on peut entendre les ronflements des voisins)

Ce matin, nous devons prendre le "Bus-bateau" de 09h.00 pour retourner à La Pavona. Super, le bateau est prêt à partir à 08h.45. C'est sans compter sur une batterie à plat qui empêche le moteur de démarrer. Remplacement de la dite batterie et finalement départ à l'heure. Tout se passe bien jusqu'au moment où, en plein courant, le moteur décide de nous lâcher. Super, on dérive jusqu'à nous planter dans la riche végétation qui borde la rivière. Pourvu qu'un serpent ou autre charmante bestiole du genre n'y réside pas! Après de vaines tentatives pour redémarrer le moteur, notre pilote décide finalement de demander de l'aide à l'un des nombreux bateaux de passage. Après une heure d'attente et une énorme araignée qui est tombée sur notre rafiot (énormes cris de la gent féminine du bord) un bateau vide arrive à notre secours. Vaine tentative de nous remorquer bord à bord car le courant est trop fort et nous ramène constamment sur la berge, il est décidé de transborder passagers et bagages sur le bateau de secours. Enfin, nous voilà repartis... pas pour longtemps car après 10 minutes de navigation nous retombons en panne et dérivons à nouveau sur la berge. Finalement, avec l'aide d'un batelier de passage, notre pilote arrive à redémarrer son moteur et c'est presque au ralenti que nous arrivons enfin à La Pavona.

Nous récupérons notre voiture et prenons la route jusqu'à Guapiles puis empruntons la nationale qui nous conduit tout d'abord à Limon puis à Cahuita. Limon est le port d'entrée du pays sur la côte atlantique. Une vingtaine de Km avant la ville ce n'est qu'un amoncellement de containers. Impressionnant tout ce qui doit partir (bananes, ananas je pense) ou arriver dans le pays. Le reste de la route se passe sans problème, mais sous une pluie battante jusqu'à notre destination.

Nous nous installons dans notre petit hôtel : le Nirvana Ecolodge, situé non loin de la plage, dans un magnifique jardin tropical.

Ce matin, nous nous réveillons tôt comme d'habitude et décidons de visiter le centre de secours des paresseux qui nous a été recommandé la veille par des clients de notre hôtel rencontrés lors du petit déjeuner. Malheureusement une bonne partie du tour qui se fait en canoë a été annulée en raison d'une tempête qui menaçait. Nous avons renoncé à visiter "l'hôpital" mais avons quand même pu tirer le portrait d'un pensionnaire du lieu.

Ces animaux placides ont l'air de peluches, mais il ne faut pas s'y fier car, comme nous l'avons appris le lendemain leurs griffes très longues qui leur servent à rester accrochés aux branches sont très difficiles à ouvrir une refermées sur un bras ou une main qu'elles peuvent transpercer très facilement. D'autre part leur gueule contient une quantité phénoménale de bactérie et une morsure peut se révéler fatale si elle n'est pas soignée. Elle vous conduira en tous cas à l'hôpital.

Nous nous rendons au Parc National de Cahuita distant de quelques kilomètre. Sur les conseils de Tout Costa Rica, nous entrons dans le parc par l'entrée Sud qui n'applique pas de tarif fixe mais que des donations des visiteurs. Un sentier longe la mer et ses plages de sable blanc. La baignade est autorisée sur certaines d'entre elles et des aires de pique nique sont aménagées. On y rencontre donc beaucoup de Ticos dont les enfants sont en "grandes vacances". Vu la pluie persistante des ces derniers jours la totalité du parc n'est pas accessible, un pont enjambant une rivière étant trop dangereux à emprunter. Nous faisons donc demi-tour après 2 ou 3 kilomètres. Dommage.

Dans l'après-midi,nous nous promenons dans la "rue" du village. Il s'agit en fait d'une piste caillouteuse, bordée d'un côté par une mer démontée et de l'autre par de petits hôtels et pensions cachés par une végétation exubérante. En chemin, sur un petit arbre, nous croisons une maman paresseux et son petit tentant vainement de s'abriter de la pluie.

Petite devinette du jour ... Quel temps fait-il aujourd'hui ?

Vous avez gagné le yoyo en bois du japon ! IL PLEUT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nous décidons quand même de bouger et décidons de partir pour la petite station balnéaire de Puerto Viejo distante d'une vingtaine de kilomètre. PAS POUR NOUS BAIGNER, on est assez trempés comme ça, mais pour visiter le JAGUAR RESCUE CENTER FUNDATION. Ce centre a été créé il y a 10 ans par une biologiste espagnole et un herpétologiste italien installés ici pour leur retraite. Les gens du coins ayant appris leurs connaissances scientifiques leur ont peu à peu à peu apporté des animaux blessés. Cela a commencé par un jaguar, d'où le nom du centre, puis la police a également apporté des animaux sauvages illégalement détenus par des particuliers (ils risquent de très fortes amendes et/ou la prison). Après des soins appropriés et, s'ils sont capables de subvenir à leurs besoins, les animaux sont progressivement relâchés dans leur habitat naturel. Le centre abrite également quelques bébés abandonnés par leurs parents. Ils sont alors pris en charge par une maman humaine de substitution qui s'en occupe jusqu'à leur maturité sexuelle où ils pourront rejoindre un groupe de congénère dans la jungle.

Dans le centre, on trouve aussi un élevage de serpents (dont les très venimeux crotales) qui seront remis en liberté dans le Nord-Ouest du pays où ils avaient presque disparus, capturés et mangés par les Ticos pauvres, (j'aurais dit tant mieux, mais, pour la diversité de la faune ...) il faut dire que la viande est chère dans le pays.

La visite se poursuit par les rapaces, crocodile, caïman etc. en compagnie de notre jeune et charmante guide volontaire venue de Nouvelle Calédonie. Elle est passionnée et réussi à transmettre à tout notre groupe francophone son amour des animaux. Nous ne regrettons pas du tout notre visite, à conseiller.

Oeufs de grenouille verte à yeux rouges.

La particularité de cette grenouille et des autres avec des couleurs flashy est de pondre ses oeufs en hauteur au dos d'une feuille au-dessus d'un point d'eau. Près d'éclore, les têtards se laissent tomber dans l'eau et poursuivent leur vie.

Fourmilier et toucan

Pas possible, ce matin il fait presque beau ! J'en profite pour faire une photo de l'hôtel.

Nous nous levons tôt, ce qui nous laisse le temps d'admirer le volcan fâché au lever du soleil.

Vu que l'accès de ce volcan est interdit, nous décidons d'aller visiter son jumeau distant d'une dizaine de kilomètres à vol d'oiseau, mais qui, par la route prend près de 2 heures. La route, quoique bonne dans l'ensemble est rendue difficile par un brouillard à couper au couteau. Par endroit, on ne voyait même plus le capot de la voiture. Avec l'altitude, la météo s'est petit à petit améliorée et c'est par un temps clair que nous arrivons au cratère situé à 3430 mètres. Brrrrr. ça caille par ici, pas plus de 10°.

Après notre balade au bord du cratère nous décidons de rentrer, non sans nous arrêter dans une très sympathique restaurant pour reprendre des forces. Il y a moins de brouillard sur la route, nous devrions être à l'hôtel vers 17h.00, avant la nuit, mais c'est sans compter sur les caprices d'un GPS fou qui nous envoie presque en plein champs, sur des chemins remplis de nids d'autruches, C'est donc avec les grands phares que nous empruntons les deux derniers kilomètres du "sentier de la mort" qui nous conduit à l'hôtel.

Aujourd'hui, au réveil on ne voit le bout de son nez tellement il y a de brouillard, mais heureusement, le petit déjeuner passé le temps s'améliore un peu. Les bagages chargés, nous reprenons notre piste d'essai pour 4X4 avec un peu d’appréhension car il a plu une bonne partie de la nuit et la "route" risque d'être boueuse et glissante. Mais, bon, ça va. On ne s'en sort pas trop mal. Nous reprenons la route empruntée deux jours pus tôt pour aller voir le volcan Irazu jusqu'à Cartago, l'ancienne capitale du pays. Peu après cette ville, nous roulons sur la "Panaméricaine", mytique route qui relie, avec quelques ramifications, Ushuaïa à l'Alaska. Si on se réfère à Wikipédia, on peut lire que c'est un "ensemble d'autoroute et de voies rapides". Le bout que nous avons emprunté, c'est autre chose. Des montées qui n'en finissent pas (on roule longtemps à plus de 3000 mètres) des virages tous les 100 mètres et une vitesse limitée à 50 Km/h. En plus : double ligne jaune qui signifie interdiction de dépasser. Donc, quand on se trouve derrière un camion chargé qui grimpe péniblement la côte à 20 à l'heure il n'y a plus qu'à prendre son mal en patience. Pura Vida comme on dit ici. De temps en temps, quand il y a un bout droit de 200m. le chauffeur du camion qui vous précède vous fait signe de dépasser de la main et du clignotant, mais ici, on ne met pas son clignotant à droite, on le met à gauche ! ça surprend au début. Enfin, nous quittons la Panaméricaine pour une petite "route" qui devra nous conduire à destination. Pour ceux qui connaissent, après ces 20 kilomètres, la montée à Cilaos peut se faire les yeux fermés. Heureusement, on ne croise pas beaucoup de voiture, car le croisement est pratiquement impossible par endroit. Nous arrivons enfin à notre hôtel et prenons possession de notre chambre. Chouette, il y a une cheminée avec une réserve de bois

Le hameau se trouve à une altitude de plus de 2000 mètres

et il fait froid, très froid même et la cheminée est le seul moyen de "chauffage" inefficace pour essayer d'augmenter un peu la température de la chambre. Disons qu'on passe de 12° à 12,5°. Le seul moyen que nous trouvons pour nous réchauffer c'est de se coucher sous un drap, quatre couvertures épaisses et un très chaud couvre-lit. Le tout doit bien peser 50 Kg, mais au moins nous avons chaud.

Ce matin, il nous semble qu'il fait encore plus froid que d'habitude. Un grand bol de café fini de nous réveiller et nous réchauffe les mains. Départ par la même route qui sur une vingtaine de kilomètres nous fera grimper à plus de 3000 mètres Jamais vu une route aussi pentue. Notre pauvre Suzuki doit faire une bonne partie de la route en première. A mi-distance du sommet, nous voyons deux voitures arrêtées sur le bord de la route avec leurs passagers éparpillés un peu partout qui avec des jumelles, des longues vue, des téléobjectifs de paparazzi. Oulala, ça sent la grosse bestiole ou peut-être .............

Mais oui, il y a du quetzal dans l'air ! Je saute sur mon Nikon et je cherche, je scrute les arbres. Rien !

