Les Moluques

L’Indonésie immense pays avec des milliers d’îles. Ce n’est pas mon premier séjour dans cet archipel. Depuis les années 1990 je suis venu six ou sept fois à chaque séjour dans des contrées un peu moins touristiques et plus difficiles d’accès et authentiques. Les souvenirs sont mêlés, je ne retiens pas les dates. Je ne suis passé qu’une fois à Djakarta quand j’ai traversé Java vers l’Est. Puis Bali et Gili Air. Je suis revenu deux fois à Bali : Kuta beach mythique et Ubud merveilleux. Je suis allé à Sumatra, à Florès, à Komodo. A Sulawesi cette île magique avec les rituels funéraires et le site de plongée de Bunaken. Son autre appellation est Célèbes. Le pavé de David Van Reybrouck est un livre indispensable pour comprendre l’histoire de ce pays.

Paris Amsterdam Kuala Lumpur Djakarta Ternate. De nombreuses heures de vol et quelques escales pour rejoindre mon point de chute aux Moluques Nord. Ce sera le lieu de départ de ce nouveau périple indonésien. Lors du transit dans la capitale indonésienne (qui doit prochainement être transférée sur l’île de Bornéo) je me repose quelques heures dans une chambre capsule ! A Ternate, huit heures de décalage horaire avec Paris. C’est parti pour ce nouveau blog avec la narration en photos des trois semaines à venir.

La nuit a commencé tôt mais s’est achevée également très tôt. Comme prévu vers 4h30 les muezzins donnent le la. Puis un concert de cris et de klaxons pétaradant envahit l’aube. Un défilé ininterrompu de scooters avec des drapeaux brésiliens. Il semble que la coupe du monde de football soit un événement à Ternate qui se réjouit d’une victoire sud américaine. Partout dans les rues en ville et à l’extérieur des drapeaux et des banderoles (notamment aux couleurs de l’Argentine et du Brésil) égayent le paysage.

Vers 09h30 je me mets d’accord avec un jeune conducteur d’ojek pour faire le tour de l’île dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. Une petite cinquantaine de kilomètres pour quatre heures de promenade avec différents arrêts en chemin. La route passe le long de la côte et contourne la piste de l’aéroport. Le volcan Galamala est plutôt bien dégagé. Un champ de lave se jetant dans la mer témoigne d’anciennes éruptions. La végétation a repris ses droits en s’insérant au milieu de la roche. Un peu plus au nord la petite île de Hiri avec en son centre un volcan.

Direction la plage de sable noir de Sulamadaha. Face à Hiri et son volcan.. Sur Ternate presque tout autour de l’île les habitations se succèdent (un peu moins sur la côte ouest) au bord de la mer. A peine quelques centaines de mètres puis les flancs du volcan s’annoncent et rendent les constructions plus délicates. Les pentes sont couvertes d’une dense et luxuriante végétation. Seul le sommet paraît aride et minéral. Un petit sentier pavé vers la gauche conduit à une vaste crique aux eaux cristallines. Les couleurs sont magnifiques et profondes. L’eau est claire j’aperçois des poissons et des coraux. Il n’y a personne malgré les aménagements de petits restaurants le long de la falaise. Le lieu est calme avec les embarcations et la mangrove. Au fond se détache sur le paysage Hiri.

Jimomalamo. Petit village sur pilotis niché au fond d’une crique. La route d’accès se sépare sur trois kilomètres de la route circulaire. Les couleurs de l’eau sont chatoyantes. Là encore les installations touristiques sont en sommeil. Peut-être y a-t-il un peu d’animation le week-end. Quelques bateaux font la liaison avec Hiri qui semble à quelques brassées seulement. Je trempe mes pieds, j’aurais sans doute dû me baigner sur le site précédent. Les plages ne sont pas légion ni excellentes sur Ternate. J’attendrai les prochains jours pour profiter de la mer.

Danau Tolire Besar est la dernière étape située au nord ouest de l’île de Ternate. Un vaste lac aux eaux vertes dans un écrin de verdure accrochée aux falaises. Au fond le sommet du volcan est ennuagé. Un petit sentier circulaire permet de s’éloigner un peu du promontoire. Je ne m’aventure pas à dévaler la pente vers l’orée du lac infesté de crocodiles. D’en haut j’en vois clairement un qui nage. À côté du chemin deux énormes lézards s’enfuient quand j’approche. Et du perchoir dans les arbres d’où j’admire le panorama épatant je vois s’envoler un trouple d’oiseaux majestueux. Sans en être ils m’évoquent des toucans. La vue sur le lac et l’île d’Hiri est digne de celle d’hier sur Tidore.

