Trek au coeur de l'Himalaya

Katmandou (1400m) - Lukla (2860m) - Phakding (2610m)

Distance 7.8km

Dénivelé Positif 0m

Dénivelé Negatif -250m

Il est 6h du matin et je me réveille à l’hotel Address Kathmandu, dans le quartier touristique de Thamel. Cela fait 5 jours que je suis au Népal et j’ai pris le rythme de me lever tôt, comme les Népalais.

Mon guide m'attend dans le lobby de l’hôtel et je suis ravie de faire sa connaissance. Il s’appelle Ramchandra mais il me dit de l’appeler Ram. Nous avons le même âge.

Notre trek commence dans le petit village de Lukla qui est situé a 130km de Katmandou cependant il n'y a pas de route et le seul moyen de s'y rendre est par avion ou hélicoptère.

Sur le trajet de l’aéroport, je profite de mes derniers instants a Katmandou. Je stresse aussi: le climat, l’altitude, la nourriture, les conditions d’hygiène, le confort seront bien différents de ce à quoi je suis habituée.

La circulation est plutôt chaotique et rythmée par le bruit des klaxonnes. Il n'y a aucun feu de circulation dans le pays et le code de la route n'est pas vraiment la priorité.

Nous arrivons à l’aéroport au bout d'une vingtaine de minutes et nous nous rendons au terminal des vols domestiques. Drôle d’expérience !

Chaque compagnie aérienne a son guichet et il faut trouver le bon. Je n’ai qu’à suivre Ram. La foule s’agglutine sur le comptoir car même si tous les passagers ont un billet avec une heure de départ, c’est le premier enregistré qui prend le premier vol. Les mêmes avions effectuent des allers/retours toute la matinée.

L’enregistrement prends du temps car il n’y a pas d’ordinateur et tout se fait manuellement (comme partout au Népal). Je me tiens en retrait car la scène est assez marrante à observer. Les passagers agitent leurs passeports en l’air pour être enregistrés en premier. Il y a même un chien errant qui se promène dans le hall et aboie après toutes les valises qu’il croise.

Il n’y a pas de tapis roulant pour acheminer les valises. Les employés de l’aéroport entassent les sacs sur des brouettes. La carte d’embarquement en main, nous devons passer le contrôle de sécurité. Plus qu’a patienter avant l’embarquement. J’essaie de lancer la conversation avec Ram pour faire un peu plus connaissance. Dernier vrai Expresso et c’est à notre tour d’embarquer.

Nous montons dans un vieux bus conduit par un homme au moins aussi âgé que le bus. Nos bagages sont dans une remorque attachée à l’arrière. En nous dirigeant vers notre avion, je vois un chien noir se promener sur la piste, c’est le même chien que tout a l’heure. Un employé de l’aéroport lui cours après.

Ram me dit d’essayer de m’asseoir sur la gauche de l’avion afin d’avoir la plus belle vue. Il y a un peu de confusion pour faire monter les passagers dans l’appareil, mais nous réussissons à passer en tête du groupe et je suis la première à monter dans ce petit avion. Une hôtesse de l’air très bien apprêtée nous accueille a bord de ce vieil avion d’une douzaine de places.

Je choisis la meilleure place, juste derrière le cockpit, sur la gauche de l’avion. Je peu voir tout ce qui se passe dans le cockpit : la check-list avant le décollage, les boutons qui clignotent et les deux pilotes habillés de veste en cuire et lunette Ray-Ban.

Nous voila sur la piste de décollage, je prends quelque photos et nous sommes déjà dans les airs, au dessus de Katmandou. La ville est immense. Il y a des maisons partout. La partie Est de la ville a été très endommagée par le tremblement de terre d'Avril 2015 et beaucoup de maisons sont au sol.

Nous apercevons les montagnes derrière le nuage de pollution qui surplombe la ville. Elles me paraissent toutes plus hautes les unes que les autres et je ne perds pas une miette des 30 minutes de vol. Ram me pointe une montagne mais je n’entends pas ce qu’il me dit. Les moteurs à hélice de l’avion sont très bruyants. Il fait un V inversé avec ses mains et je comprends qu’il me montre l’Everest.

