Autotour en Islande

Départ de VENDOME à 13h30 pour BREUILLET, chez nos amis les Guérin qui ont la gentillesse d’héberger notre voiture pendant notre voyage et de nous emmener à Orly. Bien que le départ de l’avion sur la compagnie TRANSAVIA soit à 22h15, nous ne nous éternisons pas chez eux, d’une part parce que nous devons arriver 3h à l’avance, avec les mesures de sécurité renforcées, d’autre part, c’est le retour du week end de Pentecôte et il risque d’y avoir de la circulation, et enfin, parce que nous ne voulons pas obliger Christian à rentrer chez lui trop tard. Finalement, l’attente ne nous a pas paru trop longue (j’avais emporté un bouquin et nous avons « fait » les sempiternels « duty free »). Et comme nous savions que nous n’aurions rien à manger sur ce vol low coast, nous dînons… au McDo !

J’avoue que j’appréhendais un peu ce départ : partir de nuit avec une arrivée à KEFLAVÍK à 0h05 (heure locale), récupérer les bagages, trouver le stand AVIS, récupérer notre petite Hyundai i10, manuelle, la mettre en route (il fallait savoir qu’il faut débrayer et tourner la clef de contact), et prendre la direction de REYKJAVÍK illico presto, distante d’une cinquantaine de kilomètres, cela me stressait un peu. Heureusement, tout c’est bien passé et grâce à notre nouveau Tomtom qui comprend la carte de l’Islande, nous trouvons notre FOSSHOTEL BARÓN sans difficulté. J’avais envoyé un mail de France disant qu’on arriverait tard dans la nuit (blanche, le soleil ne se couche pas en cette saison) et que, surtout, ils nous gardent la chambre….

Nous ne sommes pas au lit avant 2h30, j’ai du mal à m’endormir bien que je n’aie pas fermé l’œil dans l’avion.

Nous ne traînons pas trop car le ferry Baldur part à 9h. Nous trouvons sans peine les bureaux de la compagnie SEATOURS où nous échangeons notre" voucher" : pas de problème pour le moment, tout fonctionne bien. La traversée dure presque 3h, avec un arrêt aux Iles FLATEY (« îles plates ») où des randonneurs descendent. Pas de voitures sur ces îles. Il y a beaucoup de Français et je discute un moment avec des marseillais et un couple de Fos-sur-Mer : ils ont, comme nous, l’intention d’aller à « la belle plage de sable de RAUÐASANDUR aux teintes rougeâtres », dixit Lonely Planet, et s’interrogent sur l’état de la route. Comme nous, ils ont une petite voiture.

Nous prenons la route 612 en partie goudronnée. Arrêt photos à la plage de KROSS, à la cascade LITAHILO. La route se détériore de plus en plus : piste de gravillons, nids de poule, ornières. Est-ce que la 614 que nous devons prendre sur la gauche est encore pire ? On roule, on roule, et toujours pas d’embranchement. Ce n’est pas possible qu’on ait pu le manquer. Au bout de pas mal de kilomètres, on renonce, d’autant plus que la piste devient encore plus mauvaise. On fait demi-tour. Et que voit-on ? Un panneau indicateur pour RAUÐASANDUR… on suppose qu’on l’a manqué parce qu’il y avait des travaux et qu’un camion, garé là, nous l’a masqué. On a quand même le temps d’y aller. La piste n’est pas pire, ni meilleure que l’autre, mais la route n’est pas facile, pleine de virages et de côtes très raides, une vraie route de montagne. Enfin, nous arrivons et cela vaut le déplacement (comme dirait un certain guide). Il y a une mignonne petite église (fermée) et un café (ouvert) où nous prenons un réconfort : bière pour Michel, chocolat chaud avec crème fouettée (miam !) pour moi. Il faut se rebananer la même route en sens inverse et nous renonçons à aller jusqu’aux falaises aux oiseaux de LÁTRABJARG : on ne devait pas en être très loin tout à l’heure, tant pis ! Nous nous arrêtons devant la carcasse du « Gardar BA 64 » échoué en 1981.

