Voyage au bout du monde

Et 240€ plus tard ... nous voilà prêt à affronter toutes les piqûres de moustiques que nous croiserons sur notre chemin (Soyez sur vos gardes moustiques ! ) avec en bonus un bras qui fait mal des qu'on le frôle. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est que le départ approche et nous sommes (presque) fin prêts !

Poids des sacs: 15,1kg pour LUI et 10,0kg pour ELLE

PS: merci à tous nos fans qui ont contribués à la mise en place de cette liste, nous penserons à vous chaque fois qu'on utilisera ce que vous nous avez offert/ donné/ prêté

Et voilà, Dubaï c'est déjà fini pour nous! On aura fini cette première destination exactement comme on l'a commencé: épuisés et affamés.

Entre l'arrivée à Dubaï à 6h du matin et l'envie de faire un maximum de choses en moins de 2 jours, ce sont nos pieds qui ont souffert! Mais c'est avec des supers souvenirs et des étoiles pleins les yeux que l'on quitte la ville de la démesure.

Ils font tellement bien les choses qu'ils réussissent même à nous faire sentir comme à la maison...

Maintenant, le "vrai" voyage commence...

Que dire de New Delhi…

Avant toute chose, on vous remet dans le contexte dans lequel nous sommes arrivés : + de 24h sans dormir et affamés, on débarque dans le métro de Delhi. C’est à la sortie de celui-ci que le folklore de cette ville nous saute aux yeux de par le bruit, le monde et la saleté des rues.

Mais surtout, il nous a aussi littéralement sauté à la gorge : on est agréablement surpris de voir à quel point les indiens sont attentionnés avec les touristes, nous guidant gentiment jusqu’à notre hôtel et nous donnant des bons tuyaux sur le tourisme en Inde… les naïfs ! C’est au bout du 3ème « helper » en moins de 15 minutes qui nous ressort le même discours au mot prêt que nous avons découvert que notre porte-monnaie est affiché sur notre front.

Au final, une fois les règles du jeu comprises et au milieu de ce bordel humain, nous avons tout de même pu découvrir les richesses de New Delhi.

New Delhi, une ville à conseiller mais peut-être pas en début de voyage !

Maintenant, direction la (vraie) ville du désert : Jaisalmer.

Nous voilà arrivé à Jodhpur avec ses façades teintées d’un bleu indigo (destinées, apparemment, à se protéger de la chaleur et à éloigner les moustiques) et son somptueux fort qui domine la ville.

Malheureusement pour nous, nous avons passés les premiers jours de notre séjour dans cette ville enfermés dans notre chambre d’hôtel (et plus particulièrement dans une pièce précise de celle-ci). Jusque-là, nous avions bien résistés, mais l’Inde a fini par avoir raison de nous (on rassure nos fans, et surtout nos mamans, rien de grave. Et oui, on a mangé des bananes et bu du coca)! Dans notre malheur, on a décidé de se faire plaisir et de passer une nuit dans un « haveli », une riche maison de notable transformée en hôtel.

Après s’être remis sur pieds on a pu arpenter la ville de Jodhpur et visiter le fort.

Après tant d'attentes et de suspens, nous voici de retour! L'Inde nous a encore jouée des tours et nous a éloignée de nos claviers pour nous rapprocher de nos toilettes...Enfin bref, c'est une histoire que l'on vous contera plus tard! 😉

Nous voilà donc à Jaipur, la ville rose. On ne va pas s'étendre sur la raison de cette couleur, vous n'en serez que déçus (les murs ont été peint de cette couleur suite à la visite du Prince Albert au 19ème siècle, et ils l'ont gardé depuis...).

De ce passage éclair, on va vous raconter l'essentiel. On a vu les deux principales attractions, le "palais des vents" ainsi qu'un observatoire astronomique, Jantar Mantar.

Jantar Mantar est un complexe comprenant de multiples instruments astronomiques présents à Jaipur ainsi que Delhi (de plus petite taille) construit au 18ème siècle par Jai Singh II. Il permettait alors de mesurer avec précision l'heure et la date selon plusieurs calendriers (hindou, mais aussi le calendrier géorgien et le calendrier musulman) ou encore la position des astres. Cependant, son utilité principale était reliée à l'astrologie, science primordiale dans la société indienne, encore de nos jours (dans certains milieux, il est par exemple très compliqué de se marier si les signes astrologiques sont en opposition).

Varanasi, une des plus vieille ville peuplée du monde et un des 7 lieux saints de l'hindouisme. Cette ville au bord du Gange accueille en son sein un concentré d'histoire et de spiritualité de l'Inde. La journée y est rythmée de bains purifiants et de recueillements auprès des morts incinérés à ciel ouvert autour du Gange. Mourir à Varanasi est la plus belle fin qu'un indien puisse espérer car il se libère enfin des cycles de réincarnations. Un séjour dans cette ville, mélange de couleurs, d'odeurs, de fleurs, de vaches et d'histoires humaines, entre vie et mort ne peut que vous laisser un souvenir indélébile de ce qu'on a été tenté de surnommer La Petite Inde.

Pour comprendre Varanasi, quoi de mieux que de se rendre aux abords du fleuve sacré et d'y observer la vie qui s'y est organisée au fil des siècles.

Et pour comprendre notre séjour, quoi de mieux que de vous raconter nos péripéties indiennes aussi bien gastriques que capillaires.

Gastrique car, eh oui la nourriture indienne semble dure à tolérer pour nos faibles estomacs français, et c'est donc au détour d'une salade de fruits (erreur de débutant) qu'une "tant attendue" intoxication alimentaire s'est déclarée. Et sincèrement on ne souhaite ça à personne. Notre séjour a ainsi était prolongé de quelque jours, marqué par une brève visite de l’hôpital (que serait un voyage en Inde sans la découverte du secteur médical ?). On vous rassure tout de suite c'était juste pour une consultation médicale on n'a pas eu l'occasion d'y approfondir notre visite.

Aspect beaucoup plus léger, Mathieu s'est porté cobaye pour prêter sa tête aux talents d'un coiffeur de rue. Vous pouvez juger du résultat par vous même.

Mais comme dans toute les histoires (ou presque), tout est bien qui finit bien. Nous avons retrouvé la paix au sein d'un monastère bouddhiste peut-être à l'image de ce que nous verrons au Népal.

Eh voilà, notre séjour en Inde est fini. Il parait que l'Inde, soit on adore, soit on déteste, il n'y a pas de demi mesure. Pour nous, si l'on a aimé notre voyage en Inde, à la question "Y reviendrez-vous?" on ne sait quoi répondre pour le moment; c'est encore trop tôt pour se prononcer.Vous faire ressentir ce que l'on a vécu ici est impossible, les photos et les longs discours ne communiquerons jamais l'ambiance, l'atmosphère et la population de l'Inde.Ce voyage, c'est un voyage comme on en avait jamais fait et on en fera surement jamais. Ce ne sont pas des vacances que l'on a vécu, mais réellement un voyage dans son sens le plus pur: le dépaysement, les galères et les moments de bonheur.Tout ou presque est différent de chez nous, mais ce sont bien les indiens eux-mêmes qui ont rendu ce voyage inoubliable. Plutôt que de partir dans des longs paragraphes sur ce qu'est réellement l'Inde, on a essayé de vous faire un condensé de toutes les choses qui nous ont le plus marquées!

Les transports :

Oui, oui, la première impression est toujours la bonne. Les transports en Inde c'est la galère.

Concrètement: Comprendre comment fonctionne le système de réservation des trains nous a pris 3h. Comprendre comment fonctionne le système de classes dans les trains nous a bien pris 2h de plus (il y a plus de 7 classes par train qui varient selon les trains). Réserver nos billets de trains nous a ajouté 1 bonne heure. Et tout ça … pour finir par réserver nos billets en agence de voyage parce que le paiement en ligne ne fonctionnait pas !

Et après tout ça vous penseriez qu’une fois installés dans le train tout va pour le mieux. Que nenni ! C’est là que les vraies aventures commencent. Il faut déjà attendre le train qui a en général quelques heures de retard. Puis il faut supporter la puanteur et les bruits environnants pendant le plutôt long temps de trajet (en moyenne 10h pour nous). Car oui, les toilettes ne sont probablement jamais nettoyées et la porte en est toujours ouverte ce qui laisse les odeurs se répandre allègrement dans l’ensemble du wagon.

Et le bus me diriez-vous? Eh bien le bus répond aux mêmes principes que le train avec en bonus des suspensions non existantes sur le véhicule et des routes apparemment jamais vraiment construites.

Ce qui est sûr c’est qu’il n’est pas bon avoir le mal des transports ou la tourista sur les routes indiennes !

La « Skin-tax » : La Skin-tax (littéralement « taxe de la peau » pour nos fans non-anglophones) est une taxe officieusement ET officiellement en rigueur en Inde. Concrètement, cela signifie que, en tant qu’étranger, tous les prix seront plus élevés pour vous. On a tout tenté pour profiter de « l’indian price », rien à faire ! Bien souvent, ils préfèreront dire non plutôt que de vous faire payer le prix local (c’est surtout le cas en ce qui concerne les tuk-tuk/taxis). Si cela n’a rien de vraiment étonnant, ce qui l’est plus c’est que cette taxe est officieuse, mais aussi officielle. La quasi-totalité des attractions touristiques (musées, monuments, parcs, spectacles, …) affichent un prix différent pour les étrangers, bien plus élevé que le tarif pour les indiens (ça va de 2x le prix à plus de 20x le prix) :

Franchement, il faut s’y faire et l’accepter ; c’est le prix de l’Inde pour les touristes (en plus ces tickets « VIP » sont des tickets coupe-file et permettent d’éviter parfois de longues heures d’attente). Et puis après tout, le fait que le prix soit faible pour les indiens permet aussi aux moins fortunés un accès à la culture et à l’histoire.

