Amérique du Sud: entre mers et montagnes

Voilà, les premiers cartons sont fermés et prêts à être entreposés à droite à gauche durant les mois à venir...

Je me suis demandé quand est-ce que j'allais commencer ce blog de voyage et au final, je trouve que cette étape de cartons corresponds bien au vrai commencement de ce voyage! Alors allons-y!

Je ne vais pas m'attarder durant cette "première étape", je voulais juste marquer le coup de la création de ce blog par cette histoire de carton 😀 Je ne sais pas si je vais réussir à l'alimenter de manière régulière d'ailleurs...Mais je vais essayer de m'y tenir! Déjà pour faire partager à ceux qui le souhaitent mes différentes étapes, rencontres, anecdotes, ressentis... Mais cela me servira aussi pour garder un historique précis de ce voyage. Concernant ce dernier, je vous en parlerai un peu plus prochainement; après tout c'est pour ça que vous êtes là, alors à bientôt pour la prochaine étape 😉

Bonjour à tous!! J-38 avant le grand départ et je dois avouer que ça se rapproche plus vite que je ne l'avais imaginé... J'ai l'impression qu'il me reste encore 1 000 trucs à faire avant de décoller... La semaine dernière j'ai signé l'avenant de mon CDI pour mon congé sabbatique, dans ma tête ça m'a encore plus rapproché du départ! J'ai choisi de partir via ce biais car je ne souhaitais pas avoir le stress de devoir retrouver un travail à mon retour... Là j'aurais un poste qui m'attendra à mon retour, c'est une sécurité que je voulais avoir avant de partir (pour ceux qui sont intéressés par le congé sabbatique: il faut justifier de 3 ans d'ancienneté dans votre entreprise + 6 ans d'ancienneté professionnelle pour pouvoir y avoir droit).

Lors d'un précédent post, je faisais allusion à un voyage que j'ai réalisé l'année dernière (2017) en Amérique du Sud et plus exactement en Patagonie. Vu que mon projet de voyage en Amérique du Sud s'est confirmé suite à ce voyage, je me suis dis que ça serait bien que je vous en fasse un petit résumé 😊 Sans ce voyage en Patagonie, je n'aurai peut-être pas choisi l'Amérique du Sud comme destination...

Ce voyage a été très orienté trekking, c'est ce qu'on voulait faire avec mes 2 camarades voyageuses. Globalement on s'est concentré sur la Patagonie du Sud, nous avons commencé par la région d'El Chaltén (Argentine) au pied du mythique Fitz Roy! Nous y avons passés plusieurs jours pour découvrir (un peu) ce massif en faisant des randonnées et un trek. Nous avons pu en profiter pour admirer cette magnifique montagne qu'est le Fitz Roy, la magnifique ligne d'arête l'incluant et ainsi que la légendaire Cerro Torre 😊

Pour le trek, nous avons décidé de faire le tour du Cerro Huemul qui nous a permis, après 2 jours de marche, des zones marécageuses, une tyrolienne... de franchir le paso del vento et de nous retrouver face au Huelo Continental: immense champs de glace (3ème réserve d'eau douce au monde sous forme solide). C'était tout simplement HALLUCINANT! On se croyait sur une autre planète où tout n'est que glace et roche 😊 Après 2 jours de marche, de nouveaux des zones marécageuses traversées, le paso HUEMUL franchie (j'ai jamais subi des rafales de vent aussi violentes qu'à ce paso...) et une nouvelle tyrolienne traversée, nous avons retrouvé El Chaltèn et notre camp de base qu'était l'Hostel del Lago 😊 C'est sur cette belle aventure que nous avons laissés l'Argentine pour passer au Chili et attaquer notre 2ème région visitée, les Torres del Paine.

Là-bas notre camp de base était Puerto Natales où nous avons préparé notre 2ème trek de notre périple Patagonien. On avait le choix entre 2 itinéraires, le "W" ou le "O". Le "W" est le plus fréquenté et le plus court des 2, c'est entre autre pour ces raisons (et aussi à cause des campings complets présents sur cet itinéraire...) que nous sommes partis sur le "O". Cet itinéraire fait plutôt le tour du massif des Torres del Paine alors que le "W" rentre plus dans les vallées intérieures. Ceci étant, le "O" emprunte le même itinéraire que le "W" sur la première et dernière branche du "W" (le "O" et le "W" étant nommés comme ça à cause de la forme de leur itinéraire respectif).

Après un premier jour en commun avec le "W" où on a accédé à la base des fameuses Torres, on a découvert un sentier plus sauvage et beaucoup moins fréquenté: ce qui n'est pas pour nous déplaire! Malheureusement, réservation de camping complet sur une partie des bivouacs obligeant, nous avons du faire 2 fois 2 étapes en une journée!!! Les jambes s'en souviennent encore... mais ça valait largement le coup tellement c'était somptueux! Les contrastes saisissants des paysages traversés, les différents glaciers observés et la vue au Paso John Gardener juste au dessus du glacier Grey: tout simplement exceptionnel! Au final notre trek aura duré 4 jours qui ont été très bien remplis!

Ce parc torres del paine nous aura montré 2 visages: celui d'un parc très fréquenté (trop?), ultra touristique (le "W") et celui d'un parc sauvage avec de sublimes panoramas (le "O"). Après un passage par Puerto Natales, nous prenons la direction de Punta Arenas d'où nous prendrons un ferry pour nous emmener à Puerto Williams situé sur l'Isla Navarino (36h de ferry!).

Vous connaissez sans doute Ushuaïa, l'Isla Navarino est situé encore plus au Sud, de l'autre côté du canal Beagle: Puerto Williams est bel et bien la ville la plus australe au monde! Ce trajet en ferry peut paraître long aux premiers abords, mais les paysages traversées sont assez classes 😊 Et cela nous a permis de recharger les batteries!

La dernière région où nous avons fait un trek se situe donc sur cette île: il s'agit du trek de Dientes de Navarino! Oubliez le parc Torres del Paine et ses milliers de touristes annuels, ici il ne doit guère y avoir qu'une centaine de personnes qui se lancent dans ce trek. Bon l'avantage c'est bien-sur le côté sauvage de ce trek, l'inconvénient est l'absence quasi totale de sentier... Heureusement que l'homme a créé le cairn, sinon on y serait toujours sur cette île!! Il faut aussi prendre en compte la météo ultra changeante, n'oublions pas que le Cap Horn ne se situe qu'à quelques dizaines de km plus au Sud. Se lever et découvrir que 10cm de neige sont tombées durant la nuit; subir la pluie, la grêle, la neige et le grand beau en à peine 1h; galérer à trouver son chemin car pas de sentiers/traces; avoir les pieds gelés car le terrain est très humide de manière générale... Ça, c'est le trek des Dientes de Navarino! Mais encore une fois, une expérience à vivre pour tout trekkeur digne de ce nom 😉 C'est après 4 jours de (quasi) lutte contre les éléments que nous sommes parvenus à rentrer à Puerto Williams où nous attendait la charmante Cécila: gérante du camping / auberge de jeunesse du village.

Après avoir repris des forces avec, entre autre, les succulents plats cuisinés par Cécilia, nous avons traversés le canal de Beagle pour arriver à Ushuaïa (Argentine). Bon je ne vais pas trop m'y attarder car globalement nous avons été déçu de cette ville... Celle-ci est loin d'être aussi authentique et charmante que Puerto Williams, mais bon, si vous êtes dans le coin, ça vaut le coup de s'y arrêter!