Nous arrivons à PATREKSFJÖRDUR et nous trouvons notre FOSSHOTEL WESTFJORDS sans difficulté et sans l’aide de Tomtom qui ne le connaît pas. Très bon hôtel, récent. Nous y dînons : pour nous faire patienter, du pain avec une mousse de beurre, et le plat : 4 côtes d’agneau par personne avec grosses pommes de terre frites et des « onion rings », avec une bonne sauce.

Avant le dîner, nous avons exploré PATREKSFJÖRDUR qui ne casse pas trois pattes à un canard. Donc, rien d’autre à faire que se coucher de bonne heure, en espérant bien dormir.

On aurait bien voulu partir de bonne heure ce matin mais le petit déjeuner n’était pas servi avant 8h, alors qu’on a une longue route à faire aujourd’hui.

Il nous faut contourner tous les fjords. Le paysage est un peu différent. Il fait très beau ce matin, toujours ce vent froid, mais un ciel bleu qui se reflète dans les fjords. Tout d’abord, nous restons au niveau de la mer, mais ensuite, nous prenons deux routes gravillonnées pas faciles, surtout la deuxième. Et nous sommes en altitude, il reste des plaques de neige sur les bas-côtés. C’est une succession de cascades, pas larges, mais très hautes, l’eau suinte de partout.

Nous faisons un premier arrêt à ÍSAFJÖRÐUR où des filets de poissons sèchent dans des séchoirs, puis un arrêt « phoques » à HVITANES. Chose impensable en France : des jumelles sont mises à disposition sans aucune surveillance et des pots de confiture sont à vendre (mettre l’argent dans une petite tirelire…).

Nous passons près d’une zone de nidification où de nombreux oiseaux ont fait leurs nids à même le sol. Un autochtone s’y promène, j’espère qu’il ne ramasse pas les œufs ! A REYKJANES, nous hésitons à nous tremper dans la piscine thermale, mais il fait bien froid dehors… Nous arrivons à HÓLMAVÍK et faisons une pause « culturelle » en visitant le Musée de la Sorcellerie, assez intéressant. Il y a beaucoup à lire, mais en Français, heureusement. On ne se faisait pas de cadeaux à cette époque : tu ne plaisais pas à ton voisin, hop ! dénoncé comme sorcier et hop ! au bûcher !

Nous arrivons enfin à la Ferme de GAUKSMÝRI, en rase campagne. Je demande une chambre au rez-de-chaussée. C’est d’abord non, puis finalement, l’aubergiste nous en trouve une. On a vue sur les poubelles, tant pis ! C’est plus simple : pas de TV (on s’en moque), pas de théière, mais propre et confortable. C’est un « lodge » spécialisé dans l’élevage des chevaux.

On est quasiment obligés de dîner à l’hôtel si on ne veut pas se farcir encore des kilomètres jusqu’à HVAMMSTANGI. J’en ai ma claque pour aujourd’hui. On a le choix entre soupe-salades ou buffet à volonté. Nous optons pour ce dernier, au diable l’avarice (5900 ISK/p, soit environ 59 €, plus les bières !). Cela ne les vaut pas, bien que la soupe de betterave soit excellente, bien relevée. Les crudités sont ordinaires. Le poisson est bon : c’est du « charr », cousin du saumon. Choix de viande : poulet, agneau, cheval et tranches de lard et légumes : carottes croquantes, brocolis pas cuits. C’est une cuisine ordinaire. On a eu mieux pour moins cher. Pas de dessert compris dans le buffet, mais un thé. Nous qui pensions nous régaler !

Il est 21h30 et le soleil n’est pas encore couché. J’ai du mal à dormir avec cette clarté, d’autant qu’il n’y a jamais de volets mais des rideaux plus ou moins occultants. Et il fait très chaud dans la chambre.