Un compte en banque sur le visage : toujours en lien avec la couleur de peau, le fait d'être occidental est synonyme de richesse pour les indiens. C'est ainsi que tout devient plus cher dès qu'on a le teint clair.

Dès que l’on a mit les pieds à New Delhi, on a été confronté à cela. Ça peut aller des choses les plus anodines, comme les vendeurs qui nous interpellent pour que l’on rentre dans leurs magasins (ils connaissent 2 mots de français : « pas cher ») comme aux vrais réseaux bien rodés « d’arnaques ». C’est surtout cela qui nous a étonné. A peine sorti du métro, un de ces gentils indiens est venu nous aider, nous demandons où on va, d’où on vient (quand on répond « France », ils ont étonnamment tous un cousin qui habite à Paris ou à Lyon), de surtout éviter de passer par les hôtels pour réserver un tour, mais de ne passer que par des « agences gouvernementales » officielles. Ils ont tous le même langage, qu’il faut réserver rapidement tout est vite complet, qu’il faut le faire le jour même car le lendemain pour un festival quelconque tout sera fermé et qu’il faut passer par eux pour avoir un prix local. On s’est rapidement aperçu qu’en réalité, ces agences ne sont absolument pas gouvernementales, malgré le fait qu’elles le proclament haut et fort (les autorités semblent fermer le yeux) et que les rabatteurs touchent bien sur leur commission.

Ajouté à cela toutes les tuk-tuk qui nous suivent sur plusieurs mètres malgré le fait qu’on leur ai dit non, les vendeurs en tout genre qui nous repèrent de loin et bousculent les indiens pour nous aborder, ça fait qu’on ne peut souvent pas faire 20 mètres sans devoir rembarrer quelqu’un, et de façon souvent ferme pour éviter de s’éterniser en discussion.C’est aussi ça l’Inde, ça nous aura appris à être impoli sans avoir de remords.

Une vie de star : Si vous avez toujours rêver de goutter à la célébrité, l'Inde est le parfait endroit! Il faut s'habituer à être constamment regardé dans la rue, parfois des regards fuyants de l'autre coté du trottoir d'autres fois des inspections générales de la tête aux pieds (étonnamment, c'est plutôt Mayana qui était la cible de ces regards). Insistant mais jamais "déplacés".

Aussi, ils sont en général très curieux de savoir de quel pays on vient. C'était d'ailleurs souvent la seule discussion que l'on pouvait avoir (la plupart ne maîtrisent pas l'anglais du tout).Cela comporte aussi des avantages non négligeables; ils se mettent souvent en 4 pour nous aider, par exemple lors de notre séjour à l’hôpital, on est littéralement passé devant tout le monde et on a eu le droit à une entrevue privée avec le médecin (oui, les indiens se massent à 4/5 dans la salle d’auscultation). Ou encore, on a le droit à des salles d'attente VIP dans les gares

Et enfin, cerise sur le gâteau, les photos. C'est peut-être le truc le plus marquant de notre voyage en Inde. Les indiens sont nombreux à vouloir nous prendre en photo, à poser avec nous à tour de rôle. On s'est souvent demandé la raison de cela avec les autres voyageurs, sans trouver de réponses concrètes. Apparemment, avoir une photo avec un occidental c'est la classe, ils la montre à leurs amis, la mette sur facebook... et puis, la peau blanche est synonyme de beauté la-bas! 😀C'est parfois plaisant, parfois énervant de ne pas pouvoir se poser 10 minutes dans un parc sans être sollicités. Et une fois qu'on dit oui à 1 personne, c'est souvent le début d'une séance shooting photo, ce qui a donné lieu à des situations assez marrantes, avec une 20ène de personnes autour de nous à faire la queue pour prendre des photos.

L’hygiène et la propreté : il semblerait que dans cette partie du monde, les standards d’hygiène soient bien loin que ce qu’on serait prêt à accepter à la maison.

Que ce soit au restaurant, dans les hôtels et les auberges ou dans la rue où les déchets côtoient les bouses de vaches, la saleté est partout même sous nos ongles qui noircissent plus vite que le rythme de nos douches.

Et c’est bien pour se décrasser de temps en temps que nous avons fait connaissance avec les douches indiennes. Nous vous en avons réalisé un petit tuto au cas où votre chemin croise un jour ce genre de douche exotique.

Fun Facts* :*ces faits ne sont que des observations personnelles et ne doivent être répétées en dîner mondain qu’avec précaution.

· Les femmes conduisent très peu.Les seules que l’on a vu au volant de voitures ou de moto sont habillées à « l’occidental » (on suppose que ce sont les plus émancipées). Les autres sont toujours en amazone à l’arrière des motos.

· Roter ou cracher en public est totalement accepté.

· Superstition n°1 : Ils accrochent des pompons aux pare-chocs de leur voitures et mettent des « autels » sur le tableau de bord.Tout ça pour éviter les accidents de la route (vu leur conduite, c’est surement nécessaire).

· Superstition n°2 : Ils accrochent des brochettes de citron vert et piments à leur porte d’entrée pour bénir leur maison.

· Superstition n°3 : Ils mettent du crayon noir autour des yeux de leurs bébés pour éloigner le mauvais œil.

· Ils « dodelinent » de la tête.Le premier geste à apprendre en arrivant en Inde est de dodeliner sa tête de droite à gauche en forme de vague pour signifier oui, non ou peut-être. Ce geste est encore assez mystérieux pour nous…

· Sur 1.2 milliard d’indiens, environ 40% sont végétariens.

· La notion de pudeur chez les femmes est différente de celle connue en France. Montrer ses épaules et son décolleté peut être choquant alors que la majorité des indiennes portent quotidiennement le saari, tenue traditionnelle qui laisse largement apparaitre le ventre et le dos.

· La conduite en Inde se fait au klaxon. Il y aurait tellement à dire sur la conduite en Inde que 3 pages ne suffiraient pas… et pourtant, il y a si peu de règles… Les seules que l’on a pu relevées sont le sens de circulation, généralement respecté (ils roulent à gauche), et on a pu voir une dizaine de gros carrefours avec des feux giratoires. Le reste se fait au klaxon, principalement utilisé pour signaler sa présence.

· Les vaches ont des bosses.Comme des dromadaires, elles ont une bosse toute molle sur le dos. Ça serait en faite une race descendante des zébus.

· Ils ont peur de prendre les escalators.Bon, pas tous, mais on en a vu beaucoup hésiter sur la façon de prendre les escalators (surtout des femmes qui se faisaient pousser dessus par leurs maris). Faut dire, c’est très rare en Inde.

· Il y a des croix gammées partout.C’est un signe religieux très utilisé, à l’identique de celle que l’on connait (parfois avec des points au milieu). De ce que l’on a pu voir, peu d’entre eux savent quelle en est la signification en Europe.Aussi, les « Aryens » sont un peuple très ancien qui aurait vécu en Inde (en gros).

· On a pas vu une goutte de pluie pendant 1 mois.Il faut dire, on y était entre mi-janvier et mi-février, en pleine saison sèche. Coté température, il faisait très doux, environ 20-25°C.

· Le soleil ne se couche jamais sur l'horizon.Que l'on soit en ville ou en plein désert, c'était le même chose pour tous les levés et coucher de soleil auxquels on a assisté. On aperçoit comme un brouillard au dessus de l'horizon, très certainement dû à la pollution du pays.

· On a parfois l'impression que les indiens ont aucun respect pour les autres.C'est assez déroutant, voire carrément agaçant à certains moments. Cela s'exprime par une quantité de choses: ils nous dévisagent, parfois à quelques mètres de nous en nous inspectant de la tête au pied, double dans les files d'attente, allument la lumière dans les chambres communes en pleine nuit et parlent à voix haute ou encore regardent des vidéos/écoutent de la musique dans les transports sans écouteurs.

Hanoï, capitale administrative du Vietnam, est la première étape de notre périple en Asie du Sud Est. Et notre première impression n'en est que positive. En espérant que notre coup de cœur pour Hanoï et la culture vietnamienne ne présage que du bon pour la suite, nous avons hâte de découvrir le pays et cette région du monde.

Nous y sommes restés seulement 2 jours qui sont passés à une vitesse incroyable. Cette ville n'était prévue que comme une étape avant de partir vers la côte Est profiter de la plage. La bonne ambiance qui y règne nous a très rapidement conquis et nous avions hâte de vivre cette vie vietnamienne.

Mis à part errer, juste pour profiter de la ville, dans les ruelles du centre historique et du quartier français, nous avons eu un passage obligatoire par les attractions touristiques et religieuses de la capitale.

Ce qu'on peut retenir de ce très court séjour, c'est l'ambiance bonne enfant qui nous envahie rapidement, la cuisine délicieuse, la marque bien présente de la colonisation française et la marque encore plus importante du communisme actuel (Hô Chi Minh y est plus que vénéré et les drapeaux du parti communiste côtoient les drapeaux vietnamiens à tous les coins de rues).

Maintenant direction la Baie d'Halong, une des merveilles naturelles que le Vietnam a à nous offrir!

Après la mer, la montagne. C'est ainsi que notre découverte du Vietnam nous mène dans le nord, dans la charmante Sa Pa, ville qui culmine à 1600m d'altitude. Cette ville est sur toutes les brochures touristiques en raison de sa culture du riz en terrasses et ses différentes ethnies qui y habitent.

Cette station de montagne a été notre camp de base pour visiter la région et ainsi d'alterner entre sites (très) touristiques comme le village de Cat Cat (plus un musée à ciel ouvert qu'un véritable village authentique) ou encore la très jolie "Silver Waterfall" et d'autres sentiers moins fréquentés...

C'est au cours d'une randonnée dans les rizières que nous avons eu notre premier contact avec les H'mong, peuple arrivé de Mongolie en passant par la Chine il y a plusieurs siècle de cela. Ces personnes rencontrées sur notre chemin étaient très curieuses de communiquer avec nous... et joueuses ! Deux vieilles mamies se sont avancées vers nous pour mettre une claque aux fesses de Mathieu et sont reparties en rigolant comme à leur 20 ans 😀.

