Genève - Gdańsk à vélo, acte 2 depuis Munich

Trois ans ont passé. En 2012 je reliais Genève à Munich avec la ferme intention de poursuivre le voyage un jour. Jusqu’à la mer, c’est mon credo. Découvrir l’Europe kilomètre par kilomètre en m’éloignant de mon lieu de vie jusqu’à ses confins. J’ai traversé passionnément les contrées de Genève à Munich (douze cantons suisses, le Liechtenstein, le Vorarlberg et le Tyrol autrichiens, puis la Haute-Bavière), et je suis impatient de me raccrocher à ce premier acte pour lancer le second. Mais vers où donc ?

Bien qu’attiré par un cap vers l’est (Autriche, Hongrie, Roumanie) jusqu’à la mer Noire, que je ne pourrais boucler en un seul périple vu la durée prévue de mon congé, mon choix se porte sur la mer Baltique, raisonnablement accessible en une bonne semaine. Histoire de ne pas devoir repousser encore une fois la récompense, cette sensation d’aboutissement en atteignant les eaux qui baignent notre continent. Ma destination est donc toute trouvée en l’une des villes baltiques les plus emblématiques : Gdańsk. Et avec un itinéraire qui promet de belles découvertes et redécouvertes après la Bavière, à travers la Tchéquie et la Pologne. Deux pays qui me laissent des envies de retour : j’y suis allé une bonne dizaine de fois depuis 1992 (alors encore la Tchécoslovaquie !), pour des raisons privées ou professionnelles. Mais voilà, j’ai beau avoir visité – et énormément apprécié ! – plusieurs villes de ces deux pays coup-de-cœur, il me reste tant à voir dans les vastes contrées, parsemées de charmants petits bourgs, qui vivent paisiblement dans une sorte d’oubli, loin de l’agitation touristique des métropoles.

C'est ainsi qu'après cinq étapes en terres alpines, me voilà parti pour huit étapes supplémentaires de Munich jusqu'à la côte Baltique, pour une immersion dans l’Europe des Royaumes disparus (Bavière, Bohême, Prusse), des grands fleuves (Danube, Elbe, Vistule), des villes du patrimoine mondial (Ratisbonne, Prague, Toruń), des vastes forêts, et des grands bouleversements géopolitiques du XXe siècle.

24.05.2015

Etape 7 • 153 km • Cumul 963 km

Dimanche de Pentecôte, la ville de Ratisbonne est toute calme ce matin. Je ne suis pas entièrement serein pour cette deuxième étape de l'acte II. J'ai un peu peiné la veille en fin de parcours, alors qu'aujourd'hui m'attend un programme autrement plus ardu : 20 km de plus au programme, et surtout un bon cumul de dénivelés positifs. Les Alpes sont loin derrière moi, mais la Bavière a d'autres reliefs à proposer... qu'elle partage notamment avec la Tchéquie, prochain pays sur mon parcours. Il me faudra franchir la chaîne de la Forêt de Bavière (Bayerischer Wald) puis celle de la Forêt du Haut-Palatinat (Oberpfälzer Wald). Ces chaînes sont des sous-ensembles du plus vaste Massif de Bohême, un arc montagneux qui entoure presque complètement la Tchéquie, ainsi enclavée dans un grand bassin d'où sortent l'Elbe et la Moldau. Géologiquement parlant, ce massif est comparable à la Forêt-Noire, aux Vosges, à l'Ardenne ou au Massif central. Pas de hauts sommets mais un relief très vallonné, sillonné par des routes qui se faufilent comme des montagnes russes entre des bosses qui culminent à près de 1500 mètres.

Donc ce matin, fini le calme plat du Danube, et départ pour les premières bosses. Souvent, dans un voyage à vélo, on constate qu'on se bonifie au fil des jours. Passer une journée entière à pédaler, c'est un programme tellement différent que d'être assis au bureau avec 30 minutes de vélo aller-retour par jour… Le corps doit s'y habituer, apprendre à récupérer, sans se laisser dépasser. Avec l'expérience de quelques voyages, j'ai l'impression que l'apprentissage de la récupération vient plus vite que l'accumulation de la fatigue. Alors j'avance sans trop m'inquiéter pour la suite. Le plat n'existe pas, c'est une journée ascenseur entre champs et forêts. Au mois le rythme est varié et j'aime bien ça : mon compteur oscille dans une fourchette entre 10 et 60 km/h.