Le trajet en ojek s’est déroulé sans encombre. La route à l’ouest serpente davantage que de l’autre côté avec plus de dénivelé. Elle est en bon état et ce circuit permet d’avoir un excellent aperçu de la topographie et de la géographie de Ternate. La ville n’a rien de remarquable mais l’île elle-même est épatante.

En milieu d’après-midi courte mais exigeante promenade pédestre sous la chaleur dégoulinant de transpiration au-dessus de Ternate vers les contre-fort du volcan. La route grimpe avec une forte pente. La clameur tonitruante du centre laisse place à des quartiers plus calmes. Sauf au moment où la mosquée s’anime. Progressivement la végétation se densifie et je domine la ville et le panorama sur les îles voisines. Le volcan de Ternate est partiellement couvert (toute la journée c’est un jeu de cache-cache !). Je monte jusqu’au début du sentier à un peu plus de quatre cents mètres d’altitude. Une douche à l’indonésienne (dans un baquet une petite cuvette pour s’asperger) et je sors manger. Je bois mon second jus d’avocat de la journée.

Il faut moins de cinq minutes pour effectuer la traversée de Tidore à Maitara. L’île vue de loin depuis Ternate et Tidore s’offre enfin à mon exploration. Ici comme partout je déclenche d’amicales salves de « Hello Mister ». Les jeunes ou les plus âgés, les hommes et les femmes. Ils sont souriants et m’interpellent sans être agressifs, quémandeurs ou agaçants. Les échanges vont rarement au-delà d’un geste de la main et d’un sourire. Dans le village des drapeaux sont érigés au sommet des arbres, sur les portes et sur le chemin. La coupe du monde de football semble suivie passionnément avec un fort tropisme pour le Brésil. Une route de béton sert d’allée principale, je tourne dans le sens des aiguilles d’une montre d’abord vers le nord. Quand la route cède la place à un chemin qui devient sentier le dénivelé commence à se sentir. Le parcours est au milieu de la végétation en bordure de falaise.

Puis l’asphalte prend le relais et la marche sous la chaleur se fait moins difficile. Je rejoins un petit village avec quelques embarcations au pied de la mangrove. Un ponton fait face à Ternate où le sommet du volcan est caché par les nuages. Sur la gauche une petite plage. Qui n’a rien d’un rêve avec tous les détritus plastiques amoncelés. Il y a sans doute l’utilisation locale sans traitement des ordures et tout ce qui est rejeté par la mer polluée. Je me baigne. Je n’avais plus le souvenir d’une eau aussi chaude. C’est à peine rafraîchissant mais fort agréable.

Je boucle le tour de l’île (environ cinq kilomètres) puis je regagne le petit port. L’attente n’est pas très longue ni à Tidore et vers 17 heures je suis de retour à Ternate.

Je quitte Ternate pour les Moluques du sud, destination l’île d’Ambon. Environ une heure vingt de vol pour parcourir les 500 kilomètres. Il fait très beau et la vue en altitude sur l’archipel est fantastique. Ce qui attire le plus le regard ce sont les récifs coralliens entourés d’une eau turquoise irréelle. Quelques nuages d’un blanc immaculé se reflètent dans les eaux calmes. Le paysage vu du ciel est épatant, d’autant que la distance masque la pollution et ne laisse voir que la beauté.

Je débarque la chaleur est intense en ce milieu de matinée. Je monte à l’arrière d’un ojek pour rejoindre mon hôtel à Kota Ambon. La ville est sur l’autre partie de l’île à une trentaine de kilomètres. Pour passer sur la partie est un pont à hauban permet de raccourcir le trajet sans aller jusqu’à l’isthme.

Je me balade pendant une heure dans la ville au centre et vers le port. Pas grand chose de remarquable si ce n’est le gong de la paix. Autour des drapeaux des pays sont figurés les symboles des principales religions. Ambon a été le théâtre assez récent de massacres de populations chrétiennes. Les affrontements sont actuellement apaisés et dans la ville il y a à la fois des mosquées et des églises. Je grimpe sous le cagnard vers un promontoire où est dressée une statue d’une héroïne indonésienne et qui offre un point de vue sur les toits d’Ambon et la baie.

Je prends un bemo pour le sud vers le village de Latuhalat. Balade en bord de mer tandis que le ciel commence à se charger et le tonnerre à gronder au loin. L’endroit est décevant, trop de détritus et d’immondices souillent le décor littoral. La plage de Santai en ce dimanche est fréquentée par des familles. Je m’éloigne vers l’est. C’est toujours aussi sale, des odeurs de latrines à certains endroits. C’est vraiment dommage, l’endroit semble décrépi (avec les anciens bungalow à l’abandon) le tourisme n’est pas développé et les conditions d’hygiène sont limites. Je trouve une piscine naturelle aux eaux transparentes dans laquelle je me baigne avec plaisir. La solitude est interrompue par l’arrivée de jeunes qui vont se baigner après moi.

