Randonnées fabuleuses au Cap Vert - 02/2017

Ma première impression de la capitale, Praia, est très mitigée mais le centre, appelé le PLATEAU, est propret et animé : maisons colorées, bâtiments anciens, édifices publics et son musée-vitrine. Aux alentours, s'alignent des quartiers bétonnés en chantier, aux rues défoncées, sur fond de paysage aride et poussiéreux, où de chétifs acacias s'arrachent à un sol d'herbes jaunies et clairsemées.

En cherchant un cyber-café pour acheter un billet d'avion pour Sao Vicente, je rencontre un guide free lance, SILVIO, qui me convainc de passer une journée avec lui dans le nord.

2 randonnées : 4h de marche environ (dont 2h30 de descente sur Principal)

Nous commençons par marcher vers le fond du canyon adossé à Assomada, la grande ville du centre de l'île de Santiago.

Le panneau indique BOA GRANDE et l'intérêt de cette balade de 2 h en boucle est d'admirer le FROMAGER GEANT, arbre immense aux puissants contreforts de 50 m de circonférence !

Il se trouve au fond d'une oasis merveilleuse et fertile où poussent des bananiers, manguiers, de la canne à sucre et des plantes à tubercules, maniocs et taros d'eau.

On descend à travers des plants de haricots aux fleurs jaunes pour atteindre l'immense bassin alimenté par une source puissante qui jaillit de la falaise ! Nous croisons de nombreuses personnes venues chercher de l'eau à la fontaine ; les femmes y lavent leur linges; les familles descendent avec des ânes bâtés et remontent avec des bouteilles à la main ou sur la tête.

Déjeuner au marché, très animé et coloré par les boubous des femmes : assiette garnie copieuse avec poulet ou poisson et fajas (fèves - haricots), notamment les "combos", ronds et petits qui sont très appréciés (prix 150 CVE le plat, le meilleur coût possible)

Nous reprenons un minibus pour le Parque Natural de la sierra de MALAGUETA à une demi-heure de route plus au nord ; la route grimpe un col jusqu'à un balcon au-dessus de 900 m; on doit payer un écot car c'est une réserve (200 CVE par pers) qui abrite 19 espèces d'oiseaux, dont huit endémiques - Une impressionnante falaise de basalte domine le village de PRINCIPAL, lové dans un cirque quasiment au niveau de la mer !

On descend en compagnie d'un jeune garçon qui rapporte du poisson à sa tante sur la sente abrupte vers la localité de Principale, ou Chao d'Horta : superbe sentier étroit bordé de plantes grasses et aloès aux hampes dressées vers le ciel qui dénivelle de 700 m. En contrebas un canyon verdoyant où s'étage des maisonnettes en pierre et toits colorés, entre un dédale de sentiers car il n'y a pas de route – tout est transporté à dos d'hommes, ou sur la tête des femmes, à l'africaine!

Petite remontée entre les villages et les vergers, une pause dégustation de papaye proposée par une vieille femme qui écosse des faja /haricots, et nous apporte de l'eau fraîche! Au village, nous allons boire un verre dans un hôtel-bar-épicerie et boulangerie du hameau, chez Macolina et Luis ; je demande l'hospitalité pour la nuit et je suis accueillie à bras ouverts par ce couple de Cap-verdiens francophones qui a passé 30 ans en France à Monaco et Nice.

C'est là que je quitte Silvio; je repars de suite vers le fond du vallon pour aller nourrir la vache avec Luis; dans la ferme abandonnée des parents. La structure est conçue en U autour d'une courette, je remarque les petites ouvertures (peu de lumière mais on se protégeait du froid et du chaud), les toits en faible pente recouverts de tuiles rouge (paille à l'origine) sans débordement de toiture (l'eau s'évacue via un tuyau qui traverse le mur)

Ces vallées sont encore très habitées, malgré l'exode rural massif des années 1970 lié à l'enrôlement forcé pour la guerre en Angola, autre colonie portugais ! Je réalise ici que TOUTES les maisons achevées et crépies appartiennent à des expatriés qui rénovent pour leurs vacances la propriété familiale,,, D'où l'aspect désolé et hideux des bétons bruts qui défigurent les villes et villages des locaux,,, lesquels ont peu pour vivre - la nourriture est chère en particulier- et pâtissent de ces transferts d'argent d'Europe vers le Cap Vert.