La piste de Lukla est déjà en vue. Cet aéroport est l’un des plus dangereux au monde car la piste est très courte: a une extrémité de la piste, un ravin de 1 000 mètres, à l’autre, le flanc de la montagne. Les pilotes doivent passer une licence spéciale pour pouvoir s'y rendre.

Je peu voir la piste depuis la fenetre du cockpit et elle me semble minuscule mais l’avion se pose en à peine quelques secondes. Même pas eu le temps d’avoir peur.

L'aéroport fut construit dans les années 60 a la demande de Sir Edmund Hilary (premier homme a voir gravi l'Everest en 1953) dans le but d'acheminer des vivres et materiaux de contruction pour les villages de la vallée (la premiere route étant a 10 jours de marche).

Nous voilà a Lukla, 2 860m, et il fait plutôt frais. Pendant que nous attendons nos bagages, il y a tout un groupe de porteurs qui offrent leur service aux touristes et aux guides. Ram en choisis un. Il a l’air jeune (j'ai appris plus tard qu’il a 17 ans…).

Les porteurs sont plutôt minces et petits pourtant certains entassent deux a trois sacs sur une sorte de panier en bambou. Ils attachent alors une corde autour du panier et placent l’autre extrémité sur leur front. Je me demande comment leur cervicales peuvent résister a ces charges. Les porteurs portent en général une trentaine de kilos. Par chance mon porteur ne porte que mon sac (une quinzaine de kilos tout de même). Je suis tres impressionnée par leur courage.

J’observe les looks et équipements des autres trekkers afin de voir ou je me situe. Il y a des jeunes, des vieux, filles, garçons, couples et ça vient du monde entier. La plupart des touristes sont équipés de grandes marques et je me demande si mes vêtements Quechua vont tenir le coup. Il vaut mieux oublier l'apparence et n'emporter que l'essentiel. Le poids de mon sac en soute doit être inférieur a 15kg et comporter des vêtements adaptés au climat de haute montagne (les écarts de température entre le jour et la nuit sont tres importants).

Après mon premier petit déjeuner d’altitude nous voila parti. Le trek commence enfin !

Nous traversons Lukla, il y a de nombreux magasins de nourritures, vêtements de trek, lodges et même un Irish Pub. Avant de quitter le village, il faut s’enregistrer auprès de la police grâce son permis de Trek et donner le modèle de son téléphone/appareil photo ce qui permettrait de faire marcher l’assurance en cas de perte. Pendant que Ram s’occupe des papiers, je m’assois a coté d’une jeune fille qui est elle aussi seule avec son guide. J’essaie d’engager la conversation mais elle n’est pas très bavarde. Tant pis.

Papiers réglés, nous commençons à marcher en direction de Phakding. Ram me dit que c’est une petite marche de 2h30 et que nous descendons de 250m. Très bien pour la mise en jambe.

Nous marchons plutôt vite et dépassons d’autres groupes. Les effets de l'altitude ne se sentent pas encore. C’est aujourd’hui le dernier jour du festival hindou Diwali et il y a beaucoup d’enfants sur le chemin qui chantent et dansent. Ils se jettent sur mon guide, qui leur donne quelques billets. Curieusement, ils n’approchent pas les touristes.

Je prends des photos de tout ce qui est nouveau pour moi, les yaks, les sherpas, les ponts suspendus et les moulins à prières tibétains. Après 11 jours de trek, je n’y prêterai certainement plus attention.

J'apprends d'ailleurs qu'il faut toujours contourner les Stuppas Bouddhiste par la gauche, dans le sens des aiguilles d'une montre et il en est de même pour les moulins a prière.

Au Népal, 80% de la population est hindoue mais la région de l'Everest est habitée par le peuple Sherpas qui est de religion Bouddhiste. Les Sherpas ont quitté le Tibet il y a 500 ans pour s'installer dans la vallée de Khumbu (ou nous sommes). Ils vivent principalement de l'élevage, de l'agriculture et du trekking. Leur langue et écriture n'a rien a voir avec le népalais. Ram qui est du centre du pays et de culture hindoue m'explique que la plupart des Sherpas parlent très bien l'anglais et le népalais.