Poursuivant notre soif d'exploration, nous louons une moto afin de nous aventurer encore plus dans le nord, tout près de la frontière avec la Chine, pour une escapade de 2 jours.

Une des meilleures décisions de ce voyage. En arrivant le soir dans la ville de Bac Ha, on assiste à un spectacle de nuit qui précède l'ouverture d'un gigantesque marché le lendemain.

Ce marché est le lieu de rassemblement hebdomadaire de tous les paysans des alentours. C'est un événement qui a un rôle majeur dans la vie locale. C'est pourquoi la veille du marché est toujours un soir de fête et de retrouvailles. L'ouverture à 7h30 du matin annonce une journée où la foule (locaux et touristes) se masse pour faire les achats de la semaine. On y trouve de tout. Des fruits et légumes inconnus de nos étales françaises, au "rayon vaisselle et entretien de la maison" en passant par les cantines à ciel ouvert où les poulets rôtis côtoient des cochons à la broche. Mais surtout on y trouve une boucherie où la viande y est vendue morte (telle que nous la connaissons chez Carrefour)... ou vivante. Âme sensible s'abstenir: les cris de cochons tenus par les pieds ou de chiens en cage au milieu des poulets affolés on de quoi réveiller la Brigitte Bardo qui sommeille en nous.

C'est pour nous remettre de cet épisode plein de bruits, d'odeurs et de monde que nous sommes partis avec notre hôte et guide Chô pour une randonnée riche en paysages et culture H'mong.

Nous ne connaissions rien au sujet des H'mong avant notre arrivée et il s'avère que c'est un peuple complexe, large et passionnant. Comme abordé plus haut, c'est une population originaire de Mongolie qui n'a rien perdu de sa culture et tradition malgré les siècles et les déplacements géographiques. C'est le cas de l'ensemble des ethnies de cette région d'Asie qui sont particulièrement nombreuses et très indépendantes. Chacune parle un dialecte qui lui appartient et les mariages ne se font qu'au sein d'une même ethnie. Les tenues traditionnelles sont toujours portées quotidiennement, elles servent en quelque sorte de signe distinctif pour affirmer son identité.

Ce bref épisode dans les hauteurs nous a laissé apercevoir un autre visage du Vietnam, dépaysant, rural ...et sportif. De quoi resté gravé très longtemps dans nos mémoires.

Luang Prabang, ville classée au patrimoine mondiale de l'Unesco, nous a plongée dans une ambiance aussi bien coloniale que traditionnelle. Son architecture ainsi que la vie qui s'y est organisée est un témoignage de cette fusion des cultures.

Après un café croissant, nos pas nous ont menés vers la spiritualité d'une stupa (monument en commémoration de la mort de Boudha) située au sommé du Mont Phousi. C'est aussi l'occasion d'admirer la ville vue de haut.

Poursuivant notre chemin religieux, nous nous sommes arrêtés devant le Vat Mai, temple construit en face du palais et du théâtre royal.

Puis nous nous sommes dirigés vers le temple emblématique, le plus important et le plus somptueux de la cité royale: Le Wat Xieng Thong ou temple d'or.

Il s'agit en fait d'un ensemble de temples construis sur les berges du Mékong en 1560. Malgré le nombre important de touristes, le lieu dégage une atmosphère de sérénité. L'architecture est splendide et les bâtiments recouverts d'or et de pierre brillent de mille feux sous le soleil de midi.

Notre quête spirituelle s'est achevée le lendemain à l'aube en assistant au Tak Bat. C'est un défilé de moines qui a lieu quotidiennement. Ceux-ci reçoivent des offrandes de la part de la population car ayant renoncés à tout bien matériel, ils ne vivent que de l'aumône. Cette tradition remonte au XIVe siècle et bien qu'elle ai lieu dans l'ensemble du pays, elle est particulièrement importante à Luang Prabang de part le grand nombre de temples de la ville.

Aahhhhh, Vientiane...

Remettons nous dans le contexte: Vientiane, c'est la capitale du Laos. Pas grand chose à faire, c'est surtout une ville de passage pour beaucoup de voyageurs. Parfait! Rien faire, c'est ce qu'on préfère!

Mais ce qu'on retiendra de cette ville, c'est son allure occidentale qui nous rappelle notre chère France (dans un style plutôt colonial il faut l'avouer) et SURTOUT ses boulangeries et restaurants français.

Bon ok, là vous vous dites qu'il n'y a rien d'exceptionnelle dans cette photo. Mais pour nous, c'est les retrouvailles avec la nourriture française: des croissants, chocolatines/pains au chocolat/petits pains, baguette de pain (ils importent la farine de blé de France), etc. Pendant 3 jours, on a rattrapé notre nostalgie de la maison grâce à la quantité de restaurants tenus par des français.

Avant de reprendre la route, on s'est quand même décidé à aller visiter un site assez original, mêlant hindouisme et bouddhisme: le "Buddha Park".

Après cette escale française, direction le sud du Laos et ses merveilles de la nature.

Premières (vraies) plages depuis le début du voyage, on l'attendait depuis un bout de temps! Surtout que la température est allée croissante depuis notre entrée au Laos, et cette promesse d'eau bleu et de sable blanc nous a souvent donné l'eau à la bouche...

Les 4000 îles se situent à la frontière du Laos avec le Cambodge, sur le Mekong. Contrairement à ce que l'on pensait avant de le voir (et de s'y baigner dedans) le Mekong est très propre, l'eau y est transparente jusqu'à plusieurs mètres de profondeur et il n'y a pas de crocodiles et de serpents prêt à se jeter sur vous dès que votre orteil touche la surface de l'eau (ils attendent le mollet, y'a plus de chair)...

Malheureusement (pour vous) on n'a pas énormément de photos de ces quelques jours, prendre l'appareil photo était souvent un effort surhumain. Notre principale activité (hormis faire bronzette sur la plage) fut une sortie canoë à la journée.

Et c'est sous le signe de la flemmardise que profitons de nos derniers jours au Laos avant de nous diriger vers son pays voisin: le Cambodge.

Phnom Penh est la capitale du Cambodge; comme à chaque fois depuis que nous voyageons en Asie du Sud-Est, la différence entre ces villes modernes, presque occidentales, et la campagne est surprenante: enseignes connues et reconnues (Burger King <3), buildings de plusieurs dizaines d'étages, etc...

Cette ville fut surtout pour nous une nouvelle fois une plongée dans l'histoire du Cambodge: après les temples d'Angkor et les vestiges d'une grandeur passée, c'est à la période Khmers Rouges que nous nous confrontons maintenant. On a très peu de photos de ces quelques jours, les lieux ne s'y prêtaient pas. On ne peut cependant pas faire l'impasse sur tout ce qu'on a vu et ce qu'on a appris, ce post sera en conséquence un peu plus textuel et moins visuel. Enfin, avant de s'intéresser au Cambodge on ne savait pas grand chose des Khmers Rouges. Alors on reprends depuis le début...

Le contexte: Les Khmers Rouges sont une organisation qui a gouvernée le Cambodge durant 3 ans et 8 mois de 1975 à 1979, avec à sa tête Pol Pot. Ils suivent l'idéal communiste maoïste, poussée à son extrême: 3h après l'arrivée des Khmers Rouges à Phnom Penh, la capitale est vidée de sa population, déportée dans les campagnes. Tout intellectuels, artistes ou encore religieux étaient considérés comme ennemis du parti. En ces 3 ans et 8 mois, près de 2 millions de personnes sont mortes, de famine, de maladies ou exécutées, ce qui représente un quart de la population du pays à cette période.

A Phnom Penh, on a visité deux endroits: la prison S-21 et les "Killing Fields". Anciennement un lycée, la prison S-21 fut le plus important lieu de détention et de torture de la période Khmers Rouges.

Sans entrer dans les détails de la visite, celle-ci est très éprouvante, on circule entre les différentes salles de classes reconverties en cellules, où des photos retracent les atrocités commises dans ce lieux et les visages des nombreuses victimes, souvent très jeunes. Le processus était établi et exécuté toujours de la même manière, les individus, une fois capturés, étaient transférés dans cette prison afin d'obtenir par la torture aveux et informations. C'étaient des familles entières qui entraient à S-21, car comme le disait Pol Pot: "Pour enlever les mauvaises herbes, il faut s'attaquer aux racines".

Environ 17 000 personnes sont passées par S-21. Si peu d'entres elles ont péries entre ces murs, leur destination future n'en était pas moins horrible...

Le "Killing Fields" de Choeung Ek est l'endroit où les prisonniers de S-21 étaient emmenés pour se faire exécuter. Plus d'une centaine de fosses ont été retrouvées, avec des corps d'hommes, femmes et enfants. Les détenus étaient amenés au bord des fosses et étaient battus à mort (afin de faire des économies, les bourreaux n'utilisaient pas de balles).

Des 17 000 personnes emmenées à S-21, seulement 200 y ont survécu.

Ancré dans un contexte de guerre froide, il aura fallut trois décennies pour que le premier procès soit ouvert (2009) contre les dirigeants Khmers Rouge. De la déchéance du régime jusqu'à la fin des années 90, le mouvement resta toujours actif sous forme de guérilla et se finance via des détournements d'argent de l'aide internationale qui venait en aide face à la famine au Cambodge. Le parti Khmers Rouges a notamment siégé à l'ONU jusqu'en 1996, où les bourreaux représentaient alors leurs victimes.

Non non, nous ne vous avons pas oubliés cher followers... 😀 D'autres activités nous ont un peu éloignées de notre ordinateur. On vous racontera tout ça, promis!

Mais avant cela, petite rétrospective sur notre séjour sur l'ile de Phu Quoc, au large du Vietnam (dans le sud, cette fois-ci).

On ne va pas se le cacher, une fois de plus on a surtout profité de ce moment pour se détendre, l'activité principale étant farniente dans les eaux chaudes de l'océan Indien, le tout entrecoupé de restos franchement pas dégueux!