Ce matin, nous nous équipons pour le froid : en plus de la polaire, de l’écharpe et du goretex, nous ajoutons bonnets de laine et gants . D’autant plus que c’est très couvert et qu’il crachouille même un peu.

Pour commencer, nous allons faire une petite rando dans la forêt d’HÖFÐI : c’est un promontoire de lave couvert de bouleaux, d’épicéas et de fleurs sauvages. Cela fait du bien de voir des arbres et de marcher dans la verdure. Nous apercevons le lac et des « KLASARS », étonnantes colonnes de lave.

Puis nous enchaînons sur les étonnantes et gigantesques formations de lave de DIMMUBORGIR (« châteaux noirs ») apparues il y a quelque 2000 ans. Allons, on ne recule devant rien, on fait la « boucle de l’église » de 2,3 km, tout de même !

Puis nous allons voir la GRJÓTAGJÁ (grotte) au fond de laquelle se trouverait un petit lac, mais on ne voit rien de l’entrée obstruée par des gros blocs de pierre. Une grande faille fend le sommet de la colline.

Primitivement, il était prévu que nous allions aux chutes de DETTIFOSS demain, mais on change nos plans : nous avons du temps, aujourd’hui, et demain, c’est une grande étape. DETTIFOSS est l’une des cascades les plus impressionnantes d’Islande. Bien que haute de 44 m seulement et large de 100 m, elle déverse 193 m3 d’eau/seconde, créant un panache de gouttelettes visible à 1 km. SELFOSS est plus modeste. Michel ira seul la voir, il faut encore beaucoup marcher et le final pour Dettifoss m’a achevée (gros blocs de pierre à escalader).

Retour à MÝVATN pour la dernière visite de la journée, sous le soleil qui est revenu : le site de SKÚTUSTAÐAGÍGAR, ensemble de pseudo-cratères formé quand la lave en fusion a coulé dans le lac, provoquant des explosions de vapeur. Ces plissements sont apparus quand l’eau, bloquée sous la surface est devenue bouillante et a forcé le passage, formant ainsi des petits cônes et cratères de scories. Un sentier quasiment au pied de notre hôtel en fait le tour, mais il y a des marches à monter, alors, je fais l’effort d’en gravir un, d’où on a une belle vue, et ce sera tout. Et puis, comme il fait relativement doux en cette fin de journée, les moucherons sont de sortie et nous embêtent, alors, nous mettons les moustiquaires que nous avions achetées en Australie.

On se repose un peu à l’hôtel avant d’aller dîner au KAFFI BORGIR, à DIMMUBORGIR. On a fait un repérage ce matin et c’est moins chez qu’à l’hôtel. On passe commande : saumon et bières et on attend, un peu, beaucoup… les bières n’arrivent pas, on réclame et on attend encore. Finalement, un petit serveur arrive et s’excuse : ils sont en rupture de stock ( ?) pour le saumon et sont allés se ravitailler je ne sais où, ça va bientôt venir et pour la peine, ils nous offrent les bières. Sympa ! Le saumon finit par arriver et, ma foi, il est excellent.

De retour à l’hôtel, un message nous attend : l’agence NORTH SAILING nous fait savoir que notre sortie baleines de demain à 8h30 est annulée à cause d’un problème sur le bateau, et nous propose soit une sortie baleines et macareux à 9h, soit une sortie baleines seules à 9h30. On opte pour le premier choix et le réceptionniste se charge de prévenir NORTH SAILING. On ne perd pas au change et cela ne nous retardera pas beaucoup.

Comme la journée n’est pas très chargée aujourd’hui, et sur la recommandation de notre serveur français, nous commençons par nous rendre à SEYÐISFJÖRDUR, petite ville blottie au fond du fjord du même nom.

Le temps est mitigé, assez nuageux. Le paysage est magnifique, même si on ne distingue pas le haut du BJÓLFUR qui culmine à 1085 m. Des plaques de neige subsistent un peu partout et certaines flottent dans un lac en haut du col. La route 93 est une vraie route de montagne avec des côtes à 10%. La descente suit le lit de la rivière FJARÐARÁ, jalonné de cascades, dont celle de GUFUFOSS.