55 min d'avion de Praia à Mindelo, puis 1 h de traversée en bateau vers Santo Antao pour 780 CVE (la mer est souvent démontée et les capverdiens n'ont pas le pied marins => distribution de sachets au départ!) - Balade : 4 h

Nous sommes accueillis à Santo Antao par des cohortes d'"alugers" flambant neufs dont les chauffeurs courtisent les nombreux touristes sur cette île dédiée à la randonnée.

Dominique et Jacques, un couple de Suisse retraités soucieux d'aider durablement les populations locales vient d'achever ce superbe bâtiment. Ils emploient une partie des villageois en les formant. Je reçois un accueil très chaleureux et j'occupe un studio annexe.

Vue superbe depuis l'immense terrasse sur des pics de basalte très effilés et originaux qui émaillent la colline en face.

La propriété de plusieurs hectares, au cœur d'un cirque immense, est très bien orientée, tournant le dos à une immense falaise de plusieurs centaines de mètres. Dîner dans la vaste salle à manger ultra "design" : une table en béton d'une seule pièce de plusieurs mètres de long trône au milieu d'un espace épuré gris clair. Jacques aime jardiner (oh les bonnes fraises !) et coordonne les équipes d'ouvriers et de jardiniers.

Après une pause de 3h je fais le tour de la vallée pour remonter les LEVADAS, canaux d'irrigation qui desservent les zones de culture, dans un cadre merveilleux de bananeraies, champs de manioc, de taros et fajas.

Quel travail admirable qui nécessite un entretien permanent dans cette région très aride mais où les pluies diluviennes lessivent les sols et emporte les routes et sols ! Ainsi on croise en matinée des groupes de villageois qui réparent la route en posant des pavés et en créant des rigoles pour canaliser l'eau . Ce travail constitue une petite source de revenus car ils sont payés par la commune ; hommes et femmes peuvent participer. Le paie est autour de 2000 CVE pour la matinée de travail. Dominique négocie avec un jeune du village de me servir de guide et je prévois de partir une ou deux nuits en autonomie avec mon sac à dos après l'ascension du sommet.

Le matin, petit-déjeuner très frugal de pain et eau froide, je descends le sentier très scabreux qui me conduit du col à 1100 m au village de JORGE LUIS : effondré à trois endroits, ce sentier DANGEREUX est constitué de vires étroites au-dessus de plusieurs centaines de mètres.

Comme je demande un endroit où prendre un "pequeno almosso" une jeune dame me répond que c'est à 10 km mais elle a pitié de moi quand je lui montre mon itinéraire de descente,,, plus personne ne l'emprunte seul suite aux effondrements. Elle m'invite donc à rentrer chez elle et me prépare ma première Cachupa, accompagnée de pain, d’œufs brouillés, d'une papaye et de l'eau chaude.

Repue et propre je continue ma route vers Altamira sur un superbe sentier facile qui chemine le long de superbes terrasses sur les flancs d'une vallée hérissée de sommets pointus et secs, qui rappellent les Dolomites.

Comme je passe à côté d'une ferme, la mamie m'offre de l'eau dans son salon, au frais, et me propose de déjeuner chez elle. Je décline puisque je sors du repas; elle me dit qu'elle priera pour moi car je suis seule et que c'est dangereux . Plus loin, au col,une bourrasque de vent violent m'a même jetée au sol !

Arrivée à Altamira 2 : c'est le terminus de la route carrossable ; je m'adresse à une famille pour un hébergement. Leur fille me conduit jusqu'à un magasin qui sert de discothèque : c'est là que je dormirai pour mille escudos, sur le carrelage de la salle de danse !

Samedi 14 janvier : retour à CURRAL DAS VACAS après le trek de 3 jours.

A 8h, je suis debout, mes affaires trempées de rosée, émerveillée du sublime lever de soleil : jaune orangé avec en ombres chinoises des pics noirs acérés comme des crocs ! 1h30 de descente, le long d'un joli canyon, et j'achève mon périple de 3 jours en autonomie : retour au village de CHA DE MORTE, étiré le long de la grand route.