Bon, on remballe tout et en route quand soudain, gros mouvement de foule et là, je le vois, perché à mi-hauteur d'un arbre. Pas facile de le photographier car l’animal est à l'ombre du feuillage, mais enfin, on fait avec ce qu'on a !

On trouve de plus belles photos sur le net, mais celles-là c'est moi qui les ai prises.

Sur cet intermède, nous reprenons notre ascension et retrouvons la Panaméricaine sous un épais brouillard, de la pluie et du vent. Heureusement que les voitures qu'on loue sous les tropiques ont aussi un chauffage. Après une trentaine de kilomètres, la route commence à descendre et la température à monter gentiment. Arrêt en cours de route pour changer un peu d'argent. En sortant de la voiture, on croirait entrer dans un sauna, tellement il fait chaud et humide. On a plus l’habitude.

La route se poursuit sans problème jusqu'à Uvita, notre prochaine étape, sauf que notre cher GPS ne connait pas notre hôtel (c'est la 2ème fois !)

Aujourd'hui, nous nous levons plus tôt que d'habitude car nous devons nous rendre à Sierpe prendre le bateau de 11h.00 qui doit nous conduire à Drake sur la péninsule d'Osa. La distance n'est que d'à peine 60 kilomètres, mais avec la circulation, je préfère prévoir assez large. La route est très roulante et très agréable à conduire avec des montées, de larges virages, des descentes douces. Idéal pour un tour en moto ! La fin du parcours est par contre plus monotone avec de grandes lignes droites plates de quelques km suivies de virages à angle droit, le tout bordé à gauche par des bananeraies et à droite par des palmeraies à n'en plus finir.Nous ne savions pas que le pays était producteur d'huile de palme. Nous arrivons à Sierpe, petite bourgade au bord du fleuve du même nom et port d'embarquement pour la péninsule d'Osa où se trouve le parc national de Corcovado. Sur les conseils de "Tout Costa Rica", nous garons notre voiture dans le parking gardé situé en face du bar/restaurant "Las Vegas" d'où nous embarquerons. Je me renseigne auprès de la personne en charge du parking de l'endroit où acheter nos billets de passage et j'obtiens la réponse : "Au Costa Rica, on ne paye jamais les musiciens à l'avance sinon ils jouent mal. Vous payerez le capitaine une fois arrivés à destination comme ça, en cas de problème, vous aurez économisé le prix du passage". Rassurant tout ça, heureusement, nous avons de l'humour.

Vers 11h.00, tout le monde se déplace vers les pontons et l'embarquement des passagers se fait en fonction de leurs hôtels à l'arrivée. Tout le monde est déjà parti, sauf nous. On nous a dit d'attendre, alors nous attendons de même que deux autres couples. Finalement, nous pouvons partir avec une heure de retard, mais PURA VIDA... Espérons que notre expérience de Tortuguerro ne se renouvelle pas !

La descente se fait à fond les ballons en slalomant entre les touffes de jacinthes d'eau qui dérivent au fil du courant. Arrivés à l'embouchure du fleuve, les choses se gâtent car la mer est forte et notre capitaine semblant vouloir combler son retard ne ralenti pas la cadence. Le bateau semble voler, mais sur de courtes distances et, à chaque atterrissage, ce sont nos vertèbres qui en prennent un coup. Il faut dire que les creux doivent bien faire 2 mètres. Le bateau vibre et tremble à chaque vague. Pourvu que sa structure tienne le coup !

Et puis, c'est le silence, plus de bruit de moteur ... Ah non, ils ne vont tout de même pas nous refaire le coup de la panne en pleine mer ! Eh bin oui mon bon M'sieur !

Heureusement, cette panne moteur est vite réparée et le moteur redémarre. Ouf de soulagement à bord.

Le débarquement à Drake est aussi folklorique. Pas de quai, on débarque sur la plage ! et moi qui avait mis mes chaussure de marche ! Deux membres d'équipage sont à l'eau et tentent tant bien que mal de retenir le bateau à chaque vague qui déferle sur la plage. Un troisième décharge les bagages et tout le matériel transporté et les passagers essayent de sortir du bateau sans trop se mouiller. On a quand même de l'eau jusqu'au genoux voir plus haut !

Le propriétaire de notre "hôtel" nous attend sur la plage et charge nos bagages et nos personnes sur son quad pour nous emmener chez lui. Il faut un excellent quad pour réussir à grimper la côte boueuse. Nous prenons possession de notre "bungalow", ou plutôt tas de planches clouées les unes aux autres avec quelques bouts de tôles en guise de toit. Heureusement, le cadre est magnifique, le patron super-sympa et la vue sur la baie grandiose sinon nous serions repartis en courant.

Je reste sur place tandis que Juliane part à la découverte des environs. Elle est vite de retour car un violent orage éclate bientôt. Ce sera le cas tous les après-midi de notre séjour vers 15-16h.00.

C'est tout pour aujourd'hui, la suite bientôt.

P.S. Pour être honnête avec vous les trois photos marquées d'un astérisque * (colibri, serpent mangeant une grenouille et ocelot ne sont pas de moi. Je voulais vous laisser croire que j'étais devenu un grand photographe animalier. Ce ne sont que des photos que j'ai prise sur un tableau du bar/restaurant Las Vegas à Sierpe en attendant le bateau.

Ce matin, c'est branle-bas-de-combat à 05h.30, le petit déjeuner est servi à 06h.15 et nous devons nous rendre sur la plage pour 07h.00 où nous devons embarquer, en compagnie d'un autre couple pour retourner sur Sierpe. Espérons que ce ne soit pas à nouveau sur un "radeau de la méduse". Le bateau qui s'approche de la plage à vitesse grand V me semble un tout petit peu plus grand et, il a deux moteurs et pas des petits là c'est du sérieux, deux X 200 Cv. Le capitaine, un solide gaillard avec de grosses chaînes en laiton (genre or), des bras à la Popeye, le tee shirt moulant nous accueille d'un grognement. Pa commode le bonhomme. Ça nous change de la gentillesse habituelle des Ticos. Bon, bref, nous voilà repartis, tout d'abord pour 500 mètres pour embarquer d'autre clients, puis pour le large. La mer est calme et, poussé par ses puissants moteurs, le bateau file à toute vitesse. Il faut presque que je retienne les quelques cheveux qui me reste pour ne pas tous les perdre ! Nous atteignons l'embouchure du fleuve que nous remontant tellement vite que je n'ai presque pas le temps de régler mon Nikon.

En 45 minutes, nous arrivons à Sierpe alors qu'il nous a fallu 1h.30 pour accomplir le trajet aller. La deuxième manche a été gagnée par notre "gigolo du dimanche".

Nous retrouvons notre voiture au parking, et nous mettons en route après avoir payé notre dû au bar Las Vegas (18$ pour les 3 nuits). En cours de route, nous revoyons de très nombreuses palmeraies. Ce doit être le temps de la récolte car nous croisons bon nombre de camions, pick-up et autres véhicules hétéroclites transportant les drupes (fruits du palmier - vous aurez appris quelque chose aujourd'hui).

Nous passons devant une usine qui émet une épaisse fumée noire. Nous nous demandons ce que cela peut être, pas très longtemps car, juste après l'avoir dépassée, nous sentons une telle odeur de frites que nous sommes obligés de fermer les fenêtres de la voiture sur au moins 2 kilomètres. C'est en fait une huilerie; ça ne donne vraiment pas envie! Le trajet jusqu'à Quepos se déroule sans problème et nous arrivons dans cette ville par u beau soleil et une vue magnifique sur la Pacifique, avec, ancré au large, un magnifique "quatre mats" de croisière.

Le GPS nous mène directement à l'hôtel par une route pentue à souhait. C'est si pentu que je doit passer une première sur certains bouts du trajet (au moins 25%). Il est trop tôt et notre villa n'est pas encore prête. Comme il est presque midi, nous décidons de retourner en ville. Une vraie petite ville cette fois, avec quelques rues et de la circulation (non ce n'ai pas le pont du Mont Blanc à 18h.00 !) Après la jungle et le calme, ça fait tout drôle de même que le stationnement en créneau au bord de caniveau profond d'un demi-mètre. Nous avons faim et entrons dans un "fast food" qui nous sert deux magnifiques morceaux de poulet rôti accompagnés d'une bonne salade + des frites pour moi pour presque rien. Délicieux!

Comme nous avons de quoi nous préparer à manger, nous filons faire quelques courses dans le super-marché du coin qui propose de magnifiques fruits (pastèques, mangues, papayes, grenadilles etc... Nous nous régalerons ces prochains jours.

Nous prenons possession de notre nouveau et vaste logement, une villa avec salon et coin cuisine, une grande chambre et une salle de bains. Comme nous y séjournerons durant les six prochaines nuits, nous débarquons tous nos bagages pour aérer et sécher nos vêtements qui souffrent du climat chaud et très humide.

Ce matin, relativement tôt comme conseillé par Tout Costa Rica, nous nous rendons au par national Manuel Antonio. J'ai pu lire, sur divers site internet qu'il fallait se méfier des "rabatteurs" qui sous prétexte que les parkings suivants sont complets, vous proposent un parking situé à près d'un kilomètre de l'entrée du parc pour 10$. Fort de cet avertissement, j'ai continué ma route jusqu'au bout et j'ai pu garer la voiture à 300 mètres de l'entrée pour moitié-prix. A l'entrée du parc, il y a déjà pas mal de monde mais nous nous faisons refouler car nous n'avons pas de billet qu'Il faut acheter une cinquantaine de mètres avant l'entrée. Nous refaisons la queue devant le guichet puis à l'entrée où les sacs sont fouillés (alcool et tabac interdit dans le parc). Cette réserve de 680 hectares est bien aménagée, les sentiers, du moins dans la première partie sont larges. Ils se rétrécissent plus loin pour devenir bétonnés sur environs 1,50 mètre. Nous maugréons contre ces groupes de touristes qui discutent à haute voix. A ce rythme, si on voit des animaux c'est qu'ils portent des boules "Quies". Dès qu'un groupe s'arrête et que le guide pointe sa longue vue et son doigt dans une direction, nous regardons dans celle-ci et pouvons voir tantôt un crabe, une araignée minuscule, un paresseux ou un singe.

La ballade se poursuit ensuite sans tenir compte de ces groupes bruyants, en les fuyant même, pour arriver à une magnifique petite plage.

Nous y rencontrons aussi les résidents de ces lieux qui se dorent au soleil.

En continuant notre chemin, nous essuyons un violent orage et nous nous abritons tant bien que mal sous le petit auvent d'un panneau indicateur. 20 minutes plus tard, la pluie cesse et nous pouvons reprendre notre chemin. La lumière à changé et la végétation mouillée brille. C'est très beau !

