Chypre : l'île Janus

Fin octobre 2017, nous débarquons à Chypre. Nous sommes arrivés la veille par avion, sous l'orage. A Paris, on nous a fait changer 3 fois de porte d'embarquement avant de nous ramener à la première. Notre avion a décollé avec presque une heure de retard, mais nous sommes bien arrivés à destination. Notre voiture de location retirée, nous nous sommes dirigés vers notre hôtel en bord de mer à Lanarca. Le personnel est à peine aimable, mais la chambre est correcte et bénéficie d'une vue sur mer. En ce premier matin, nous faisons un tour de plage avant de prendre la route.

Du haut de la falaise, nous avons repéré une taverne au bord de l'eau où nous nous sommes arrêtés pour déjeuner. Le poulpe grillé était délicieux avec son filet de citron et d'huile d'olive. Nous reprenons ensuite la route en direction de Petra tou Romiou.

Selon la légende, c'est ici que serait née Aphrodite : la Vénus des romains. Gaia : la terre, voulait se débarrasser de son mari : Ouranos, le ciel. Elle chargea son fils, Chronos, de cette besogne. Ce dernier trancha le sexe de son père avec une épée. De la semence transformée en écume naquit la déesse. Pour les turcs, c'est aussi le rocher du roumi (un infidèle), qui ne serait autre que Digenis Akritas, le célèbre héros byzantin auquel les légendes locales attribuent de formidables exploits, dont celui d'avoir jeté des rochers contre les pirates musulmans qui menaçaient Chypre.

Le site est en tout cas très prisé des éditeurs de cartes postales, avec ses successions de criques rocheuses, où des gros galets blancs bien lisses roulent au milieu d'une mer bleu électrique.

La plage est devenue un lieu de rassemblement des romantiques.

Après avoir profité de la sérénité de l'endroit, nous filons vers Paphos où nous attend notre location.

L'appartement, situé dans une petite résidence est sympa et confortable. Il est à proximité d'un grand site touristique. Il y a donc un peu de bruit la nuit. En effet, Paphos fait un peu penser à la Californie chypriote avec ses loueurs de quads, de buggies et ses bars où l'on fait la fête et ses sports nautiques à sensation. Notre location comporte 2 chambres dont l'une en mezzanine.

En soirée, nous passons de l'autre côté de la péninsule pour aller voir la plage de Lara. Rapidement, l'asphalte laisse place à un sentier de terre. Ici, la côte est sauvage.

De ce côté de la péninsule, les longues plages de sable se succèdent. sur celle de Lara, on peut parfois observer des tortues qui ont fait de cette plage leur lieu de ponte.

Pour ce qui nous concerne, nous n'avons vu aucune tortue, ce qui ne nous a pas empêchés de profiter du lieu.

Nous avons construit des châteaux de galets que la marée est venue emporter.

Le lendemain : changement de décor total : nous visitons la vallée des cèdres. Le décor boisé et les petites routes sinueuses ont quelque chose de dépaysant par rapport aux décors pelés que nous avons vus jusqu'ici. Les quelques 13 000 cèdres de la vallée délivrent un parfum capiteux très agréable.

Nous atteignons le monastère orthodoxe de Kykko.

Le monastère est niché au coeur de la forêt, à 1140 mètres d'altitude. Depuis sa fondation au XIème siècle, l'établissement a enduré tous les bouleversements que l'île a connus. Les princes russes, les tsars, les monarques d'Orient ont toujours soutenu le monastère, fervent partisan de l'indépendance.

Le musée du monastère est très riche. Il possède l'une des collections les plus précieuses du monde orthodoxe avec ses pièces archéologiques et d'art religieux.

Les mosaïques du cloître reprennent des scènes bibliques.

Les russes restent très fidèles à ce monastère. On voit des bus déverser des flots de touristes qui viennent ensuite faire la queue pour baiser les icônes conservées au coeur de l'abbatiale.

Il faut dire qu'avec son mobilier liturgique, dont de magnifiques lampes et encensoirs, ses croix processionnelles, ses manuscrits, le site donne à voir quelques merveilles.

Le lieu est également très reposant, malgré l'affluence touristique.

Le lendemain, nous profitons de la matinée pour visiter Paphos avant de quitter la ville. Sur le port, nous découvrons un ancien thonier aux allures de bateau pirate, aux côtés duquel le capitane Némo semble avoir garé son Nautilus.

Le port ouvre sur une large baie où son amarrés les bateaux d'excursion qui emmènent les touristes explorer les fonds marins ou les côtes. Le fort ottoman donne beaucoup de cachet à l'endroit.