Et puis nous avons fini par Buenos Aires, ville sans doute la plus "Européenne" d'Amérique du Sud! Nous y avons passés 3/4 jours où le programme était alternance de visite, balade dans les rues, restaurants, tango...

Dans le vol retour, j'ai repensé aux paysages traversés, aux quelques personnes qu'on a eu l'occasion de rencontrer avec qui on a échangé... Et au final ce n'était qu'une toute petite partie de l'Amérique du Sud, nous n'avons même pas visité la partie Nord de la Patagonie... Mais l'atmosphère qui se dégageait là-bas avait quelque chose de particulier: les empenadas sont divinement bons 🙂 les paysages sont magnifiques et sauvages, les gens sont très accueillants... Et que dire des merveilles se situant plus au Nord: les magnifiques 6 000 de la Cordillère des Andes, le désert d'Atacama au Chili, le Salar d'Uyuni en Bolivie, le lac Titicaca, le Machu Picchu au Pérou, les volcans en Equateur... Sans parler des villes: Santiago, La Paz, Lima, Bogotá, Carthagène... Bref, tant de lieux à visiter, à découvrir... Enfin bref, durant ce vol retour j'avais déjà envie d'y retourner... C'est là que j'ai pris ma décision finale: je retournerai en Amérique du Sud pour en découvrir plus sur une plus longue période!

A très vite pour le prochaine post (peut-être rédigé de l'autre côté de l'Atlantique 😊)

PS: merci à Audrey et Marlène pour les photos de la Patagonie!

Petite étape histoire de marquer le début de mon voyage avec mon arrivée dans la capitale d'Argentine: Buenos Aires!!

Ça va être une étape ultra courte (et donc un article lui aussi assez court 😉), puisque je redécolle demain en direction d'El Calafate situé en Patagonie!

Petite journée donc à arpenter les rues de la capitale, rues que je connais déjà suite à mon précédent voyage 🙂

À El Calafate je rejoints un ami cycliste qui a fini la Carretera Austral! On va passer quelques jours à visiter les alentours (ceci incluant le célèbre glacier Perito Moreno!)

A la prochaine

Alors pour passer de l'Argentine au chili en partant d'El Chaltén, c'est un peu la croix et la bannière... Enfin on aurait pu opter pour une solution plus simple: bus en direction du nord côté argentin sur une route asphalté jusqu'à Chilé Chico (Chili) et rejoindre la Carretera Austral! Là je voulais traverser la frontière d'une manière moins conventionnelle (après tout on est en Patagonie! 😋), et attaquer la Carretera Austral par son extrémité Sud!

Tout d'abord il faut prendre une route (ou plutôt chemin de terre) de 40km qui mène au Lago Desierto. Nous avons opté pour le bus au lieu du stop: un pont ayant été abîmé par le mauvais temps, seuls les mini bus étaient autorisés à rejoindre le lago Desierto... Patagonie, Patagonie, Patagonie...

Une fois au lago Desierto, 2 options, une traversée en bateau d'1h ou une rando de 4h. Etant bien chargés avec TOUTES nos affaires, on a choisi le bateau. Et ça s'est avérée être une bonne option car on a eut de magnifiques points de vu sur le lac! 😎

Ensuite on arrive à Punta Norte et à la douane argentine, possibilité de camper là.

Bon à savoir:

- entre le lago desierto (Argentine) et le lago O'higgins (Chili) il y a 22km de sentier!

- Il n'y a qu'un seul bateau pour traverser le lago O'higgins!

- ce bateau part à 17h le Lundi, Mercredi, Jeudi et Samedi!

- si les conditions sont mauvaises, il se peut qu'il ne parte pas!

- et si vous n'êtes pas là à 17h, il ne vous attendra pas...

Enfin bref, vous l'aurez compris, il faut viser juste pour faire cette traversée avec toutes nos affaires de voyage sur le dos! 😋

Au début c'est un vrai sentier de rando, mais une fois atteint la frontière géographique Argentine/Chili (Après 7km) c'est un chemin carossable qui commence et qui permet d'arriver à Candelario Mancilla et la douane chilienne.

On a décidé de commencer la rando le soir même où on a rejoint la douane argentine, histoire de s'éviter les 22km en une journée... Après 7km de marche, on a campé tout près de la frontière géographique chilienne. Le lendemain ce sont donc les 15km restant que nous faisons pour arriver à la douane chilienne et au lago... J'avoue que j'ai trouvé ça marrant de traverser cette frontière en mode trek! 🙂

Enfin, de Candelario Mancilla, nouvelle traversée en bateau (magnifique!) pour franchir le lago o'higgins et arriver à Villa o'higgins en 3h.

Au final, notre stratégie de partir la veille et de camper au milieu nous a permis d'arriver facilement à l'heure pour le bateau! Et ouf, le beau temps annoncé était réellement là, le bateau a pu partir! 🙂

Maintenant que nous sommes a Villa O'higgins (et au Chili!) on peut la commencer cette fameuse fameuse Carretera Austral!! 🙂

À bientôt pour d'autres news! 🙂

La vallée de Cochamó n'est pas très mis en avant dans les différents guides touristiques... Sur le mien (Routard), il n'y a qu'un petit paragraphe dessus mais rien qui ne donne envie de si arrêter... C'est en recherchant les principaux sites d'escalade au Chili avant de partir que j'ai découvert cet endroit! Sur je ne ne sais plus quel site internet chilien, la vallée de Cochamó était décrite comme étant le Yosemite Chilien! Inutile de dire que cette comparaison m'a tout de suite fait rajouter la vallée de Cochamó dans mes étapes! Et même si je n'y grimpe pas (Je ne suis pas sûr d'avoir le niveau pour...), la vallée en elle-même offre beaucoup de possibilité de randonnées! 🙂 Mais j'ai quand même mis les chaussons et le baudrier au fond du sac: on ne sait jamais...

C'est comme ça que j'ai embarqué Sophie avec moi pour aller voir cette vallée d'un peu plus près... 🙂

(Pour ceux qui souhaitent obtenir plus d'infos sur l'accès dans cette vallée, les hébergements... j'ai mis toutes les infos nécessaires à la fin de cet article 😉 Pas facile de trouver les bonnes infos sur internet ou sur les guides!)

Après 3h de bus de Puerto Montt, nous sommes arrivés là où le sentier pour accéder à la vallée commence! Petit stress dans le bus, apparemment il fallait réserver au préalable le camping sinon on peut se faire refuser l'accès à la vallée... Heureusement Sophie, gérant l'Espagnol et ayant une carte Sim chilienne, a pu appeler pour réserver un emplacement! Et c'est dans un kiosque à l'entrée de la vallée, qu'une personne nous écrit sur un bout de papier ce qui fera office de réservation...

Avec cette réservation obligatoire, je crains de me retrouver dans un Torres del Paine bis... (cf. voir article "Souvenir souvenir...").

Après être passés au garde parc, nous attaquons les 12km de randonnée pour accéder à la vallée!

Après avoir traversés de magnifiques forêts, (par moment un peu semblables à celle du Parque Pumalín), des passerelles et des ponts, nous arrivons à notre camping! Enfin pour y accéder, il faut traverser le Río dans un bac suspendu à une tyrolienne! Et pour que le bac arrive de l'autre côté de la berge, il faut compter sur la solidarité des randonneurs pour tirer sur les cordes 🙂 Une fois arrivés au camping, et enfin en dehors d'une forêt, on découvre enfin cette vallée...