Nous croisons les premiers murs Mani. Ce sont de grosses pierres recouvertes de prières gravées ou peintes. Pour un Sherpa, contourner un mur Mani équivaut à réciter toutes les prières gravées.

Les ponts suspendus sont en bon état. C’est une sorte de passerelle en ferraille qui grince et ondule sous nos pas. On se croirait sur un bateau et je perds parfois l’équilibre. Il nous arrive de croiser des porteurs lors de la traversée et il faut bien sûr leur laisser la priorité en se serrant d’un coté tout en agrippant le câble qui sert de rambarde. Il vaut sans doute mieux ne pas s'engager sur un pont suspendu lorsqu'une caravane de yaks est en train de le franchir en sens inverse!

Nous arrivons déjà à Phakding, 2 610m. J’ai hâte de découvrir le lodge et ma chambre. Nous dormirons au Beer Garden. Ma chambre est au premier étage et mon sac est déjà la. J’ai deux lits jumeaux et une salle de bain. C’est rustique et humide mais je m’attendais à pire. Je retrouve Ram dans la salle commune pour le déjeuner. J’ai tenté de lui parler a plusieurs reprise pendant la journée mais je le trouve plutôt silencieux alors je décide d’aller me promener seule dans le village.

Il y a beaucoup d’enfants et je les regarde jouer au foot. Quelques uns sont venus me parler et je suis surprise par leur très bon niveau d’anglais.

De retour au lodge, je retrouve mon guide et essaie de lancer la conversation. C’est l’heure du dîner et je commande une soupe à l’ail. Il parait que c’est bon pour l’acclimatation. Je sens que Ram commence à se décoincer et j’en profite pour lui poser plein de questions sur le Népal, la culture, la nourriture etc.

Je suis tres surprise de voir a quel point le Népal est avancé. Ram m'explique que les femmes ont le droit de divorcer et ont accès a la contraception. L'IVG est légal depuis plusieurs années. Il m'explique que les mariages arrangés étaient fréquents mais que depuis une dizaine d'années, dans la plupart des familles, les jeunes ont le droit de choisir leur partenaire.

Nous discutons pendant plusieurs heures dans le réfectoire car c’est la seule pièce chauffée du bâtiment.

Il est l’heure d’aller se coucher. Il fait 3 degrés dans ma chambre.

Namche (3340m) - Hotel Everest View (3880m) - Namche (3440m)

Distance 3.2km

Dénivelé Positif 440m

Dénivelé Negatif -440m

Je suis réveillée le matin au son des cloches de yaks qui stationnent en face de ma fenêtre. Je suis au rez de chaussée. Le temps est magnifique. Aujourd’hui, c’est une journée d’acclimatation. Nous montons haut, puis redescendons pour passer la nuit, ce qui a pour but d'aider l’organisme a s’acclimater a l’altitude.

Nous partons relativement tard, 8h30, car il n’y a pas besoin de se dépêcher. La plupart des touristes sont partis tôt et je n'ai pas vraiment envie de les suivre. Ram m’emmène d’abord voir l’Everest depuis un magnifique point de vue. Il faut monter une série d’escalier et je ressens bien les effets de l’altitude. Mon cœur bat très vite. Il y a une statue du Sherpa Tenzing Norgay (premier sherpa à avoir gravi l’Everest avec Sir Hilary). Les sherpas le vénèrent et déposent des étoles blanches sur sa statue.

La vue est incroyable. On y voit au sud la vallée d’où nous venons et au nord l’Everest, Lhotse et Lhotse Shar.

Il y a un petit musée sur la faune et la flore, très intéressant. Puis nous allons visiter un autre musée sur la culture sherpa. Il y a beaucoup de français dont un monsieur de plus de 70 ans qui en est a son 24eme trek au Népal. Il râle car son fils est plus intéressé par ses études que par les treks.