Nous poursuivons notre promenade jusqu'à arriver à une grande plage beaucoup plus peuplée et là, nous voyons une équipe de chapardeurs qui essaye de faire main (patte) basse sur le déjeuner des touristes,

Certains y parviennent. Puis, c'est le tour des ratons laveurs de mener la razzia. Il y en a même qui tente d'arracher les sachets contenant le pique nique des mains de leurs propriétaires et qui y parviennent !

Après notre pique nique pris à la hâte, de peur de se le faire voler, nous allons piquer un tête dans la mer dont l'eau tiède nous rafraîchi quand même vu la température qui frise les 35° et le taux d'humidité qui est pas loin des 80%. De retour à l'ombre des arbres, le balais des capucins recommence. C'est fou ce qu'ils sont agiles et expressifs !

Après cet intermède, nous rentrons tout en admirant les quelques animaux que nous croisons encore ainsi que la végétation luxuriante. Un vrai délice pour les yeux !

Nous rentrons au bercail des souvenirs plein la tête, heureux de cette expérience enrichissante.

Toute la nuit, il a plu à verse, mais le toit a tenu bon, nous ne sommes pas inondé et, ce matin, il pleuviote encore un petit peu. Nous nous affairons à fermer les valises, Juliane dans la chambre, moi dans la cuisine lorsque j'entends un bruit venant de l'extérieur. Je me retourne et aperçois un singe-écureuil en train de grimper sur les barreaux de la fenêtre.

Nous sortons et pouvons observer ces animaux batifolant dans le jardin, grimpant aux arbres à une vitesse folle ou sautant d'arbres en arbres en se rattrapant d'une manière hallucinante. Ils sont tellement rapides et imprévisibles que, sur une cinquantaines de photos prises, il n'y en a qu'une seule, et elle est de piètre qualité, où on peut en voir un en mouvement!

Sur ce, nous chargeons la voiture et prenons la route, mais tout d'abord nous devons passer à la banque pour faire un peu de change. Nous entrons dans une banque populaire. Chic, il n'y a pas un clients et environs une dizaine de guichet ... Nous devons quand même prendre un ticket. Nous numéro s'affiche tout de suite, je présente mon passeport et 300$ à changer et là, il faut s'armer de patience. Le passeport et retourné dans tous les sens, photocopié, ausculté sous tous les angles. L'employé, qui parle très mal l'anglais, remplis un formulaire, puis deux, demande notre adresse précédente, l'adresse de notre futur logement, nos N° de téléphone; il ne trouvait pas "Suisse" dans son ordinateur, finalement j'ai du lui écrire "Switzerland", car indubitablement il ne le savait pas ! Son visage s'est éclairé lorsqu'il s'est souvenu que la Suisse allait affronter son pays lors du prochain Mundial. Je n'ai pu m'empêcher de lui dire que la Suisse allait gagner. Une demi-heure pour changer 300$. Combien de temps aurai-t-il fallu si je voulais changer des roupies mauriciennes, en admettant que cela soit possible. Bref, première et dernière expérience avec la Banque populaire.

Sur ce, nous reprenons la route qui est plate, droite et monotone. Elle est à nouveau bordée de palmeraies à perte de vue. Nous passons devant une huilerie en pleine activité. Heureusement, la pression atmosphérique et haute et la fumée et les odeurs de friture montent. Je ne sais pas ce qu'ils brûle pour chauffer les fruits du palmier, probablement les résidus de pressages précédents, mais en tout cas ça fume !

Plus nous avançons vers le Nord, plus le ciel éclairci, plus il fait chaud, plus nous voyons de luxueux ensembles immobiliers et belles villas. Nous arrivons à Jaco vers 14h.00 sous un soleil de plomb et une humidité de hammam. En roulant, fenêtres ouvertes nous ne nous en étions pas rendu compte, mais rien qu'à parcourir la trentaine de mètres qui nous séparent du parking de la réception de l'hôtel où nous passerons les deux prochaines nuits, nous somme en nage ! Heureuse surprise, nous sommes accueillis par Malvina et son mari Thierry en français. Ce sont en effets deux "compatriotes" qui ont tout plaqué en France il y a quatre ans pour venir s'installer au Costa Rica. Ils nous font découvrir notre chambre ou plutôt notre appartement (2 chambres et une très grande salle de bains, une terrasse donnant sur la piscine. Outre le plaisir de pouvoir nous exprimer en français, nous pouvons apprécier une une décorations simple mais raffinée des lieux et une finition irréprochable des installations, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Eh oui, avec l'âge on devient tatillons.

Nous déposons nos bagages et partons à la découverte des environs. Nous découvrons trois plages, mais on sent très vite qu'ici il y a beaucoup plus d'argent que dans les autres endroits précédemment visités. Les chaises longues, parasols et parkings sont un tiers plus cher!

Ce matin, Juliane est malade "comme un chien". Vomissements à n'en plus finir et tournis. Est-ce une chute de tension ou les haricots de la veille qui ne sont pas passés. La propriétaire des lieux pense que c'est plutôt une insolation doublée d'une grosse déshydratation. Il est vrai que nous ne buvons pas assez avec ces grosses chaleurs. Malvina, la propriétaire, donne un anti-nausée à Juliane qui se repose le temps que je prenne mon petit déjeuner que que je charge la voiture. Nous avons de la route à faire; l'étape du jour devait durer 2heures30, mais un e-mail du propriétaire de l'hôtel suivant, reçu la veille au soir, m'informe qu'une route que nous devions emprunter était fermée et que nous aurions droit à un détour de plus d'une heure sur piste. Nous partons tranquillement vers 11h.00. La route est bonne avec de longues montées, fort heureusement avec une voie lente pour les poids lourds, car il en circule un grand nombre, qui doivent certainement se rendre à Puntarenas, le port le plus important du pays. Plus nous nous dirigeons vers le Nord et le thermomètre de la voiture grimpe jusqu'à 35°. Le paysage change aussi; il devient beaucoup plus aride et la végétation s'en ressent. De la forêt tropicale vers Manuel Antonio, nous sommes passés à une forêt nettement plus basse avec un feuillage plus sec. Et dire que la saison sèche vient de commencer.

Nous rejoignons la route N° 1, la panaméricaine et devons nous arrêter à un péage ??? Chic, une autoroute, on va pouvoir avancer. Notre joie est de courte durée car après 2 ou 3 kilomètres, sans autre indication qu'un "CEDO" (perte de priorité) peint sur la voie de droite, l'autoroute devient une de nos départementale ! Moi qui roulait au 80 km/h ou un peu plus prescrits, j'ai de la peine à me mettre sur la bonne voie car tout le monde dépasse à plus de 100. Ce genre de surprises se renouvellera 5 ou 6 fois le long du trajet. Nous quittons bientôt "l'autoroute" et filons plein Nord en direction des montagnes. Après la petite ville de Las Juntas où nous achetons deux magnifiques ananas à une vendeuse ambulante, la route devient un mince et étroit ruban goudronné qui tourne et grimpe (min. 20%) puis se transforme en piste. Mais bon, maintenant nous avons l'habitude des secousses.

Les paysages sont magnifiques, sauvages et nous ne croisons presque pas un chat sur la route.

En prenant de l'altitude, la température baisse et devient supportable. Quand nous arriverons à Monteverde à près de 1500 mètres, il ne fera plus que 23°. Juliane va mieux, heureusement car demain un programme sportif nous attend.

Ce matin il pleut ou plutôt ce sont de fines gouttelettes d'eau, comme une bruine épaisse et un vent violent qui nous réveillent. J'ai oublié de vous dire que Monteverde est au cœur de la forêt des nuages. C'est une forêt qui est pratiquement constamment dans les nuages d'où une humidité abondante qui favorise une végétation exubérante. Presque tous les arbres ont leurs troncs et branches colonisés par une mini-forêt. Quand on s'y promène, on se croirait en plein "Jurassic Park", il ne manque que quelques dinosaures ! Cette forêt, nous allons la traverser et "survoler" ces arbres gigantesques en empruntant des ponts suspendus. Moi qui ai le vertige quand je dois changer une ampoule au plafond, je vous laisse imaginer dans quel état d'esprit je me trouve ... Le tour commence par une petite promenade dans la forêt, mais, bien évidemment en montée !

Arrive le premier pont et montée d'adrénaline ! Ça, il n'est pas trop haut, 17 mètres, il n'y a que Juliane et moi et je le traverse doucement en évitant de regarder en-bas.

Re ballade pour rejoindre le pont suivant. En chemin, nous croisons quelques touriste et pouvons même échanger quelques mots avec un jeune couple de français.

Tout se passe bien jusqu'au pont N° 3.

115 mètres de traversée à 34 mètres de haut, je peux vous dire que ça passe très lentement quand on fait des pas de 10 centimètres, en se cramponnant à la main courante. Mais qu'est-ce que je fiche ici. Au milieu du pont, le petit groupe qui me précède et à qui j'avais laissé une bonne avance s'arrête pour papoter et prendre des photos. Mais qu'est-ce que vous attendez bande de c... En plus le vent se met à souffler en rafales et j'ai l'impression que le pont se balance de gauche à droite et de bas en haut. L'horreur absolue ! Comme hier, je me demande comment je pourrait rentrer, mais ça fait quand même de sacrés ravins à franchir dans la jungle. J'en aurais pour une bonne journée, voir plus. Donc pas d’échappatoire; quand le vin est tiré, il faut le boire ! Entre deux ponts, je prends tout mon temps pour me préparer psychologiquement à l'épreuve suivante et pour observer la végétation luxuriante.

Ouf, nous arrivons au 8ème pont, et il n'est "qu'à 20 mètres de haut" le calvaire est bientôt terminé.

Nous arrivons au point de départ. Pour moi, c'était une expérience, la promenade en forêt super, les ponts c'est fini, autant refaire de la tyrolienne, on se rend moins compte de la hauteur.

Il nous reste le terrarium et la collection d'insectes à visiter. Nous commençons par les serpents. Accompagné d'un spécialiste, nous découvrons les différentes espèces qui vivent au Costa Rica dont les redoutés "fer de lance" et "bush master" le serpent le plus venimeux d'Amérique du Sud qui peut injecter jusqu'à 5cc de venin en une fois. La vipère fer de lance est très dangereuse car, contrairement aux autres serpents, elle ne s'enfuit pas à l'approche de l'homme mais compte sur son camouflage parfait et, quand on lui marche sur la queue ... c'est trop tard. Heureusement, ces charmantes bestioles ne sortent généralement que la nuit. Nous apprenons qu'il y a environ 600 morsures de serpents par année dans le pays; une seule s'est révélée mortelle en 2017. Tous les centres médicaux du pays ont de l'anti-venin en stock. En cas de morsure, si on est traité médicalement dans les 4 heures, on ne risque normalement rien, entre 4 et 12 heures, il faudra amputer le membre touché, passé 12 heures, c'est malheureusement aux pompes funèbres qu'il faudra faire appel.