On m'envoie "Chez Lyzzie" pour un "pequeno almosso" : une charmante jeune femme de 27 ans, très entreprenante, qui a appris le français avec les touristes ici et gère de façon très professionnelle ses chambres et table d'hôtes. Sa maman me prépare une cachoupa avec de l' œuf, et je déguste un bon gâteau accompagné d'une papaye, mais aussi du fromage de chèvre et du pain. C'est très copieux et pas cher du tout (200 CVE), un record pour la qualité de ce vrai repas !

C'est une excellente adresse pour un hébergement bon marché : chambres modernes avec une salle de bains privée - la demi-pension pour 2016 CVE - pique-nique pour 500.

Je retrouve avec plaisir Dominique et Jacques à Cinque cocheta, au hameau de CURRAL DAS VACAS:

Je profite pour me reposer, faire ma lessive qui sèche express sur la grande terrasse de béton puis je suis invitée pour le repas de midi, avec un marocain et un cap-verdien qui vivent en Hollande; le soir également avec un couple de Hollandais randonneurs. Avec Dominique, on va ramasser des fraises et nourrir vaches les chèvres. J'apprends que de nombreux candidats à l'immigration sont partis au Luxembourg ,en Belgique ou en Hollande. Balade : 2h, petit journée !

Je repars le matin en 4x4 pour Porto Novo, puis un aluguer me monte à COVA DE PAUL (bus rempli de touristes car c'est la zone la plus fréquentée en arrivant sur l'île de Sao Antao !). On remet des épaisseurs au fur et à mesure des lacets du col de l'ancienne route qui grimpe sur 1000 m (la nouvelle route contourne la montagne le long de la mer grâce au perçage d'un tunnel !)

Beaux coups d’œil néanmoins sur la COVA DE PAUL, un "cratère" ourlé de pins sombres enturbannés de nuées, qui forme un vaste doline cultivée, très verte. Une ou 2 maisons seulement car les villages sont un peu plus loin,,, La descente raide du chemin pavé vers le hameau de CHA DE MANUEL DOS SANTOS ne se prête guère aux photos car l'atmosphère est laiteuse, chargée d'embruns, et pour certains touristes âgés c'est une torture pour les genoux, pavés et dénivelé obligent !

1 h de descente et 20 min sur la route pour rejoindre le restaurant, c'est durant cette descente que l'esprit a changé. Je me retrouve dans un lieu hyper-touristique, donc le regard des gens est différent : certaines personnes ont mendié, les "bonjour" ne trouvent pas d'écho,,, Nous sommes des nantis qui passons nos journée à marcher de façon gratuite, entre 2 bons repas; eux le font pour aller biner et irriguer les champs pour assurer leur subsistance; on croise des gens qui cassent des cailloux sur la route pour manger; cela génère un certain malaise forcément !

J'entends parler d'un restaurant réputé et pas cher, et je fais un petit détour, car le restaurant français a sa cuisinière en maladie! Bon choix, car le cadre traditionnel du Curral (" l'étable") regorge d'objets et outils anciens; la cuisine au feu de bois s'avère en effet excellente de variée : de petits plats à 250 escudos qui permettent de goûter aux spécialités locales.

Rassasiée et avec des réserves d'eau, je reprends le sentier (raidillon -1h) vers le col de Pico d'Antonio qui remonte vers SANTA ISABEL, zone très isolée accessible uniquement à pied ; pause de 30 min dans une maison/débit de boissons pour boire un coca : vue imprenable sur les 2 vallées de part de d'autre d'un fil d'arête où s'alignent un chapelet de maisons blanches ... magnifique !

Encore 1 h vers le hameau aux maisons disséminées derrière le col de Santa Isabel

Au bord du sentier, une bicoque en paille et terre, avec des annexes en roseau, et une femme qui balaie à côté : Paula s'adresse à moi pour me demander où je vais, et me fait comprendre que c'est loin, qu'il fait mauvais ( la bruine n'est pas loin de se transformer en pluie) – il est 15 h et plus, elle me montre une chambre proprette avec un lit et 2 ou 3 meubles dans sa case, je suis ravie de l'opportunité de dormir chez l'habitant d'un des coins les plus reculés de l'est de Sao Antao !