Le principe de faire du trekking dans la vallée de Cochamó, c'est qu'on reste dans le même camping et on randonne à la journée! Tant mieux, pas besoin de démonter la tente tous les jours 😎

Le premier jour, nous avons un peu vadrouillé dans le fond de vallée pour nous familiariser avec l'endroit! Découverte de la Junta (site où sont situés les principaux campings), des différentes cascades, et des fameux Toboganes...

Le deuxième jour, nous sommes montés au Lago Trinidad, situé en haut d'une micro-vallée encerclée d'immenses parois de granit!!

Le troisième jour, c'est seul que je me suis lancé à l'assaut de l'Arco-Iris, un des seuls sommets de la vallée accessible en rando et non pas uniquement en escalade!

Et le quatrième jour, nous sommes rentrés à Puerto Montt!

Avec le recul, le (petit) détour pour cette vallée de Cochamó valait largement le coup! Les campings sont très conviviaux, chacun possède une sorte de refuge ouvert avec un feu au milieu! Tous les soirs c'est cuisine autours du feu avec guitare, chansons chiliennes reprises par tout le monde et donc bonne humeur!! 😀 Et lorsque tard, on se décide à sortir, on peut contempler le magnifique ciel étoilé, ainsi que les frontales des grimpeurs bivouaquant en pleine paroi!!🙂

Et que dire des randos, certes le balisage n'est pas top top, mais les panoramas sont à couper le souffle!! Le Yosemite Américain n'a qu'à bien se tenir 😋

C'est à la fin de ces quelques jours de randonnées, qu'on s'est dit au-revoir avec Sophie. Elle poursuit sa route en direction de Santiago et enchaîne direct avec la région d'atacama avant de passer en Bolivie. Moi, de mon côté je me dirige vers la région des volcans, vers Pucón plus exactement!

A bientôt pour d'autres news 🙂

Petites infos pratiques pour la vallée de Cochamó:

Pour se rendre à la vallée de Cochamó, des bus partent tous les jours de Puerto Montt (direction "Sendero Cochamó") possibilité de les prendre à Puerto Varas mais attention ils peuvent être complets... Il faut absolument du cash avant d'y être! Et il faut impérativement réserver son camping avant!! Ci-dessous, le site sur laquelle il faut réserver (celui qu'on a découvert une fois arrivés sur place...). Cinq campings sont présents dans la vallée et un sixième se situe à l'entrée de la vallée (là où les bus s'arrêtent).

Il faut bien prévoir 4h de rando pour aller et revenir de la vallée. Il n'y a que du pain qu'on peut acheter là bas, et encore pas dans tous les campings!

Les campings ouvrent en décembre et ferment en mars, en dehors de cette période, on peut quand même aller dans la vallée mais les niveaux des rivières complexifient beaucoup l'accès...

Sinon pas mal de possibilité de randos là-bas, mais difficile de trouver une carte digne de ce nom... et le balisage laisse un peu à désirer...

Possibilité de continuer au fond de la vallée pour passer la frontière Argentine moyennant 5-6 jours de trekking (El Paso León) et arriver pas très loin de San Carlos de Barriloche!

Pour les grimpeurs, les possibilités sont immenses là-bas! Il y a surtout de la longue voie, et certaines sont à équiper! Le seul semblant de topo est sur le site https://cochamo.com mais apparemment il est loin d'être à jour...

J'ai toujours voulu faire du volontariat durant mon périple pour différentes raisons...

Déjà, lorsqu'on est tout le temps sur les routes à vadrouiller, au bout d'un moment on souhaite un peu se poser... On accumule une genre de fatigue psychologique à force d'être tout le temps en mouvement! Le volontariat permet de ne plus bouger pendant un certain temps, d'avoir une base fixe!

Le volontariat permet aussi de rencontrer des locaux autre que ceux rencontrés dans des auberges de jeunesse ou hôtels... Ça permet d'en apprendre plus sur la vie de tous les jours, sur les coutumes locales... Et aussi de bien pratiquer l'Espagnol!!

Ça permet aussi de s'essayer à un tout autre quotidien que celui qu'on connaît: il faut être curieux dans la vie!

Et enfin le dernier petit plus, ça permet de soulager un peu le budget 🙂

Enfin bref, vous l'aurez compris, ça me tenait à coeur d'expérimenter mon premier volontariat 😋

C'est comme ça que j'ai atterri chez Olga une Chilienne qui vit dans une ferme à Cunco, près de Temuco (au Nord de la région des volcans).

Elle habite dans cette ferme avec 3 amis et sa mère! Cette sorte de "famille" vit presque en autarcie, ils ont des poules, des cochons, des moutons, des vaches, un grand potager, des ruches... Bref quasi de tout!

Durant ce volontariat j'ai du participer aux tâches qu'il faut faire dans une ferme: sortir et rentrer les poules et moutons, nourrir les poules et cochons, couper du bois pour pouvoir cuisiner et avoir de l'eau chaude pour la douche, réparer les clôtures...

Ils ont aussi comme projet d'ouvrir un camping qui respecterait leurs valeurs: respect de la nature et des traditions locales!

Durant ce volontariat, j'ai donc aussi participé à finir les futurs sanitaires du camping! Et pour respecter le savoir-faire local, c'est avec du bambou, de la paille et une mixture composée de bouse de vache et de terre, que les murs ont été faits!

J'ai aussi eu la responsabilité de faire les fenêtres des sanitaires! Mesures, découpage de planches, collage, perçage... A la fin, les fenêtres étaient montées et posées, il ne me manquait que les vitres pour terminer ces fenêtres!

Concernant les cochons, petite anecdote au début il y en avait 4 que je nourrissais matin et soir! Une fin d'après midi, me dirigeant vers leur enclos, je croise Olga qui me dit "maintenant il faut une portion de moins, il y a un cochon en moins". Ok, en effet plus que 3 cochons dans l'enclos... Le lendemain inauguration des sanitaires (non finis) avec pas mal d'amis qui ont fait le déplacement! Au programme: bonne humeur, musique et bonne bouffe! Je vous laisse deviner ce qu'on a mangé...

Ça m'a fait bizarre de nourrir ce cochon qui a fini dans mon assiette ce jour-là et les jours qui ont suivi... Enfin c'est la vie comme on dit et puis il était très bon, il a bien été nourri 😋

Bref c'était super intéressant de faire ce "Retour aux sources" 🙂

Il y régnait une excellente atmosphère dans ce volontariat! En plus d'Olga, David, Monita et de Diana, les locataires du lieu, il y avait d'autres volontaires: Lindsay une Canadienne de 32ans et Julio et Nathalis un couple brésilien! Inutile de dire qu'on a bien rigolé dans cet air un peu erasmusien!

L'avantage de loger chez des locaux, c'est qu'on peut goûter à la vraie gastronomie locale et participer à la vie de la "famille", je vous laisse juger par vous-même...

Enfin bref, une superbe expérience! J'en garderai un super souvenir! Mais voilà, je ne suis pas là pour "acheter du terrain" comme diraient certains, alors après une semaine j'ai du repartir sur les routes chiliennes!

Muchas gracias Olga, David, Monita y Diana para todo! 🙂

Quant à moi, je me dirige vers la capitale Santiago où Thomas (alias Toro), un ami me rejoint de France pour voyager 2 semaines avec moi!

A plouss les amis

Nous avons pris la direction du Nord pour nous diriger dans la vallée D'Elqui, à Vicuña pour être plus précis! Ici c'est la région du célèbre Pisco chilien (célèbre alcool local confectionné avec du raisin blanc!).