A l'époque romaine, Paphos était la capitale politique de l'île. C'est là que se trouvait le palais du proconsul dont on peut visiter les vestiges et qui a livré de magnifiques mosaïques comme celles de la maison d'Aïon réparties en 5 panneaux représentant Dionysos enfant sur les genoux d'Hermès, vêtu en empereur romain ; Léda aux bains ; le concours de beauté qui opposa Cassiopée et les néréides ; Apollon et Marsyas et enfin le cortège de Dionysos.

Autour du palais du proconsul se dressaient les édifices publics typiques des villes antiques : théâtre, Odéon, forum, ainsi que de somptueuses villas. De l'agora : la place du marché, subsiste aujourd'hui une belle colonnade.

Nous découvrons ensuite la maison de Thésée, qui est en fait le palais en question. A l'origine, il faut imaginer une cour intérieure aussi vaste qu'une agora, bordée d'un large portique dallé de mosaïques, plantée de jardins et ornée de fontaines et de statues. Des panneaux sont en restauration au moment de notre visite. sur d'autres, on distingue Thésée et le lion de Némée, une amazone ou encore Orphée et sa lyre entourée d'animaux.

Un peu plus loin, c'est la maison de Dionysos, vaste demeure organisée autour d'un atrium à ciel ouvert qui ouvrait sur les salles de réception, somptueusement décorées. Le sol des chambres privées, plus éloignées n'était décoré que de petits cailloux insérés dans le mortier. Sur les 2000 m2 de superficie au sol, 556 mosaïques ont été découvertes. Seconde ligne au milieu : le panneau représente Hippolyte lisant une lettre enflammée de Phèdre, pendant que Cupidon tient dans ses mains le flambeau de l'amour. A droite, voici Poséidon poursuivant la belle Amyônê de ses ardeurs. Partout, on voit des scènes de chasses avec des défilés d'animaux dont de nombreux tigres, mais aussi des mouflons chypriotes.

En haut à gauche, le panneau divisé en 9 parties représente une allégorie de la déesse mère entourée des 4 saisons. En dessous, Zeus transformé en aigle enlève Ganymède. Au milieu de la ligne du haut, la mosaïque représente Narcisse. La maison doit son nom à sa plus célèbre mosaïque qui représente Dionysos revenant des Indes avec son cortège. Les scènes de vendanges sont également nombreuses.

Après avoir admiré les mosaïques, nous nous dirigeons vers l'Odéon.

La beauté de ce théâtre ne donne-t-elle pas envie de déclamer quelques vers ?

Nous accédons ensuite aux ruines de Saranta Kolones, château franc construit au XIIIème siècle.

Nous déambulons au milieu des vieilles pierres.

Nous rejoignons ensuite le port. Un peu avant le fort ottoman, qui servit de grenier à sel sous la domination britannique, on découvre des blocs de pierre qui sont les restes du port antique qui fit la grandeur de la ville puisque c'est là que débarquaient les milliers de pèlerins venus rendre un culte à Aphrodite dans son sanctuaire de Kouklia. A une cinquantaine de mètres de la mer, un autre amas de pierre marque l'emplacement de l'une des deux tours construites par les turcs pour garder le port.

Pour déjeuner, nous choisissons de retourner sur Omodos, visité la veille su soir et qui nous avait bien plu. Nous prenons le temps d'admirer l'artisanat local comme ces bijoux en argent travaillés aussi finement que la dentelle ou encore ces broderies qui s'étalent devant les boutiques du village.

Le lendemain, nous faisons une première excursion dans la partie turque de l'île. Sur la route, nous passons devant une base militaire anglaise, puis dans une zone tampon où sont installées de bases de l'ONU. Nous arrivons ensuite au poste frontière du côté turc, où nous achetons une assurance pour notre voiture de location, celle prise en zone grecque ne couvrant pas les accidents de l'autre côté de la frontière. Nous arrivons enfin à Famagouste (Ammochostos pour les grecs et Gazimaguza pour les turcs. Pour les francs, c'était le grand port de leur royaume et pour les vénitiens, le dernier rempart contre les ottomans.

La cathédrale Saint Nicolas est un morceau de France transporté sous le soleil d'Orient avec son magnifique style gothique. Si les rois de chypre étaient couronnés à Nicosie, c'est à Famagouste qu'ils recevaient la couronne de Jérusalem de manière purement symbolique depuis la perte de la ville sainte en 1187. A gauche de la cathédrale se dressent deux colonnes antiques de Salamine. C'est ici que Bragadino, le gouverneur vénitien fut attaché et écorché vif après la prise de la ville. Sa peau fut ensuite remplie de paille et envoyée au sultan...

L'église fut ensuite transformée en mosquée.