L'habitation-ferme de montagne est composée de 2 cases en dur, probablement en terre recouverte de chaux blanche surmontée d'un toit-terrasse ; on y trouve les chambres : un lit et une table avec (au mieux) une seule chaise et un meuble à 2 ou 3 étagères pour disposer les bibelots, photos et les fleurs synthétiques. Un fait qui m'a frappée, c'était que c'était très propre à l'intérieur et l'extérieur des maisons ! On utilise en pot de chambre et une bassine pour se laver; la cuisine se trouve entre les deux autres cases ; c'est une paillote en pierres au toit pointu de paille.

Pause toilette : Paula insiste pour me faire chauffer de l'eau, placée dans la bassine de la chambre, puis je repars vers un village en contrebas, où je vois des ânes et des personnes chargeant de l'eau à une source maçonnée au jet puissant!

Dénivelée de plus : - 100 m et + 100 m et idem au retour de chez Danina, jeune femme (institutrice?) à qui j'ai "donné la main" pour porter l'eau : elle avait 10 l sur la tête, et j'ai porté les bidons de sa petit fille,,, au moins ici l'eau coule en abondance. En revanche, pour la corvée de bois, c'est plus compliqué, et la fille de Paula va loin pour rapporter le précieux combustible avec lequel on se chauffe et cuisine !

On passe la soirée dans la case en paille où brûle un bon feu. Paula mitonne un pot au feu de légumes et fèves que l'on déguste ensemble, Paula, ses 3 enfants et moi . Balade : 4h10 puis 1h15 le soir

Randonnée en boucle de 6 h, de Espongero à LOSNA => prononcer « LOCHNA »

En minibus, je remonte vers ESPONGERO par la route mythique de Corda : elle se tortille sur 1000 m de dénivelé à travers nuées et frimas. Le trajet obéit à un prix fixe de 250 $ : l'île de Santo Antao est celle qui respecte le plus le prix fixé pour les touristes ; c'est très appréciable.

Visite avec Alain de la chambre d'hôte où je pose mon sac. Installé ici depuis des années avec sa femme cap-verdienne et leurs deux enfants, il a construit de ses mains son gîte style maison du facteur Cheval (côté hétéroclite des matériaux). La grosse villa avec terrasse panoramique bénéficie d'une situation très privilégiée avec une jolie vue sur une plaine arborée et le soleil couchant.

Je vais occuper une chambre dites du Routard pour 18 €; les autres chambres sont autour de 25 à 30 € .

Les pins sombres en bosquets sur la plaine ondulée convoquent le souvenir du Jura ! L'atmosphère y est aussi frileuse dès 17h quand le soleil baisse ! On aurait apprécié la chaleur d'un poêle le soir !

Je projette de descendre au village de LOSNA : un long déroulé de sentier pavé avec des escaliers ... où les marches sont plutôt hautes pour les petites jambes. L'itinéraire est un peu compliqué malgré le plan d'Alain, et je perds une heure environ pour remonter après la traversée du béal et trouver le passage clé pour rejoindre le hameau de RABO COURTO.

La sente est devenue très étroite suite à des effondrements. Je ne trouve personne pour me servir à manger au village. une femme me poursuit en criant "photo, photo" avec son enfant dans les bras, je fuis ! Je me décide à sortir mon frugal pique-nique sur un escalier tout en haut de l'unique ruelle du village. En face, se trouve une épicerie et Olympe, le propriétaire, m'invite à m'asseoir à l'intérieur pour manger devant une table à la belle nappe rouge à carreaux.

Je lui achète un paquet de gâteaux et une boisson chaude. Sur ses étals un peu de lait des biscuits secs, des oignons des boîtes de sardines, du papier WC … somme toute plus d'espace vide que de denrées !

J'ai mis un peu plus de 5 heures pour faire cette boucle et il faut compter 1h45 pour remonter jusqu'au col au-dessus du hameau puis 40 minutes de route pour rejoindre ESPONGERO et boucler la belle boucle.

Derniers rayons du soleil sur la terrasse puis nous partageons, avec la dizaine de touristes allemands et français présents- un excellent repas à 10 €. Alain et Lucie nous servent un excellent apéritif de grog amélioré parfum « maracuyas » ( fruits de la passion) ou goyaves.

Balade : 8h30 AR- environ 30 km- AR Ponto do sol vers Cruizinha (côte nord-est)

Aujourd'hui, c'est jour férié, jour des héros de la Nation. Pas de transports donc et les magasins fermés! De 8h à 9h je suis la route -piste qui monte à FONTAINHAS , magnifique village coloré accroché aux falaises et passage obligé pour les randonneurs à San Antao .