Cette vallée possède une particularité assez surprenante... Les montagnes sont très arides et pourraient largement avoir leur place dans un désert, tandis que le fond de vallée, le long du rio Elqui, est lui très verdoyant... C'est dans ce fond de vallée que sont cultivés vignes, avocatiers et autres arbres fruitiers! Celà donne au paysage un contraste saisissant! Rien de tels qu'une petite randonnée sur les hauteurs pour se rendre compte de la chose 🙂

Pour bien profiter de ce paysage étonnant, nous avons loué des vélos pour descendre toute la vallée en suivant la "Ruta de las estrellas"! Départ d'Alcohuaz, dernier village de la vallée et arrivée 50km plus loin à Vicuña!

Très chouette journée à pédaler le long de cette verdoyante rivière!

Nous avons également traversés de jolis petits villages tels qu'Alcohuaz, Pisco Elqui, Montegrande, Paihuano... 🙂

Et comme distilleries de pisco, brasserie de bière et domaine viticole se trouvaient sur la route, nous en avons profité pour faire des petits arrêts gustatifs: histoire de profiter de toutes les saveurs que peut donner la vallée! Et oui, on a quand même réussi à rentrer à Vicuña sans trop zigzaguer! 😋

Dans cette région se trouve un des ciels les plus clairs au monde parait-il... De nombreux observatoires astronomiques ont donc vu le jour et on a pu participer à une soirée d'observation du ciel: super jolie et très intéressant!

A noter aussi qu'il y a eu une transformation notable durant cette étape...

Pour la prochaine étape, nous allons redescendre dans le Sud de Santiago pour nous rendre sur la côte Pacifique: à Pichilemu! Mais cette fois-ci, pas de ville à proprement parlée comme Valparaiso, il s'agit plutôt d'une station balnéaire réputée pour ses plages et ses spots de surf! 🙂

À bientôt!!

Après cette petite session surf sur la côte Pacifique, nous sommes arrivés dans la capitale du Chili: Santiago! Bon même si l'année dernière je n'avais pas trop apprécié Buenos Aires, qui possède cependant un certain charme... Là, je n'ai pas du tout aimé Santiago... 🙄 Les quartiers se ressemblent tous, aucuns charmes ne s'en dégagent, il y a BEAUCOUP de monde, et de partout! Et bien que la Cordillère des Andes ne soit pas très éloignée, bon courage pour la voir tant le nuage de pollution est intense au-dessus de la ville... 😕 Enfin, je vous laisse juger par vous-même...

La principale attraction à laquelle nous avons assisté durant ce séjour à Santiago, c'est le festival de musique du Lollapalooza qui a duré 3 jours! Nous avions acheté nos billets il y a plusieurs mois Toro et moi 🙂

C'est un festival qui se déroule dans plusieurs villes (Chicago, Bueno Aires, Paris, Stockholm...) et chacun a sa programmation! Celle-ci est très hétérogène, c'est un festival tout public! Il y en a pour tout le monde: rock, rap, pop, électro, reggae, hard rock... Et oui, vous l'aurez peut-être remarqué sur une des photos ci-dessous: que de la bière sans alcool dans le festival... No comment... 😢

Et cocorico dans la programmation, un petit groupe de rock de fermiers rockeur issus de Mont-de-Marsan: The Inspector Cluzo dont je suis fan! 🙂 Bon ils sont passés en milieu d'après-midi, mais sur la Main stage quand même 😎

En tant que frenchies, on a réussi à leur parler 🙂 Attention grosses news: prochaine tournée dans 2 ans et j'ai fait de la pub pour qu'ils viennent jouer à la Belle Électrique de Grenoble!! En espérant qu'ils la programment dans leur tournée! 😁

Pour le reste de cette première journée: Snow Patrol, Greta Van Fleet, Lenny Kravitz, Kendrick Lamar (Oui il y a de tout comme je vous l'ai dis!)...

La deuxième journée était moins intéressante pour Toro et moi... Mis à part Ziggy Marley (Un des fils de Bob Marley pour ceux qui se posent la question 😉) et Bring Me The Horizon rien de bien intéressant... Peut-être Twenty One Pilot mais bon un peu trop boy's band pour nous...

La dernière journée de festival fut un peu plus remplie: Jaïn (cocorico 🇫🇷), Foals, Interpol, Macklemore, Arctic Monkeys...

C'est sur ces 3 jours de festival que le séjour de Toro s'est terminé, c'était un grand plaisir de l'avoir accueilli dans mon trip pour 2 semaines bien remplies! Merci Toro d'être venu 😉

Quant à moi, après une dernière après-midi passée à admirer la ville depuis la cero San Cristóbal, je me suis dirigé vers Mendoza pour retourner en Argentine!

A bientôt pour la suite 🙂

Une fois avoir récupéré une amie de longue date (Camille) à San Miguel de Tucumán, on a pris la direction du Nord Ouest Argentin!

La première étape nous a amené à Cafayate, petit village reputé pour ses vignes et donc pour ses bodegas (Oui, encore! 😋). Une très jolie atmosphère se dégage de ce charmant village, les locaux sont adorables: bref le genre d'endroit où je pourrais rester quelques semaines en mode "posé, tranquille" 🙂 Mais ce n'est pas le but du voyage durant cette étape 😋

Après nous sommes partis pour visiter les alentours de Cafayate en vélo! 🙂 Après avoir loué les vélos, les avoir mis dans un colectivo en direction de Salta et nous être fais déposé dans le lieu dit "Garganta del Diablo": c'est 50km de route qui sont à parcourir pour retourner à Cafayate! Vous vous imaginez bien qu'on n'a pas fait ça par hasard... 😋 En effet l'idée de ce trip en vélo est de visiter la Quebrada de las Conchas: parc naturel régional offrant de super paysages désertiques! 🙂 Pour la visiter, on peut y aller en excursions à bord de mini bus ou on peut louer un véhicule, nous on a opté pour l'option sportive! 😋 Et quel choix judicieux, ces 50km étaient tout simplement magnifiques à parcourir en vélo! Les paysages traversés étaient tout simplement somptueux! 😎 Alors qui dit désert, dit chaleur... Cependant on n'y était pas durant le mois le plus chaud, alors le mercure n'est pas trop monté vers les 40°C: ouf pour nous! Enfin bref, finis les longs discours je vous laisse regarder les photos (qui ne retranscrivent pas toute la beauté des paysages traversés...)

Ps: vous remarquerez le petit compagnon de route de mon petit Luigi: le très célèbre Yoshi! 😆

Après cette chouette balade, nous sommes partis pour Salta: principale ville du Nord-ouest Argentin! Bon, on n'a plus trop le charme du petit village... C'est une ancienne ville coloniale, nous y sommes restés une journée entière pour la visiter avant de reprendre la route!

Après Salta, nous sommes partis à Humahuaca, petit village situé bien plus au Nord! Situé à 3000m d'altitude! 🙂 Ça y est, j'y suis enfin sur ce fameux Altiplano: plateau désertique en haute altitude situé à la fois en Argentine, au Chili, en Bolivie et au Pérou! 😁

A Huamahuaca, on a retrouvé le charme du petit village argentin! Et toujours avec des gens super accueillants! 🙂

La grande attraction du coin est la montagne aux 14 couleurs aussi appelée l'Hornocal! Pour y accéder, nous sommes montés dans un pick-up conduit par un certain Ignacio, notre guide officieux! 😋 Il faut savoir que le point de vu pour bien admirer cette montagne se situe à 4350m d'altitude! Durant le trajet, Ignacio nous donne des feuilles de coca pour limiter les effets de l'altitude sur nous! Vu mon itinéraire pour la suite du voyage, je pense qu'on va souvent m'en proposer de ces feuilles de coca! 😋 Enfin bref, on arrive enfin au point de vu! Et là, on se tait et on profite de la vue...