Le guide nous montre aussi deux espèces de grenouilles venimeuses. Heureusement qu'elles ont des couleurs vives car on ne les aurait par vues tellement elles son minuscules, même pas la taille d'un ongle !

Nous continuons par la visite de la collection d'insecte. Splendide, c'est la 3ème plus grande collection privée du monde et ne sont exposé en ce lieu que les 40% de la collection. On y découvre des insectes, malheureusement morts en provenance du monde entier.

Cette journée bien remplie, nous rentrons, toujours accompagnés de bruine et de vents violents. Il faut dire que, depuis que nous sommes à Monteverde, des vents de 60 à 80 km/h , voir plus en rafales n'ont pas cessé de souffler.

Nous avons passé une excellente nuit dans notre coquet petit bungalow. La literie est très confortable. Je n'ai jamais vu un matelas aussi épais (près de 40 cm). Malheureusement, il pleut et le volcan est cette fois entièrement caché à notre vue. Nous profitons d'une accalmie pour visiter les environs et nous rendre dans le village. Vous l'aurez deviné, ça monte, ça monte encore. J'ai trouvé un surnom pour ce magnifique pays : LE GRAND HUIT VERT tellement ça monte et ç descend

Dommage que le ciel soit si fâché. D'où nous nous trouvons, nous aurions une vue incroyable et dominante sur toute la région.

Sur le chemin du retour, une bande de singes hurleurs profite d'une brève accalmie pour nous montrer leurs talents d'équilibriste en batifolant dans les arbres et sur les fils électriques.

L'après-midi, comme il pleut toujours, nous décidons de nous rendre dans la ville principale du coin ; La Fortuna. Cette petite ville d'environ 15000 habitants n'offre rien d'intéressant à visiter mais compte de nombreux restaurants (à touristes), des revendeurs d'excursions et quelques boutiques de souvenirs. Les guides signalent cette ville comme étant le point d'entrée du parc national du volcan Arenal, mais El Castillo est beaucoup plus proche (5 Km env.) Nous nous approvisionnons en fruits dans le super-marché local puis retournons à l'hôtel.

Ce matin, nous prières ont été entendues; le ciel est gris, mais il ne pleut plus. Après le petit déjeuner, on dirait même que les nuages ont l'air de se déchirer pour laisser apparaître des coins de ciel bleu. De notre balcon, on aperçoit même la base du volcan. Nous sautons dans la voiture pour nous déplacer et avoir un meilleur point de vue tant qu'il fait encore plus ou moins beau. Sait-on jamais ce que la météo peut encore nous réserver comme surprise.

Sur le chemin du retour, l’infatigable marcheuse veut s'arrêter et faire quelques pas.

Nous tentons de voir quelques animaux, mais, à part quelques oiseaux de jolies fleurs nous ne découvrons rien de particulier.

En début d'après-midi, oh surprise, presque pas un nuage dans le ciel. Nous repartons à La Fortuna faire le plein d'essence et voir le volcan sous des angles différents.

A noter, au premier plan, les arbustes sont des piquets de clôture vivants, Ils ont refait des racines et des branches qu'il suffit de tailler comme une haie. Ils ne pourrissent pas ou alors de très nombreuses années après avoir été plantés. Pratique non?

Nous prenons un excellent petit déjeuner "fait maison" accompagnés par des oiseaux multicolores et d'un écureuil malicieux qui eux aussi profitent des largesses de Dominique la patronne des lieux.

Nous nous rendons ensuite au parc national du volcan Tenorio. La route qui y mène est truffée de nids d'autruches et nous sommes secoués dans tous les sens. Pauvres amortisseurs ! Nous payons nos billets d'entrée (12$) et commençons notre promenade. Au début, ça va, le sentier est bétonné, puis gravillonné puis et puis ça grimpe et plus nous avançons plus cela devient boueux. Les pieds s'enfoncent dans la boue jusqu'au chevilles. Avec nos chaussures de marche, nous faisons attention, mais nous voyons de jeunes élégantes monter avec des "Nike" blanches toute neuve ou des tongs. Je ne peux m'empêcher de sourire. Le chemin devient franchement difficile et je souffle comme une vieille locomotive à vapeur.

Nous arrivons à une bifurcation. L'un des chemin mène à une cascade. La patronne de l'hôtel nous a conseiller de la faire au retour car il y a 250 marches à descendre et donc à remonter et que nous serions trop fatigués pour faire la suite du chemin. Nous suivons donc son conseil et continuons de patauger pendant 2 kilomètres. Ça monte, ça descend, le tout dans une chaleur et une humidité d'enfer. Je plains les légionnaires et autres commandos qui font leurs stages dans la jungle en Guyane; et encore, à par mon équipement photos, je ne suis pas chargé. Par endroit, entre les branches, nous apercevons le "Rio Celeste", but de notre excursion. Et puis, enfin il est là, devant nos yeux émerveillés.

Après cet "apéritif" il nous reste un quart d'heure de marche pour atteindre l'endroit où à lieu ce "miracle de la nature", la laguna azul (lagune bleue). C'est là dit-on que Dieu aurait lavé ses pinceaux après avoir peint le ciel. Nous vous laissons découvrir ci-dessous la raison scientifique de ce phénomène.

Après ce moment de repos pour les jambes et les yeux, il est temps de se remettre en route et de remonter ce que nous avions péniblement descendu !

Nous arrivons à l'intersection qui mène à la chute et ses 250 marches. Je n'ai ni le cœur ni la force d'y aller. Et c'est une Juliane toute pimpante qui s'y colle.

Pendant ce temps, j'observe la nature et la tête des touristes. Il y a ceux, encore tout frais qui n'ont fait que le premier kilomètre et ceux qui rentrent du "terminus". Je peux vous dire que la différence saute aux yeux ! C'est une Juliane un peu moins fraîche après ses 500 marches qui me rejoint

Nous arrivons enfin à l'entrée du parc et nous pouvons nous désaltérer dans un soda puis continuons la route plus au Sud pour voir le Rio Celeste devenu torrent depuis un pont. Il a toujours sa belle couleur qu'il conservera encore sur une trentaine de kilomètres.

Au passage, nous pouvons voir, au loin, le volcan Arenal.

Nous rentrons dans notre bungalow fourbus, mais heureux de cette magnifique journée et profitons de cette fin d'après-midi pour nous reposer dans le jardin.

Une bonne douche pour nous décrotter et dodo.

Après une super petit déjeuner-buffet (le plus riche et varié que nous ayons eu), nous décidons de nous rendre à la source thermale qui se trouve sur le terrain du ranch. Il nous faut parcourir près de 10 km pour y arriver. Là, on nous distribue des serviettes de bain et nous empruntons un sentier bien aménagé et gravillonné pour nous rendre à la source chaude. Avant d'y arriver, nous devons passer sur un pont suspendu qui enjambe le Rio Negro. Encore quelques marches à descendre et nous y voilà

Ils y a une dizaines de piscines mi-naturelles, mi-artificielles réparties des deux côtés du Rio Negro. Elles sont remplies d'une eau dont la température varie entre 38 et 40°. Nous y trempons un moment, histoire de bien ouvrir les pores de notre peau puis nous passons à la boue dont nous enduisons copieusement nos corps, boue qui finit par sécher au bout d'une dizaine de minutes. Ça commence à tirailler sur la peau, c'est le moment de passer sous la douche froide ou mieux directement dans la rivière pour se laver.

Nous répétons deux fois l'opération, passant d'une piscine à l'autre, observant les touristes, puis, vers 13h.00 décidons de quitter les lieux car il y a de plus en plus de monde.

Ce matin, nous prenons la route vers 09h.00 et redescendons en direction de la "transaméricaine". Au passage de la barrière de la propriété, le garde nous fait un grand salut et nous souhaite bonne route. Nous avalons une cinquantaine de kilomètres de la transaméricaine, sans aucun problème. La route est rectiligne, plate et sans aucune circulation. Je croyais avoir à me battre contre une cohorte de camions, mais rien, pas un chat. Le paysage est sec et aride et les grands arbres que nous voyions auparavant se sont transformés en arbustes rabougris. Quelques bovins mâchouillent une herbe sèche et rare. Dire que la saison sèche vient de commencer ! Il commence à faire très chaud et le vent se met à souffler par de brusques et violente rafales. Nous n'avons encore jamais vu ça : le calme plat puis, soudain un vent à plus de 80 km/h pendant une court instant, puis plus rien. A l'approche de la frontière, le paysage devient plus vert et vallonné. Cinq kilomètres avant la douane nous apercevons les premiers camions stationnés au bord de la route, deux kilomètres plus loin, ils sont garés sur deux colonnes. Ça en fait des camions et nous plaignons les chauffeurs qui devront attendre de nombreuses heures, voir des jours peut-être. Le GPS m'indique que le bureau du loueur de voiture se trouve là, tout de suite à droite, mais avec tous ces camions, je ne l'avais pas vu. Grosse manœuvre pour couper la double colonne de camion puis un grand gaillard,l'air affable s'approche et nous explique, moitié en espagnol, moitié en anglais qu'il va s'occuper, pour nous des formalités de sortie du Costa Rica. Il nous demande nos passeports et 8$ par personne. En l'attendant, un de ses comparse, avec une liasse de billets impressionnante nous demande si nous voulons changer notre argent costa ricain ou des dollars. Comme j'avais lu que c'était une pratique courante au Nicaragua (il y a plein de changeurs officiels dans la rue) Je ne me suis pas méfié et nous lui confions 50$. Petite erreur de ma part, je ne connaissais pas le cours, même approximatif, du change. Nous nous sommes rendu compte, une centaine de kilomètre plus loin que nous aurions du recevoir plus du double! Quelques instants plus tard, l'autre revient avec nos passeports tamponnés avec la quittance du paiement. Il nous redemande 10$ par personne, nous ne savons toujours pas pourquoi. Nous rendons notre véhicule chez Alamo et un employé de l'agence nous transporte avec la voiture jusqu'à la douane (?) distante de 200-300 mètres. Là, nous retrouvons la personne qui avait fait tamponner nos passeports et qui nous réclame encore quelques $ pour la taxe de ??? + un pourboire pour lui et son comparse. Nous pénétrons enfin dans un grand bâtiment, toujours harcelés par des changeurs d'argent. Dès l'entrée, nous devons payer 1$ par personne (pourquoi, je n'en sais encore rien !) puis nous faisons la queue devant des guichets de l'immigration nicaraguayenne, longtemps, très longtemps ! Il faut dire que les fonctionnaires d'ici sont encore moins pressés que ceux de chez nous, désorganisation en prime. Notre tour arrive enfin et on nous réclame encore 12$ par personne pour le tampon de l'immigration. En s’apercevra plus tard que le reçu mentionne 10$ (et hop, 2$ dans la poche du fonctionnaire!)