Dernière halte en Allemagne, à Waldmünchen. Je tombe en pleine procession de Pentecôte, tous les citoyens de la petite ville suivent le cortège. Moi je suis la route, encore et toujours, vers la mer… C'est encore loin bien sûr, mais je pose un nouveau jalon symbolique dans ma progression, en passant la frontière germano-tchèque. Le rideau de fer entre l'ex-Allemagne de l'Ouest (RFA) et la République socialiste tchécoslovaque (ČSSR) est oublié – un quart de siècle s'est écoulé depuis la chute du bloc soviétique : je ne fais que passer d'un Etat membre de l'Union Européenne à l'autre.

Au revoir les terres germaniques parcourues à travers quatre pays, voici les terres slaves – jusqu'à la mer Baltique !

Jusque-là plutôt calme, le trafic se densifie quand je rejoins la route nationale tchèque "classe I" n°26 qui mène droit sur Pilsen. Avant que ça ne devienne un enfer en me rapprochant de la ville, j'esquive vers des petites routes bucoliques. L'arrivée en ville devient ainsi très agréable, malgré les kilomètres et dénivelés cumulés du jour et l'heure tardive (presque 20 heures). Sans transition, je passe d'un petit lac bordé de chalupa (ces résidences secondaires de week-end héritées de l'époque soviétique, appelées datcha en Russie), à l'avenue prestigieuse Klatovská třída qui mène au cœur historique la ville.

Et me voilà, avec cette première étape en Tchéquie, dans rien de moins que l'actuelle Capitale européenne de la culture – titre attribué chaque année par l'Union européenne à deux candidates, qui proposent alors un programme de manifestations culturelles. Bon, autant dire que je ne suis pas vraiment là pour ça... Restons-en pour ce soir aux classiques qui font de Pilsen (Plzeň en tchèque) une ville qui s'exporte dans le monde entier. J'ai nommé, de un, Škoda Transportation : attention, il s'agit de la société de construction de trains, tramways et trolleybus, spécialiste mondial de la traction électrique – et pas de la filiale Škoda Auto qui a été vendue en 1991 au groupe Volkswagen. Et de deux, l'inévitable Plzeňský Prazdroj ! C'est quoi ? Traduction : Pilsner Urquell en allemand, « source originelle de Pilsen » en français, la mère de toutes les pils du monde !

Oui, je suis ici non seulement dans la Capitale européenne éphémère de la culture, mais aussi dans la capitale éternelle mondiale de la bière "pils" (aussi appelée "pale lager"). La brasserie municipale Pilsner Urquell a effectivement donné son nom à la recette de bière inventée ici, et qui représente aujourd'hui près de 80% de la production mondiale : toutes les bières claires (blondes ou dorées) et légères sont de cette origine. Je découvre aussi que cette origine n'est pas si ancienne, à l'échelle de l'histoire de la bière. Les Bavarois brassent depuis le XVe siècle selon la méthode de fermentation basse (la bière fermentée et conservée à basse température se conserve mieux, et la levure coule vers le fond du tonneau, ce qui clarifie la bière), mais sur des bières foncées. Pendant longtemps, les tchèques, même s'ils en restent à la fermentation haute qu'ils connaissent depuis le Xe siècle déjà, ont de la peine à atteindre une qualité reconnue.

Jaloux des succès bavarois, des citoyens de Pilsen se décident à tout mettre en œuvre pour produire la bière parfaite - les matières premières (eau, malt, houblon) de grande qualité ne manquant pas dans la région. Ils s'inspirent des meilleures pratiques connues de Copenhague, de Munich et de Vienne pour construire la brasserie idéale. Ils y mènent des tests à base de malt doré, moins foncé que les malts traditionnels, et donnent naissance en 1842 à la première bière blonde, limpide et lumineuse, qui fait ressortir la quintessence de ses ingrédients. Le succès est immédiat : il gagne Prague, puis Vienne, Paris... et en moins de trente ans, l’Amérique.