Ps: à noter la présence d'une ambulance qui reste sur le parking au cas où il y ait un problème avec l'attitude... A plus de 4000m d'altitude, certaines personnes pourraient faire des malaises ou autre... Nous concernant, à part le souffle qu'on a du mal à trouver lorsque le sentier se redresse: rien à signaler! 🙂

Après cette petite balade en altitude, nous avons pris la direction d'Iruya: petit village situé au fond d'un canyon! Au menu: déambulage dans les petites ruelles et petite rando pour observer les fameux condors de la Cordillère des Andes 🙂

La suite de notre trip nous a amené à Tilcara! Il s'agit d'une ville plus importante que les précédentes (mais toujours à taille humaine, contrairement à Salta...). Toujours le même programme: visite de la ville et de ses alentours! Et encore une fois, nous en avons pris plein les yeux! 🙂

Le dernier village visité a été Purmamarca, nous y sommes allés à la journée en partant de Tilcara! Encore une fois, joli petit village mais un peu trop touristique à mon goût... 😕 Quoi que la rando nous menant au Cerro de los 7 colores était très chouette! De faux-airs de la Quebrada de las Conchas se dégageaient de ces "falaises" oranges! Ce qui ne nous deplaisaient pas du tout! 🙂

C'est ainsi que c'est fini notre trip dans le Nord-Ouest Argentin! 🙂 J'ai vraiment apprécié cette région pour son authenticité! Les locaux sont souvent habillés en tenus traditionnelles de type bolivien (et oui la frontière avec la Bolivie n'est pas très loin...). Cela m'a donné un petit aperçu de l'atmosphère que je devrais trouver en Bolivie 🙂 J'ai aussi beaucoup apprécié la gentillesse et l'accueil des gens envers nous: les touristes!! 🙂 D'autres régions d'argentine devraient en prendre exemple!

Et ça y est, j'ai laissé l'Argentine derrière moi pour de bon! Et oui je n'y retournerai pas dans la suite de mon périple (sauf gros imprévu 😋). La suite se passe au Chili, à San Pedro de Atacama! Là-bas un ami grenoblois (Simon, mon ancien coloc' 🙂), nous rejoindra! Au programme: visite du fameux désert dAtacama! 🙂

À bientôt 🙂

Après le désert d'Atacama, nous avons fait appel à une agence pour traverser la frontière bolivienne et visiter le Sud Lipez (région bolivienne) incluant le fameux salar d'Uyuni! 🙂 C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec un couple de brésiliens, un koréen, un chauffeur/guide et nous 3 dans un 4x4 prêts à affronter les chemins du Sud Lipez! Ce tour nous a pris 3 jours et 2 nuits!

Après un départ matinal de San Pedro d'Atacama (6h...), nous avons traversés la frontière bolivienne, on remarque dès le poste de douane qu'on entre dans un pays assez pauvre... Mais dès après, on profite tout de suite des lagunes blanca et verde!! Toutes les deux magnifiques avec le volcan Licancabur en arrière plan! Rien de mieux pour commencer ce tour! 🙂

Après nous avons traversés le désert de Dali et puis nous nous sommes arrêtés manger au niveau des thermes situées au niveau de la lagune Chalviri. Et là encore, quel magnifique paysage pour faire trempette dans une eau à 34°C et le tout à 4400m d'altitude! 😋

Après le repas, nous nous sommes arrêtés aux geysers Sol de Mañana, beaucoup moins amical que leurs voisins Chilien de Tatio... Quel endroit hostile: l'odeur, les fumées... et à quasi 5000m d'altitude, ça foutait presque la chaire de poule... Heureusement l'arrêt suivant nous a amené à un endroit beaucoup plus hospitalier: la laguna Colorada! Alors oui, encore une laguna vous allez me dire... mais celle-là, avec ses flamants roses, étaient magnifiques!

Le deuxième jour a été marqué par la visite de plusieurs formations rocheuses assez extraordinaires! Je vous avoue que l'envie d'y faire de l'escalade ne m'a pas lâché! 😋

Le soir c'est dans un hôtel fait entièrement de sel que nous avons dormis! Et oui, le Salar est tout proche, le sel aussi donc! 🙂

Ce troisième et dernier jour est l'apothéose du tour avec la traversée du Salar d'Uyuni: le plus grand et le plus haut désert de sel au monde! Départ ultra matinal de l'hôtel de sel pour assister au lever du soleil sur la partie submergée sous l'eau du salar! Quel magnifique spectacle qu'était cet immense miroir d'où le soleil se levait! Je tiens à préciser que l'eau étant saturée en sel, elle ne gèle pas, et était incroyablement froide même si elle était sous forme liquide! Et avec nos tongs, les pieds et surtout les orteils ont bien failli ne pas en revenir... 😕

Ensuite nous avons pris la direction de l'isla Incahuasi, véritable ile posée au milieu du Salar remplie de cactus!

Puis est venu l'instant des fameuses séances photographiques sur le Salar! Avec ce blanc toutes les proportions sont remises en question, ce qui laisse place à des photos assez originales!

Après la visite de l'hôtel de sel original, nous sommes finalement arrivé à Uyuni!

Après ce long discours, voilà ce que ça donne en photos! 😉

Après ces 3 jours bien remplis, nous avons pris la direction de Potosi: plus haute ville au monde de plus de 100 000 habitants, à 4100m d'altitude!

A bientôt 🙂

Comment vous décrire le parc national Sajama..? 🙄 Gros coup de coeur pour Simon et moi durant ce périple bolivien... Imaginez un petit village situé à plus de 4000m d'altitude et au milieu de nulle part. Ajoutez y pleins de lamas autours, une pincée de Boliviens très sympa. Puis incorporez à ce paysage 3 magnifiques volcans (dont le point culminant de la Bolivie: le volcan Sajama situé à 6542m d'altitude). C'est bon vous imaginez bien? 🙂

Alors pour s'y rendre, c'est un peu la galère par contre... le collectivo nous a déposé à l'intersection du chemin menant au village: à 12km de ce dernier... De là, pas beaucoup de trafic pour faire du stop ou autre... 🙄 Mais une des grandes qualités des Boliviens est qu'ils sont prêts à tout pour vous rendre service moyennant quelques bolivianos 🙂 C'est ainsi qu'une femme habitant juste à côté de l'intersection nous a proposé de nous conduire jusqu'au village! Enfin nous conduire... le deal était que si on réussissait à démarrer son camion et à le conduire jusqu'au village, c'était bon... Bien-sûr, la batterie était à plat, sinon ça aurait été trop simple... Mais après quelques poussettes, la camionnette a bien voulu démarrer 🙂 Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à conduire une vieille camionnette en Bolivie! Enfin bref, c'était une chouette action et ça nous aura au moins permis de rejoindre Sajama! 🙂

Au programme de ce petit séjour dans ce chouette parc: de la randonnée! 🙂 Et comme le village est déjà situé à plus de 4000m d'altitude, chaque rando nous fait vite dépasser les 5000m d'altitude! 😋 C'est bon pour les globules rouges ça! 😁

Après ces quelques jours passés à Sajama, nous avons pris la destination de La Paz pour la suite de notre périple!! 🙂

À très vite pour la suite!!