L'image des villages des Cinq Terres en Italie s'impose, par l'aspect pittoresque des échelonnement de maisons ; cependant c'est plus austère à cause de l'aridité des sols et du bord de mer noir (200 m en contrebas la plage de galets est battue par les vagues)

Je chemine avec un groupe de cap-verdiens habitant le Luxembourg qui se sont mis à la randonnée, devisant en marchant tranquillement avec des bâtons neufs ! Les premiers que je vois marcher pour le plaisir, car souvent les expatriés de retour en vacances ou retraités n'ont pas plus d'habitudes de tourisme que les locaux ...

Je sympathise avec Carmen, une dame de 55 ou 60 ans qui a connu le village quand elle avait 10 ans. A l'époque, les cascades alentours étaient alimentées et elle se souvient de ce cirque comme d'une oasis de verdure ! Actuellement, il n'y a quasiment plus d'eau et le village niche dans un écrin assez désertique comme l'ensemble du Cap-Vert, en sursis grâce au tourisme ! On peut y loger, il y a des logements et chambres.

Je rencontre Vitoun, un jeune français d'origine asiatique qui profite de son chômage pour voyager et randonner : nous marchons très très vite en papotant le long de cette côte déchiquetée aux hautes falaises de roche détritique, parfois de conglomérat. ; la zone est peu habitée mais on trouve quelques hameaux accessibles à pied, où manger et boire un "tcha" ou un café.

Le vent forcit, il fait beau mais frais; je fais une pause pique-nique juste avant le village de Cruzinha, au niveau d'un hôtel neuf et alambiqué construit sans respecter le style local et que j'ai pris pour un phare : la piscine ne doit pas servir souvent vu le vent !

Personnellement, je m'arrête là et préfère faire demi-tour par le même chemin : j'ai peur de ne pas trouver de navette (jour férié = aléas!) pour rentrer à Ponto do Sol où j'ai choisi de repasser la nuit et c'est le seul jour où je marche en bord de mer ! Vitoune continue.

Je vais mettre 4h pour rentrer (de 13h à 17h) et je serai cette fois-ci encore en bonne compagnie puisque je rencontre dans un débit de boissons un couple de Saint-Égrève qui marche très bien et aime discuter.

Ce fut une journée de 8h30 de marche pour 30 km voir davantage aller-retour avec 500 m de dénivelé et 500 mètres de descente à l'aller et au retour/ Soirée tranquille au village à me promener le long du port avec mon appareil photo.

Balade : 4 h (sans la ville) - Je fais environ une demi-heure de bus pour l'extrémité nord-est de l'île vers le village de Calhaut, un tout petit un village de pêcheurs où les expatriés de retour au pays ont construit de grosses villas bien cossues enfermées dans des murs !

Au-dessus des quelques maisons trônent deux volcans pelés de 140 mètres, cônes parfaits d'un beau gris anthracite. Je les gravis tour à tour en compagnie d'un retraité des ambassades en Italie.

Nous faisons une boucle pour rentrer par le bord de mer : la fin s'avère un peu délicate car il y a eu l'an dernier un gros effondrement de centaines de mètres cubes qui a laissé une immense excavation circulaire dans la pente du volcan côté mer. L'accès au village nécessite un petit pas d'escalade facile, après une cinquantaine de mètres dans des éboulis noir et de la lave ... au-dessus d'une mer houleuse !

Mon compagnon est entré dans un jardin en pensant que c'était un bar; les gens faisaient des grillades et on nous a proposé de manger un petit bout de bœuf grillé, délicieux . On lui a même proposé une bière. Avant de repartir nous discutons encore avec un couple - qui nous propose aussi de manger ! Lui est italien de Naples, elle cap-verdienne vivant en l'Italie. Ils ont rénové la maisonnette familiale pour leurs vacances. Ces invitations à boire ou à manger sont une constante chez les Capverdiens aisés et cette convivialité naturelle et désintéressée est fort appréciable.

Balade : 5h45 -retour sur la route de TARRAFAL - Il fait un temps magnifique mais frais : je remonte à pied vers les villages abandonnés, une zone en voie de désertification.

