Tour de la Forêt-Noire à vélo

19.07.2022

Étape 1 • 115 km • Cumul 115 km

Départ depuis Bâle, que j'ai rejoint en train depuis Genève avec vélo embarqué. Je traverse le Rhin qui, ici, n'est pas synonyme de frontière - il est redevenu provisoirement entièrement suisse avant de marquer la frontière franco-allemande plus loin. Outre-Rhin se situent le quartier du Petit-Bâle ainsi que les deux autres communes du demi-canton de Bâle-Ville: Riehen et Bettingen. Riehen précède la douane germano-suisse, et me voilà à Lörrach, 50'000 habitants, ville principale du côté allemand de l'agglomération trinationale du grand Bâle.

Météo caniculaire sous le dôme de chaleur qui surchauffe l'Europe occidentale. Ai-je bien fait de quitter Genève qui atteindra 38.1°C dans la journée? Bâle sera à peine plus frais à 36.5°C. Mais le coude du Rhin est connu pour être une zone propice aux fournaises. Et c'est justement Lörrach qui aura la palme avec 38.7°C...

Au programme, la diagonale magistrale à travers la région méridionale du massif. Une route à fort trafic mais quasiment toujours dédoublée par un itinéraire cyclable parallèle très agréable. Dont un passage sur l'ancien tracé ferroviaire du Todtnauerli, ligne privée qui a contribué au développement économique de la vallée de la Wiese entre 1889 et 1968.

La vallée n'est pas que rurale. Le parcours traverse aussi plusieurs jolis bourgs historiques, aujourd'hui bien équipés pour l'accueil touristique. Des témoins d'une certaine industrialisation qui a accompagné l'exploitation forestière.

Cette traversée passe au cœur de la zone dénommée Hochschwarzwald, la partie qui héberge les plus hauts sommets et de beaux lacs bleus. Belle montée régulière jusqu'au col du Feldberg à 1233 mètres, qui se trouve juste en contrebas du sommet du même nom et point culminant de la Forêt-Noire (c'est la cerise sur le gâteau!) à 1493 mètres. Malgré l'altitude, la chaleur reste étouffante. L'herbe desséchée sur les pistes de ski n'y change rien… Mais quel beau ciel pour les photos!

De l'autre côté du col, c'est la descente sur le Titisee, le fameux lac qui fait de la ville de Titisee-Neustadt l'une des plus touristiques en Allemagne.

Pour information j'arrive aux confins de l'arrondissement de Lörrach. Mais je pense que c'est futile… La subdivision territoriale des Länder en Allemagne est complexe avec des districts (ici c'est Fribourg-en-Brisgau) subdivisés en régions, qui regroupent des arrondissements ruraux (Landkreise) ainsi que, pour les plus grandes villes, des villes-arrondissements (kreisfreie Städte). Laissons tomber… J'ai trouvé une référence plus explicite pour catégoriser les zones géographiques que je traverse: les bières! Il existe encore de nombreuses brasseries locales de longue tradition, qu'elles soient des PME familiales (Privatbrauerei) ou propriété du Land (Staatsbrauerei). Elles ont une implantation identitaire très forte et leur zone de distribution est facilement identifiable par les enseignes des bistrots, presque tous acquis à la cause locale. On remarque tout de suite, en arrivant dans un nouveau village, si on a changé ou pas de district brassicole! Donc, jusqu'ici j'étais dans le territoire de la Privatbrauerei Lasser, brassée aux portes urbaines de Bâle, à Lörrach. Mais l'emprise d'une autre brasserie émerge depuis quelques villages, la Badische Staatsbrauerei Rothaus (Brasserie d'État de Bade Rothaus), qui produit la fameuse bière nommée Tannenzäpfle (pomme de pin). Installée depuis 1791 dans la commune de Grafenhausen, cette brasserie a su valoriser son origine rurale, au cœur de la Forêt-Noire, comme une marque d'authenticité qui séduit sur l'ensemble du marché allemand de la bière.