SEYÐISFJÖRDUR (env. 700 h) comprend de nombreux bâtiments en bois colorés du 19ème siècle, apportés en kit de Norvège. La jolie « église bleue » (Bláa Kirkjan) est le plus haut bâtiment en bois du village. C’est un port d’entrée en Islande. Plusieurs statues agrémentent le village, notamment celle de la cabine téléphonique anglaise : on la prendrait pour une vraie ; il paraît qu’on peut l’appeler : son numéro est (354) 566 1906. Elle a été commandée par les Télécom islandaises pour commémorer le 100ème anniversaire de la pose du câble du téléphone-télégraphe entre l’Ecosse et l’Islande. La pose de ce câble sous-marin en 1906 a marqué le début des télécommunications internationales islandaises. Comme tous les villages qu’on a traversés, c’est propre, rien ne traîne, les espaces verts sont bien entretenus. Les étudiants sont mis à contribution après leur année scolaire.

Nous reprenons la même route pour rentrer à EGILSSTAÐIR (il n’y en a pas d’autre), mais cette fois, sous le soleil, ce qui change tout. Et nous décidons d’aller jusqu’au SKRIÐUKLAUSTUR, au bout du lac LAGARFLJÓT, site d’un monastère augustinien du 16ème siècle, détruit pendant la réforme de 1550. L’inhabituelle maison noir et blanc à toit de tourbe fut édifiée en 1939 par l’écrivain Gunnar Gunnarsson. Les routes n°1 et 931, goudronnées, sont très agréables, entre le lac et la forêt de HALLORMSSTAÐASKÓGUR, la plus grande d’Islande. La forêt comprend des bouleaux nains et des sorbiers des oiseleurs, deux espèces endémiques, ainsi que 80 autres provenant du monde entier. Et des lupins en fleur à perte de vue… nous ne visitons pas le musée, trop de choses à lire en anglais et la guide parlant français n’étant pas là.

Nous rentrons à EGILSSTAÐIR par même la route 931, mais sur l’autre rive, qui surplombe le lac. On a beau regarder, on n’aperçoit pas le LAGARFLJÓTSORMURINN (surnommé le « wyrm », le ver), monstre marin qui vivrait là depuis l’époque Viking… (je vois une certaine similitude avec le Loch Ness…). Le paysage est plus désolé.

Pas grand-chose à voir à EGILSSTAÐIR, à part l’église, moderne (et fermée).

Le plafond est bien bas, ce matin, et il tombe un vrai crachin breton. Le clou de la journée, c’est la lagune de JÖKULSÁRLÓN, près de la route circulaire. De nombreux icebergs d’un bleu lumineux se détachent du glacier BREIÐAMERKURJÖKULL, une ramification du VATNAJÖKULL, et dérivent via la rivière JÖKULSÁ (la plus courte d’Islande) jusqu’à la plage de sable noir et l’océan Atlantique, c’est très beau. S’il ne fait toujours pas soleil, au moins, la pluie a cessé et on peut profiter du spectacle tout à loisir, en longeant la rive à pied. Inutile de payer une fortune pour une balade en bateau, on voit très bien les « glaçons » du chemin. Puis nous allons sur la plage : spectacle étonnant que celui de ces morceaux de glacier roulés par les vagues…

On a du mal à s’arracher de ce spectacle, mais on a encore de la route et une 2ème lagune à voir : FJALLSÁRLON, plus petite mais néanmoins intéressante.

Arrêt obligatoire à la chute de SVARTIFOSS (la « cascade noire »), entourée de colonnes géométriques de basalte noir, facilement accessible par un sentier aménagé, très raide, au bout duquel une volée de marches m’attend. Heureusement, j’ai mes bâtons.