Cette recette sera alors exportée et copiée partout dans le monde. Mais si les appellations «Pilsner» ou «Pils» sont très répandues, elles ne désignent souvent que des lagers légères, loin d'atteindre le corps, la finesse et la délicieuse amertume de la véritable bière de Pilsen ! Et pour l'anecdote finale, sachez que l'on ne trouvera jamais de la «fausse Pils» en Suisse : les bières brassées selon la méthode de Pilsen en Suisse s'appellent simplement «Lager» ou «Spezial», parce qu'un accord commercial interdit l'emploi du terme «Pils» en contrepartie de protections sur... l'appellation du fromage Emmental en Tchéquie !

Santé, na zdraví !

26.05.2015

Etape 9 • 147 km • Cumul 1221 km

Grosse étape aujourd'hui, qui va m'emmener vers les montagnes du nord du Pays, les plus hautes du massif de Bohême. Les contrastes font la richesse du voyage, alors pour bien marquer la transition entre la frénésie de la capitale et la tranquillité de l'arrière-pays de Bohême, je vais me diriger pile sur la plus haute route carrossable du pays, au cœur des monts des Géants (Krkonoše) dans la chaîne des Sudètes.

Je commence par un petit tour de ville matinal à vélo, puis je fixe mon kilomètre zéro du jour sur la place de la Vieille Ville (Staroměstské náměstí).

Il fait gris et froid pour la saison, 11 degrés, mais sec. Cap nord-est pour sortir de ville, en compagnie d'un trafic assez gênant une fois arrivé en campagne. Mes aides de parcours, leCykloatlas mais aussi le GPS sur mon guidon, m'aident à trouver des itinéraires plus calmes et même quelques raccourcis parfois étonnants, même si c'est un peu limite quand je me retrouve dans la boue en plaine forêt.

Peu de villes aujourd'hui sur le parcours, mais l'une des rares que je traverse, Jičín, est plutôt charmante. Petite bourgade autour d'une vaste place centrale très colorée.

Et c'est à partir de là, Jičín, que je vais m'engager en direction des reliefs, plutôt que de viser l'une des deux routes principales qui restent à basse altitude, contournant à l'est ou à l'ouest les monts des Géants. Comme elles canalisent tout le trafic frontalier entre Tchéquie et Pologne, et même le grand transit Prague-Varsovie, je serai bien plus tranquille sur les routes de montagne. Bon, petit souci, la route sur laquelle je comptais est barrée. Gros travaux de réfection en cours. Mais je tente quand même car il n'y a pas vraiment d'alternative, à moins de revenir à la stratégie des routes à chauffards. Je joue à « ça passe ou ça casse », et me voilà sur une douzaine de kilomètres d'un revêtement de graviers et cailloux qui attend encore son bitume tout neuf. Je suis bien secoué mais « ça passe ». Et au moins, pas une seule voiture ni le moindre camion.

Arrivé à la dernière ville de plaine, Vrchlabí, je suis dans un état d'épuisement alors qu'il me reste encore la montée finale vers la station de montagne que j'aimerais atteindre avant la nuit... Mais je connais mes capacités et me sens encore assez lucide pour y parvenir. La montée est finalement plutôt douce, le long d'un cours d'eau tranquille, qui n'est pas si anodin qu'il n'en à l'air : joli palmarès fluvial pour ce voyage puisqu'après avoir longé le Rhin au Liechtenstein à l'étape 3, puis le Danube en Bavière à l'étape 6, me voilà en train de remonter l'Elbe en Bohême à l'étape 9. Ce qui donne le podium complet des plus longs fleuves d'Europe occidentale*. Dans l'ordre : Danube 3020 km, Rhin 1233 km, Elbe** 1091 km.

[* Hors Russie et Ukraine, où la moitié des dix plus longs fleuves d'Europe se trouvent, dont le plus long, la Volga.]

[** La Vltava (Moldau) étant plus longue que l'Elbe au moment où la première se jette dans la deuxième, le cours d'eau Vltava + Elbe a une longueur totale de 1231 km.]