C'est donc à Arequipa qu'a commencé mon voyage au Pérou! Je n'y suis pas seul puisque je suis accompagné de Justine 🙂 Elle me suivra pour 4 semaines! Nous avons commencé notre voyage peruvien par Arequipa: petite ville coloniale située dans le Sud du Pérou, pas très loin de la côte Pacifique! Surnommée la ville blanche, elle est très agréable, de superbes bâtiments, de jolies places et parcs... Enfin bref, vous l'aurez compris: on s'y sent bien! 🙂

Après la visite de la ville, nous avons pris la destination du canyon de Colca: le 2eme canyon le plus profond au monde! Là-bas nous y avons fait un chouette trek de 3 jours en autonomie en partant de Cobanaconde! Le premier jour consiste à descendre au fond du canyon en direction de San Juan de Chuccho! Le second jour on reste plus ou moins au fond pour atteindre Sangalle: une magnifique oasis! 🙂 Et le troisième jour, on remonte le canyon pour retourner à Cobanaconde (1200m de dénivelé positif attaqué des 5h du matin...).

C'était un trek très sympa, un peu trop parcouru à mon goût mais les paysages en valaient largement la peine! 🙂 Ce trek nous a aussi permis d'observer les fameux condors de la Cordillère et de découvrir certaines traditions ancestrales du Pérou!

Après Arequipa et le canyon de Colca, nous nous sommes dirigés vers Cusco et le célèbre Machu Picchu! A très bientôt pour les photos de la fameuse cité Inca 🙂

Cette nouvelle étape nous a conduit à Huaraz, ville située aux pieds de la Cordillère Blanche! 🙂 Une des principales raisons qui m'a poussée à voyager en Amérique du Sud, c'est qu'il y a, selon certains, les plus belles montagnes du monde! Et je pense qu'un des meilleurs endroits pour vérifier ça, c'est à Huaraz! Même depuis le centre ville, on peut apercevoir de magnifiques sommets qui se dégagent de cette fameuse Cordillère! 🙂

Vous vous en doutez sûrement, le programme de ce séjour à Huaraz a de nouveau été randonnée et trekking! 😋 Nous sommes donc partis faire le trek de Santa Cruz!

La route pour accéder au point de départ du trek, Vaqueria, est tout simplement sublime! On est vite saisi par la beauté de la Cordillère Blanche! Entre lacs d'altitude, glaciers et le Huascarán au milieu de tout ça (point culminant du Pérou avec ses 6768m), tout est grandiose! 🙂

Nous avons donc commencés à Vaqueria, de là 3 jours de trek pour terminer à Cashapampa! Entre-temps, de magnifiques lacs d'altitude, un col à 4750m à franchir et de sublimes sommets à admirer dont l'Alpamayo que j'adore tant! 🙂 Pour l'admirer au mieux, nous avons décidé de dormir à son camp de base situé près de la magnifique laguna Arhuaycocha! Et quelle bonne idée, de là on a bien pu l'observer! Cela nous a aussi permis de monter à la laguna et de profiter de ses eaux bleus azurs! 🙂

Ce fut un trek sublime, peut-être le plus beau que nous avons fait au Pérou! Je vous laisse juger par vous- même! 😉

Et afin de conclure dignement ce séjour à Huaraz, qui je le rappelle est surnommée "le Chamonix Péruvien", nous avons fait une petite session grimpe sur les hauteurs de la ville! 🙂 Bien que la reprise de la grimpe fut dur, quelle plaisir de retoucher au rocher! 😋

L'étape suivante de notre périple, étape qui sera la dernière en compagnie de Justine (😕), la capitale Lima! A bientôt

Je suis donc arrivé à Puno: principale ville péruvienne située aux bords du lac Titicaca! Pour profiter de toute la beauté du fameux lac: passage quasi obligé par un séjour chez l'habitant sur une des îles du lac! 🙂 Je suis donc parti pour 2 jours en excursion sur le lac!

La première étape de ce séjour s'effectue sur les îles flottantes d'Uros! Et oui j'ai bien dis "îles flottantes"! Afin de fuir les Incas, le peuple des Uros a construit ses îles avec des roseaux du lac! Aujourd'hui ils restent 2000 Uros qui habitent ses îles, ils possèdent même leur propre langue! Avant ils vivaient de la pêche, mais dorénavant c'est le tourisme qui est leur principale source de revenue! Et on le sent bien tant ils veulent nous faire acheter leur artisanat... 🙄

Quelle sensation bizarre de marcher sur ces îles flottantes réalisées avec des roseaux... On sent la moindre vague provoquée par un bateau! Tous les 2 mois, les roseaux commencent à pourrir, il faut refaire les îles! Chaque île abrite 3 à 5 familles avec un président en guise de chef!

Après cette découverte surprenante, nous nous sommes dirigés vers l'île d'Amantani pour y passer la nuit. Nous avons été logé par groupe de 2 à 5 personnes dans des familles appartenant à une communauté! Sur l'île il y a 10 communautés différentes et chaque jour la communauté qui accueille les touristes change: pas de jaloux comme ça! Moi j'ai été logé en compagnie de 2 americaines chez Lourdes et sa mère Olga! Ce court séjour était idéal pour discuter et en apprendre un peu plus sur leurs traditions! 🙂 Nous avons aussi pu monter sur le point culminant de l'île, la Pachamama, pour profiter du soleil couchant sur le lac Titicaca: un très chouette spectacle!

Après cette nuit passée sur l'île d'Amantani, nous nous sommes dirigés vers l'île de Taquile! Cette fois-ci pas de séjour chez l'habitant, seulement une petite ballade pour découvrir une partie de l'île qui était magnifique! 🙂

Cette petite excursion de 2 jours était bien chouette pour avoir un petit aperçu du lac Titicaca! Bien que cette région semble avoir conservée des traditions fortes, on a quand même l'impression que le côté traditionnel est un peu sur-joué pour le tourisme... Mais cela n'enlève pas les jolis paysages du Titicaca! 🙂

Après ça, j'ai repris mon cap vers le Nord! Prochaine étape: Paracas sur la côte Pacifique! 🙂

A bientôt

Après cette petite étape "repos" à Paracas, j'ai retrouvé mon ami Jérôme à Lima. Nous nous sommes balladés dans la capitale avant de reprendre la route: destination le Nord!!

Nous nous sommes arrêtés à Trujillo, la ville en elle-même n'est pas très intéressante, mais à quelques kilomètres du centre ville, il y a un site archéologique assez incroyable... Il s'agit de la cité Chan Chan: plus grande cité en adobe du monde et la plus grande ville précolombienne d'Amérique du Sud! 🙂

Elle ne ressemble en rien aux autres sites archéologiques du Sud du Pérou, et c'est normal car ce n'était pas une cité Incas, mais une cité de la culture "Chimu". Je vous laisse la découvrir 😉

Puis après un passage éclair à Chiclayo, nous avons pris un bus de nuit pour traverser la frontière et attaquer l'étape équatorienne de mon voyage!

A très vite pour la suite 🙂

"Le toit du monde"? Ne serait-ce pas l'Everest? Et bien oui et non, en fait tout est une histoire de référentielle... Je m'explique, sans trop rentrer dans les détails 😉

La Terre, bien qu'ayant l'air d'une sphère parfaite, ne l'est pas exactement... En effet à cause de la force centrifuge, elle est un peu aplatie aux niveaux des pôles et un peu "potelée" au niveau de l'équateur.

Le point culminant de l'Équateur (pays qui porte bien évidemment son nom car l'équateur passe en plein dessus) est le Chimborazo à 6268m. Sa distance du centre de la Terre est de 6384,687km.