Point d'orgue de ces quelques jours les pieds dans l'eau, une journée "excursion" pour explorer les fonds marins armés de tubas (du snorkeling).

On avait a porté de masque des poissons et coraux dignes des plus beaux aquariums tout ça dans des eaux turquoises et transparentes jusqu'à plus de 6 mètres de profondeur. Oui, vous avez bien lu cela ressemble fortement à la description du paradis. Mais les images parlent mieux que les mots, nous vous laissons observer par vous même.

Et ces fonds marins étaient à la hauteur du décor au dessus de nos têtes.

C'est ainsi qu'on a dit adieu à ces quelques semaines de plages paradisiaques. Notre prochaine grande étape sera plus sportive et remplie de sensations fortes mais avant de gravir les sommets de l'Himalaya, direction Ho Chi Minh, courte escale avant de prendre notre avion.

Bon, le terme d’Indochine est très maladroit, c’est vrai ! Dans ce post, nous avons décidé de regrouper ensemble les 3 pays que nous avons fait dernièrement : Le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Pourquoi les regrouper en un seul et même post et ne pas en faire un pour chaque pays ? Tout d’abord car les cultures et influences sous plutôt cousines, et ce qui est vrai pour l’un est souvent vrai pour les autres. Mais la vraie raison est surtout qu’on avait la flemme de faire 3 posts !

Fun Facts* 

*ces faits ne sont que des observations personnelles et ne doivent être répétées en dîner mondain qu’avec précaution.

- Beaucoup de choses sont écrites en français, surtout dans les administrations (reliques de « L’Indochine Française »)

- Ils mangent du chien, et la viande de chien apparaît parfois à la carte des restaurants C’est connu, c’est vrai.

- Ils sont souvent 3, voire parfois 4 sur une même moto. Ils ont un peu inventé le concept de « moto familiale ».

- Certains hommes se laissent pousser les ongles super long. L’origine de cette mode viendrait du fait que cela prouve que la personne n’utilise pas ses mains, signe de noblesse.

- Ils veulent être blancs. Dans le même style qu’au-dessus, les personnes bronzées sont celles qui travaillent dans les champs. Etre blanc de peau signifie un haut rang social. De nos jours, même si la signification a dérivée, être blanc est un critère de beauté pour beaucoup, et ça se retrouve partout : ils sont couverts de la tête au pied même par 35°C, se baladent cachés sous des ombrelles, on retrouve partout des crèmes solaires blanchissante, etc…

- Il faut oublier le service « à la française ». C’est assez courant dans les restos d’être servi avec 10 minutes de décalage. Tant pis pour l’autre, on ne va quand même pas attendre que ça refroidisse, si ?

- Les femmes portent des chaussettes où le gros orteil est séparé du reste. C’est plus pratique pour les tongs.

- Les maisons ont seulement la façade de peinte, surement pour des économies de peinture.

- Ils sont fous de karaoké. Plusieurs fois, alors que l’on rentre dans un magasin, le type est en train de chanter tout seul dans un micro. Y’a même des chaines de TV pour le karaoké.

- Ils mettent des glaçons dans la bière. C’est bizarre…

- Certains se baladent en pyjamas dans la rue. Cela a en réalité une signification : porter des pyjamas est un synonyme de richesse, car ça veut dire qu’on a assez d’argent pour se payer des habits de nuit.

- Pour recevoir ou donner quelque chose, il est coutumier de se toucher le bras de l’autre main en signe de respect.

- Avant de rentrer dans les maisons, hôtels, et même magasins parfois, il faut se déchausser. Il en est de même pour les temples, bien entendu.

- Les médicaments sont pour la majorité écris en français. C’est apparemment un gage de qualité, les gens font confiance aux laboratoires français.

- Les autoroutes n’existent pas. Au mieux, des voies « rapides ». On n’a jamais roulé à plus de 80/90 km/h, et encore c’est rare.

Pour ce qui est particulièrement valable au Vietnam

- Ils sont beaucoup à respecter le cliché et à porter des « chapeaux chinois ».

- On était millionnaire ! (1€ = 28000 Dong)

- Certaines personnes portent des vêtements traditionnels, qui correspondent à leurs origines/ethnies.

Au Vietnam & Laos- On voit énormément de drapeaux communistes, d’affiches de propagande et de tenues vestimentaires à l’image du parti communiste, surtout au Vietnam. Le Vietnam et le Laos font partie des 5 Etats Communistes en 2018 (avec la Chine, la Corée du Nord et Cuba)

Et au Cambodge - Ils utilisent 2 monnaies : les Riels, la monnaie locale, et les dollars américains. En pratique, les dollars sont majoritairement utilisés et les Riels représentent la « petite monnaie », en dessous de 1$. Ceci serait dû au fait que les Cambodgiens n’ont pas confiance en leur monnaie suite à de multiples inflations successives.

- Beaucoup de gens, dans les magasins, hôtels, etc, nous appelaient « brother » ou « sister » .

Et voilà cet instant culture G est terminé. On espère que notre retour sur expérience vous aura donné envie de faire vos valises et venir découvrir ces cultures (qui sont bien plus riches que ce qu'on peut en écrire sur ce blog) par vous-même !

J 102 depuis notre départ de France, et c’est au Népal que nous entamons notre deuxième moitié du voyage. Randonnée au milieu des sommets du monde autour des massif des Annapurna dans l’Himalaya et dépassement de soi sont au programme. Et c’est pour l’occasion que le papa de Mayana (alias Le Pounette) se joint à nous.

Retrouvailles après 4 mois de voyage à Katmandou suivi d’une journée de préparation (achat de matériel et permis de trekk) et nous voilà partis d’abord en bus à l’indienne puis en jeep sur des routes chaotiques et une conduite folklorique.

Une bonne nuit de repos dans un gite aux murs de papier, et c’est le jour J … jour où les choses sérieuses commencent (et le récit est plutôt long, préparez-vous une tasse de thé et coupez votre téléphone pour mieux profiter de la lecture) !

Jour 1: départ Chamé (2650m) – arrivée Lower Pissang (3200m) - point culminant Upper Pissang (3300m) – 6h de marche Levé 7h, petit dej composé de café, pancake et porridge.

Jour de « mise en jambe » où nous découvrons, accompagné de notre porteur Janak, les chemins avec enthousiasme. Nous apercevons déjà les premiers sommets enneigés qui culminent à plus de 7000m. Ils nous semblent encore bien loin à ce moment-là.

Cette première étape est plutôt facile et nous arrivons à notre gite en bonne forme.

Un des défis de ce trekk est l’altitude. En effet, au-dessus d’environ 3000m, notre corps commence à manquer d’oxygène, il doit s’adapter pour compenser au mieux ce changement. Pour faciliter ce processus, il est conseillé de monter lentement chaque jour et de monter toujours à une altitude supérieure que celle à laquelle on va dormir.

C’est pourquoi, nous en profitons pour visiter Upper Pissang, un village juste au-dessus de notre auberge, où se trouve un magnifique monastère bouddhiste. On commence à ressentir le froid de la montagne, nous investissons donc dans un bonnet népalais en laine de Yak (très local et peut-être plus difficile à porter en France 😀 )

Jour 2: départ Lower Pissang (3200m) – arrivée Manang (3540m) – point culminant (3700m) - 10h de marche Levé 7h, petit dej composé de café, pancake et porridge.

C’est une grosse journée qui nous attend. Après 30 minutes de randonnée tranquille, on attaque une ascension extrêmement raide de 1h30 (500m).

A la clé un monastère à pic de montagne avec une vue époustouflante et un vent glacial. On arrive en haut épuisés et fières. Quelques photos et une barre de céréale plus tard on reprend notre route vers notre lieu de déjeuner. Et c’est autour d’un poêle et de sa chaleur bienvenue que nous nous endormons pour une sieste improvisée.

La seconde partie de la journée se compose de chemin à raz de falaise, d’observation de mouflons et d’une descente tout aussi raide que la montée qui nous met sur les rotules (et c’est bien le cas de le dire, on a bien eu mal aux genoux).

On arrive enfin au village de Manang après une dernière heure de marche pénible, surtout pour Le Pounette et moi, et le dicton « une soupe et au lit » s’applique bien à ce soir-là.

Jour 3: jour d’acclimatation à Manang (3540m) - point culminant (3700m) - 2h de marche – beaucoup d’heures de flemme Levé 9h30, petit dej composé de café, et pâtisseries presque françaises.

Toujours pour permettre une acclimatation optimale et pour se remettre de la veille, on passe une journée plus calme avec petite rando au sommet d’une colline environnante en passant par un lac bleu turquoise donnant sur un glacier. On est entouré par les drapeaux de prières au vent tout au long du chemin et la vue au sommet vaut largement l’ascension. Comme à son habitude, Janak galope devant nous et nous attend avec un thé au sommet.

Cette petite excursion s’achève par une visite d’école où on a la chance d’assister à un cours de CP durant lequel les enfants nous chantent une chanson népalaise.

Le reste de la journée s’écoule en parties de rami et rédaction de carte postale.

Jour 4: départ Manang (3540m) – arrivée Yak Kharka (4035m) – point culminant (4400m) - 6h de marche Levé 7h, petit dej composé de café et pâtisseries (on en profite tant qu’on peut)

Aujourd’hui on dépasse les 4000m ! Après une nuit plutôt bonne et un petit déjeuner royal, on débute notre journée entourée de chevaux transporteurs de marchandises. Les villages environnants devenant inaccessible en voiture, le cheval devient le principal moyen de transport. Mathieu commence la tête dans les choux (et non dans les nuages) alors qu’on admire de plus en plus près les sommets nous entourant. Une pause barre de céréale plus tard, on repart tous plus motivés que jamais. On arrive sur les coups de midi à notre gite pour la nuit mais notre journée ne s’arrête pas là.