Et c'est donc après ce dernier effort que j'arrive enfin à Špindlerův Mlýn. La station tchèque des sports de montagne par excellence, « faute de mieux » pour ce pays certes vallonné mais peu montagnard – je serai quand même agréablement surpris. Nom dérivé de l'allemand Spindlermühle, le moulin de Spindler, un héritage de la période du Moyen Âge où les frontières montagneuses de Bohême furent colonisées par des Allemands qui s'y installèrent durablement – ce qui générera son lot de conflits, notamment lors des deux guerres mondiales. Pas de conflit ici et maintenant, mais une belle et agréable atmosphère de station d'altitude en saison creuse, entourée de monts ronds et de forêts aux multiples nuances de verts, bercée par le clapotis de l'Elbe dont la source n'est pas très loin. Une vraie sérénité se dégage dans le centre de la station, qui se fond complètement dans la nature. L'air est très frais et avec ce décor je me sens vraiment en pleine montagne. Pourtant... la station n'est qu'à 720 mètres d'altitude ! Mais les monts des Géants est la chaîne de montagne la plus septentrionale d'Europe continentale. Elle est située au-delà de la latitude 50° (comme Bruxelles par exemple) et avec un climat bien continental. Le climat de haute altitude se manifeste donc sensiblement plus fort qu'à une altitude équivalente dans les Alpes, situées autour de la latitude 46°.

Après cette journée éprouvante en distance et en dénivelé, je me ressource pleinement d'air pur et d'un excellent repas reconstituant. Une belle nuit m'attend.

28.05.2015

Etape 11 • 126 km • Cumul 1490 km

Depuis Wrocław j'ai l'embarras du choix pour poursuivre en direction de Gdańsk. Par les grandes villes (Poznań, Bydgoszcz) qui m'assurent des visites intéressantes et un «programme du soir» animé et varié ? Par une ligne droite à travers les campagnes, peut-être sans intérêt particulier mais sur des chemins tranquilles hors de la civilisation bruyante et motorisée ? Ou sur un parcours découverte, par quelques villes peu connues mais qui peuvent réserver d'agréables surprises ? Eh oui, c'est bien cette dernière variante qui me séduit. Pour aujourd'hui, j'ai repéré la ville de Kalisz.

«Petite» étape en comparaison de la veille, et des deux dernières qu'il me restera ensuite. Facile, me dis-je en me voyant déjà arrivé à Kalisz pour profiter d'une terrasse... et pourtant j'ai quand même plus de 120 km à pédaler ! J'ai d'ailleurs l'impression que cette fausse imagination de facilité relâche toute la dynamique dans laquelle mon état mental et physique s'était ancré depuis le départ de Munich il y a cinq jours. Sur le vélo, des petits soucis bénins jusque-là se manifestent plus fortement : fesses douloureuses, jambes lourdes, début d'inflammations aux tendons d'Achille... La route est mauvaise, tape-cul, je suis fatigué, incapable de retrouver la sensation de fusion entre corps et vélo... Bon, tout avait pourtant bien commencé avec le GPS qui m'avait guidé par des trésors de raccourcis pour franchir un improbable nœud autoroutier en sortant de Wrocław : passerelles, passages souterrains, ce brave compagnon connaît par cœur toute la panoplie des franchissements pour sortir de là, je suis épaté ! Me voilà donc aisément et rapidement sur les routes de campagne. Mais c'est tout plat et pas très excitant. J'ai décidément un coup de mou aujourd'hui et je fais plus de pauses que d'habitude, quasiment toutes les heures.

Et puis, après cette première moitié de journée compliquée, tous les éléments du puzzle retrouvent leur place. Peut-être aidés par le soleil, qui a pris la place du ciel gris qui m'accompagnait depuis si longtemps. Peut-être aussi grâce à un petit vent dans le dos et à des routes redevenues plus roulantes. Enfin, je me réconcilie avec le vélo et me sens porté par cette nouvelle énergie qui rend les choses tellement plus simples et belles ! C'est donc avec ce nouvel élan que me voilà dans une nouvelle voïvodie, celle de Grande-Pologne (Wielkopolska).