Le sol pulvérulent se désagrège facilement, recouvert de plantes sporadiques et d'arbres maigrichons; les herbes jaunies ressortent magnifiquement entre les murs de lave noire; l'itinéraire, très sauvage, emprunte des sentiers fréquentés par les paysans qui montent récolter le maïs et les "faja" à petites gousses jaunies : ces champs entourés de pierres sèches mettent un peu de couleur dans les landes terreuses marron-brun, ainsi que quelques coulées blanches assez poudreuses (pouzzolane? ) ,,, le sentier serpente agréablement vers des hameaux; je croise des personnes très aimables et souriantes –

Au bout de 2 h30 de montées-descentes, j'arrive au point culminant de ma traversée, descente vers le canyon très sec. Quelques maisons regroupées non loin du carrefour routier Tarrafal/ Ribeiras de Patas/ Porto Novo ...Une école très sommaire,,, une dizaine d'enfants qui se partagent la matinée ou l'après-midi selon l'âge.

J'attends 1/2 h un véhicule qui repart vers Porto Novo . Dans la camionnette je rencontre un personnage étonnant qui parle un français châtié : un retraité originaire de Mindelo, professeur de Français, qui a bénéficié de voyages subventionnés tous les 2 ans par l'Alliance française pour aller en France et a étudié à Montpellier dans sa jeunesse ! Extrêmement cultivé, il a entre ses mains une thèse écrite par un capverdien inscrit à la Sorbonne ; on discute des risques du « lepénisme» aux prochaines élections,,,en France !

14h00,... mauvaise heure, entre 2 bateaux,,, Je rejoins la route de la Cova de Paul vers 18h00, et je marche sur la petite route goudronnée qui conduit au village le plus haut de l'île, PICO DE LA CRUZ .

Je passe de la chaleur désertique au froid car la partie NE de l'île est recouverte depuis 2 jours par une énorme couche de brume,,, Contraste !

Arrivée au soleil mais il fait environ 10 degré(?) et l'impression de froid va se confirmer dans la soirée : on sort la doudoune une fois installée chez Manuela, le seul gîte du village. 2000$ la nuit en 1/2 pension avec des repas très copieux, abondance de pain et gâteaux « maison »

Je repars de suite pour le Monte GUDO, un piton rocheux accessible en 1/2 h à travers la magnifique et dense forêt de pins sombres, avec au sommet une vue *** sur les vallées et canyons côté SO et la mer de nuages côté NE .

Ambiance aussi chaleureuse qu'il fait froid dehors durant le repas : un couple de belges filme des séances de « philo » avec des enfants (paroles d'enfants.be) qui seront retransmises à la télévision belge

Nuit sous la couette et les couvertures en plus, dans une coquette chambre décorée de tapis et peluches !

Balade : 4h30 - Départ pour FOGO après une nuit à Praia (Santiago)

Parenthèse achat de billets, j'ai acheté 3 billets pour 133 €, ce qui est bien inférieur à ce que j'avais vu à Praia. Je prends finalement un vol aller-retour pour Fogo car la différence de prix est insignifiante et le temps de trajet (30 min au lieu de 3 h) et de confort largement plus intéressant (les gens sont malades en général, et le bateau a des horaires très restreints / à l'avion et cela limite l'accès au volcan le week-end par exemple quand il n'y a pas de minibus).

La nuit est aussi courte que le vol vers le sud de l'Archipel : départ à 8h40, arrivée 9h15 à São Filipe , au sud de FOGO – courses au marché pour faire le plein de fruits et légumes en prévision de 3 nuits et 4 jours au cœur de l'immense caldeira ravagée le 23 novembre 2014 par l'éruption du Petit Fogo, qui en 2 mois a englouti la quasi totalité des maisons des trois hameaux de 1200 habitants, (Bangaeira, Portela et Dje de Lorna,)

Aucun mort mais les pâturages perdus, les plans de vigne engloutis (le bon vin blanc ou rouge de Fogo est « appellation contrôlée), et 2 à 3 m de lave noire ou rougeâtre qui recouvre le sol.

Les autres richesses agricoles locales sont le café de Fogo et le poivre. Privilégier de monter comme moi dès l'arrivée de l'avion sur la Caldeira et y rester 3 nuits puis se reposer au retour, car il n'y a qu'un transport par jour, le matin à 11 h uniquement pour monter, et retour le matin tôt à 6h,,, donc une journée de perdue ! Ou payer un taxi spécial à prix prohibitif pour gagner une journée !!