Un jour après les événements, nous n'avons toujours rien compris de ce qu'il s'est réellement passé. Pour la douane, heureusement, c'est beaucoup plus facile, on pose simplement ses bagages sur un tapis roulant et les valises passent au rayons X, comme dans les aéroports. Nous devons encore faire 200 mètres pour nous rendre au bureau Alamo et prendre notre nouvelle voiture. En chemin, nous pouvons voir que tous les camions passe un test anti-pollution et une fumigation. Pendant ce temps, les moteurs continuent de tourner et, quand il y a des centaines de camions en attente, je ne vous dit pas l'odeur et la pollution.

Enfin... plus de deux heures après notre arrivée à la frontière, nous pouvons repartir. JAMAIS VU UNE PAGAILLE PAREILLE ! La route est belle, propre et bien entretenue, pas de nids de poule contrairement au Costa Rica où il faut sans arrêt être sur ses gardes. Nous longeons les rives du lac Nicaragua, véritable mer intérieur (env. 8300 Km carré contre 580 pour le lac Léman ! Le vent souffle maintenant sans arrêt, faisant tourner des centaines d’éoliennes. Nous arrivons presque sans problème à notre hôtel situé au centre de Granada. Il faut dire que la station Alamo de Penas Blancas n'avait plus de GPS. Il doive nous en faire livrer un à l'hôtel en fin d'après-midi. A l'heure dite, un employé d'Alamo nous livre un téléphone portable et nous explique le fonctionnement du GPS...

Nous partons à la découverte de la ville qui semble tout à fait charmante avec ses maisons peintes de couleurs vives

Nous nous promenons sur l'artère commerçante très animée qui est une succession de restaurants, d'hôtels et de boutiques de souvenirs. Nous installons sur une terrasse et observons la foule de touristes et locaux mélangés. Finalement, nous dînerons sur cette même terrasse. Sur le chemin du retour nous nous offrons une glace artisanale délicieuse (je m'en mettrai plein la barbe).

Aujourd'hui, nous partons découvrir le volcan Masaya qui est l'un des plus actif du pays. Sa très vaste caldeira contient un grand lac de plusieurs kilomètres et de nombreux cratères dont le principal, d'une hauteur d'environ 600 mètres, est en pleine activité. Nous passons tout d'abord par un petit musée fort intéressant où on nous explique tout sur les activités volcaniques dans le monde et au Nicaragua plus particulièrement. Nous reprenons la voiture pour escalader les pentes du volcan où nous ne pourrons pas rester plus de 10-15 minutes en raison des gaz toxiques que rejette le volcan. Juliane voulait monter à pied, mais on lui explique qu'il est préférable de prendre la voiture, car en cas d'évacuation d'urgence, ce serait plus sûr et plus rapide. Il y a quelques années, lors de la dernière éruption, des touristes on disparu et des voitures ont été détruites par des bombes volcaniques.

Heureusement, les vents nous étant favorable, nous pourrons rester plus d'une demi heure sur place, avec toutefois un début de mal de tête au bout de ce temps.

De temps à autre, à la faveur d'une saute de vent, on peut apercevoir un bout du lac de lave 430 mètres plus bas, mais c'est surtout le grondement sourd qui s'échappent du gouffre qui sont impressionnants.

Nous quittons cet endroit fascinant mais qui fait un peu peur quand même quand on se rend compte de la puissance de la nature. En contrebas, nous pouvons voir ce qu'il reste de la dernière éruption : une coulée de lave qui a tout brûlé sur son passage et où la végétation tente tant bien mal de reprendre le dessus.

Le pays compte 26 volcans presque tous alignés du Nord au Sud, nous qui trouvions qu'il y en avait beaucoup au Costa Rica. Ils font partie de la ceinture de feu du Pacifique. Sur le chemin du retour à l'hôtel, nous voulons aller voir un lac de cratère qui est mentionné sur différents guides et dur un panneau au bord de la route. Nous quittons la route principale pour prendre un petit chemin qui deviendra très rapidement une piste caillouteuse longue de 6 kilomètres. Nous ne pourrons jamais approcher de l'eau et la route se termine en cul de sac.

Nous rentrons à Granada, stationnons la voiture près du lac Nicaragua et partons faire une ballade le long de l'eau dont la couleur n'engage pas à la baignade.

La promenade est agréable malgré la chaleur et le manque d'ombrage.

Puis nous remontons les "Champs Elysées locaux" pour nous repayer une de ces bonnes glaces artisanales dont nous avons pu déguster un échantillon le jour de notre arrivée en ville

Nous rentrons à l'hôtel en fin de journée.

Nous n'avons pas passé une excellente nuit à cause d'une groupe de jeunes qui ont envahi l'hôtel et occupent le 9 chambres restantes. Ils ont fait un boucan du diable une bonne partie de la nuit. Le lendemain, au petit déjeuner, ils occupent toutes les tables. si bien que nous nous voyons invités à prendre le repas à la table des patrons. Ils nous explique que ce sont des jeunes bénévoles qui sont là pour la grande attraction annuelle de Grenade : le festival de poésie. Sitôt le petit déjeuner avalé, nous prenons la route car nous avons près de 4 heures à faire. Les premiers 80 kilomètres se déroulent sans problème sous une chaleur écrasante. Il faut juste faire très attention en traversant les villages et petites villes car les piétons, cyclistes et autres usagers de la route semblent ne pas avoir la même notion du danger que nous et traversent, doublent ou changent de direction sans crier gare. Il faut s'y faire ! Les paysages peu variés n'offrent à nos yeux que des terres sèches et caillouteuses. Les quelques bovins et chevaux que nous croisons doivent sucer des cailloux à longueur de journée.

Cela fait presque 130 kilomètres que nous avons quitté Granada, la route est plate et assez monotone. Après la petite ville de Los Cordones, nous attaquons les montagnes du centre du Nicaragua. Nous sommes toujours sur la transaméricaine qui ici s'appelle NIC 1. Elle es très bien entretenue, pas de nid de poule, les virages sont larges. Idéal en moto !

Nous arrivons à Matagalpa, la capitale du café, située à plus de 600 mètres d'altitude. Nous commençons à voir de grandes surfaces avec des taches beiges et noires par endroit. Il s'agit de café en train de sécher à l'air libre, le noir ce sont des bâches en plastique qui protègent le café déjà sec avant sa mise en sac.

C'est une ville relativement importante qui compte environ 110000 habitants; elle est surnommée la perle du Nord (ne pas confondre avec l'endive!), mais nous n'aurons pas l'occasion de la visiter. Notre GPS nous joue à nouveau des tours car au lieu de nous faire bifurquer à un carrefour (avec des feux), il nous envoie nous balader dans des petites ruelles pentues à souhait. A vue de nez, je dirais qu'on est pas loin des 30%. Même en première, notre pauvre Titine avait de la peine. Une fois nos quatre roues sur la route principale, ça va beaucoup mieux et nous pouvons reprendre notre allure de croisière. La route grimpe toujours mais la température dégringole. De plus de 30°, nous sommes passé à 16°. La végétation a aussi beaucoup évolué puisque nous nous trouvons maintenant dans une forêt pluviale (forêt des nuages) ou du moins ce qu'il en reste car une grande partie à été déboisée au profit de la culture du café, de la banane et quelques légumes. Nous nous engageons sur 6 kilomètres d'une piste rendue glissante par la pluie qui tombe par intermittence. La conduite est rendue plus difficile du fait que les très nombreux nids de poule sont remplis d'eau et qu'on ne sait jamais s'ils sont profonds ou non. Nous arrivons au village de La Fundadora sous une pluie battante et notre GPS est complètement perdu. Il nous envoie nous promener sur des "chemins" qui se termine par du fil de fer barbelé ! Nous trouvons finalement un courageux en vélo qui nous remet sur le droit chemin. Nous arrivons à ce qui nous servira d'hôtel. Je savais que c'était simple, mais là... Enfin, nous auront quatre murs pour nous protéger du vent et un toit sur la tête pour la pluie.

Une fois seuls dans notre chambre, Juliane et moi ne pouvons réprimer un immense fou-rire. Pour passer le temps, nous nous installons sur la terrasse, Juliane sur un hamac, moi une chaise longue et commençons à lire, pas très longtemps car il fait froid et le vent se remet à souffler et la pluie à tomber. Par moment, nous n’apercevons même plus les sommets qui nous entourent.

Nous attendons l'heure du dîner fixée à 18h.00 pour nous rendre au "restaurant" qui ressemble plus à un hangar ou une salle des fêtes tristounette qu'à un restaurant qu'un néon anémique illumine d'une faible lueur froide et blafarde. (on se croirait dans un mauvais roman policier n'est-ce pas?).

Il y fait froid, pas plus que 15°, il faut dire que le chauffage est inexistant et que les portes restent et resteront ouvertes jusqu'à notre départ deux jours plus tard. Nous avalons notre repas, par ailleurs assez bon mais tiède, très rapidement pour nous mettre sous les couvertures. A 19h.00, nous sommes au lit sous trois maigres couvertures et tentons de nous endormir. Quatre heures plus tard, nous ne dormons toujours pas, à cause du froid et du bruit que fait le vent qui s'engouffre dans la toiture.

La nuit n'a pas été terrible à cause du vent qui a redoublé de violence, mais heureusement nous avons eu moins froid grâce à une 4ème couverture qui nous a été donnée la veille après le dîner. Nous avons hâte de partir, aussi nous emportons tous nos bagages au restaurant. Sitôt le petit déjeuner pris, nous chargeons la voiture et zou, départ. Nous nous retapons, dans l'autre sens la piste qui ne s'est pas améliorée en deux jours.

Une fois la route principale atteinte, nous commençons la descente vers les plaines et une température plus clémente. La route est bonne et il n'y a pratiquement pas de circulation sauf à l'abord des petites villes que nous traversons.