La Grande-Pologne est la région administrative qui correspond grosso-modo au territoire de la région historique du même nom. Attention, Grande-Pologne n'est pas le reflet d'une aspiration nationaliste visant à concurrencer les intentions de Grande Allemagne que le Reich voisin a manifestées en son temps. Non, c'est juste une pratique linguistique qui veut qu'en Pologne, lorsqu'un nouveau lieu est fondé à proximité d'un ancien, on ajoute le terme Grand à l'ancien, pour partager son nom avec le nouveau qui devient le Petit. Cela s'applique aux villages, et dans ce cas aussi à ces deux régions historiques : au Moyen Âge, la Grande-Pologne constituée autour de sa capitale Poznań précède la Petite-Pologne qui se développe autour de Cracovie. C'est sur ces bases que va prospérer la Pologne unie, associée au grand-duché de Lituanie pour former la République des Deux Nations en 1569. On a alors affaire à l'un des plus vaste et plus puissant Etat d'Europe, sur les territoires actuels de Pologne, Lituanie, Biélorussie, Lettonie, l'ouest de l'Ukraine et une partie de la Russie. Pendant des siècles, il tient bon face aux velléités de ses voisins prêts à le dépiécer. Il atteint une harmonie multiethnique et multiconfessionnelle inexistante ailleurs dans le monde, entre Polonais, Lituaniens, Lettons, Allemands, Ruthènes, Flamands, Valaques, Juifs, Arméniens, Russes orthodoxes... Mais, étrange destin, la République se dissout et disparait de la carte de l'Europe au XVIIIe siècle, partagée entre le royaume de Prusse, l'Empire de Russie, et l'Autriche des Habsbourg. En 1795, la Pologne n'existe plus !

Ce territoire sera ensuite très marqué par les deux guerres mondiales. Lors de la Première Guerre mondiale c'est justement la ville de Kalisz, alors sous autorité de la Prusse, qui se retrouve en première ligne du front russo-allemand en 1914. Elle se fait bombarder et incendier par les Allemands, et vider de ses habitants. La reconstruction attendra la fin de la guerre, et c'est alors à ce moment que la Pologne est réunifiée. Dès 1918, après 123 ans de germanisation à l'ouest et de russification à l'est, cette Deuxième République réussira tant bien que mal à se redessiner un destin polonais. Jusqu'en 1939, où elle vivra un nouvel éclatement ! Suite à la prochaine étape... puisque j'arrive à Kalisz la reconstruite, charmante et ensoleillée.

Après un final au top de ma forme, j'y pose mon vélo quand même assez tôt pour profiter d'une terrasse. Petite ville de juste 100'000 habitants, qui répond à mes attentes de découverte. Une cité très représentative de ses nombreuses consœurs polonaises. Organisée autour de sa place du marché, le Rynek, au milieu de laquelle se dresse l'Hôtel-de-Ville. Et comme pour maintenir ce bourg préservé des développements urbains modernes, un cordon de verdure nommé Planty, avec ses parcs et promenades sur l’emplacement des anciennes fortifications médiévales. Sans oublier la rivière qui rafraîchit ces espaces verts, divisée en plusieurs bras en raison de la topographie très plate. Voilà le portrait urbanistique de Kalisz dans lequel on reconnaîtra une miniature de Cracovie, Poznan ou Wrocław, entre autres. Même si ici, l'histoire n'a rien laissé des édifices pluri-centenaires que l'on peut découvrir ailleurs. Mais dans ses habits plus modernes, Kalisz a toujours pour elle le titre de plus vieille ville de Pologne, et un charme coquet qu'il est bon de découvrir.

Ah oui, j'oubliais, en dégustant ma bière : ici, c'est na zdrowie !

30.05.2015

Etape 13 • 178 km • Cumul 1834 km

Petite récapitulation avant de démarrer cette treizième et dernière étape. Comme les cinq premières (Genève-Munich) ont été réalisées il y a trois ans, c'est mon huitième jour de route consécutif. Les sept premiers totalisent 980 kilomètres, soit 140 par jour de moyenne. Même si ce n'est pas avec des dénivelés alpins, je les sens, ces kilomètres. Mentalement, musculairement, tout va bien. Mais j'ai deux handicaps qui ont atteint un niveau extrême : mes fesses et mes tendons d'Achille. Je ne peux presque plus m'asseoir sur la selle... Et quand j'y arrive, je peux juste encore tourner les jambes, mais sans pression ni traction sur les pédales, c'est trop douloureux. J'ai l'impression d'avoir atteint mes limites. Je ne sais pas trop pourquoi j'ai atteint ce stade. Mais c'est sûr qu'avec environ 200'000 poussées sur les pédales par cheville en une semaine, ça peut s'expliquer. Ai-je vu trop grand? Et ces derniers 180 kilomètres de folie sont-ils encore raisonnables ? Enfin je ne me formalise pas, de toutes façons je sais depuis hier soir, une fois arrivé à Toruń, que j'y parviendrai. C'est ancré dans mon esprit et plus rien ne m'y empêchera. Cette situation me stimule plus qu'elle ne me fait peur. C'est la raison même de mes voyages que de me mettre dans ces situations... L'incertitude et la difficulté auxquelles je fais face m'amènent cette adrénaline qui permet de «superformer».