Après des spaghettis et un thé à la menthe pour déjeuner, on est reparti pour une ascension au milieu d’une végétation basse typique des hautes montagnes. Et c’est là que je subis un de mes premiers effets du manque d’oxygène, c’est en montant un peu trop vite la pente raide (du genre très très raide) que je me retrouve à bout de souffle presque incapable de respirée pendant un court instant. Il me faudra plusieurs minutes pour retrouver mon rythme cardiaque normal.

Mais cette frayeur en valait la peine, on est récompensé par un ballet de vautour de plusieurs minutes juste au-dessus de nos têtes. C’est un instant magique que nous ne sommes pas près de revivre.

Jour 5: départ Yak Kharka (4035m) – arrivée High Camp (4900m) – point culminant (4900m) - 6h de marche Levé 7h, petit dej composé de café, pancake et porridge.

Dernier jour avant le passage du Torong La, point culminant de notre périple à 5460m. Cette étape est composée d’une première partie plutôt facile (en comparaison avec les jours précédents ^^). Elle est marquée par un passage sur une zone d’éboulement de pierre sur laquelle Janak nous raconte qu’il y a 15 jours, un homme a été blessé par un éboulis (merci Janak de nous rassurer). On passe cette zone rapidement en s’arrêtant le moins possible. Petite frayeur du Pounette et moi qui voyons une pierre tombée juste devant nos yeux.

On se remet de nos émotions pendant la pause midi et on repart pour l’ascension peut-être la plus dur jusque-là. 900m de dénivelé positif au milieu d’une étendue de pierre sur laquelle on côtoie les sommets les plus hauts de ce trekk. On arrive à notre gite, gelés mais transpirants. Pas de douche ce soir-là, il fait beaucoup trop froid. On s’emmitoufle dans tous nos vêtements disponibles et on passe la fin de journée à rêver avec les autres randonneurs et leurs guides de l’ascension du lendemain.

20h au lit, et on s’apprête sans encore le savoir, à passer la pire nuit de voyage. On a froid, fortement mal à la tête et constamment soif. Le Pounette passe une nuit encore pire que nous, mais quand le réveil sonne à 4h du matin, on est tous motivés à passer ce col coûte que coûte.

Jour 6: départ High Camp (4900m) – arrivée Katmandou (1400m) - point culminant Tea House sur le chemin (5000m) - 1h30 de marche Levé 4h, petit dej composé de beaucoup de café et porridge.

Il a neigé pendant la nuit, on sent une petite appréhension chez l’ensemble des randonneurs. Le départ se fait alors que le soleil se lève à peine sur des chemins glissants. On avance lentement, couverts des pieds à la tête, dans un vent glacial nous envoyant de la neige dans les yeux. La montagne blanche s’étend à perte de vue, on essaye de profiter au maximum du paysage, malgré la fatigue et le froid. C’est peut-être la seule fois de notre vie qu’on aura l’occasion d’être à cet endroit dans ces conditions, on ne veut en perdre aucune miette.

Après un passage à raz de falaise sur une neige très glissante qui m’aura provoqué des sueurs froides, on arrive à 5000m dans la seule Tea house à des kilomètres à la ronde. On entre, heureux de pouvoir reprendre des forces avant de poursuivre cette ascension. A peine un pied posé à l’intérieur, Le Pounette commence à avoir le vertige et la vue floue. Le thé chaud et des cuillères de sucre n’aident en rien. Il a le mal des montagnes, il ne se sent pas bien du tout… On décide alors d’appeler un hélicoptère qui mettra plus de 4h à arriver.

Et c’est donc en survolant la chaîne himalayenne en direction de Katmandou que ce trekk se termine de manière aussi incroyable qu’il s’est déroulé du début à la fin.

Une fois redescendu à des altitudes plus raisonnables, on se remet de cette journée improbable et Le Pounette va mieux.

Si on devait résumer ce trekk en quelques mots, pour nous, le tour des Annapurna c’est: 6 jours de trekk; un trajet qui passe par deux vallées et entoure le massif des Annapurna; un point de passage culminant à 5416m d’altitude : le Thorung La; une grande variété de paysages et « zones climatiques » avec des panoramas évoluant à chaque heure de marche en passant des forets subtropicaux à la végétation d’altitude au milieu de yaks, mouflons et vautours; une rencontre avec notre guide porteur Janak, qui nous a toujours motivé quand la fatigue pointée le bout de son nez; des étapes quotidiennes dans des villages bouddhistes où l’on se retrouve avec les randonneurs autour du poêle, d’un thé à la menthe et de jeux de cartes; des nuits très froides dans des chambres non isolées; des journées de marche de 6h, pleine de sueur, de paysages à couper le souffle et d’un peu de manque d’oxygène; un mal des montagnes (dû à l’altitude et au manque d’oxygène) qui s’impose à nous au fil des jours; une descente express en hélicoptère; des retrouvailles avec Le Pounette; et surtout un trekk qu’on est pas prêt d’oublier!

Puisqu'une image vaut milles mots et une vidéo vaut milles images, en voici une qui montre notre séjour au Népal, soit du trekk et de la montagne, mais aussi de Katmandou et ses alentours.

Merci au caméraman, monteur, producteur et réalisateur: Le fameux Pounette! (Si vous des critiques, n'hésitez pas à les lui soumettre, bien entendu)

X’ian (prononcée Chi’an), ancienne capitale de l’Empire du milieu qui a accueilli plusieurs des plus importantes dynasties d’empereurs, est une des destinations les plus populaires de Chine de l’ouest. Et c’est justement pour sa richesse historique et plus particulièrement sa célèbre armée de terre cuite que la ville voit affluer tant de monde.

Un petit rappel historique permettra de mieux comprendre pourquoi 60 millions de personnes ont déjà visité ce lieu. Remontons au IIIe siècle avant J.C. A cette époque la Chine est divisée en plusieurs petits royaumes qui se font régulièrement la guerre. Et c’est à la suite de l’une d’entre elle que le roi Qin Shi Huang victorieux se voit sacré empereur. Il met fin à cette féodale et unifie la Chine, standardise la langue, la monnaie et l’écriture.

Premier empereur de la Chine, il donne naissance à la grande muraille et dans sa folie des grandeurs, il demande à ce que son armée soit reproduire en terre cuite. Celle-ci entourera son mausolée afin de l’accompagner et de le défendre dans le monde des morts.

C’est donc grâce à cet empereur démesuré que nous pouvons aujourd’hui admirer plus de 8000 soldats, 130 chars tirés par 250 chevaux, auxquels il faut ajouter 150 chevaux montés par des cavaliers. En plus des soldats, on trouve dans ces fosses des statues de civils, dont des membres de l'administration, des acrobates et des musiciens. Cet ensemble, espèce de ville souterraine de 56 km², a abrité pendant plus de 2000 ans des reproductions à taille humaine de ce à quoi ressemblait l’armée de Chine à cette époque.

Il faut se le dire, en 2000 ans, le bois a pourri et le site souterrain s’est affaissé, endommageant ainsi les guerriers à pied, les chevaux ou encore les chars funéraires. Les archéologues travaillent encore à la reconstitution et des fouilles afin d’exhumer tous les éléments ensevelis. Ce travail de fourmis dure depuis 1974 et semble loin d’être achevé, mais on peut sans mal se rendre compte de l’allure et de la majesté du site comme il devait être à l’époque de l’Empereur Qin.

La journée d’après fut consacrée à la visite d’un zoo, abritant notamment le « singe à la tête de mort ». On est ressorti de ce zoo avec un sentiment très mitigé : d’un côté, un excellent (mais trop court) safari nous a permis de voir nombre d’animaux en liberté, d’un autre la partie zoo s’apparentait surtout à une prison, avec des enclos minuscules et des animaux entassés les uns sur les autres. La condition animale a très certainement encore du chemin à faire !

Et ce fut par une rapide balade sur les majestueux remparts de la ville que prendra fin notre escape à Xi’an, avant de rejoindre des zones plus rurales de la Chine !

Et c’est parti pour 3 jours la tête dans les nuages (et sous la pluie) ! Entre montagnes karstiques, ponts en verre et plus grande grotte de Chine, on s’est lancé à la découverte des paysages montagneux les plus spectaculaires du pays !

Jour 1 : on commence tout de suite par de l’adrénaline sur les flancs de la montagne Tianmen connue à l’international pour ses fameuses passerelles en verre. Mais avant d’admirer le vide sous nos pieds, on débute cette excursion par un trajet en téléphérique durant lequel nous pouvons observer les pics verdoyants et la route aux 99 virages qui relie aussi le sommet.

En chemin vers les passerelles de verre, nous nous faisons halte dans la forêt des vœux pour une petite prière.

Et nous voici enfin, après avoir enfilé des petits chaussons de protection, à flanc de falaise à admirer plus de 300m de vide sous pieds. C’est impressionnant, vertigineux. Il faut s’habituer à cette sensation de hauteur et enfin on peut profiter de la vue à couper le souffle.

Le reste de la balade nous parait bien plus calme mais non moins époustouflant, entourés de pics karstiques luxuriants à perte de vue.

Jour 2 : réveil sous une pluie battante mais tout comme les chinois, nous nous équipons de K-way made in China, et nous nous rendons dans le parc national de Zhangjiajie ou plus connu sous le nom d’Avatar Mountain. En effet ce serait ce paysage « irréel » qui aurait inspiré James Cameron pour le décor du film Avatar. Apparemment nous n’étions pas les seuls à ne pas craindre la pluie, nous nous sommes retrouvés au milieu d’un flot continu de chinois venu faire leur randonnée dominicale. On décide de les fuir pour quelques heures d’ascension en escaliers (eux préfèrent de loin le téléphérique), seulement pour mieux les retrouver au sommet.

Mais une fois face au paysage, on comprend mieux la popularité de ce site et son attrait international. Admirez par vous-même.