Le plus haut sommet de la Terre est le Chomolungma, plus connu sous le nom d'Everest, qui culmine à 8848m au-dessus du niveau de la mer. Sa distance avec le centre de la Terre est de 6382,467km. Et oui, si vous avez bien suivi, le Chimborazo est plus éloigné du centre de la Terre que ne l'est l'Everest! Autrement dit, le point de la Terre le plus près des étoiles est non pas l'Everest, mais le Chimborazo!

Alors l'Everest demeure le sommet le plus haut par rapport au niveau de la mer, et donc l'un des sommets les plus durs à accéder dû au manque d'oxygène, mais il n'est pas le "toit du monde" par rapport au centre de la Terre!

C'est ce sommet que Jérôme et moi avions comme objectif... Mais avant ça, il va falloir se préparer un minimum et faire une acclimatation sérieuse...

Nous avons donc commencé par le trek de la laguna Quilotoa qui se fait en 3 jours! La première étape commence à 3000m d'altitude et la dernière étape se finit à quasi 4000m. Idéal pour s'acclimater, on commence bas et on monte doucement en altitude. 🙂

Ce fut un trek assez joli, étant très rural nous avons traversé plusieurs villages. Le dernier bivouac, au bord du fameux cratère, fut un des grands moments de ce trek! Le cratère de Quilotoa est un cratère de volcan rempli d'eau, c'est assez incroyable comme paysage... Je vous laisse le découvrir 🙂

Après ce chouette trek, nous nous sommes dirigés dans le parc du Cotopaxi (volcan culminant à 5897m) afin de continuer notre acclimatation. L'immense plaine au pieds du fameux volcan culmine déjà à 4000m! Après avoir dormis dans la tente près d'un lodge, nous avons randonné pour monter jusqu'au refuge du Cotopaxi (4856m)! Refuge le plus près de la lune (et où il y a un petit pan d'escalade! 😋). Nous y avons donc passé une nuit qui a été bien frisquet mais l'ambiance très haute montagne nous réchauffait bien! 🙂

Ensuite nous nous sommes dirigés vers Riobamba situé dans la province de Chimborazo (et oui, nous sommes tout près du fameux "toit du monde"). Là nous avons été pris en charge par l'agence par laquelle nous sommes passés pour tenter ce sommet.

Pour continuer notre acclimatation, l'agence nous a emmené dans un lodge situé sur les flancs du Chimborazo à 4000m d'altitude. Là, nous nous sommes un peu balladés dans les alentours, en compagnie de vicuñas! 🙂

Après cette nuit passée à 4000m d'altitude, l'agence nous a déposé à l'entrée de la réserve nationale du Chimborazo.

Après 3h de marche nous avons atteint le refuge Carrel situé à 4800m. L'idée étant de passer le reste de la journée et la nuit à cette altitude pour continuer notre acclimatation!Ensuite, avec le guide, nous atteindrons le camp d'altitude (5300m) d'où nous commencerons l'ascension!

La plupart des personnes qui tentent de grimper le Chimborazo, partent du refuge Carrel: ça fait quand même quasi 1500m de dénivelé! Afin d'augmenter nos chances, nous avons décidé de monter la veille à un camp d'altitude afin de réduire le dénivelé le jour de l'ascension: "que" d'environ 1000m!

Vous le constaterez sur les photos ci-dessous, le Chimborazo est constitué de 2 sommets: un situé à 6234 (Cumbre Ventimilla) et un autre situé à 6268m (Cumbre Whymper). Afin d'atteindre la cumbre Whymper, le "vrai" sommet du Chimborazo, il faut atteindre la cumbre Ventimilla, redescendre de 20m et remonter d'une cinquantaine de mètres...

Afin de me dégourdir les jambes, j'ai décidé de monter au refuge Whymper (5000m), refuge fermé, mais ça fait une jolie balade. En montant je suis passé devant des stèles funéraires des personnes décédées sur cette montagne... L'appréhension est alors soudainement montée d'un cran... C'est la première fois que je vais tenter de gravir une montagne avec des stèles funéraires situées à sa base...

C'est avec cette réflexion en tête, concernant les risques liés à une telle ascension, que je me suis endormi au refuge le soir...

Après avoir passé cette nuit au refuge Carrel nous avons fait nos sacs et avons attendu l'arrivée du guide...

Extrait de mon carnet de voyage:

23/07/19

11h30 - On passe le temps en jouant aux cartes avec Jérôme, je déteste être dans l'attente: le sac est prêt, les jambes aussi, je veux y aller! Heureusement, Paúlo (à prononcer [PAOULO]) notre guide, arrive à ce moment là! On fait rapidement connaissance! Il nous explique l'itinéraire avec un poster présent dans le refuge, on signe quelques papiers (décharge de non responsabilité... pas trop funky...) et on y va, enfin non... il a encore fallu attendre que la pluie/neige cesse...

13h33 - Ça y est, on part enfin: il était temps! Même si la météo n'est clairement pas avec nous, le plaisir d'enfin marcher prends le dessus!

Au fur et à mesure qu'on monte vers le camps d'altitude, la neige s'amplifie ainsi que les rafales de vents qui montent en puissance...

15h21 - On arrive au camp d'altitude (5300m)! Le camp se compose d'une tente d'expédition en forme de dôme! Il était temps d'arriver, le vent lors de la montée commençait vraiment à être fort...

A l'intérieur on rencontre José notre cuisinier qui nous accueille avec un bon thé chaud et des biscuits! Nous découvrons l'intérieur de ce dôme: à gauche se trouve une table avec des chaises, au fond il y a une genre de cuisinière et à droite des matelas et duvets! Ces derniers sont vite déplacés pour la mise en place d'une tente (plus traditionnelle) dans laquelle nous dormirons, Jérôme et moi.

17h45 - C'est l'heure du miam miam! Paúlo nous indique l'heure du levée (minuit) et l'heure à laquelle nous commencerons (1h). Pour l'instant la motivation est toujours là! Paúlo m'indique les dernières prévisions météo qui sont plutôt bonnes!

18h40 - Avant d'aller m'endormir, je sors pour observer le soleil se coucher et dire "À demain" au sommet du Chimborazo (en croisant les doigts pour que la météo soit clémente)

23h50 - Ça y est, on y est à ce fameux jour d'ascension! Paúlo, José, Jérôme et moi demeurons tous silencieux... On mange un bout, on boit un bon thé et on finit de se préparer. Un allemand, parti du refuge plus bas, arrive dans notre tente avec son guide. Il boit un petit thé et repart à l'assaut du Chimborazo (bizarre de se dire que pour lui l'ascension a déjà commencé et pas pour nous...).

Puis c'est au tour d'un des 2 américains rencontrés la veille qui arrive dans la tente, se sentant trop mal il décide d'arrêter... Son compagnon repart avec le guide...

24/07/19

1h20 - Cette fois-ci c'est à nous d'affronter les éléments! On s'encorde, piolet à la main, crampons aux pieds et on se lance dans la batailles! Les sensations sont bonnes, il faut se concentrer dés le départ: il y a tout de suite une longue traversée où la glissade est strictement interdite! Heureusement avec nos frontales on ne voit pas ce qu'il y a dessous... Jérôme est devant moi, je m'inquiéte un peu: bien qu'étant un ancien grimpeur, c'est la première fois qu'il mets des crampons... Mais il s'en sort très bien: tous les voyants sont aux verts!

Après cette traversée, un passage sur de la roche et un petit passage d'escalade (avec crampons et piolets), nous attaquons l'interminable montée sur le glacier... C'est là que ça a commencé à se gâter...