Comme la veille, je vais procéder méthodiquement, en huit tronçons d'une heure chacun, avec des pauses de quinze minutes. Parcours plein nord sur des petites routes, bien à l'écart de l'autoroute européenne E75 qui mène aussi à Gdańsk, depuis Athènes, sur 2500 km...

Partie n°1, c'est parti, j'oublie mes douleurs. Le vent est puissant mais latéral, de l'ouest, pas trop pénalisant mais quand même déstabilisant. Pause dans un hameau nommé Wybcz. Un lieu complètement banal, qui représente quand même un cap pour moi : exactement 1000 kilomètres de route depuis mon départ de Munich.

Partie n°2, arrivée dans la ville de Chełmno, petite ville historique intéressante, issue comme Toruń de la Ligue hanséatique. Configuration inhabituelle pour une ville polonaise, elle n'est pas construite au bord d'un cours d'eau, mais elle occupe le plateau d'une colline qui domine la Vistule au loin. Entourée de ses remparts, elle protège fièrement sa grande place du marché, le traditionnel Rynek.

Partie n°3, de Chełmno à un petit village nommé Jeżewo, je traverse encore une fois la Vistule, impressionnante, près de 500 mètres de large ici. Le vent s'agite de plus en plus. Pause dans un abribus qui m'en protège, le temps de récupérer et rassembler mon énergie pour poursuivre.

Partie n°4, traversée de la forêt de Tuchola (Bory Tucholskie), gigantesque étendue de conifères classée Réserve de biosphère par l'UNESCO. Moment de répit avec un vent atténué par les arbres qui lui font barrière. Le calme et la sérénité qui se dégagent de ce décor me donnent de la force mentale. Pause dans le hameau de Przewodnik dans une clairière au milieu des bois. 90 kilomètres, je suis à la moitié de la journée. Tout se passe plutôt bien.

Partie n°5 : cette deuxième moitié d'étape commence par mon entrée dans la voïvodie de Poméranie (Pomorzkie). Même si elle désigne ici l'une des seize régions administratives de Pologne, autour de son chef-lieu Gdańsk, la Poméranie regroupe historiquement les terres baltiques de l'État de Prusse, sur les territoires de la future ex-RDA et de la Pologne actuelle. Une région marquée par sa situation côtière jusque dans son nom puisqu'il vient du polonais po morze qui veut dire « au bord de la mer ». Aujourd'hui, elle est éclatée entre le Land allemand de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale (Mecklenburg-Vorpommern) autour de Schwerin, les voïvodies polonaises de Poméranie-Occidentale autour de Szczecin, celle de Poméranie "tout-court" autour de Gdańsk, et finalement celle de Couïavie-Poméranie que je viens de quitter. Entretemps je suis sorti de la forêt et je fais ma pause dans le village de Pączewo.

Partie n°6. Déjà dix-sept heures, et il me reste trois tronçons. Les deux prochains seront les plus durs, il faut tenir. Le dernier ira tout seul, c'est sûr. Le décor me motive mais me ralentit aussi puisque je m'arrête régulièrement pour le prendre en photo... Champs de colza, ciel bleu et nuages blancs, c'est splendide. Le dénivelé n'est pas négligeable. La Pologne n'est décidemment pas si plate que ça : pas de pentes marquées, mais un relief discrètement ondulé. La route n'est presque jamais complètement plate : une succession de faux-plats montants, faux-plats descendants... et toujours plus de vent. Il est passé en mode tempête. Exténuant. Je lutte. Je passe dans l'une des grandes villes de la voïvodie, Starogard Gdański, sans m'y attarder. Pause en sortie de ville dans un champ en bord de la route régionale Droga wojewódzka DW 222, à défaut d'un village où m'arrêter alors que mon décompte de 60 minutes est écoulé depuis ma dernière halte.