Jour 3 : après une grasse mat’ bien méritée, on se dirige vers la grotte du Dragon jaune. Elle s’étend sur une superficie totale de 48 hectares composés de 4 niveaux, 13 salles, 98 corridors, 3 cascades, 2 rivières et 1 lac. Autant vous dire que nous y avons passé du temps et quelques kilomètres de marches et d’escaliers pour avoir un aperçu de ce monde souterrain.

Le point d’orgue de cette visite fut notre entrée dans la salle principale, plus grande qu’un stade de baseball, appelée le Palais du Dragon. Dès notre entrée, nous nous retrouvons face au Trône du Roi, suivi par l’apparition d’une stalagmite vieille de 10 000 ans (elle est même couverte par une compagnie d’assurance si elle venait à casser).

Et c’est sur cette balade dans un royaume souterrain que se termine notre découverte de la province du Hunan. Nous nous dirigeons maintenant vers l’Est du pays pour profiter de la vie campagnarde et de ses villages historiques.

Hangzhou est (de notre point de vue) la ville parfaite où il fait bon vivre : d’une taille importante, elle s’enroule autour du gigantesque « Lac de l’Ouest » où les promeneurs (et les touristes) s’y pressent en masse pour quitter la ville, à à peine 2 stations de métro du centre.

Attraction phare de la ville, c’est en bateau que nous avons exploré une partie du lac et de son ilot central ainsi qu’avec nos robustes mollets (à force de porter notre maison sur le dos, ils se musclent) !

Un court détour dans les collines environnantes nous plonge directement le nez dans les champs de thé, où nous avons dégusté un succulent thé local à 5€ la tasse (je plaisante, il était immonde, on ne peut pas réussir à tous les coups).

Et voilà comment se termine ce voyage en Asie ; retour en France !

HAHA, vous y avez cru hein ?! Non ? Bon, pas grave… Enfin bref, impossible pour nous de quitter cette ville sans passer par un quartier « à la française », une reconstitution du Paris haussmannien avec en point d’orgue notre fierté nationale. Pour la petite histoire, ce quartier fut construit pour loger XX personnes mais est en réalité quasi vide de monde et n’est plus qu’une attraction touristique et un décor de photo de mariage.

Et après cette pause française, direction Shanghai !

Mais ce n’est cependant pas un cycle éternel !

Ville historique et capitale de la Chine, Pékin étonne par l’authenticité qu’elle dégage et le calme qui règne dans ses rues. En l’espace d’à peine quelques jours, ce sont des pages entières de l’histoire de la Chine que l’on va revivre.

Début de la visite de Pékin avec la « Tour de la Cloche » et la « Tour du Tambour ». Situées en plein centre de l’ancienne capitale, elles servaient conjointement à donner l’heure à la population alentours, où subsistent toujours à l’heure actuelle de charmants petits quartiers authentiques, qui s’apparentent totalement à des villages dans la ville.

Suite de la visite, le lendemain, dans l’un des trois sites incontournables de Pékin : le Palais d’Eté.

Construit fin 19eme par l’impératrice Cixi en dehors de la ville, celui-ci s’apparente plus à une ville qu’un palais. Immense complexe perché sur une montagne, la majeure partie du domaine est couverte d’eau. Si le rendu est très photogénique, on sera quand même un peu déçu de ne pas pouvoir visiter les intérieurs des bâtiments.

Réveil aux aurores (ou presque) pour une nouvelle grosse journée touristique. Avant d’aller passer une bonne partie de la journée à arpenter la Cité Interdite, passage obligatoire par la place qui lui fait face : la Place Tian’anmen, bordée de bâtiments qui nous font nous sentir en URSS. Comme on peut se l’imaginer, rien ne commémore la raison pour laquelle elle est connue partout dans le monde (les manifestations étudiantes de 1989 avec la célèbre image d’un homme s’interposant devant un char) mais on y retrouve plutôt le tombeau de Mao Zedong. En y faisant un tour (après tout, c’est un pan de l’histoire) on ne s’attendait pas à voir son vrai corps, apparemment gardé « en l’état » depuis sa mort. Impossible de prendre des photos, il faudra se contenter de son portrait qui orne la « Porte de la Paix Céleste ».

On entre donc ensuite dans la Cité Interdite, demeure des empereurs de Chine à partir du 15ème siècle jusqu’en 1912, date à laquelle le dernier empereur de Chine abdiqua. Elle tient son nom du fait qu’elle était totalement interdite d’accès au peuple (et à toutes personnes sans invitation formelle) sous peine d’exécution immédiate. En entrant dans les premières cours, on comprend immédiatement pourquoi elle porte le nom de « cité » : longue de près d’un kilomètre de long et de 700m de large, elle est ceinte de douves et de remparts. Pour résumer très schématiquement, elle est découpée en deux parties. Au sud, les cours extérieures, les plus magnifiques, étaient les parties publiques, où les empereurs recevaient ses ministres et ses sujets. La partie nord était les parties privées et lieux d’habitations, d’apparence plus modeste. Même si on sera à nouveau déçu de ne pas avoir accès aux intérieurs des bâtiments, la Cité Interdite est un véritable chef-d’œuvre architectural.

C’est en dehors de Pékin que notre dernière destination touristique chinoise nous attend. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, un petit point d’histoire (on sait que vous adorez ça) ! La construction de la Grande Muraille de Chine débuta au 2ème siècle avant J.C. pour durer jusqu’à la fin du 17eme siècle. Bien entendu, les travaux ne seront pas continus durant toute cette période. La Grande Muraille de Chine devrait en réalité se mettre au pluriel, car sa construction ne relève absolument pas d’un grand projet de défense bien organisé et était assez inefficace sur le plan militaire, ça n’a par exemple pas empêché les mongols d’envahir la Chine au 13ème siècle et de régner sur le pays durant un siècle. En bref, chaque seigneur de plusieurs dynasties ont réalisé plusieurs tronçons non uniforme de la Grande Muraille de Chine. Est-elle visible depuis l’espace ? Réponse courte : non. Mais elle reste tout de même l’édifice le plus important construit pas l’Homme en termes de longueur, de surface et de masse. Revers de la médaille, sa construction aurait coûtée la vie à 10 millions d’ouvriers.

Explorer ce géant architectural offre donc de nombreuses possibilités. De notre côté, on a choisi un tronçon proche de Pékin et rénové (beaucoup de tronçons non rénovés sont visitables mais s’apparentent plus à des ruines ou même des tumuli qu’à une muraille) mais pas du tout touristique, et pour preuve, on a passé 2 heures sur les remparts sans croiser âme qui vive (hormis des grosses abeilles qui faisaient peur). Eh bien, on n’a pas regretté notre choix, la vue des remparts qui serpentent entre les collines est unique au monde !

Une nouvelle page se tourne pour nous dans ce voyage asiatique, on décolle vers la Corée du Sud ! On ne manquera bien sur pas de vous faire un petit bilan de notre séjour en Chine, tellement celui-ci était surprenant et exaltant.

Et pour finir, j’ai même eu le droit à un petit cours de Kung-fu !

Notre arrivée dans la capitale du pays du matin calme s’est faite justement aux aurores. 3h du matin, après un vol mouvementé et en retard, nous nous retrouvons dans un bus étonnement bondé pour l’heure matinale. Ceci n’est que précurseur de notre découverte de cette ville qui ne dort jamais.

Nous aurons le temps de nous en rendre compte au cours des 5 jours à venir, durant lesquels nous avons profité d’une ville où la frénésie de la fête (surtout avec le lancement de la coupe du monde) se mélange aux artères commerciales éblouissantes, sans oublier son riche passé culturel et sa cuisine alléchante.

C’est après un sommeil salvateur que nous sautons les pieds joints dans la Corée du XXIe siècle mais chacun selon nos affinités. Mathieu passe ses premières heures à retrouver son amour de toujours dans un PC bang. Pour les non-initiés, c’est une salle, en générale en sous-sol ou dans les hauteurs d’un immeuble, dans laquelle les geeks de tous les horizons se retrouvent pour jouer à des jeux vidéo de manière plus ou moins illimitée.

Tandis que Mayana cède à la folie du shopping, dans le quartier considéré comme la Mecque du cosmétique. Et entre 2 masques au placenta ou à la bave d’escargot, elle se laisse attirer par toutes les vendeuses qui distribuent des échantillons gratuits pour attirer les passants dans leur magasin.

Un peu d’histoire s’avère maintenant nécessaire pour rencontrer les coréens sous un autre jour. Notre visite débute par un essayage de costumes traditionnels. Les coréens en raffolent, et petit bonus, ça donne un accès gratuit à certains monuments historiques. C’est donc en tant que Comte Mathieu et Comtesse Mayana que nous nous rendons bras-dessus bras-dessous au palais de Gyeongbokgung.

Palais construit en 1394 par la dynastie Joseon (qui régna de 1392 à 1910), il fait partie des 5 palais majeurs construits sous cette dynastie. Son nom signifie littéralement « palais du bonheur resplendissant ». Presque entièrement détruit lors de l’occupation japonaise du XXe siècle, il retrouve peu à peu sa forme originelle (en 2009, 40% des structures existants avant l’occupation avaient été reconstruites).

On ne peut donc qu’entrevoir la grandeur de ce complexe composé de multiples bâtiments ajoutés au fil des générations. Arrivant tout juste de Pékin, nous ne pouvons nous empêcher de voir la ressemblance avec la cité interdite (en plus petit quand même).

En plus du lieu magnifique, le gouvernement coréen a rétabli depuis 1966 les cérémonies quotidiennes de relève de la garde. La cérémonie a lieu dans la cour du palais et dure une quinzaine de minutes qui se déroule au son des tambours et trompettes. En termes d’immersion dans l’histoire, on n’a jamais connu plus prenant. Entre le défilé de garde en costumes et armes d’époques, ainsi que le public habillé en tenue traditionnel, on se serait cru quelques siècles en arrière.

On continue notre voyage dans le temps à quelques pas du palais, dans le village Bukchon. C’était le lieu de résidence des aristocrates construit il y a plus de 600 ans.