L’averse approche, l’orage menace. Je monte un extremis dans un bemo avant d’être mouillé par le déluge. Sur la route du retour un rideau de pluie dans la baie masque les montagnes en face. Je rentre à Ambon, ville frénétique avec son intense circulation. Pour l’instant ce voyage ne m’a pas encore conduit dans des sites de rêve, avec l’hébergement les pieds dans l’eau.

De l’hôtel je prends un ojek jusqu’à Tuhelu à 25 kilomètres où se situe l’embarcadère pour l’île de Sapuara. A peine arrivé je monte à bord d’un petit speedboat qui lance son moteur. Environ une heure de navigation pour atteindre Haria. Le trajet longe la côte sud de Pulau Haruku. Beaucoup de végétation sur les falaises et quelques petits villages épars avec de grandes croix. Avant l’arrivée sur la droite la petite et longiligne Pulau Molana et sa langue de sable. C’est marée basse, le bateau n’accoste pas il faut descendre dans l’eau pour rejoindre le bord. Je prends un ojek qui conduit abruptement et me conduis à Mahu au nord-est de Sapuara.

Location d’un scooter pour découvrir l’île. Tout d’abord Sapuara avec le fort Duurstede témoin du passage des hollandais dans la région. Malheureusement l’accès est cadenassé je dois me contenter d’un tour extérieur. La mer est d’un bleu intense.

Je rejoins Booy petit village de pêcheurs où s’arrête la route. Pour traverser l’endroit tout se fait à pied. Nombreux escaliers pour descendre vers la mer. L’endroit est propre cela change et fait plaisir. Une grande église et dans les ruelles des clous de girofle disposés au sol sur des bâches sèchent. Les Moluques sont réputées pour leurs épices. Dans un autre village traversé je respire les effluves odorants de ces épices.

Ma destination suivante est à une bonne vingtaine de kilomètres à la pointe nord-ouest de l’île au bord du détroit séparant Sapuara de sa voisine : le village de Kulur et sa plage. Au premier abord c’est décevant, pas de plage de sable blanc, des détritus et la marée basse. Sur le ponton des gamins s’amusent, un banc improbable attend le passant. Je me dirige vers l’ouest espérant trouver meilleur cadre. Jolie balade à marée basse avec panorama sur plusieurs îles. Je marche avec plaisir dans cette solitude naturelle juste gâchée par les immondices et ce plastique délétère rejeté par la mer. De nombreux oiseaux au bord de l’eau. Au loin j’aperçois ce qui semble être une langue de sable. L’eau est loin, l’endroit n’est pas enthousiasmant. Je continue puis arrive au bord face à l’île d’Haruku où je devine un village et une plage. Je trouve un endroit agréable où je m’installe. Je nage un peu, le ciel se couvre. Quand je repars il commence à pleuvoir. Je rentre trempé après le trajet en scooter sous une pluie continue mais heureusement pas trop intense. Jolie découverte de Sapuara.

Mon hébergement au bord de la mangrove est charmant. Des bateaux à balancier colorés et un paysage épatant. Je m’adonne au plaisir d’admirer le ciel aux couleurs changeantes au moment du coucher de soleil. Malgré les nuages les sensations sont spectaculaires et magnifiques.

Je rentre vers Ambon en fin de matinée. Ojek, speedboat et bemo. Heureusement que j’opte pour le bemo car le déluge inonde la route. Je parviens à ne pas être mouillé quand je descends du minivan. Le bateau pour Banda que je devais prendre ce soir (suite au retard du navire initialement prévu hier) est reporté (si tout va bien) à demain midi. Je retourne au même hôtel et prends mon mal en patience.

Belle journée avec quelques averses. Je reste sur Banda Neira et j’en fais quasiment le tour à pied. Un peu plus de seize kilomètres et beaucoup de litres de transpiration. Bien entendu ce qui attire en permanence le regard est la voisine Banda Api avec son volcan. Selon les moments le sommet est dégagé ou recouvert par les nuages.

Je vais vers le nord de l’île passe par la plage de Malole et rejoins le village de Lautaka où des pêcheurs s’affairent.

La courte piste d’atterrissage est très pentue et occupe une étroite bande est ouest.

La ville de Banda Neira a des couleurs coloniales un peu fanées. Plusieurs édifices avec des colonnes témoignent du passé néerlandais. Et puis il y a les vestiges de deux forts.

Sur la côte est le regard porté sur la plus grande et très verte Banda Besar où étaient situées la plupart des plantations de muscade et de giroflier. A découvrir un autre jour.

En fin de journée le fort Belgica est ouvert et fréquenté. Possibilité de monter sur les cinq tours de garde organisées autour d’une cour. La vue est épatante et panoramique sur l’île et les environs avec le volcan et le soleil rasant.