De nombreux glaciers du parc national du VATNAJÖKULL jalonnent la route puis nous nous éloignons de la côte jusqu’à KIRKJUBÆJARKLAUSTUR. L’hôtel est à quelques kilomètres du village, à GEIRLAND dont il a pris le nom. On nous « oblige » à manger à 18h30, à cause d’un groupe, mais à 19h nous ne sommes toujours pas servis et le groupe est déjà là… et le menu est bof : burgers maison de viande d’agneau avec des frites. Je laisse la moitié du pain imbibé de sauce non identifiée... Michel commande des bières X, y’en a pas, alors des bières Y, y’en a pas non plus. Ils n’ont que les plus chères, alors en représailles, on boit de l’eau. On mangera mieux demain.

Il est 19h45 quand on regagne notre chambre, sous une forte pluie.

Ce matin, il pleut, et pas qu’un peu… espérons que cela va se calmer car on a beaucoup de choses à voir aujourd’hui.

Tout d’abord, les environs de KIRKJUBÆJARKLAUSTUR : la cascade de STJÓRNARFOSS : on a vu mieux (on devient très exigeants…). Les colonnes basaltiques de KIRKJUGÓLF (« sol de l’église ») aplanies et comme cimentées par la mousse, ont jadis été prises pour le sol d’une vieille église. La dépouille du païen Hildrir Eysteinsson enterrrée sous un monticule de pierres, et la belle cascade double de SYSTRAFOSS qui dégringole des falaises.

Puis nous prenons la route en direction de VÍK. Arrêt photos au champ de lave de FJAÐRARGLJÚFUR où les mousses et les lichens forment un magnifique tapis et où quelques petites fleurs arrivent à pousser. Plus loin, le monticule de lave de LAUFSKÁLAVARÐA, du nom d’une ferme qui se trouvait là et qui disparut lors de l’éruption du KATLA en 894. La coutume veut que le voyageur qui passe par là pour la première fois érige un cairn pour se porter chance…

VIK Í MÝRDAL est la ville la plus méridionale et pluvieuse d’Islande. Heureusement pour nous, la pluie a cessé pour le moment. Malheureusement, nous n’irons pas visiter la réserve ornithologique de DYRHÓLAEY, fermée en juin pour cause de nidification des macareux.

La plage de sable noir de REYNISSFJARA, à quelques kilomètres de la ville, est une pure merveille. Sauvage, celle-ci est adossée à d’incroyables empilements de colonnes basaltiques qui ressemblent à un orgue. Le contraste est saisissant entre le noir du sable et l’écume blanche des vagues. Les falaises environnantes sont creusées de cavernes de basalte déformé habitées par des macareux. Au large, le groupe de colonnes (ou stacks) émergeant de la mer, emblématique de VÍK, est connu sous le nom de REYNISDRANGUR : celles-ci surgissent de l’océan comme des tours d’ébène. La légende raconte qu’il s’agirait de trolls capturés par le soleil…

Nouvel arrêt au MÝRDALSJÖKULL, 4ème plus grand glacier du pays : sa calotte glaciaire atteint par endroits 750 m d’épaisseur et il couvre 700 km². Le volcan KATLA, qui somnole dessous, entre périodiquement en éruption à travers la glace, noyant la plaine côtière sous un déluge de glace fondue, de sable et de tephras (produits volcaniques autres que la lave).

Deux belles cascades nous attendent encore : la SKÓGAFOSS , qui tombe d’une falaise de 62 m de hauteur. Nous nous contenterons de marcher au pied de ce rideau d’eau et ignorerons l’escalier abrupt qui mène au sommet (on laisse ça aux jeunes…). La légende raconte qu’un colon nommé ƥrasi aurait caché un coffre rempli d’or derrière la cascade… et enfin, pour clôturer la journée, les belles chutes de SELJALANDSFOSS qui tombent dans un profond bassin.