Une dégustation de thé dans une maison traditionnelle en cours de chemin clôture parfaitement cette journée.

Quittons maintenant la ville pour s’aventurer dans les montagnes entourant Séoul de toute parts. Une rando durant laquelle nous croisons des papis et mamies bien sportifs, et beaucoup d’escaliers plus tard, nous nous retrouvons au sommet d’une colline surplombant toute la ville et aux pieds de la N Seoul Tower, plus grande tour de la ville.

Et coupe du monde oblige, on plonge dans la foule de fans coréens venus encouragé leur équipe contre les suédois. Et quand les coréens parlent de foot, ils prennent les choses très au sérieux. On a le droit à plus d’une heure de show de groupes de K pop, et la foule est bien présente.

Un diner devant les stands alléchants de street-food envahissants le centre-ville est un passage obligé. Voyez par vous-même si vous ne vous jetez pas sur le paquet de Pepito le plus proche de vous après le visionnage de ces images.

Pour se remettre de tant d’animations, Séoul offre aussi des lieux de sérénité, comme une magnifique promenade au cœur de la ville, Cheonggyecheon, qui suit un cours d’eau sorti de terre en 2005.

Dans un tout autre genre, on a pu se détendre dans les fameux Jimjilbang, balnéothérapie à la coréenne, où les bains sont non mixtes et les gens nus comme des vers. C’est en général un complexe sur plusieurs étages avec des restaurants, salles de cinéma, salle de relaxation ou encore de jeux vidéo (vous l’aurait compris, les coréens sont des geek, des vrais !)

La visite de Séoul ne peut pas se terminer sans le traditionnel court de cuisine de Mayana.

C’est en ayant l’impression que le temps nous a filé entre les doigts que nous quittons cette ville haute en couleur. Ville qui nous a fait dire que les coréens sont peut-être notre coup de cœur du voyage (pour le moment ^^), autant par leur accueil chaleureux et leur sens de la fête que par cette capitale riche et vivante.

Après tant des journées si chargées, direction maintenant la campagne.

Busan, c’est notre 3eme et avant dernière étape coréenne.

2eme ville du pays par sa population, elle se situe au sud-est de la Corée. Nos 3 jours là-bas sont passés très (trop) rapidement comme d’habitude. L’ambiance de cette ville se partage entre temples et randonnées dans les montagnes faisant partie intégrante du paysage, sans oublier pour autant le splendide "quartier des artistes".

Mais commençons par le spirituel. Le principal temple bouddhiste de Busan, le Beomeosa se trouve au sommet d’une colline dominant la ville. Véritable complexe composé de plusieurs bâtiments et lieux de prière, il a comme la majorité des autres temples subis plusieurs destructions et incendies (en même temps, c'est tout en bois).

On y accède par un téléphérique plutôt vintage suivi d’une petite marche en forêt. Apparemment, venir prier implique de se maintenir en forme vu les escaliers à gravir pour y parvenir.

Suite du programme de maintient en forme sur une colline plus urbaine cette fois, qui fut lors de la seconde guerre mondiale un bidonville. Aujourd’hui reconvertie en « Montmartre » coréen, elle a été investi par des artistes en 2010 afin de redonner un cadre de vie plus joyeux aux habitants. Le pari est un franc succès et on a du mal à imaginer aujourd’hui que cet endroit pu être un bidonville un jour!

Ce quartier promeut aujourd’hui les arts de rues où tout y est "trop mignoooon, on adoooooore", des pieds au sommet de la colline, en passant par les tags, les magasins de souvenirs et même les snacks vendus dans les rues. C’est un paradis pour les photographes, et on y trouve pleins de coréens venus équipés pour des shooting photo.

Et comment passer un séjour backpackers en Corée sans passer une nuit dans un jimjilbang.On l’avait déjà testé à Séoul pour s’y prélasser l’après-midi, cette fois on passe à l’étape supérieur.

Un jimjilbang, c’est une balnéo version coréenne, qui en générale se trouve dans un bâtiment sur plusieurs étages. Chaque étage propose des activités/services différents comme des cinéma, salles de jeux vidéo, ou salle d’arcade pour les plus grands et des restaurants, salles de repos (dans lesquels on peut y passer la nuit) etc.

Les étages avec les bains sont non mixtes car, pudiques s’abstenir, on s’y baigne nu comme des vers et poilus comme des coréens (les coréennes ne s’épilent pas).

C’est en général ouvert 24/24h, et pour la plupart des coréens, c’est une activité courante (comme nous aller au ciné). L’activité principale n’est en fait pas les bassins (dans lesquels le gens se baignent dans un ordre plutôt établi), c’est les dizaines de lavabos et « stand de lavage » où les gens passent une majorité de leur temps à se récurer des pieds à la tête. C’est un peu le ravalement de façade du weekend mais au lieu d’être dans sa salle de bain, ça se passe entre copines (ou comme les bains romains selon les références).

Bilan de cette expérience : la balnéo et tout le temps passé à prendre soin de soi, on ne dit pas non (surtout après nos quelques 6 mois passés sur la route avec une hygiène parfois douteuse). Pour ce qui est de la nuit, on a connu plus confortable et plus calme, mais avec un masque et des boules Quies on ne s’en sort pas trop mal. Et surtout c’est pas cher du tout, 10€ par personne tout compris, donc pour un package spa + un toit où passer la nuit + une expérience culturelle plutôt unique : on achète !

Enfin, la partie sud de la Corée surtout ! 😀

L’hospitalité coréenne

Dès notre arrivée en Corée, on est frappé par leur hospitalité et surtout leur volonté de nous donner la meilleure image possible du pays. A chaque occasion de parler avec un coréen, sa première question est de savoir si nous aimons leur pays et si les gens y sont accueillants avec nous. Et ils ont le contact plutôt facile, ce qui nous a mené à plusieurs rencontres et pour tout vous dire, ce genre d’expériences changent radicalement la façon de vivre le pays.

Cette règle s’applique à toutes les situations et aux personnes de toutes âges. Mayana s’est retrouvée à tester les méthodes cosmétiques coréennes dans un bain de jimjilbang avec une mamie de 65 ans qui a tenu à lui expliquer tout le rituel des bains coréens. C’est ainsi que pendant plus de 2 heures, Mayana s’est retrouvée entourée et chouchoutée par cette dame et ses copines qui étaient tout aussi curieuses de son corps d’occidentale que de sa culture.

De manière générale, ils chercheront d’une manière ou d’une autre à nous faire découvrir leur culture sous son meilleur jour.

Geeks, mais pas que !

Les coréens ont encore un mode de vie familiale traditionnel, c’est-à-dire qu’ils habitent jusqu’à 3 générations dans la même maison et qu’ils ne quittent généralement pas le domicile de leurs parents avant le mariage. Mais comme le mode de vie au global devient de plus en plus occidental, les coréens ont créé toute sorte de salles pour profiter de toute sorte de loisirs / divertissements en dehors de la maison. C’est ainsi qu’on trouve littéralement à tous les coins de rue des PC bang pour jouer à des jeux vidéo, des DVD bang pour voir des films comme dans son salon mais entre amis (ou plus si affinité), des Karaoke bang pour s’égosiller tout en épargnant les oreilles de sa famille, des jimjilbang pour prendre soin de soi sans monopoliser l’unique salle de bain familiale pendant plusieurs heures (certains d’entre vous serez peut-être ravis que cette idée arrive en France ^^), etc. Dans un autre genre, il y aussi une profusion de love hotel avec des chambres à l’heure, disponible pour tous ces couples clandestins qui vivent encore dans leur famille, car habiter avec son conjoint avant le mariage est très mal vu. Il faut aussi savoir que la plupart de ces lieux sont ouverts 24/7 et que tout est fait pour qu’on y reste le plus de temps possible, voir y passer la nuit : restaurants disponibles ou repas en livraison facilités, salle de repos, salle privée pour se sentir comme à la maison et surtout des prix ridicules (un PC bang coute environ 1€/heure).

Vous l’aurez compris, se divertir en Corée est mis à disposition de tout le monde et sans vraiment de restriction financière.

Fun Facts *:

*ces faits ne sont que des observations personnelles et ne doivent être répétés en dîner mondain qu’avec précaution.

- Dans les quartiers fréquentés, il est interdit de fumer dans la rue (c’est de manière générale plutôt mal vu de fumer dans la rue). Il existe cependant des fumoirs dans la rue.

- Dans les restaurants, les couverts sont disposés dans des tiroirs à même la table. Il y a aussi quasiment toujours des bacs sous les chaises où mettre ses sacs.

- Une mode (difficilement compréhensible pour nous) consiste, pour les filles, à se mettre des bigoudis dans les cheveux au niveau du front. On ne l’a pas vu à tous les coins de rue, mais suffisamment pour dire que ce doit être un style.

- Ils travaillent vraiment comme des tarés ! On a pu échanger avec plusieurs coréens sur ce sujet, et c’est loin d’être un mythe.

- D’ailleurs, dormir au travail est bien vu, cela veut dire que l’on s’épuise à la tâche et qu’on ne compte pas ses heures

- Les personnes âgées sont très sportives, il est fréquent de voir des groupes de mamies faire leur gym en groupe dans la rue.

- Les hommes se maquillent presque autant que les femmes, les enseignes de maquillages vendent autant d’articles pour hommes que pour femmes. Un Youtubeur maquillage est d’ailleurs très connu en Asie.

- Il y a de la WI-FI gratuite vraiment partout et même dans les bus de ville.

- Les mamies sud-coréennes (à l’allure peu accueillante) ont toute la même coiffure : Permanentes et casquette-visière. On retrouve aussi une fore tendance chez les hommes de tout âge à avoir le contour de la tête rasé.

- 50% de la population a pour nom de famille Kim, Lee, Choi, Jung et Park.

- Les baguettes (pour manger) sont plates et en métal. Alors qu’ailleurs en Asie elles sont plutôt rondes et en bois.