Nous commençons ensuite une belle petite ascension pour aller jusqu'à l’Everest View Hotel à 3880m. A mi chemin nous nous arrêtons pour admirer la vue. Nous dominons Namche, il y a tellement de choses à regarder. Les enfants jouent dans la cour d’école, les militaires s’entrainent dans leur camp, et les hélicoptères passent a toute allure dans la vallée. Je pourrai rester la des heures mais il faut continuer de grimper. Je rencontre le groupe de la veille et le roumain m’invite à les joindre pour le dîner. Je décline l’offre à nouveau. Nous nous arrêtons près de la «piste » de Syangboche, 3780m. Cette piste en terre n’est presque plus utilisée. Elle a été construite par des japonais qui souhaitaient faire de belles photos de l’Everest sans avoir à marcher. Cependant, se poser directement a cette altitude peut entre dangereux car l’organisme n’a pas le temps de s’acclimater. Le temps est magnifique et nous nous faisons bronzer une trentaine de minutes sur un rocher.

Nous continuons jusqu'à l’Everest Hotel, l’hôtel le plus haut au monde (3 880m). Avec toutes nos pauses, nous avons laissé passer la foule et nous sommes maintenant les seuls sur le sentier. C’est juste parfait. Je remarque que les touristes commencent à marcher tôt et rentrent tôt au lodge. Ils ne prennent pas vraiment le temps de profiter de la vue.

Nous voila arrivés à l’Everest Hotel. Les nuages se sont levés au sommet de l’Everest et Lhotse. Nous prenons un Masala thé (thé local aux épices) avant de rentrer a Namche. La descente est relativement longue et mes jambes tremblent. Cette fois la douche marche et je profite d’une douche bien chaude pour me laver les cheveux car après Namche, il n’y a plus de douche !

Le dîner est bon, je commande un chicken sizzler car c'est la dernière fois que je peu manger de viande pendant les six prochains jours. La viande est acheminée par avion depuis Katmandou puis a dos d’homme ou de yak et il est déconseillé d’en manger après Namche.

Dole (4038m) - Machhermo (4470m)

Distance 5.3km

Dénivelé Positif 432m

Dénivelé Negatif 0m

Je me réveille tranquillement aujourd’hui. Ram m’explique que c’est une petite journée. A cause de l’altitude, nous ne pouvons monter que par pallier. Il serait possible de sauter cette étape et de continuer jusqu'à Gokyo cependant l’organisme n’aurait pas le temps de s’acclimater et cela pourrait être dangereux. Au dela de 3000m d'altitude il ne faut pas monter plus de 400m par jour et il faut une journée d'acclimatation tous les 1000m de gain.

Nous franchirons aujourd'hui une nouvelle étape: nous arrivons dans le haut Himalaya.

La journée commence par une montée assez raide. Le sentier démarre juste derrière le lodge. C’est assez dur de grimper juste après le petit déjeuner, le ventre plein. L’oxygène est toujours rare. Mon guide m’offre des pastilles pour la gorge. Je suis sceptique mais il à raison, ça aide à mieux respirer.

Au bout de 30min de grimpe, nous arrivons sur une sorte de plateau. Il n’y a plus de végétation à cette altitude et la vue est magnifique. Nous sommes en face de Cho Oyu, cette montagne géante (8188m, 6eme plus haut sommet au monde) à cheval entre le Népal et le Tibet. Je prends beaucoup de photos. Nous nous arrêtons à Luza, 4340m, pour boire un Masala thé. Il fait frais à cause de l’altitude mais le temps est superbe. Macchermo n’est plus très loin.

Depuis deux jours, nous commençons à voir de véritables yaks.

Le sentier traverse de nombreux pâturages cerclés de murets de pierres. L’été les sherpas pratiquent la transhumance et font paitre leurs troupeaux de yacks en altitude.

Nous arrivons à notre lodge en début d’après midi. Nous dormirons au Yeti Lodge de Macchermo, 4410m. En 1974, le Yeti aurait attaqué une jeune sherpa et tué ses yaks dans ce village de Macchermo, d’où le nom de notre lodge. Je ne saurai pas dire pourquoi, mais j’ai adoré ce petit hameau. Ma chambre est confortable. Au bout du couloir il y a une porte avec un écriteau «douche». Je suis ravie mais en ouvrant la porte je vois que ce n’est pas une douche mais un seau d’eau… il doit faire 7 ou 8 degrés… la douche attendra !