Nous arrivons à LAUGARVATN sous la pluie. L’hôtel EDDA IKI est bien, la chambre est immense. Il s’agit en fait d’un pensionnat qui se transforme, en été pendant les vacances scolaires, en hôtel. La chambre donne sur le lac LAUGARVATN (« lac des sources chaudes ») et on voit, effectivement, de la vapeur qui s’échappe au loin. Le temps a été assez pénible : alternance de pluie, de nuages, cela nous a un peu freinés pour les visites.

Nous dînons à l’hôtel : le saumon est correctement servi, mais les légumes doivent coûter très cher ici : une cuillère à soupe de purée et quelques feuilles de salade, c’est plutôt la portion congrue. Je le fais remarquer à la serveuse qui n’y est pour rien, la pauvre.

Le voyage tire à sa fin : demain, REYKJAVIK…

Le petit déjeuner est correct, pas comme le dîner d’hier. Il y a même de l’huile de foie de morue, pour les amateurs ! Nous réglons la note du dîner et je refais part de notre mécontentement, mais ça n’a pas l’air d’émotionner beaucoup la réceptionniste… Le temps est toujours couvert, mais tant qu’il ne pleut pas… ce n’est pas top pour les photos.

1ère destination : le site de GEYSIR (qui a donné son nom à tous les geysers), situé dans la zone géothermique de l’HAUKADALUR. Le Grand Geysir est en sommeil, mais le STROKKUR, son petit frère, nous gratifie de ses éruptions toutes les 5 à 6 minutes environ. Il y a des mares bouillonnantes, des odeurs de soufre, des fumerolles, des petites piscines d’un beau bleu, c’est pas mal… le site est hyper touristique avec un Geysir Center, un restaurant, une boutique de souvenirs.

2ème destination : les chutes de GULLFOSS, les plus célèbres et les plus spectaculaires du pays. Elles sont formées par une double cascade, haute de 32m, qui explose dans un vacarme assourdissant et un véritable mur d’écume en plongeant dans un étroit ravin.

3ème destination : ƥINGVELLIR (Thingvellir) : la plaine de ƥINGVELLIR se situe à la limite des plaques tectoniques nord-américaine et eurasienne qui s’écartent au rythme de 1 à 18 mm par an. La plaine porte donc les cicatrices spectaculaires de fissures, bassins et rivières, et notamment la grande faille d’ALMANNAGJÁ dans laquelle coulent la rivière ÖXARÁ et la cascade ÖXARÁRFOSS. Il pleut toujours…

Enfin, nous rejoignons REYKJAVÍK et le FOSSHOTEL BARÓN, le même qu’à notre arrivée. Je ne dirais pas que nous avons la même chambre, mais l’ameublement est toujours aussi kitsch.

Comme l’hôtel ne fait pas restaurant, nous allons prospecter au plus près, dans la rue principale. Le resto 73 fait l’affaire. Pour notre avant-dernier dîner en Islande, on se fait plaisir : filet d’agneau sauce au poivre avec une « baked potato » sauce à l’ail et petite salade, excellent, avec bières évidemment.

Ça y est : la boucle est bouclée : 3132 km tout de même ! Voyage sans problème. L’Islande est un très beau pays, propre, sûr. Ce n’est pas le climat qui nous a gênés, c’est le coût de la vie : on a dépensé une fortune en repas et essence ! La conduite a été assez éprouvante par moments, vu l’état de certaines routes et le relief accidenté. Il faut dire que j’étais seule à conduire, Michel ayant dépassé la limite d’âge de 75 ans fixée par AVIS (ou par la réglementation locale ?), et il s’en est fallu de 5 jours pour que moi aussi, je sois « disqualifiée »…

Choc thermique à notre arrivée en France : nous passons de 3-8° à 25 (?) à 7h du mat. On appelle Christian qui met 2h pour venir nous chercher, le pauvre, pris dans les embouteillages. Nous déjeunons à Breuillet avant de regagner Vendôme et d’être obligés de faire des courses, si on veut avoir quelque chose pour le dîner… finie la vie de château !

 ...et fin d’un beau voyage !