Partie n°7. Grosse fatigue. J'alterne entre souffrance de l'effort, et plaisir de bientôt toucher au but. Je roule sans réfléchir. Pédaler, avancer, progresser. Rien d'autre ne compte. Dompter ce satané vent maritime. Comme prévu, cette partie est la plus dure. Du 135ème au 155ème kilomètre. Juste avant le bonheur de la partie finale et la magie de l'arrivée, il faut passer cette épreuve. Souffrir. Je butte sur le mur. Ce fameux « mur du marathon » qui apparaît subitement après environ trois-quarts des 42.195 kilomètres de la course mythique. Phénomène physiologique qui correspond à l'épuisement des réserves de glycogène : la panne de carburant musculaire. Défaillance physique, gros coup de pompe, sensation de jambes coupées, blocage. Juste avant l'abandon, en somme. Mais non. Inimaginable. C'est là que le mental doit jouer sa partition. Allez, avance ! Tu peux le faire ! Et alors, la magie opère. Juste avant ma dernière pause, tout bascule. Le vent tourne (ou plutôt, je quitte la 222 et prends un peu plus vers l'est, vent presque dans le dos). La facilité revient ! Je me sens invincible. Ultime pause, plein d'espoir et si impatient, sur un banc public dans le village de Trąbki Małe.

Partie n°8. La dernière ! Plus que 22 kilomètres ! Mon moment de gloire... Oh, rien de prétentieux... Juste ma petite gloire personnelle dont je jouis intérieurement. Ou comment se donner le goût de la victoire sur soi-même. Sans rien n'attendre de personne d'autre. Allez, on oublie tout, la machine est programmée pour foncer. Encore quelques villages et j'arrive dans le corridor des surfaces commerciales et industrielles de la zone urbaine du sud de Gdańsk. Le parcours à vélo est agréable grâce à une piste cyclable pavée à l'écart de la route principale, le long d'un canal historique qui mène jusqu'en plein centre ville. Arrivée dans la vieille ville, le quartier de Główne Miasto, « ville principale », à 20h40. C'est fait.

Quelle journée... interminable, éprouvante, mais si belle une fois terminée. Voilà, j'y suis, sur cette côte Baltique ! Après 178 kilomètres, la plus longue étape de tous mes voyages jusqu'à ce jour. Je suis complètement au bout de mes possibilités physiques. Vidé. Mais une nouvelle énergie m'envahit pour ne pas gâcher l'ultime récompense, la cérémonie finale du voyageur solitaire qui va se faire plaisir dans un restaurant bien choisi, en partageant son bonheur avec ses plus fidèles suiveurs connectés.

Avant les festivités, un bref survol des épisodes qui manquent encore à l'histoire de la Pologne que je tente de retranscrire depuis trois étapes... Rien de mieux que Gdańsk, actuel chef-lieu de Poméranie, pour symboliser le XXème siècle de cette nation : cette ville marque le départ et la fin d'une période de 50 ans, de 1939 à 1989, qui a forgé dans la souffrance la Pologne moderne. Gdańsk, aussi connue sous son nom prussien de Danzig, qui donne encore son nom, en version francophone, à la parisienne rue de Dantzig – en hommage à la prise de cette ville en 1807 par l’armée napoléonienne à la suite du siège de Dantzig.

La ville a un passé marqué par son appartenance à la ligue hanséatique, cette organisation du Moyen Âge qui liait les villes marchandes autour de la mer du Nord et de la mer Baltique. Une organisation entre villes libres et indépendantes, chacune ayant le statut de «Cité-Etat», parallèle au modèle géopolitique de l'«Etat-Nation» qui s'imposera en Europe plus tard au cours du deuxième millénaire. On trouve encore aujourd'hui des traces très fortes de cet héritage en Allemagne avec la «Ville libre et hanséatique de Hambourg» et la «Ville hanséatique libre de Brême», qui sont à la fois villes et Land «miniature» à elles seules.

Comme toute la moitié nord-ouest du pays, Gdańsk a fait des allers-retours entre la Prusse et la Pologne pendant des siècles. Gdańsk, encore nommée à l'époque Danzig car peuplée par une large majorité allemande, a pu retrouver en 1919 un statut de ville libre après une longue occupation prussienne. Une mesure instaurée par le traité de Versailles et mise sous la protection de la Société des Nations, basée à Genève (tiens, voilà le lien qui donne un sens historique fortuit à mon voyage, s'il en fallait un...).