Je saute à 11 h dans le seul minibus qui monte la journée avec les touristes vers le volcan, gravissant les 1800 de dénivelée en 1h30 environ vers Chã das Caldeiras, hameau en bordure de la falaise de 900 m qui surplombe la caldeira de 9 km de diamètre (l'autre partie, côtés S et E est effondré et les pentes de cendres et pouzzolane plongent directement dans la mer) – montée magique commentée par un guide local qui voyage avec nous!

Le village, tassé contre la falaise, ne regroupe plus que quelques maisons épargnées ou à demi-ensevelies par la lave, est ceinturé à l'Ouest par la BORDEIRA, un rempart montagneux culminant à 2 700 mètres, qui va devenir dans les prochaines années un haut site d'escalade important.

Entre plusieurs lodges reconstruits cette année et encore non achevés, je choisis celui de LAETITIA ET ALCINDO, conseillé par Vitoun sur le chemin de Ponto do Sol !

Laetitia une belle française blonde de 30 ans, accent sud-ouest, charmante et aimant bavarder ; elle est arrivée là par amour pour Alcindo,,, leur gîte trône en majesté au-dessus d'une butte de lave ; les 8 chambres ont des plafonds magnifiques (stucs en ciment) et la salle à manger des fresques en béton qui illustrent la vie locale paysanne – on reviendra pour voir le crépi à l'extérieur ! Seul bémol, le repas à 20 h,,, peu adapté au rythme des randonneurs qui partent à 6 h,,,

Les prix des hébergements sont les mêmes partout, 2500 $, sauf chez Marissa B&B (3500 $) qui a un standing plus élevé et reçoit tous les groupes venant d'Allemage : son mari Mohammed, allemand d'origine turque, est venu ici en 2006 et a équipé les falaises dans le cadre d'un projet de développement - il gère une entreprise en Allemagne de fabrication de prises d'escalade !

Je suis fort satisfaite d'avoir monté plusieurs kilos de nourriture et du pain en quantité ( pain et fromage local) car la seule épicerie est fermée et ne propose pas de frais – que des conserves ! Je déjeune dans le patio du lodge et de 14h30 à 19h00, à la nuit tombée, j'arpente la caldeira : montée au Petit Pico qui a été l'épicentre des éruptions de 1995 et 2014 (1/2 h de marche mais beaucoup de pauses photo : feuilles de vignes vert tendre qui pointent sur les sarments desséchés, sculptures de lave, sommet parfaitement conique sur fond de ciel limpide,,,)

Le petit Pico do Fogo duplique en miniature son grand frère (un stratovolcan) qui culmine à 2 829 m, mais lui est plus actif : odeurs de soufre et fumerolles à certains moments, stries au sol où on enflamme un papier dès qu'on l'approche du sol bouillant ; on surplombe le cratère marron et jaune, ocre et orangé

La descente a été merveilleuse : des errances choisies par le champ de lave, un parcours varié car les boues solidifiées de basalte changent de consistance, friables parfois, solides le plus souvent mais sonnant creux, en blocs rugueux et coupants ou en longs déroulés lisses …

Le 1er soir , j'ai pris le repas collectif (très bon, cuisine en sauce au vin local) mais à 20 h c'est dur ! Surtout quand il fait nuit tôt et froid pour rester dehors,,,

La falaise qui surplombe l'immense caldeira et le village ne pouvait échapper à mes explorations de randonneuse. Me voici partie dès 7h00 pour une longue randonnée non balisée et sauvage vers les crêtes.

Il subsiste des anciens paysages avant 2014 des champs d'herbe jaunie ponctuées d'arbres. Je gravis jusqu'à midi des croupes offrant un paysage fort différent de celui du cœur du désert de lave : en lisière des laves noires, des forêts d'eucalyptus, de pins, des mimosas, des ricins en fleurs, aux larges feuilles rouges étoilées, des grevillea aux fleurs jaunes (arbre australien) ; puis je prends le raide sentier qui monte entre 2 falaises .

Changement de décor sur le versant maritime : des cultures de raisin, de maïs, de haricots poussant sur une terre de latérite et de pouzzolane en grains, rouge brique. Un vrai roulement à billes ! Paradoxalement, il y a peu d'eau mais les cultures ont l'air d'apprécier cet endroit.