Nous arrivons à l'hôtel vers midi et prenons possession de notre chambre. Une vraie chambre cette fois, avec un grand lit douillet , une vraie salle de bain, un ventilateur au plafond et l'air conditionné (même si nous ne l'utilisons jamais). Esteli est la ville du cuir et du cigare. Nous partons à la recherche d'un artisan qui pourra de faire un étui pour ma cigarette électronique. La circulation en ville est infernale, on se croirait en Inde ! Ça klaxonne à qui mieux mieux, ça déboule de tous les côtés. Il faut avoir des yeux tout autour de la tête pour ne pas avoir d'accrochage.

Nous avisons la boutique qui nous a été conseillée par l'hôtel et nous mettons d'accord sur le choix du cuir et le prix. Dans cette boutique, on fabrique tout ce qui à trait à l'équitation : des selles magnifiques, des harnais, etc. le tout à des prix défiant tout concurrence.

D'autres boutiques ne vendent que des bottes "cow boy" pour une cinquantaine de francs alors que chez nous il faut en débourser 10 fois plus. En attendant que mon étui à cigarette soit prêt, nous partons découvrir le marché haut en couleur tout proche.

Nous achetons deux énormes avocats (+d'un kilo), une papaye de près de 3 kilos, des mangues et un ananas, passons récupérer notre commande à la boutique et rentrons à l'hôtel prendre un peu de repos. Il faut dire qu'il fait très très chaud. En fin d'après-midi, nous ressortons pour une petite promenade dans le parc central et pour la visite de la cathédrale.

Nous dînons, en amoureux, dans une restaurant argentin proche de l'hôtel. Le New York steack était délicieux, même s'il était trop cuit.

La veille, nous avons demandé à l'hôtel de pourvoir visiter une fabrique de cigare. Juliane n'était pas très chaude à cette idée, mais mois, en tant qu'ex-fumeur (3 mois maintenant) le sujet m'intéresse. Nous nous rendons tant bien que mal (toujours à cause de ce foutu GPS) visiter la fabrique AJ.FERNANDEZ qui est une des plus réputées de la place. Nous arrivons devant un immense portail qui doit bien faire 20 mètres de long sur 5 de haut et avons l'impression de rentrer dans Fort Knox ou la Banque de France, mais les gardes armés de fusils à pompes sont souriant et nous souhaitent la bienvenue. Les bâtiments en fer à cheval sont magnifiques, ont a pas l'impression d'être à l'entrée d'une fabrique, mais plutôt d'un grand château du bordelais. Nous patientons quelques instants à la réception quand apparaît Mario, notre guide, une personne charmante de quelques 30 ans qui nous explique, un peu gêné que la visite est gratuite, mais que la maison demande 10$ par personne en faveur de sa fondation pour enfants (des employés, handicapés, défavorisés ? nous ne l'avons pas demandé). Mario nous explique d'emblée que, maintenant l'usage du tabac est décrié dans le monde, mais qu'il est utilisé depuis des temps immémoriaux depuis l'Alaska jusqu'en Terre de Feu. Aucune cérémonie religieuse, aucune prière n'était faite sans fumée de tabac pour l'accompagner vers les Esprits. De même, les amérindiens validaient un pacte en fumant le calumet. L'usine emploie 7 à 800 personnes et c'est 70% de la population d'Esteli et des environs qui dépendent de manières diverses de cette industrie. Nous pénétrons dans un immense hangar où fermentent des tonnes de feuilles de tabac qui ont été récoltée une a une puis mises à sécher. Une odeur acre et forte nous prend d'entrée à la gorge et nous fait tousser.

L'étape de la fermentation est cruciale dans le long processus de fabrication d'un cigare. Elle dure entre une année et demie et trois ans. Elle est contrôlée jour et nuit car si la température du "ballot" dépasse les 43°, c'est tout le ballot qui est perdu (plusieurs centaines de kilos). Une fois la fermentation terminée, les feuilles sont triées une à une selon leur qualités. Les feuilles du bas de la plantes qui sont plus grandes servirons à faire le corps du cigare, les feuilles intermédiaires à entourer le corps et finalement les feuilles du haut, les plus fines la cape. Ces feuilles sont ensuite assemblées par catégories et provenance (divers lieux au Nicaragua et pays Mexique, Honduras, Guatemala, USA, Brésil, Indonésie, Cameroun et j'en oublie certainement) en rangées dans de nouveaux ballots qui sont pressés et fermés par une couture. Ces paquets sont mis dans un hangar à température constante pour vieillissement. La température de la pièce et sont taux d'humidité sont encore plus importants que lors de l'étape précédente et la moindre variation peut avoir des effets dramatiques. Mario nous explique que ce vieillissement est aussi important pour un cigare que pour un grand vin. Il fait d'ailleurs très souvent la comparaison avec de grands crûs en parlant de la texture, de la couleur et de l'arôme d'un tabac.

Cette étape de vieillissement peut durer jusqu'à cinq ans ...Au bout de cette période les ballots sont ouverts et les feuilles triées à nouveau par grandeur et couleur. Il en existe sept qui vont du brun très clair, presque beige, au brun foncé presque noir avec toutes les variantes intermédiaires. Au passage des employées découpe précisément la nervure centrale de la feuille. Mario nous fait humer et toucher les différentes variétés de tabacs disponibles ici. La texture est très agréable au toucher, on dirait du papier de soie ou du satin. Quant aux arômes, c'est comme un grand vin; on passe du fruit rouge, au vieux cuir, sans oublier le tabac pour les plus corsés (je n'avais encore jamais senti cette odeur !)

On passe maintenant à l'intéressante étape de la fabrication du cigare. Les feuilles triées passent maintenant par l'ateliers où œuvrent 2 à 300 personnes qui vont par paires.La première personne, généralement un homme, prend quelques feuilles (celles du bas de la plante) les assemble assez grossièrement et les enroule dans une feuille (intermédiaire de la plante) à l'aide d'une machine manuelle (du genre machine à rouler les cigarettes). Cette étape accomplie, les cigares en devenir sont placés dans des gabarits qui passent eux-même sous une presse. Après un certain temps vient la finition assurée par la voisine du premier ouvrier. Celle-ci découpe soigneusement une feuille (partie supérieure de la plante) et entoure de sa cape l'ébauche de cigare.

Il ne reste plus la finition du cigare. Dans le cas présent, le cigare a un bout arrondi. L'ouvrière découpe à l'aide d'un petit cercle un rond dans une chute de feuille et le colle avec de la pectine sur le bout du cigare.Les cigares terminés passe ensuite par de nombreux contrôle-qualité où ils sont pesés, mesurés et triés par teinte puis ils passent à la finition où on leur passe leur bague distinctive. Mario insiste sur le fait que ces nombreux contrôles-qualité sont très important pour la maison et que tout produit qui sort de a maison doit être irréprochable. Je lui pose la question : quels sont les meilleurs cigares au monde. Il me répond sans hésitation ceux du Nicaragua, car, me dit-il, Cuba vit sur sa réputation, souffre de l'embargo politique et surtout, les meilleurs "rouleurs" de cigares sont venus au Nicaragua lors de la révolution sandiniste et sont restés dans la pays. Je le crois volontiers après tout ce que j'ai vu.

La dernière étape consiste au stockage dans de grande caves à cigares avant leur mise en boîte pour expédition.

En tout, il aura fallu en moyenne cinq ans depuis la récolte de la feuille de tabac jusqu'au produit fini. A la fin de la visite, Mario nous offre gentiment trois cigares et je m'attendais à devoir passer dans la boutique qui termine généralement ce genre de visite. Il n'en est rien, j'ai du faire des pieds et des mains pour que, finalement, Mario accepte de nous vendre 20 cigares. Nous sortons de l'usine enchantés de ce que nous y avons appris et reprenons la voiture direction Leon.

Nous n'avons pas de carte routière et sommes obligés de faire une confiance aveugle dans notre GPS. Ce dernier nous fait sortir de la ville et, dès la banlieue, nous tombons sur une piste. Nous pensons, au début que le tronçons de route est en travaux et que cela va s'arranger au bout de quelques kilomètres. Que nenni ! C'est sur une bonne centaine de kilomètres que nous seront secoués comme des pruniers. Pour une femme, vaut mieux ne pas être enceinte pour emprunter ce genre de chemin. Autant les routes sont mieux entretenues au Nicaragua qu'au Costa Rica, autant les pistes sont dans un état déplorable dans ce pays. Heureusement, le paysage est sublime. Au début, nous croisons quelques cow boys convoyant du bétail, de très rares voitures et motos puis plus rien. La route est à nous. Heureusement car, dans certains virages, la route est tellement défoncée que nous sommes obligés de rouler complètement à gauche.

Nous ne croisons personnes pendant des dizaines de kilomètres, Pourvu que la voiture ne tombe pas en panne ou que nous crevions sur ces millions de cailloux qui composent la piste. Enfin, nous apercevons quelques maisons.

Après de longues heures à être ballottés dans tous les sens, nous rejoignons enfin une route asphaltée. Oh que ça fait du bien ! On dirait qu'on roule sur un tapis! Nous apercevons au loin les volcans Santa Clara, Cerro Negro, Del Hoyo, Asososca et Momotombo qui forment une barrière avant la ville. Trois d'entre eux sont en activité et crache une épaisse fumée.

Nous arrivons à l'hôtel, prenons possession de notre chambre et partons à la découverte de cette vieille ville coloniale, berceau de la révolution.

Fatigués, nous rentrons nous coucher en début de nuit nous coucher.

Ce matin, nous avons le temps de faire la grasse matinée, notre étape du jour faisant à peine une trentaine de kilomètres. Nous quittons l'hôtel sur le coup des 11 heures.

Nous sommes accueillis par un charmant jeune homme, Gustavo, qui nous conduit à notre chambre qui est heureusement déjà prête. Une fois installé, nous nous rendons à la plage avec une folle envie de faire trempette (ça fait longtemps que nous n'avons plus mis les pieds dans la mer et il fait une chaleur d'enfer). Oh désespoir, la marée est haute et la mer démontée.

Je tente quand même de me mettre à l'eau et me fait aussitôt renverser par une vague. Ça fait une étrange impression, comme de recevoir un bus en pleine poitrine puis de se retrouver dans le tambour d'une machine à laver en cycle essorage ! Je ressors de l'eau aussi vite que j'y suis entré, avec 2kg de sable dans les poches de mon maillot. Ce sera la seule tentative de la journée. J'en suis à me demander si j'ai bien fait de réserver pour quatre nuit dans cet endroit.