Depuis Titisee, deux destinations majeures se présentent pour achever la diagonale, et retomber dans la haute plaine qui sépare le massif de Forêt-Noire et celui du Jura souabe (Schwäbische Alb), plus à l'est. Par exemple Donaueschingen, petite ville qui doit sa notoriété au fait que deux cours d'eau, le Brigach et le Breg, se rejoignent dans les jardins du château princier des Fürstenberg pour y former le point de départ du Danube. Il se trouve que cette famille princière brasse aussi de la bière - depuis 1283 s'il vous plaît! Ah la voilà, ma nouvelle région! La Fürstlich Fürstenbergische Brauerei (Brasserie princière Fürstenbergeoise) est bel et bien la maîtresse de céans. Autre solution, un peu plus au nord (mais toujours sous influence de la même bière), c'est la ville de Villingen-Schwenningen que je choisis finalement. Bel exercice de prononciation - et bien m'en prend car c'est une très belle découverte. Une ville assez importante, centre économique et culturel régional entouré de champs de blé. 85'000 habitants répartis entre les deux entités géographiquement séparées, qui ont fusionné en 1972 en unissant leurs deux noms. La partie historique, c'est Villingen: un bourg typique de l'urbanisme badois du Moyen Âge. Pour les connaisseurs (fribourgeois ou bernois), une cité des Zähringen - avec un mur d'enceinte entièrement préservé et ses tours-portes qui donnent fière allure à l'entrée en ville. Ceinture verte extramuros, et centre tout-piéton intramuros, dont les deux artères principales qui forment une croix entre les portes des quatre points cardinaux. Nombreuses enseignes commerciales et terrasses de cafés-restaurants avec une belle animation estivale. Un coup de cœur!

Le programme du soir est parfait avec un met local badois de cordon-bleu et spätzle, et évidemment la bière des princes Fürstenberg.

21.07.2022

Étape 3 • 119 km • Cumul 343 km

Deux jours bien remplis dans les régions de Forêt-Noire méridionale puis centrale, sans pénétrer complètement dans la région septentrionale, m'ont déjà donné un bel aperçu de cette contrée de monts et bourgs dignes des contes merveilleux. J'aurais pu croiser cent fois Hänsel et Gretel. Mais sans maison de pain d'épice à espérer, je vais continuer la tournée des brasseries.

Départ de cette merveille de mini-ville Haslach im Kinzigtal. La rivière Kinzig se jette dans le Rhin à Kehl, en face de Strasbourg, mais je veux retourner à Bâle, bien plus au sud. Changement de vallée nécessaire, donc col à franchir. Mais les reliefs de ce côté-ci sont déjà bien estompés. 300 mètres de dénivelé pour l'échauffement et on n'en parle plus. De l'autre côté, vallée de l'Elz, et c'est donc à Elzach que je repère la Löwenbrauerei - rien à voir avec la Löwenbräu de Munich, marque de prestige brassée par Spaten-Franziskaner pour le méga-groupe belgo-brésilien ABInBev, n°1 mondial de la bière - non, celle-là est produite ici depuis 1856 en toute indépendance par la famille Dold. A défaut des milliards du commerce international de la bière, ses bières bénéficient d'une certaine garantie de qualité puisqu'elles sont régulièrement récompensées par le prix Or de la coopérative allemande d'agriculture DLG.

La suite c'est à Waldkirch, ville de 22'000 habitants qui a le statut de Große Kreisstadt ou "grande ville d'arrondissement" selon la loi communale allemande. Me voilà dans ce qui s'apparente à une vraie ville, signe que je me rapproche de la "sortie" ouest de la Forêt-Noire, c'est la fin des petits bourgs hors du temps perdus au milieu des pins. Centre-ville historique néanmoins très bien préservé, sous la surveillance des ruines de son Kastelburg perché sur une colline.

Waldkirch est abreuvée depuis 1868 par la brasserie Hirschen. Eh bien il faut le dire à l'imparfait… En 2021, Hirschen-Brauerei est devenue Hirschen-Getränke, délaissant le brassage pour se concentrer sur la distribution de boissons, avec un célèbre breuvage d'Atlanta comme fer de lance de son nouvel assortiment… La brasserie évoque la chute des ventes de bière, la hausse des prix des matières premières, les difficultés d'approvisionnement, et pour le coup de grâce, une chute spectaculaire des ventes pendant la pandémie du Covid-19. La production de bière n'était plus en mesure de couvrir ses coûts, Adieu. Mais un partenaire de choix a été trouvé: la brasserie Hirsch de la famille Honer à Wurmlingen (Hirsch-Brauerei Honer), située à l'est - de l'autre côté - de la Forêt-Noire, est désormais distribuée ici à Waldkirch. L'eau de source du bassin du Rhin est remplacée par celle du Danube, mais le symbole du cerf (Hirsch) est conservé. L'honneur est sauf et le Biergarten de la brasserie est toujours là, dans son décor idyllique entre forêt et bâtiment d'époque. Alors, dégustation!

Et je reprends la route, destination Fribourg-en-Brisgau, qui n'est plus si loin. Parcours de transition entre les derniers reliefs de Forêt-Noire et les champs plats de la plaine du Rhin - appelée fossé rhénan en termes géologiques.

Fribourg-en-Brisgau, évidemment encore une cité de la maison des Zähringen, comme son homonyme suisse. La première et, toujours, 900 ans plus tard, la plus grande parmi la douzaine de ces villes fondées au 12e siècle par les ducs, avec ses 230'000 habitants et une aire urbaine qui en fait trois fois plus. Un bon cran au-dessus de Berne la capitale helvétique, l'autre joyau laissé en héritage par cette dynastie de bâtisseurs qui s'est aussi développé en petite métropole.

