Lyli en Europe

Partis de Quimper sous 28°C, nous arrivons, une heure et demie plus tard à Roscoff où la température n'est plus que de 20°! Un avant-goût de l'Irlande...

Après une nuit dans le ferry, nous arrivons à Cork à 11h ce samedi 11 mai. Nous resterons pour la nuit à Cork, ne voulant pas planifier des centaines de kilomètres sans être certains de la météo qui s'annonce ... irlandaise!

Une fois descendus du ferry et avant d'aller à Cork, profitant de cette journée ensoleillée -qui sera peut-être la dernière-, nous partons à Kinsale, un joli village de bord de mer à 30 kilomètres de Cork.

Nous nous arrêtons pour la nuit à Cork, ville sympathique aux nombreux pubs! Demain direction le Kerry.

Après notre arrêt pour la nuit à Waterville - village à mi-chemin sur l'Anneau de Kerry- nous continuons, ce lundi 13 mai, avec notre équipement de pluie, cette route touristique. Nous avons moins aimé cette seconde partie dont les paysages étaient moins variés que la veille.

Nous arrivons à Talbert pour prendre un ferry (20 minutes de traversée) qui nous amènera, rapidement et de façon pittoresque, dans le comté de Clare, à Killimer, où le soleil nous attend (pas pour très longtemps)

A partir de là nous empruntons la "Wild Atlantic way" qui nous fait longer la mer. Cette route touristique côtière parcourt l'ouest de l'Irlande sur 2500kms. Les paysages sont magnifiques et changeants au gré de la pluie qui se déplace au loin - ou trop près à notre goût!- cachant par moments la mer.

Nous arrivons en fin de journée à Galway, trop tard pour vraiment découvrir la ville.

Nous quittons, ce mercredi 15 mai, Leenane et son magnifique fjord après une soirée très sympathique, devant la cheminée, avec musique irlandaise dans le bar de notre hôtel. Ce que nous avons beaucoup aimé, ici, en Irlande, c'est que la musique est très présente et que nous pouvons écouter des musiciens et chanteurs un peu partout.

Nous longeons sur quelques kilomètres le fjord pour profiter encore du paysage avant de prendre la route vers Galway, porte de sortie de notre périple dans le Connemara.

Nous arrivons en milieu d'après-midi à Dublin où nous avons rendez-vous en soirée avec ma filleule qui poursuit ses études à Dublin. Direction le quartier animé de Temple bar où se trouvent de nombreux pubs, bars et restaurants.

En commençant le dernier Sylvain Tesson, "Avec les fées", je me suis rendu compte qu'il y avait souvent en filigrane un récit littéraire derrière nos road trips . Si, lors de notre voyage en Amérique du Sud, nous avons en effet suivi en partie le périple du Che dans son "Voyage à motocyclette" et aux Etats-Unis, la vie de la célèbre écrivaine Laura Ingalls Wilder (que j'ai -finalement après quelques moqueries- fait découvrir à beaucoup), ici, avec le récit de Syvain Tesson, nous faisons, à notre manière (lui en voilier, nous à moto) le même parcours mais inversé: il est parti des Asturies pour l'Irlande. Après l'Irlande nous descendons dans les Asturies.

Après deux nuits passées sur le ferry -nous étions les seuls motards français et sans doute les deux seuls Français à bord- nous accostons à Bilbao à 8h ce dimanche 19 mai. Sur les conseils de nos amis qui habitent entre Gijón et Oviedo, avant d'arriver dans les Asturies, nous nous arrêtons à Unquera, sur le chemin de Compostelle, pour goûter les fameux "Palmeras gigantes", une spécialité de ce village. Nous optons finalement pour une version plus petite et plus pratique pour une moto!

Si nous connaissons un peu l'Espagne, c'est la première fois que nous allons dans les Asturies.

Déjeuner et ballade à Gijón, ville de bord de mer d'environ 300 000 habitants, avec nos amis espagnols.

Le second jour, après avoir travaillé toute la matinée, nous partons pour Oviedo, la capitale des Asturies. C'est une très jolie ville d'environ 230 000 habitants.

Comme la ville a été élue capitale de la gastronomie 2024, nous décidons de lui faire honneur en prenant un menu qui s'avère ... gargantuesque. Nous avions lu trop vite le menu avant d'entrer et il nous est proposé du jambon ibérique, des "bonbons" de fromage, un énorme plat de riz ainsi que 2 desserts sans compter la bouteille de vin de la Rioja, la bouteille d'eau et les cafés! Il va sans dire que nous n'avons pas pu tout finir!