N'étant plus protégés par le relief, nous sommes complètement à la merci du vent qui est bien plus violent que la veille... Au fur et à mesure que nous gagnons en altitude, les bourrasques sont de plus en plus violentes... Ces bourrasques projettent sur nous de la neige/glace qui fouettent la petite partie du visage qui reste à découvert... Inutile de dire que niveau visibilité, on ne voyait pas à plus de 4 mètres...

De la glace se forme sur nous, ma veste et mon pantalon blanchissent vite...Mon Buff se durcit, mon piolet se fait petit à petit recouvrir d'une couche de glace, ainsi que la corde nous reliant, le baudrier aussi... enfin bref, nous nous transformons doucement mais sûrement en "homme de glace"!

La fatigue ajoutée à tout ça: l'ascension est d'un tout autre registre comparée au Huayna Potosi grimpé en Bolivie!

Nous croisons le 2ème américain qui redescends avec son guide: "I'm too tired and it's too windy to go up!" Ça ne me rassure pas tout ça, je veux y arriver, quelque chose me pousse à ne pas faire demi-tour! Si pour Paúlo ces conditions sont "passables" alors soit: on grimpe! Même si la fatigue et le froid sont omniprésents: on serre les dents et on continue!

Au loin, l'obscurité laisse petit à petit sa place au jour qui semble se lever doucement! Donc il ne doit pas être loin des 6h du matin, donc on ne devrait plus être bien loin... Je me refuse à regarder mon altimètre...

6h05 - Les zigs zags de la trace de montée laissent place à une belle ligne droite... La pente diminue jusqu'à devenir quasi nulle... Au loin je vois 2 personnes, sans doute l'allemand et son guide, ils se sont arrêtés, est ce que ça veut dire qu'on est arrivé au premier sommet? Les gens se congratulent... YES nous sommes arrivés au premier sommet du Chimborazo, à la cumbre Ventimilla situé à 6234m!

Je suis à la fois heureux et triste! Heureux car on a réussi à arriver jusqu'ici, mais triste car je prends conscience que si tout le monde se congratule maintenant, c'est qu'on ne va pas continuer pour essayer d'atteindre le vrai sommet, situé à peine 34 mètres plus haut... Le guide nous prends en photo et on se mets vite à redescendre... Le vent ne nous a pas laissé le temps de trop apprécier l'instant...

C'est bien fatigués que nous attaquons la descente, toujours avec le vent en guise de 4ème compagnon...

Je suis triste au fond de moi car je sais que je n'atteindrais pas le point le plus proche des étoiles... Mais je relativise, c'est déjà bien ce qu'on ait parvenu à faire pour monter jusqu'à ce premier sommet. Il faut parfois savoir mettre ses ambitions de côté en montagne: ce sont les conditions qui dictent la loi là-haut, pas les objectifs!

On fait une pause un peu plus longue que les autres, j'en profite pour changer de lunettes (du givre s'est formé sur les miennes, impossible de l'enlever), pour enlever la glace présente sur moi (il doit bien y avoir 2kg de glace sur ma veste, pantalon, piolet, sac, casque...), j'essaye d'éteindre ma frontale mais la glace l'entourant m'empêche d'accéder au bouton...

J'en profite aussi pour boire un coups! La descente est assez longue et très fatiguante... Il faut reprendre des forces avant d'attaquer les parties techniques: désescalade de la partie grimpante et la traversée où il ne faut surtout pas riper...

8h15 - Ça y est, nous sommes de retour au camp d'altitude où nous retrouvons José! Il nous congratule, ainsi que Paúlo!

Après avoir retiré crampons, casque et autre équipement, on mange le délicieux petit déjeuner préparé par José et on prépare le sac pour redescendre au refuge...

Et voilà, l'ascension s'est terminée sur cet air bien fatigué qu'on peut voir sur mon visage! 😋

Avec le recul, je ne peux qu'être satisfait de cette ascension! Même si je voulais atteindre la cumbre Whymper, je suis très satisfait d'avoir au moins pu aller jusqu'à la cumbre Ventimilla! Avec les conditions météo, on aurait très bien pu faire demi-tour avant d'atteindre cette cumbre Ventimilla! Merci à notre guide Paúlo de nous avoir emmené aussi haut avec ces conditions. Et merci à Jérôme d'avoir serré les dents dans cette interminable montée, et d'avoir été mon compagnon de cordée pour cette ascension! 🙂

La suite du programme: du repos bien mérité dans la capitale Quito! 😋

A bientôt 🙂

Le prochaine compagnon de voyage est dorénavant Cyril que j'ai récupéré à Quito! Après son arrivée dans la capitale, nous avons tout de suite pris la destination de la forêt amazonienne! C'est une étape que je ne voulais absolument pas zappée au cours de mon voyage! 🙂

Nous nous sommes donc rendus à Lago Agrio situé à l'Est de l'Équateur, à 8h de bus de Quito! De là, de nouveau 2h de bus pour nous rendre encore plus à l'Est! C'est à Puente Cuyabeno que nous avons troqué notre bus pour des pirogues (motorisées)! Après 2h00de trajet, nous sommes arrivés dans notre lodge situé en plein milieu de la forêt amazonienne: le caïman lodge! Durant le trajet on a commencé à s'imprégner de l'ambiance se dégageant de la forêt: les oiseaux multicolores, la dense végétation ultra diversifiée, les premiers animaux observés (anaconda, aras...).

Le lodge nous plongeait encore plus dans cette ambiance amazonienne!

Au programme de ces quelques jours: visite d'une communauté indigène, marches dans la forêt pour observer la faune et la flore (de jour et de nuit!), canoë kayak, levée et couchée de soleil!

A chaque déplacement en pirogues, on est tous aux aguets pour repérer toute forme de vie animale, et nous avons bien été servis: tapir, singes, dauphins roses, paresseux, aras, oiseaux, araignées (dont la banana spider, une des plus dangereuses pour l'homme...), anacondas, caïmans, insectes dignes du monde perdu... Enfin bref, ca a été riche en observations! 🙂

Après ces quelques jours en forêt amazonienne, nous sommes rentrés à Quito pour poursuivre le voyage en direction du Nord et de la Colombie.

Je garderai un superbe souvenir de ce séjour, il y avait une telle biodiversité c'était incroyable! L'homme n'a clairement pas sa place dans cet environnement hostile, et c'est tout ce qui fait la richesse de la forêt amazonienne! 🙂 Toute personne visitant la forêt amazonienne prend conscience de la richesse et aussi de la fragilité de cet écosystème merveilleux!

Bon, on s'y attendait: la traversée de la frontière Équateur/Colombie n'a pas été facile... En effet, pour sortir de l'Équateur il n'y avait qu'une seule file au poste de douane: qu'on souhaite sortir du pays ou y rentrer... Le hic c'est qu'avec la crise au Vénézuela, beaucoup de migrants souhaitent aller en Equateur pour ensuite, se rendrent au Pérou ou au Chili: pays où une carte de séjour est le plus facilement faisable... Donc on s'est retrouvé dans la même file que les vénézuéliens souhaitants se rendre en Équateur, d'où plus de 3h d'attente au total...

C'était un dur retour aux actualités: voir tous ces émigrés obligés de fuir leur pays avec toutes leurs vies dans les quelques sacs qu'ils transportent avec eux... et surtout sans savoir exactement où ils vont atterrir... C'était triste de voir ça de nos propres yeux... 😕

Je peux vous dire qu'à ce moment là, on prend vite conscience de la chance qu'on a de vivre dans un pays stable, et même de pouvoir se payer le luxe de voyager... 🙄