- Devant les magasins, des rabatteurs attirent le chaland à grand renfort de micro et d’ampli. Comme tout le monde fait ça, ça devient vite un brouhaha incompréhensible (de toute façon brouhaha ou pas ça reste incompréhensible pour nous).

- Il faut se déchausser à l’entrée de chaque maison et marcher en chaussettes ou pieds nus à l’intérieur, ils n’utilisent pas de chaussons

Osaka est une ville très dynamique. On n’y sera pas resté longtemps, mais cela nous aura tout de même permis de plonger dans un Japon ultra-bondé, bruyant et lumineux, mais à la cuisine succulente !

On démarre donc notre visite d’Osaka par un tour à pied des quartiers les plus réputés, avec au programme shopping culturel et culinaire. Et on n’a pas été déçu (surtout sur le deuxième aspect, le premier n’étant pas forcement l’activité favorite de l’un des deux protagonistes) ! 😊 Les enseignes sont magnifiques et ne se privent de rien pour être la plus visible. On goûte à un peu de tout, en passant par les tempuras (des légumes, poissons ou crevettes pannées) aux takoyaki (boulettes de poulpe) sans oublier la spécialité de la région, le crabe royal !

Une bonne nuit pour digérer tout ça plus tard, on prend le chemin pour le château d’Himeji, un des mythiques château du Japon. Dominant la ville sur son promontoire, la vue d’en bas est juste splendide. L’intérieur, certes de style japonais, est plus rustique, il n’y a plus rien d’époque qui nous aiderait à nous plonger dans le Japon des samurais.

Presque autant réputé que le château, les jardins en contrebas sont l’exemple le plus parfait des jardins japonais. Une suite de jardins compose le complexe de Koko-en, tous sur un thème différent (l’un avec des bambous, l’autre avec des pins et le suivant avec une multitude de mares reliées par des chemins en pierre). Les jardins japonais sont considérés comme un art de simplicité et de pureté. Ils suivent, en général, tous le même schéma et cherchent à reproduire la nature ; pas de symétrie ni de rosiers fleuris. Ils étaient souvent utilisés à des fins de méditation ainsi qu’un endroit où l’on pratiquait la célèbre cérémonie du thé.

C’est sous une pluie conséquente que nous partons pour Kyoto. On apprendra plus tard que ces mêmes pluies ont causées de grosses catastrophes dans la région d’Hiroshima que nous venons à peine de quitter.

A l’image de leurs noms, Tokyo est l’exact opposé de Kyoto. Là où Kyoto fut la capitale historique, regroupant une quantité impressionnant de temples bouddhistes et de sanctuaires shintoïstes au charme authentique, Tokyo est une méga-ville à la densité incroyable.

A peine parti de Kyoto, on est déjà saisi par la densité de population du Japon, où durant un trajet en bus de 8h pour rejoindre la capitale le paysage n’est quasi uniquement que béton et maisons. Il faut dire, alors que la population du Japon est de près de 130 millions d’habitants, seulement 20% de son territoire est habitable, en majorité le long du littoral.

Il n’est alors pas étonnant que les principales attractions à Tokyo soient les bains de foule et la visite des quartiers branchés. C’est parti pour 10 jours d’activités en tout genre, de « sardines » dans le métro et même d’un ou deux temples par-ci par-là !

Pas de temps à perdre, on décide de sauter dans le grand bain et on prend la direction du célèbre croisement piéton de Shibuya, où lorsque le feu piéton passe au vert le carrefour devient noir de monde et se vide tout aussi rapidement lorsque le feu devient rouge. Ce sont des centaines de gens qui, les yeux souvent rivés sur leurs téléphones, se croisent et s’esquivent dans un ballet parfait (du moins, aucune victime n’a été à déplorer pendant notre présence).

On profite de notre présence dans le quartier de Shibuya pour se balader dans les rues bondées et tester une « spécialité locale » : les photomatons à la sauce japonaise (ça ne se mange pas)! 😊 On se prend en photo, photos que l’on peut par la suite retoucher à notre guise. Et là, autant dire qu’on s’est fait plaisir. Mais quand on regarde autour de nous, on se dit qu’on a presque été trop soft !

Remis de nos émotions (et de notre migraine), on remet le couvert et on va à Akihabara, le quartier électrique de Tokyo et temple de la culture geek. Ici, tout ce que vous pouvez vous imaginer sur le Japon (et bien pire) prends forme. Entre les immeubles sur plusieurs étages proposant tout et surtout n’importe quoi et les magasins de jeux-vidéos / mangas, on se décide d’essayer un « MaidCafe ». Le concept, franchement bizarre et possible uniquement à Tokyo, veut que les serveuses du bar soient toutes habillées selon un thème très largement inspiré des mangas japonais, tout en étant « Kawaii » à l’extrême. Malheureusement il faut payer (très cher) pour pouvoir prendre des photos. ☹

On respire un peu et on va voir les deux ensembles religieux les plus importants de la ville (oui, il y en a quand même quelques-uns), l’un bouddhiste et l’autre shintoïste. Pas tout à fait exceptionnels par rapport aux temples de Kyoto, ils restent néanmoins très agréables à visiter et offrent surtout une pause bien méritée dans la frénésie de la ville.

Plus par devoir que par envie, visiter le musée national de Tokyo est tout de même une étape obligatoire (d’autant plus qu’on n’a tout de même pas souvent mis les pieds dans les musées durant ce voyage). Loin de regretter le déplacement, on a vraiment apprécié le fait de pouvoir revivre l’histoire du Japon à travers ce musée qui aborde différents thèmes de la culture nippone en une visite de quelques heures à peine (art divers, armes, outils, vêtements, ustensiles, etc…).

Le reste de la journée se composera de promenade dans un parc, de concert de tambours devant un sanctuaire shintoïste, de balade en pédalo-cygne tout mignon sur un lac, et de fin de soirée dans un karaoké, activité incontournable au Japon. Déjà, je sais pas si on l’a déjà dit, mais en Asie les karaokés sont loin d’être comme chez nous : on y va en groupe (ou pas, mais c’est un peu la loose quand même) et on réserve une salle pour un temps donné. Et là, on se fait plaisir ! On choisit les chansons et on chante (ou plutôt, on gueule) à en faire résonner les murs et bien faire profiter les salles voisines. Pour notre plus grand bonheur, il avait même quelques chansons françaises (#merciCeline).

On n’oublie bien sur pas la rituelle « cooking-class » de Madame, qui est maintenant devenue une experte en sushi !

Réveil aux aurores pour la visite d’un lieu de pèlerinage un peu spécial…

...

...

...

Eh oui, Mickey a aussi les yeux bridés et s’est installé à Tokyo. C’est parti pour deux jours de magie !

Deux jours pour deux parcs, quel hasard ! Pour notre première journée, on explore le parc « DisneySea », le seul parc Disney sur le thème de l’eau dans le monde. Et très franchement, c’est le plus beau parc Disney qu’on ait vu jusque-là ! Les attractions sont quasi toutes inédites et nous plongent dans un décor splendide. Et surtout, les différents quartiers sont magnifiquement réalisés. On a réellement passé plus de temps à visiter le parc qu’à faire les attractions. Deuxième jour dans le plus classique « DisneyLand » mais tout de même différent en une multitude de point de celui de Paris. Il y a surtout quantité de spectacles et même 2 parades (une de jour, l’autre de nuit). Et puis, on n’oubliera pas l’hospitalité japonaise (et la chance) ; à peine arrivés au parc le matin, on nous offre un ticket qui nous promet popcorn à volonté pour toute la journée. Autant dire qu’on n’est pas prêt de manger des popcorn à nouveau ! 😊 Bref, vous l’aurez compris, c’était deux jours complément en dehors du Japon, de l’Asie et même de la planète Terre (comment ça j’en fais trop ?).

Le voyage en Asie touche à sa fin. On approche à grand pas de la date de retour avec un pincement au cœur. Pour nos derniers jours à Tokyo, on ne se laisse tout de même pas abattre et on visite un (énième) jardin japonais, avant de faire un petit tour dans une montagne russe en plein cœur de la ville, qui passe littéralement à travers les buildings ! Le soir, direction le stade pour un match de baseball entre les Giants de Tokyo et… une autre équipe inconnue ! On retiendra une chose de cette soirée : le baseball, c’est chiant ! ^^ On finit la soirée dans une rue souterraine, la « Ramen Street » qui, comme vous l’aurez compris, aligne plusieurs restaurants de Ramen (un genre de soupe de nouilles fourre-tout super bonne) !

Et voilà ! C’est fini… Enfiiin, non, pas tout à fait. Tokyo fut notre dernière destination d’un voyage commencé il y a plus de 6 mois. On a voyagé loin de notre confort, connu des galères et des joies, des séparations et des retrouvailles, des rencontres… pleins de sentiments qui ne sont pas loin de couvrir la totalité de la palette émotionnelle. Mais il n’est pas encore temps de se dire adieu, loin de la ! Si notre voyage en Asie est (presque) fini, un nouveau commence car nous ne sommes pas tout à fait prêts de rentrer à la maison. La prochaine destination : la Serbie, pour une durée d’une quinzaine de jours avant de passer une autre quinzaine de jours en Israël. Et oui, Israël est techniquement en Asie, ce n’est donc pas encore fini pour notre voyage asiatique ! 😉

202 jours passés sur le continent asiatique et 30h plus tard, le 30 juillet 2018, on repose nos pieds sur le vieux monde. On ne va pas s’attarder sur un moment "bilan du voyage", parce que quoi qu’on dise, notre aventure n’est pas finie ! Il nous reste plus d’un mois à profiter des merveilles du monde, donc la nostalgie c’est pour plus tard.

Et ce retour se fait par une belle porte d’entrée : Prague. On redécouvre les villes médiévales, les églises à tous les coins de rues (on commençait à en avoir assez des temples), les petites rues pavées et les cafés en terrasse.