Et puis, 20 ans plus tard, la ville côtière se trouve au point de départ des hostilités qui déclenchent la Seconde Guerre mondiale. Hitler a déjà annexé l’Autriche (Anschluss) et la moitié de la Tchécoslovaquie (Accords de Munich) en 1938. Le 1er septembre 1939, il traverse les terres polonaises pour s'emparer de l'enclave de Gdańsk, aussi revendiquée par la Pologne. Son invasion provoque l'entrée en guerre de la France, du Royaume-Uni, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Canada. Le 17 septembre, les Soviétiques envahissent la Pologne par l'est. Le pays explose. Une fois de plus, la Pologne n'existe plus, coupée en deux par l'Allemagne nazie et l'Union soviétique... Le territoire confisqué connaîtra les pires atrocités de ce conflit : occupation, pillages, déportements de population, destructions (Varsovie est quasiment rasée), jusqu'à la solution finale du nettoyage ethnique. Les exterminations visaient au début la population slave, de religion catholique. Des «sous-hommes» dans l'idéologie nazie. Puis elles s'attaquèrent aux Juifs. Trois millions de vies détruites pour chacune des deux communautés. La population juive polonaise d'avant-guerre, la plus nombreuse de toute l'Europe jusqu'ici, réduite à néant.

Et la Pologne renaît… à l'issue de la guerre en 1945 : la Pologne de pré-guerre est alors littéralement «déplacée» sur la carte de l'Europe par les Alliés, glissant vers l'ouest en perdant ses territoires actuellement lituaniens, biélorusses et ukrainiens au profit de l'URSS, et retrouvant en compensation les territoires du Troisième Reich, en grande partie vidés de leurs habitants allemands. Les noms polonais reviennent d'un côté : Dantzig devient Gdańsk, Breslau devient Wrocław. Et disparaissent de l'autre côté : Wilno devient Vilnius et Lwów devient Lviv, rattachées aux Républiques socialistes soviétiques de Lituanie et d'Ukraine. C'est une reconstitution de la Pologne dans ces frontières historiques du Moyen Âge.

Mais cette nouvelle Pologne se voit encore une fois prise en otage, par les Soviétiques cette fois qui imposent la dictature communiste au pouvoir, scellée par le Pacte de Varsovie de 1955. Les révoltes ouvrières ou étudiantes sont régulières, principalement pour des questions de pouvoir d'achat. Mais le pouvoir communiste étouffe les agitations. De 1980 à 1989, c'est une alliance indirecte et improbable entre deux futurs leaders de la fin du XXème siècle, un électricien de Gdańsk et un évêque de Cracovie… qui amènera le pays à la décommunisation. Le premier, Lech Wałęsa, prend la tête des grévistes dans les chantiers navals de la Baltique avec le syndicat Solidarność. Il deviendra prix Nobel de la paix en 1983 puis premier président de la Pologne démocratique de 1990 à 1995. Le second, Karol Wojtyła, vient d'être nommé Pape. Il se prononcera plusieurs fois en soutien des mouvements qui veulent faire sortir la Pologne de la guerre froide.

Et j'en termine avec l'entrée de la Pologne dans l'Union européenne en 2004.

Voilà, nous sommes en 2015 et la Pologne m'a ouvert ses routes jusqu'à sa métropole du nord. On l'appelle Trójmiasto, la «Tricité», cette urbanisation portuaire formée des trois villes de Gdańsk, Sopot et Gdynia. Une agglomération de 1.1 millions d'habitants qui fait partie du «Big Five» des villes Baltiques avec Saint-Pétersbourg, Stockholm, Helsinki et Copenhague.

Je viens de traverser à vélo l'un des plus grands pays d'Europe... de loin le plus gros morceau de ce voyage de 1834 kilomètres en treize étapes depuis Genève. Suisse, Liechtenstein, Autriche, Allemagne, Tchéquie, et enfin la Pologne, ma découverte cycliste de l'Europe s'est enrichie d'une nouvelle expérience formidable !

Vite, trouver un hôtel, une douche, et c'est soir de fête ! La visite c'est pour demain ! C'est samedi, c'est le printemps, la ville de Gdańsk est pleine de touristes et de fêtards malgré le vent glacial. Alors je me laisse emporter par cette ferveur. Soulagé, vu mon état physique, de pouvoir me lâcher sur un festin de roi sans crainte d'un contrecoup le lendemain. Allez, une dernière fois, na zdrowie pour la soif et smacznego pour la faim !