Ville méridionale d'un point de vue germanique, elle connait les records de chaleur et d'ensoleillement de la nation. Et en hiver elle attire de loin avec son marché de Noël. Entre ces deux extrêmes, je suis plus proche de la première variante. Je me glisse à vélo poussé parmi la foule locale et touristique en sueur, et m'offre une visite rapide du centre historique, jusque devant son imposante cathédrale.

Sortie de ville par le sud avec deux visites prédestinées. La première, c'est évidemment la brasserie locale, pour parachever ainsi ma tournée des bières de Forêt-Noire. Brasserie industrielle, on change de statut ici, grande ville, grands moyens - mais toujours locale, familiale, indépendante. C'est la brasserie Ganter, installée à deux pas du centre-ville dans son fief historique. Une situation pas si évidente dans cette cité qui a une histoire - et un présent d'ailleurs aussi - plutôt liés à la viticulture environnante, toute dévouée à la production du vin du Pays-de-Bade sur les côteaux tournés vers le Rhin. Ce vin local est très apprécié dans toute l'Allemagne, et il y a bien assez de bière produite ailleurs dans le pays pour ne pas encombrer la ville d'une brasserie incongrue. Mais l'un n'empêche pas l'autre, les Alsaciens voisins d'en face ne le contrediront pas, et le jeune Ludwig Ganter s'est dit la même chose en 1865. Depuis, Ganter est devenu une institution fribourgeoise et a droit à sa place en vue sur nombre d'enseignes de bistrots. Evidemment, la scène des bières artisanales est aussi en plein essor depuis quelques années ici. Mais pour cette fois je me limite au verre souvenir de Ganter la pionnière.

Ma seconde visite, encore un peu plus loin au sud de la ville, est dédiée à une curiosité de l'urbanisme moderne. Oui, après avoir été séduit par l'urbanisme historique des Zähringen à Villingen, Haslach ou Freiburg, je me laisse aller à une immersion urbaine plus contemporaine dans ce qui est considéré comme "le premier écoquartier du monde". Le quartier de Vauban a été construit au tournant des années 2000 sur une base militaire française désaffectée, du nom du marquis et ingénieur-architecte-urbaniste français, expert en fortifications de défense militaire sous Louis XIV. Un magnifique exemple de plan Vauban est d'ailleurs à voir tout proche, en Alsace juste de l'autre côté du Rhin, à Neuf-Brisach avec son schéma de ville forte octogonale. Mais revenons au Vauban moderne d'ici. Ses concepteurs ont axé le projet sur une démarche de développement durable: participation citoyenne, économie circulaire, efficience énergétique… En matière de mobilité, le tram passe au cœur du quartier et tout est pensé pour que les rues soient des espaces de vie et de jeu, des Spielstraßen, où l'intérêt de se déplacer en voiture est rendu obsolète par la facilité et le confort de se déplacer autrement. Avec ses 42 hectares pour 6'000 habitants, le quartier est toujours, après 20 ans, une référence mondiale en la matière. La visite est intéressante dans le sens où la récupération du label "écoquartier" dans le monde du marketing immobilier a, depuis, généré des pseudo-copies de ce modèle sous des formes parfois douteuses. Tout projet immobilier arbore de nos jours son côté écolo, mais avec parfois beaucoup d'imagination pour masquer une réalité bien moins vertueuse par la promotion habile de quelques gadgets écologiques. L'immersion dans cet ensemble, qui plus est à vélo, permet de se rendre compte de ces écarts entre copies et original.

Et voilà, Fribourg m'a tiré hors des merveilles de la Forêt-Noire - non sans réussir à m'émerveiller quand même. Je resterai en plaine, entre Rhin et vignobles, pour poursuivre jusqu'à Bâle à 65 kilomètres de là. Entrée en Suisse depuis la dernière ville allemande, Weil am Rhein, là où le tram de la troisième ville suisse franchit la frontière depuis 2014. Direction la gare centrale et hop, la boucle Bâle-Bâle est bouclée après 3 jours et 343 kilomètres. Bilan? Une contrée surprenante qui a amplement répondu à mes attentes de découverte. Le parcours à vélo d'une brasserie à l'autre m'a permis d'allier deux de mes intérêts dans un cadre enchanteur, tout en profitant de tant d'autres exclusivités régionales.

Expérience familière et mystérieuse en même temps, ai-je suggéré en introduction. Quelques-uns des mystères de la Forêt-Noire me sont devenus plus familiers, mais ces vastes reliefs boisés en cachent encore tant, que le côté mystérieux perdure, encore et pour toujours!

So war's im Schwarzwald. Bis bald!

F I N