Je rejoins Ram pour un déjeuner au soleil. Nous avons du rester 3h dehors, les pieds sur une chaise à profiter du soleil. J’ai du mal à croire que nous sommes à plus de 4000m d’altitude car je suis en T-shirt. A 15h, il y a une réunion d’information sur les dangers du Mal Aigu des Montagnes (MAM). La réunion est tenue dans un petit dispensaire situé à une centaine de mètres de notre lodge. Ram me dit d’y aller mais il n’a pas l’air bien convaincu. Il me dit que c’est d’avantage fait pour faire peur aux touristes et les pousser à consulter le docteur (50$ la consultation).

La petite salle du dispensaire est remplie. Il y a toutes les nationalités. Le dispensaire est tenu par un jeune couple de docteur Écossais. Ils font cela pendant 3 mois, puis seront remplacés. Ils fournissent également des consultations pour les locaux et les porteurs au tarif de 1$.

En altitude, la quantité d’oxygène diminue. À 3000m, la quantité d'oxygène est équivalente à 65% de celle du niveau de la mer. À 5000m, elle ne se situe plus qu'à 50%, et au sommet de l'Everest à 30%. L'organisme produit alors d'avantage de globules rouges pour acheminer l'oxygène plus facilement. Il faut donc laisser du temps a l'organisme pour qu'il s'adapte, d'ou les journées d'acclimatation.

La forme la plus sévère du mal des montagnes peut entraîner un œdème cérébral ou pulmonaire qui peut entrainer la mort rapidement. Les symptômes sont tres variés et le Docteur explique que l'envie de réussir son trek peut conduire certains à refuser d'admettre qu'ils éprouvent des symptômes du MAM.

Des les premiers symptômes (mal de tête, troubles de l'équilibre, perte d'appétit, nausée ou fatigue anormale), il faut descendre de 1000m. La vallée de Gokyo ou nous sommes est appelée vallée de la mort car le gain d’altitude est tres fort. Il faut donc planifier plusieurs étapes afin de laisser le temps a l’organisme de s’adapter.

Ce que je retiens, c’est qu’avec l’altitude, le sang se concentre, ce qui produit d’avantage d’urine. Je comprends mieux pourquoi je dois aller aux toilettes toutes les demi-heures.

Retour au lodge, qui s’est rempli de français. Je mange une pizza avec Ram car je n’ai pas trop envie de me mélanger aux français. La pizza est faite avec des ingrédients locaux et n’a pas du tout le gout de pizza mais c’est plutôt bon. La nuit est longue et bonne. L’altitude n’a aucun effet sur mon sommeil et c’est tant mieux !!

Gokyo (4800m) - Gokyo Ri (5364m) - Gokyo (4800m)

Distance 4km

Dénivelé Positif 564m

Dénivelé Negatif -564m

Aujourd’hui c’est l’ascension du Gokyo Ri. Je suis déjà contente d’être arrivée jusque la mais je sais que le plus dur est devant. Comme d’habitude, tout est gelé et mon déodorant à bille a explosé avec l’altitude. Je dois gratter la glace sur l’intérieur de ma fenêtre.

Au petit déjeuner, je commande un pancake aux pommes. Mauvaise idée, ça ne passe pas. Je le laisse car je n’ai pas envie de grimper en ayant mal au ventre. Ram me prête sa doudoune North Face. Il dit qu’il n’en a pas besoin. C’est évidement une copie mais elle a l’air très chaude alors ça me va.

Pour rejoindre le Gokyo Ri, il faut traverser une partie du lac sur de grosses pierres. Il fait froid, l’eau est gelée par endroit et j’ai peur de tomber.

Nous commençons à monter, très lentement. Je fais attention de ne pas aller trop vite. Nous montons une vingtaine de minutes sans pause. La pente est raide et tres caillouteuse.

Première pause, la vue est magnifique mais on ne voit toujours pas le sommet. Je me dis que je suis trop lente mais le groupe devant nous et celui derrière monte à la même vitesse. Malgré cette lenteur, mon cœur bat vite et chaque pas me demande beaucoup d'énergie.

Le manque d’oxygène se fait sentir de plus en plus. Même la bouche grande ouverte je ne peu pas faire rentrer suffisamment d’air dans mes poumons. C’est assez angoissant, j’ai l’impression d’étouffer. Je dois m’arrêter de plus en plus fréquemment pour reprendre mon souffle mais se remettre en mouvement est à chaque fois plus dur.