Face à la cathédrale se trouvait le palais du gouverneur vénitien qui fut pulvérisé par des bombardements. Le palais était précédé d'une vaste cour, où le café voisin a poussé sa terrasse parmi les boulets de canon et les restes de décors architecturaux. Une famille propose aussi de presser des grenades pour vendre un jus de fruit aux touristes de passage. Sur la gauche, les bâtiments en pierre ont servi de résidence forcée au XIXème siècle, au poète ottoman Namik Kemal, exilé à Chypre par le sultan.

Nous visitons ensuite l'église Saint Pierre et Saint Paul avant de déambuler dans les petites rues et d'observer les devantures des joailliers qui traduisent l'attrait des populations turques pour l'or.

Après Famagouste, nous prenons la route pour le célèbre site de Salamine situé à quelques kilomètres de là.

C'est sous un ciel menaçant d'orage que l'on parcourt ce site de légende, capitale de l'île jusqu'au IVème siècle avant JC et qui demeura une ville rayonnante sous l'empire romain. On peut y voir un gymnase bordé de colonnades et attenants à ce gymnase, les thermes dont on devine encore les bassins.

Le théâtre romain est le plus grand de Chypre. Il pouvait accueillir 15 000 spectateurs. Au IIIème siècle, il fut réaménagé pour accueillir les naumachies : les jeux nautiques.

Depuis le théâtre, on peut parcourir les ruines de la vieille ville en empruntant les promenades ombragées sous les eucalyptus et les mimosas. On peut ainsi découvrir les ruines de l'ancienne basilique dont les hautes herbes ont pris possession ou encore le temple de Zeus.

Le site est parsemé d'antiques statues sans tête symbolisant peut-être le passage du temps et l'oubli de la grandeur de Salamine.

Le lendemain, nous partons découvrir la ville de Nicosie. Des barrières séparent la zone grecque de la zone turque en centre ville. C'est à ce jour, la seule ville d'Europe séparée en deux. Nous trouvons le point de passage entre les deux zones et passons en zone turque.

Des sociétés de derviches tourneurs se sont installées à Nicosie, traduisant le dynamisme du soufisme sur l'ïle.

Nous nous dirigeons vers la mosquée Selimiye : l'ancienne cathédrale sainte Sophie des Lusignan.

A l'entrée de la mosquée, on nous fournit un voile afin qu'Isabelle puisse se couvrir la tête et que nous puissions visiter l'édifice.

Nous allons ensuite vers le Bandabuliya : l'ancien marché couvert de la ville où se côtoient les petites boutiques de loukoums, d'épices ou encore de services à thé.

Tout autour de la mosquée se déploient de ravissantes ruelles pavées avec des airs d'Orient très marqués.

De manière générale, la partie turque est mieux entretenue que la partie grecque de la ville et nous y avons aussi trouvé les gens plus accueillants : toujours un petit mot en français, toujours une attention pour les enfants comme cet homme qui en sortant de la mosquée a donné des bonbons à Maël. Les terrasses des cafés invitent à flâner et les petites boutiques à faire des emplettes, même si nous sommes ici dans un temple de la contre-façon. Les douaniers grecs interdisent donc tout passage de marchandise.

En début d'après-midi, nous nous dirigeons plein Nord vers Kyrenia : la Girne des Turcs. Un peu avant l'arrivée à destination, nous prenons une petite route menant à la citadelle de Saint Hilarion.

L'impressionnante citadelle date de 1192. Elle fut ensuite modifiée par les vénitiens.

L'entrée passée, nous accédons à la chapelle byzantine, témoin des premiers âges du lieu. La coupole est moderne, mais les colonnes beaucoup plus anciennes.

Derrière la chapelle, des pièces contenant des mannequins passent pour être les prisons de la citadelle.

Des appartements royaux, il ne reste aujourd'hui que des fenêtres et des pans de murs, mais on imagine bien la vue qu'avaient les nobles de ces fenêtres dominant Kyrenia et son port.

Ces ruines sous les rayons du soleil couchant ont quelque chose de très romantique.

Le château était un véritable nid d'aigle dominant toutes les vallées alentour. Il était organisé en 3 niveaux . Le niveau supérieur abritait la cour royale tandis que les deux autres niveaux abritaient les fonctions économiques et les hommes d'armes. C'était un véritable village avec toutes les activités associées qui étaient installées au sein des murailles. La tour du prince Jean située sur un promontoire dominait le tout.

La forteresse s'est installée sur le site choisi à l'origine par un ermite byzantin dont elle tire son nom. Ce sont les byzantins qui ont commencé à fortifier les lieux pour contrer les attaques des pirates arabes. La visite faite, nous redescendons pour aller visiter le centre de Kyrenia. Malheureusement, le temps de trouver le centre ville, la nuit est tombée.

C'est ainsi que s'achève ce voyage à Chypre, île Janus aux double visage à la fois turc et grec et berceau d'Aphrodite.