Dans la nuit la pluie me réveille. Je ne me rends compte que vers six heures du matin que le sol de la chambre est inondé et mes affaires, dont mon sac à dos, trempées. Il pleut encore et encore. Je reste dans la chambre et régulièrement je vais sur la terrasse constater l’état désastreux du ciel et la force des précipitations. Il pleut beaucoup et fort. Il pleut et je patiente. Les îles Banda ont moins de charme dans ces conditions climatiques. Le tour envisagé sur Rum et Ai n’est plus d’actualité. Il pleut…

Vers midi cela se calme un peu. Le vent se lève plus tempétueux qui pourrait chasser les nuages. Nouvelle averse. Une heure plus tard je sors et vais au port. Il ne pleut plus. Direction Banda Besar. Dix minutes de traversée, fort vent, des vagues, cela secoue un peu au milieu du détroit. La pluie ne semble plus menacer. Je suis la route principale vers Lonthair le gros village à l’est. Une fois arrivé après une jolie vue sur la coulée de lave du gunung Api je monte les escaliers derrière la mosquée.

Je suis le chemin jusqu’à une plantation. Je m’enfonce au milieu de ces arbres dont certains sont très majestueux. Le sentier est un peu humide mais beaucoup plus aisé que sur les pentes du Api hier. Dommage de n’avoir personne pour m’expliquer les essences, me montrer les noix de muscade et les girofliers.

Au retour dans le village je profite d’être en hauteur pour admirer le panorama sur le volcan qui est dégagé. Par endroits quelques traces de ciel bleu mais le temps reste venteux et un peu menaçant. Je ne tarde pas trop à rebrousser chemin pour être tranquille et revenir à Banda Neira malgré le courant et les vagues. Je n’attends pas longtemps pour monter dans une frêle embarcation.

En fin d’après-midi je me baigne devant la guesthouse. L’eau est peu profonde, je nage un peu puis reviens sur la terrasse. Entre les nuages le soleil déclinant fait de timides apparitions. A priori je repars demain soir, le bateau que j’espérais prendre mardi doit être annulé à cause des intempéries et des alertes météorologiques.

A vingt et une heures je suis sur le quai, nuit noire, aucun ferry à l’horizon. Je me pose sur un cube de béton qui me sert de tabouret pour lire. Le temps passe, rien, un peu d’activité avec des vendeurs ambulants. Apparemment pas de passagers, sentiment de solitude et légère inquiétude, ce bateau est ma dernière option sûre pour rentrer à Ambon. Il se met à pleuvoir, je m’abrite et glane quelques informations, le navire devrait arriver bientôt et partir vers minuit. Il partira un peu après. Les premières minutes à bord sont infernales. Tout est complet, les matelas des couchettes sont occupés, des gens sont sur des cartons par terre. Je transpire il fait très chaud. Et partout des dizaines de vendeurs qui proposent des plats, des brochettes, de l’eau, des snacks. Cela crie, je suis au milieu, mon sac au sol. À l’extérieur tout est humide voire trempé. Cela promet une nuit sympathique. Puis des coups de sifflets chassent les vendeurs, les portes du ferry se ferment et il part. Quelques minutes après un membre d’équipage me trouve une place où avec un grand soulagement je m’installe. Un peu plus de quinze heures de navigation avec quelques turbulences maritimes. L’arrivée à Ambon est encore un grand moment. Une fois la passerelle installée avant de pouvoir débarquer une horde d’au moins cent hommes se précipite à bord en courant et bousculant tout sur leur passage.

Étape suivante négocier un ojek pour rejoindre à une vingtaine de kilomètres Natsepa loin de la ville au bord de la mer. Joli piscine pour une nuit de repos. À côté des stands vendent d’excellentes salades de fruits avec des cacahuètes.

Journée de transition. Vol vers Jakarta, le ciel est couvert mais la première impression vue du ciel est l’immensité de la ville construite au bord de la mer de Java. La nature n’est plus omniprésente les bâtiments sont construits en hauteur. Après trois semaines sans en voir les gratte-ciel dominent le paysage du centre ville.

Je marche le long de larges avenues. Un petit KL (Kuala Lumpur) en moins séduisant. Le train express de l’aéroport met plus de 45 minutes pour la vingtaine de kilomètres, traversant des quartiers pauvres avec des bicoques au bord des voies. Je rejoins la place Merdeka et le Monument National, construction démesurée et ambitieuse de marbre et d’or. L’ascension vers le sommet est complète je me contente de l’étage intermédiaire.

Je continue à pied vers le sud et la mer. Immenses chantiers pour le métro. Je poursuis en ojek vers le quartier de Kota. Rénovation en cours rien de vraiment charmant ni exaltant. Je prends le train et rentre à l’aéroport. Mon hôtel avec piscine pour la dernière nuit est à côté.