Mon guide est très positif. Il me dit de ne pas regarder vers le haut, mais uniquement vers la bas, car ça me motivera de voir ce que nous avons déjà grimpé.

On commence à apercevoir l’Everest sur notre droite. On croise un couple de français qui redescend. Ils ne savent pas que je suis française. Le vent porte et je me rends compte qu’ils parlent de mon guide et moi. Ils pensent que nous sommes un couple. Je raconte ça à Ram et ça nous fait rigoler. Petit à petit on se rapproche du sommet. Du moins on l’aperçoit. C’est toujours loin. Nous montons depuis 1h45min et ça tire dans les mollets. 100 pas, pause, 100 pas, pause. C’est long et c'est de loin le plus gros effort physique que j'ai jamais fait.

Il n'y a maintenant plus de sentier. Juste de grosses roches qu'il faut enjamber.

Puis je lève la tête et le sommet n’est plus qu’a quelques mètres. Cette fois je m’arrêterai au sommet. C'est l'assaut final et enfin nous y voila enfin à 5364m !

La vue est incroyable. On s’assoit sur un rocher face à l’Everest. A bout de souffle et sans voix. La sensation est incroyable - j'ai tout donné pour arriver au sommet et je veux profiter de chaque seconde.

Nous sommes une dizaine arrivés au sommet. Avec nous, il y a un groupe de Mexicains. Ils ne resteront pas plus de 30min et c'est tant mieux.

Je fais des centaines de photos. La vue est incroyable sur 360 degrés. Ram me nomme tous les sommets. Il y en a 4 au dessus de 8000m : Cho Oyu 8201m, Everest 8848m, Lhotse 8516m et Makalu 8481m.

A ma grande surprise, il y a des corbeaux de partout, j’ai même vue une sorte de rouge gorge. Il y a également des aigles, ce qui est d’avantage commun a cette altitude.

Nous sommes restés là haut à peu près 4h. Dont au moins 2h ou nous étions seuls. C’était une expérience incroyable.

Il doit faire une dizaine de degrés au sommet mais le vent est très frais.

Il faut maintenant redescendre. Et c’est long. Le chemin est couvert de sable, alors je dérape, je glisse. Je me suis retrouvée sur les fesses quelque fois. Nous croisons quelques trekkeurs qui montent pour le coucher du soleil. Ils ont l’air de trouver ça difficile eux aussi.

Nous retrouvons le village de Gokyo vers 15h et nous commandons notre déjeuner.

Je vais faire une sieste puis c’est l’heure du dîner. Et enfin d’aller se coucher. Il fait toujours aussi froid !

Dole (4038m) - Namche Bazaar (3440m)

Distance 11.2km

Dénivelé Positif 295m

Dénivelé Negatif -893m

Je redoute cette journée de marche car je l’avais trouvé éprouvante à l’aller avec l’interminable descente entre Mong La et Phortse Tanga. Et il va falloir grimper cette fois ci.

Je commande une omelette ail et oignon au petit déjeuner. Mauvaise idée, l’ail m’a suivi toute la journée.

Nous commençons la descente entre Dole 4084m et Phortse Tanga 3680m. Jolie balade en foret, nous retrouvons les cascades gelées. Je me rappelle alors que c’est le jour des élections aux états unis. Ca doit faire 4 jours que nous n’avons pas de réseau mais de la ou nous sommes, mon téléphone capte enfin. Trump est en tête, quelle surprise. Une fois arrivés à Phorste Tanga, nous nous arrêtons pour boire. Il y a un porteur assis a coté de nous qui transporte une grosse pièce de viande. On dirait une moitié de mouton. Je me demande depuis combien de temps cette pièce de viande est à l’air libre.

Nous commençons la montée vers Mong La. Il fait chaud. Je me motive en me disant que c’est la dernière montée du trek. Et nous grimpons plutôt vite. Nous faisons une pause. Ram appelle Indira. C’est la personne qui s’était occupée de ma réservation à l’agence de Trek. C’est aussi la tante de Ram. Elle veut me rencontrer quand je serai de retour à Katmandou.