Je m'éloigne de la crête que j'aurais dû suive, par des vignes accrochées aux pentes raides, pour remonter des vallons successifs chargés en billes de lave ocre... Les pentes sont frangées d'arbustes denses, comme ces euphorbes endémiques en gros bouquets ronds ou des fougères «aigle», rêches sur les jambes nues !

Durant le pique-nique, rencontre avec un jeune berger ... qui se propose comme guide. Je partage avec lui mon frugal repas et je décline sa proposition. J'ai bien fait car la descente est longue et je suis arrivée presque à la nuit tombée au gîte! La vue depuis le haut est magnifique et l'itinéraire direct de descendre le long des crêtes un must ! C'est une "piste" large rouge qui ondule en bord de falaises, agrémentée d'euphorbes buissonnantes, de ricins rouges fleuris, avec en toile de fond le magistral Pico de Fogo et une vue époustouflante sur l'ensemble de la caldeira et les coulées successives vers le N et NE !

Je met 4h45 pour redescendre et l'heure et demie de piste à plat est vraiment de trop… Au gîte, Alcindo fait une démonstration de torréfaction du café de FOGO: dans une marmite posée sur des boîtes de conserve lestées de pierres sur un bon feu de bois, il ne cesse de tourner le café qui peu à peu passe de couleur crème à brun foncé. Juste avant qu'il ne brûle, quand l'arôme se dégage, il enlève d'un seul coup le récipient et continue de tourner hors du feu. Ensuite, pour l'apéritif, on nous fait découvrir le MALICON un vin maison composée de raisin rouge et de raisins secs - fruité et excellent !

Balade : 7h15 de marche journée dans des paysages SUBLIMES.

Balade : 3h, à Mosteiros puis San filipe

J'en profite pour faire réparer au marché pour 150 CVE mon sac à dos qui est déchiré par un charmante africain en boubou, équipé d'une vieille machine à coudre.

Le retour est assez long, fractionné et on met presque 2 heures pour arriver à St-Philippe.Visite de la ville: une demi-journée suffit à mon sens - le musée est intéressant, installé dans une vieille maison de maître traditionnelle, à véranda et sur 2 niveaux.

J'erre ensuite pour dénicher un cybercafé : on me conduit dans des magasins pour acheter un téléphone portable, et au bout d'1 à 2h je trouve mon bonheur chez un Sénégalais, dans une épicerie.

J'étais un peu dépitée par mon expérience du restaurant de poisson à midi, mais je récidive dans un petit restaurant bleu ( mur peint ci-dessus) où je déguste une soupe fort bonne et chaude.

Je m'étais promis de retourner à Principal (Chao d'Horte) chez Macolina. Un petit stop pour prendre un petit déjeuner au marché d' Assomada et faire quelques courses puis je reprends le bus vers le col.

Je rencontre à la maison du parc de Malagueta Julie et Charlotte (24 et 26 ans) et je marche avec elles sur l'itinéraire de randonnée qui suit les crêtes sommitales de la Sierra de Malagueta jusqu'à Principal.

Arrivée chez mes hôtes à l'hôtel, je me douche et prends un repas au coin du feu dans la courette, avec Macolina et Luis : salade et morue grillée sublime, la spécialité de Macolina qui l'achète en gros aux pêcheurs de Tarrafal. Balade de 3 h environ

Le lendemain matin, je marche le long de la plage vers le sud en direction de Chao BOM, village où se trouve l'ancien pénitencier-camp de concentration, que je n'ai pas le courage de visiter.

Depuis Sucupira, je repars en bus pour la Citadela Vielha. Le seul "patrimoine de l'Unesco" visible au Cap-Vert.,, c'est en fait une supercherie ou plutôt une concession à l'Afrique car cela ne mérite pas ce label. Il n'y a quasiment rien à voir... en plus c 'est très « touristique » !

Temps de balade 2h30 . Fin d'un beau voyage aventureux, d'une immersion dans des paysages insolites et grandioses. Je vais pouvoir soulager mes pieds endoloris par tant de pavés ! Soirée à l'aéroport : départ à 2h00 - 2 heures de vol pour Lisbonne, je suis à Lyon le samedi 4 février, à 11H30.