Ces deux jours se déroulent comme le précédent, à ne presque rien faire. Ça fait du bien de temps en temps. Nous avons trouvé un petit resto où nous pouvons enfin déguster un poisson de mer. Le denier jour, nous y rencontrons un couple très charmant de parisiens qui on acheté une maison il y a une trentaine d'année, peu après la révolution. Ils y viennent trois mois par an (si j'étais eux, je resterais beaucoup plus longtemps). Ils nous proposent gentiment de venir prendre le café chez eux, ce que nous acceptons avec plaisir. La maison est plutôt grande, construite dans le style local, avec une piscine. Nous n'avons pas vu l'heure passer et les quittons juste à temps pour assister au dernier coucher de soleil à Las Penitas.

Nous partons visiter la cascade de San Ramon qui, se trouve au pied du volcan Maderas - le 2ème volcan de l'île, à 3 kilomètres des rives du lac. Selon le patron de l'hôtel, les deux premiers kilomètres peuvent se faire en quad ou en 4X4. Arrivés sur place, nous réglons nos entrées et constatons que tous les visiteurs garent les véhicules, scooters, quads et 4X4 sur le grand parking qui se trouve à l'entrée. Nous nous disons que la réglementation a du être modifiée, nous entreprenons donc l'excursion à pied. Les début sont faciles, mais ça monte quand même un peu (comme d'hab.) Au bout d'une heure de marche, ça monte de plus en plus et je vois sur un rocher l'inscription KM1. Chic, il ne reste q'un kilomètre à souffrir sous le soleil. Quel déception, 100 mètres plus loin, lorsque de lis l'inscription, en trois langues, cascade 2 kilomètres. Je décide pourtant de continuer, on a pas fait une heure de route plus tout ce chemin pour renoncer ! Au bout d'une demi-heure de chemin et de nombreuses haltes pour reprendre mon souffle, nous nous arrêtons pour le pique-nique. Arrivent trois français qui reviennent de la chute. Nous leur demandons comment c'était, "sublime, magnifique..." C'est encore loin ? "vous avez fait le plus facile, il reste encore trois heures de marche dont la dernière assez difficile dans le lit d'une rivière asséchée". C'en est trop pour moi, je renonce, d'autant plus qu'il est bientôt 13h.00 et que, la nuit tombant vers 18h00, nous rentrerions en pleine nuit, sans lampe de poche ! J'allais oublié de vous dire, après une heure de marche, nous avons vu monter et descendre de nombreux véhicules. A ce moment, j'aurais bouffé tout cru la personne qui nous a vendu les billets d'entrée et qui s'est bien gardée de nous dire qu'on pouvait prendre notre voiture !!!

Arrivés au bord du lac, nous nous abritons du soleil sous un petit kiosque duquel nous avons une vue magnifique sur le volcan.

Nous pouvons également observer de nombreux oiseaux aquatiques qui pêchent ou se sèchent au soleil.

Au retour, nous empruntons à nouveau une des pires pistes de tout notre voyage.

Après avoir évité, sur la route, la faune sauvage, les moutons, les chèvres, les chiens, les chevaux, les vaches et les bœufs, voici les cochons de toutes les couleurs. Autre particularité de cette route, elle traverse la piste de l'aéroport. Heureusement, il n'y a que deux ou trois vols par jour.

Le lendemain, nous partons pour voir les "Ojos de Agua", littéralement les yeux d'eau. Il s'agit de deux piscines naturelles aménagées dont l'eau thermale provient du volcan. Elle est si cristalline qu'on peut voir, comme au travers d'une vitre propre. On distingue même de petits alevins nageant au fond du bassin, c'est à dire presque deux mètres. Je n'ai encore jamais vu une eau d'une telle pureté.

Le soir, nous retournons dans le petit resto sympa dont le serveur nous a promis de nous apporter de la poudre de "pinilillo" qui permet de préparer la boisson nationale. Il s'agit de cacao mélangé à du maïs grillé, une point de cannelle et de girofle, le tout finement moulu et mélangé à de l'eau et des glaçons. Tout simplement délicieux !

Nous avons passé une bonne nuit réparatrice dans notre nouveau logement, et surtout au calme comparé à la nuit précédente où une scandinave à téléphoné durant plus d'une heure sous notre fenêtre à tel point, qu'à bout de patience j'ai du me lever et poussé une "braillée". Après le petit petit déjeuner nous partons à la découverte de la plage située à cinq minutes de marche de la villa. Elle est longue, mais rendue étroite par la marée haute. De plus, elle est encombrée de rochers qui affleurent à la surface du sable et les vagues sont très importantes. Je trouve un endroit plus ou moins dépourvu de rochers et tente d'entrer dans l'eau, c'est peine perdue car la mer est démontée. Idéal pour les surfeurs qu'on peut voir évoluer un peu plus au large. Nous restons néanmoins sur la plage à jouer aux iguanes au soleil puis rentrons au bercail, le soleil étant décidément trop fort. Heureusement, la villa dispose d'une piscine où nous passerons un peu de temps. En fin d'après-midi, nous partons visiter "la ville". C'est un peu le Saint Tropez du Costa Rica. Des boutiques, des restaurants et des bars dont les "Happy Ours" font la joies des jeunes touristes venus faire la foire plutôt que découvrir le pays. Au fil de notre promenade, nous voyons les premières personnes complètement bourrées depuis deux mois. Décevant !

Le lendemain, nous partons voir la longue plage du centre de la ville. Dès que nous ralentissons pour trouver une place de stationnement, nous sommes harcelés par les "gardiens" de parking. Nous n'avons aucun objet de valeur "à garder", aussi nous poursuivons notre route jusqu'à trouver une place à notre convenance 100 mètres plus loin. La plage est magnifique, longue et large, faite de sable blanc, fin comme du sucre. Nous avisons une rangée de chaises longues et de parasol et décidons de nous installer. Survient le plagiste qui nous demande 15$ !!! C'est deux fois plus que le prix maximum que nous avons payé jusqu'ici et refusons. Nous nous faisons presque jeter comme des malpropres. Le second plagiste à qui nous nous adressons demande la même somme. Ils sont fous ici ! Nous constaterons plus tard dans la journée, qu'ici, tout est à l'avenant ! Tout pue le fric ici ! Quelle déception après les coins tranquilles et les Ticos sympas du début et quelle différence de prix et d'accueil avec le Nicaragua ! Nous installons nos linges de bain sur le sable, à l'ombre des arbres qui bordent la plage et allons nous baigner. Les vagues ici sont moins importantes, la pente est douce. Nous pouvons entrer patauger dans l'eau sans problème jusqu'au moment où de nombreux apprentis-surfeurs viennent gâcher notre plaisir. On dirait que la mer leur appartient et nous évitons de justesse plusieurs collisions.

MARRE au bout d'un quart d'heure. Nous plions bagages et rentrons. En étudiant la carte et "Google Map" nous découvrons une multitude d'autres plages à une vingtaine de kilomètres de Tamarindo. Nous irons les explorer demain.

Vers 08h.00, départ vers la plage de Conchal en traversant des paysages typique de cette région particulièrement aride.

Nous arrivons dans un petit village que nous traversons et empruntons une vague piste qui longe la plage. Quelques petits restos et des maisons sans prétention. La plage fait quelques kilomètres et nous trouvons sans peine un endroit pour nous garer, directement sur la plage, c'est plus simple ! En vérifiant plus tard sur la carte, nous constaterons que nous étions sur la plage de Brasilito qui jouxte celle de Conchal, mais quelle importance ? Il n'y a pas un chat sur cette immense plage, que des pélicans et un genre de petite mouette, peut-être des sternes qui plongent continuellement à la recherche de poissons.

L'eau est plus fraîche qu'à Tamarindo, mais les vagues sont petites et surtout c'est calme. Nous nous baignons, entourés des pélicans et des sternes, rejoints par deux cormorans, qui ne sont toujours pas rassasiés et plongent de plus belle.

L'envol est par contre beaucoup plus lourdaud et fait penser au décollage d'un Canadair bombardier d'eau en pleine charge.

En fin de matinée deux pêcheurs locaux tente leur chance, mais sans succès. Il faut dire que leur équipement est sommaire. Puis, c'est le tour d'un groupe, puis deux puis trois ... de venir gâcher notre tranquillité en faisant vrombir leurs quads sur la plage. Heureusement, ils ne sont que de passage.

Il n'y a pas beaucoup d'ombre sur cette plage et le soleil commence à taper fort aussi, nous décidons de rentrer nous mettre au frais à la maison et de barboter un peu dans la piscine mais, c'est tellement beau et calme que nous décidons d'y revenir demain. Le thermomètre extérieur de la voiture indique 39° ...

Le lendemain, nous revoici sur la plage de Brasilito, mais cette fois nous faisons comme les quads de la veille, nous roulons sur la plage à la recherche d'un endroit plus ombragé. Comme hier, nous passons une bonne partie de la matinée entre serviette de bain et baignades.

A proximité de notre place se trouve un petit étang où des hirondelles viennent boire et chasser quelques insectes et une vieille barque de pêche qui n'a plus pris la mer depuis belle lurette.

La journée se déroule tranquillement comme celle d'hier Pura Vida !

Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons faire deux, trois petites emplettes dans deux magasins différents. Juliane et moi nous posons en même temps la question : est-ce une impression, est-ce local, est-ce parce que nous revenons du Nicaragua, nous ne trouvons plus cet accueil chaleureux que nous avions trouvé à notre arrivée au Costa Rica.

Aujourd'hui, c'est notre dernier jour à Tamarindo. Nous quittons cette endroit bruyant, quoique très calme le matin (les touristes doivent encore cuver ?) pour notre petite plage de rêve. Tiens, il y a du monde ce matin; nous croisons deux ou trois couples en train de se promener sur la plage. L'eau, plus chaude que les jours précédents, nous invite à la baignade.

Les collines, au Sud de la plage, sont toujours en feu (ça fait trois jours que ça fume). On ne vois pas de flammes, encore moins de pompiers. Nous ne savons pas si c'est volontaire, car les locaux ont l'habitude de brûler dans leurs jardins ou carrément au bord de la route les branchages, feuilles mortes et détritus qu'ils ont ratissés. Personnellement, je serais inquiet car avec la sécheresse qui règne et les vents qui soufflent sans discontinuer, toute la région pourrait devenir la proie des flammes.

Il est bientôt 13h.00; encore une petite trempette avant le pique-nique et nous rentrons. Il faut dire qu'il fait encore très chaud (39° au thermomètre de la voiture) et que nous devons préparer nos bagages pour le départ de demain, mais aussi passer à la banque changer un peu de $. A l'agence de la banque nationale, il y a une quarantaines de personnes avant nous. Nous trouvons deux chaises libres en face des guichets et nous nous installons. On se croirait au cinéma, cinquante personnes assises en rang et ça papote, discute; très sympa comme ambiance. Au sortir de la banque, nous nous promenons un peu en ville et faisons du lèche-vitrines puis nous faisons quelques pas en direction de la plage. C'est là que je me vois proposer, le plus simplement du monde, de la cocaïne pour la première fois de ma vie. J'étais tellement estomaqué que je n'ai pu que baragouiner un vague "No thank You". Ça nous conforte dans l'idée que nous nous faisons de l'endroit; décidément pas fait pour nous ! Espérons que notre prochaine destination ne soit pas du même acabit.