Nous arrivons enfin a Mong La 3980m. Il y a beaucoup de monde. Nous nous arrêtons pour boire un verre. Un groupe de français me voit avec mon téléphone et me demande le résultat des élections. Nous commençons à discuter.

Nous continuons ensuite notre descente vers Namche. Le chemin est assez agréable. Nous croisons un groupe d’Himalayan Thar. Un male et une dizaine de femelles. Le mal est très impressionnant. Il est très gros et a une crinière comme un lion.

Nous nous arrêtons pour déjeuner à Luza. La terrasse est remplie donc nous mangeons à l’intérieur. Il fait très chaud et je n’ai pas vraiment faim, alors je propose a Ram de partager une assiette de Chow Mein.

Je rêve d’une douche pour enlever toute la sueur, la crème solaire et la poussière. La patronne de ce restaurant est très marrante. C’est vraiment un personnage. Comme dans tous les autres lodges, il y a des photos du Dalai Lama au mur mais elle, elle a sa photo prise avec lui.

Ram me dit que Namche n’est plus qu’a 1h30 de marche. J’en ai plein les pattes alors je décide de marcher vite pour arriver a Namche le plus tôt possible. L’air est bien plus respirable et je me sens pousser des ailes. Nous doublons tout le monde. Pour une fois je me retrouve a marcher devant Ram.

Nous arrivons à Namche après 45min au lieu d’1h30 comme prévu. Nous dormirons au lodge «Camp de Base». Ma chambre est très spacieuse et la vue est magnifique. A peine arrivée, je prends une douche. L’eau est jaune à cause du sable que j’ai sur moi. Je me repose quelques heures.

Nous dînons assez tôt puis allons nous promener dans le village. Nous allons boire un chocolat chaud dans un café. Il fait nuit.

Je suis réveillée depuis 4h du matin et je tourne un peu en rond. Notre avion décolle à 9h20. Je prends mon dernier petit déjeuner en altitude.

L’aéroport n’est qu’a une centaine de mètre du lodge. Je m’arrête pour regarder les vols atterrir et décoller. C’est très impressionnant. Surtout le bruit des moteurs. Il faut se dépêcher de s’enregistrer. Le hall de l’aéroport est tout aussi chaotique que celui de Katmandou. Ram a mon passeport et il fait la queue pour nous enregistrer. Pendant ce temps je continue de regarder le balai des avions et hélicoptères. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de sac a dos, c’est un peu le bordel. C’est agréable d’avoir un guide qui s’occupe de tout.

Une fois enregistrés, il faut passer les «contrôles» de sécurité. Ma fourchette en plastique qui était passée à l’aller se retrouve dans la poubelle. Tant pis !

Notre avion vient de quitter Lukla et nous devons attendre moins d'une heure qu’il face sa rotation Lukla/Katmandou/Lukla. Le spectacle est partout dans l'aéroport, je ne m’ennuie pas !

Ca y est l’avion est la. Ca doit être la chance du débutant mais nous nous retrouvons à nouveau en tete de file. Je suis assise sur la droite cette fois, toujours du coté des montagnes. Je profite de chaque minute du vol. C’est vraiment incroyable. L’avion rase les montagnes puis nous survolons Katmandou.

Une fois l’avion posé et garé, un technicien vient discuter avec le pilote. Le ton monte et le pilote n’a vraiment pas l’air content. Je demande à Ram d’écouter et de me traduire. Le pilote est en train d’engueuler le technicien car le compas de l’avion ne marche pas. J’éclate de rire et je suis bien contente que l’avion soit posé !

Nous montons dans le bus. Les sacs sont dans la remorque accrochée au bus.

C’est un peu le chaos pour récupérer nos affaires mais nous nous en sortons bien. Notre voiture nous attend. Le trajet jusqu'à l’hôtel dure une vingtaine de minutes. Quel choc de se retrouver dans le trafic, la poussière et le bruit de Katmandou. Mais je suis contente de retrouver la civilisation!

Dénivelé Positif total: 4034m

Dénivelé Négatif total: 4034m

Distance cumulée sur 10 jours: 93.3km

Suite de mon voyage au Népal: https://www.myatlas.com/marion_c/inoubliable-nepal