Aucune des plages que nous avons visité hier ne nous plaisait vraiment. Sur l'une d'elle, il y avait même, en plus du panneau "courants dangereux" un panneau qui disait qu'il fallait faire attention aux crocodiles dans l'estuaire de la rivière qui borde la plage. Encourageant ! Sur les conseils de notre logeuse, nous partons sur la plage de Carillo, à une dizaine de kilomètres. Là nous découvrons une plage de rêve, faite de sable blanc, bordée de cocotiers qui nous donne une ombre salutaire. La plupart des noix ont déjà été ramassées, ce qui enlève une grande part de risque de se faire assomer.

La mer est agréable, presque tiède et, la baie étant protégée par une barrière de corail (la seule sur cette côte) les vagues ne sont pas très importantes. Nous passons une bonne partie de la journée ici.

Nous partons ce matin sur une autre plage conseillée par "Tout Costa Rica" et Suzanne notre hôte : la plage de Barrigona, connue ici sous le nom de "Mel Gibson Beach". Cette plage est paraît-il d'un accès difficile. Pour nous y rendre, nous empruntons tout d'abord une piste comme nous en avons l'habitude maintenant sauf qu'à un moment il y a une rivière à traverser à gué, une première pour nous !

Malgré une petite appréhension au début, tout se déroule très bien. Nous quittons la "route" principale pour emprunter un chemin, presque un entrelacs de tranchées tellement les ornières sont profondes. On dirait qu'un 40 tonnes est passé par là en période de pluies et tout ça sur plus d'un kilomètre. Il faut faire très attention où on met les roues sous peine de rester coincé, mais finalement, nous arrivons sur une plage vierge, personne. Nous dénichons un abris construit avec des bouts de bois rejetés par la mer et quelques feuilles de palmiers. Il nous offrira une ombre bienvenue sous ce soleil de plomb.

La plage est magnifique, malheureusement la mer déchaînée rend la baignade difficile. Juliane renoncera après une tentative infructueuse et un maillot de bain à moitiés arraché.

Quelques rares touristes font leur apparition puis un petit groupe de cavaliers. Il est temps de rentrer.

Après le petit déjeuner je me promène dans le jardin fleuri de l'hôtel où de nombreux papillons viennent butiner de fleurs en fleurs.

Déçus par les grosses vagues de la plage Mel Gibson, nous repartons sur celle de Carillo où on peut se baigner sans risque.

Cette fois, ce sont des chevaux à demi-sauvage qui s'invitent sur la plage, ces mêmes chevaux que l'on retrouve de temps en temps errants sur la route au détour d'un virage. De nuit, cela peut être dangereux mais heureusement, nous n'avons vu aucun accident durant tout le voyage. Nous rentrons à l'hôtel nous désensabler car ce soir nous avons décidé de nous offrir un petit gueuleton. Nous nous promenons dans Samara à la recherche d'un restaurant et passons devant une agence vendant des excursions. Nous demandons des explications sur une croisière d'observation des dauphins et à notre grande surprise, la jeune fille nous répond dans un français impeccable. En entamant la discussion, nous apprenons qu'elle est gruyérienne et qu''avant de venir au Costa Rica, elle habitait avec ses parents à Aubonne, presque en face de Messery ... Que le monde est petit ! Nous achetons deux excursion pour le lendemain matin. Si nous avons de la chance, nous pourrons peut-être voir des baleines. D'après mes expériences en la matière, je n'y crois pas trop. Elle nous conseille le restaurant de poissons "Los Delphines" dans le village de Carillo. Super-excellents filets de Dorando. Miam, on se relèverait la nuit !

Le lendemain matin, avec un peu de retard, nous rencontrons notre guide avec un jeune couple de hollandais. Plus tard en chemin, nous embarquons un "vieux" couple de canadiens et les sept nous nous mettons en route pour le "port" de Carillo. En fait de port, c'est la même chose qu'à Drake, pas de ponton, mais embarquement avec de l'eau jusqu'au genoux. Cap au large, à la recherche des baleines. A cette période, il s'agit de cétacés venus du Nord, de l'Alaska pour certains, ce qui fait une sacrée trotte ! Plus tard dans la saison, elles seront remplacées par des baleines venues de l'Antarctique. Enfin, nous apercevons un souffle, puis une nageoire, une queue puis c'est l'animal presque entier qui jaillit de l'eau et retombe dans une immense gerbe. Nous en avons le souffle coupé !

Le passagers d'un bateau on du avoir une trouille bleue lorsqu'une de ces géante a surgit à à peine deux mètres de leur coquille de noix. C'est un peu David contre Goliath, mais à ce petit jeu, c'est le plus imposant qui gagne ! Le guide nous dit que nous avons une chance inouïe, car les deux baleines présentes ne font pas que des apparitions furtives mais sont en train de jouer. Le spectacle, car s'en est un dure plus d'une heure pour notre plus grande joie et c'est nous, pressés par le temps qui devons partir à la recherche des dauphins que l'on trouvera beaucoup plus au large.

Ceux-ci, beaucoup plus rapides et furtifs sont très difficiles à prendre en photo. Sur le chemin du retour, le guide nous explique que pour des raisons de sécurité, le snorkeling prévu au programme devait être annulé, la houle étant trop importante. Pas de chance, c'est le jour du mois où le coefficient de marée est le plus haut.

Qu'importe ! Nous en avons tellement pris plein la vue durant cette matinée. Nous rentrons à l'hôtel des souvenirs plein la tête et nous passons une partie de l'après-midi à ranger et peser nos valises qui, comme d'habitude, dépassent le poids maximum imposé ! Demain, nous reprenons la route en direction de la capitale où nous passerons notre dernière nuit dans le pays. Sniff !!!

Après le petit déjeuner est venu le temps du bouclage et re-pesage des valises. Gros problème, elles n'ont pas maigris entre hier et aujourd'hui. Nous étions prêt à payer un "excédant de bagage" pour une valise supplémentaire, seulement nous n'avons trouvé aucune boutique où en acheter une. On verra bien ce qui arrivera à l'aéroport. Nous décidons de nous y rendre très tôt afin d'être parmi les premiers à enregistrer nos bagages. Tout d'abord, il nous faut rendre la voiture à l'agence d'Alamo qui ne se trouve pas à l'aéroport, mais à quelques kilomètres de celui-ci. La circulation pour s'y rendre est infernale; il faut plus d'une heure et demie au lieu des 30 minutes habituelles. Il paraît que c'est comme cela tous les vendredis. Les formalités de restitution sont rapides et nous nous entassons à 12 dans un mini bus qui doit nous conduit à l'aéroport. Je cherche les guichets d'enregistrement pour notre vol Edelweiss. Ils n'ouvrent que dans deux heures !!! Tout ce stress pour rien. Nous patientons dans la cafétéria qui surplombe le grand hall des départs. Enfin, c'est l'heure, nous pouvons nous enregistrer. Un grand sourire au Ticos qui est derrière son guichet, compliments sur son pays (ce n'est pas de la pommade !) et on voit nos valises partir sur le tapis roulant. Ouf !!! Passage de l'immigration et de la sécurité puis au tax free shop et diverses boutique de souvenirs pour les derniers cadeaux. Mais, ils sont tombés sur la tête ici ! Pas la moindre babiole, le moindre T-shirt ou la plus petite peluche à moins de 25,--$! Nous avons un petit creux et comme on ne nous servira rien à manger dans l'avion avant 22h.00, nous faisons le tour des différents "restaurants" de l'aéroport. Que des fast foods. Nous nous en tirons à 22$ pour deux malheureux petits sandwichs chauds (genre mini-paninis). Ça nous change des sodas super-sympas où on mangeait à sa faim pour 4 ou 5$ !

Nous patientons dans la salle d'attente où l'air conditionné fonctionne à fond. Il fait presque froid, on dirait qu'ils veulent nous habituer au froid qu'on va bientôt retrouver en Europe. C'est pas mignon ça ?

Enfin, vient l'heure de l'embarquement des 300 et quelques passagers de l'Airbus 340 et le décollage. L'avion vibre de toutes ses tôles. Je pense en souriant qu'il doit y avoir aussi des nids de poule sur la piste !

Nous arrivons à l'heure à Zurich malgré un départ retardé de près de 40 minutes. Au transit à Zurich, nos bagages de cabine, beaucoup trop lourds, sont mis en soute puis nous repartons pour Genève où nous arrivons à l'heure. Les yeux brillent de fatigue, mais surtout des merveilleux souvenirs que nous emportons avec nous.

Conclusions : Nous avons passé de merveilleuses vacances, visité deux magnifiques pays, avec malheureusement trop peu de temps consacré au Nicaragua. Le Costa Rica est magnifique avec ses montagnes, sa faune variée, ses immenses forêts. Le climat y est très différent d'une régions à l'autre. Dommage que les pluies abondantes se soient invitées lors des dix premiers jours de notre périple sur la côte caraïbe. Les Ticos sont des gens vraiment très sympathiques et accueillants, fiers de leur pays, avec une corde "écolo" assez marquée. L'état des routes laisse parfois à désirer, mais les routes non-goudronnées est bon. Il y en a pour tous les goûts, jeunes ou moins jeunes y trouveront leur compte. Personnellement, nous n'avons pas aimé l'ambiance qui règne à Tamarindo, trop bling bling et cher. L'administration est tatillonne, surtout lors du passage de la frontière entre le Costa Rica et le Nicaragua. Elle mériterait d'être simplifiée.

Le Nicaragua quant à lui est un pays beaucoup plus pauvre. La faune sauvage y est beaucoup moins présente (mangée par la population ?), mais les nicaraguayens sont souriants, ouverts, curieux vis à vis des touristes avec qui ils engagent volontiers la conversation. Ils sont heureux de voir des touristes s'intéresser à leur pays. Les paysages y sont, pour le peu que nous avons pu voir, identiques à ceux du Costa Rica voisin. A défaut d'animaux, et contrairement au Costa Rica, on peu y découvrir de nombreux bâtiments historiques et de très belles et anciennes églises. Les routes principales sont en excellent état, mais les pistes en plus mauvais état que chez le voisin.

Nous y retournerons très volontiers !

Au prochain voyage pour un prochain blog.

Juliane et Michael