Après ce déjeuner frugal, nous allons visiter la ville. Nous nous baladons dans les ruelles pavées de la vieille ville médiévale qui se laisse facilement découvrir à pied.

Le soir, nos amis espagnols veulent nous faire découvrir, à Oviedo, un restaurant traditionnel, "una sidreria", qui sert des plats typiques et du "cidre". Toute une rue est consacrée à ce type de restaurants. Comme c'est souvent le cas en Espagne, ils commandent plusieurs plats à partager pour que nous puissions découvrir les spécialités: la "fabada", une sorte de cassoulet, un "cachopos" de veau, qui est une escalope panée et fourrée de fromage et de jambon et un poisson aux pommes et fromage. Heureusement que nous n'avions pratiquement rien mangé au déjeuner! Et tous ces mets accompagnés de leur "sidra", qui ressemble à notre cidre breton mais qui doit se boire selon tout un protocole : il est versé par un serveur en tenant très haut la bouteille et doit se boire d'une traite sans reposer le verre. C'est, pour nous Bretons, une curieuse manière de boire du cidre, nous qui aimons le savourer avec le repas. Sans parler de la quantité de cidre sur le sol et non dans le verre! Nous sommes vraiment reconnaissants envers nos amis de nous avoir fait découvrir cela!

Heureusement que nous voulions voir Canfranc estacion car, pour l'avoir vue, nous avons eu le temps de l'apprécier, surtout moi, mon pilote -antillais- ayant attrapé froid sur la route! C'est vrai que nous avons eu froid entre les Asturies et Canfranc : plus de 6 heures sur la route, la plupart du temps sous la pluie, avec le froid et l'humidité qui s'infiltrent partout malgré les trois paires de gants, malgré les multiples couches de vêtements et malgré les boissons chaudes ingérées tout au long de la journée. Nous avons dû rester au final trois nuits, le pilote au repos, et arriver finalement à Barcelone le vendredi 24 mai -en mode convalescence. Heureusement que nous connaissions déjà un peu Barcelone. Nos amis, là-bas, nous ont quand même fait découvrir les lieux que nous n'aurions pas trouvés en tant que touristes.

C'est donc presque "frais et dispos" que nous arrivons dans le sud de la France, avec un arrêt chez nos amis à Aimargues, entre Montpellier et Nîmes, et un second arrêt chez nos amis à Vence.

Lors de nos deux nuits à Vence, nos amis nous font découvrir l'arrière-pays avec, notamment, les jolis villages perchés de Gordon et Tourrettes.

Nous avions prévu, après ces arrêts en France, Vérone et Venise comme étapes en Italie avant de prendre le ferry pour la Grèce à Venise. Mais le temps plus que capricieux, humide, nous dissuadant de le faire, nous décidons alors de prendre le ferry à Ancone, plus au sud, en faisant un seul arrêt à Bologne, car, par la suite, il n'y a plus de place dans le ferry pour un départ le week end. Dommage car nous avions aussi envisagé un arrêt à Pise et Pérouse. C'est donc toute une journée d'autoroute pour nous ce mercredi 29 mai: une autoroute entre Nice et au-delà de Gènes avec une succession de tunnels et de ponts - la plupart en travaux- avec quelques beaux points de vue, mais altérés par un trafic dense, notamment de camions. Après cette journée pas très agréable nous arrivons enfin à Bologne que nous ne connaissons pas. C'est une très belle ville de presque 400 000 habitants avec son cœur historique

Si nous n'avons pas pu aller à Pise, nous avons, nous aussi ici, notre tour penchée et même deux! Les deux tours datent du XIIe siècle :la (petite) tour Garisenda fait 47 mètres de hauteur et Asinelli 97 mètres!

Après une visite nocturne et rapide de cette très belle ville qui vaut le détour, nous quittons Bologne tôt le matin du 30 mai pour attraper notre ferry à Ancone à 13h30. Direction la Grèce!

Après une seconde nuit sur l'île de Lefkada, à Agios Nikitas sur la côte est, nous repartons pour le Péloponnèse. Nous avons été vraiment bien accueillis dans les deux hôtels, notamment à Agios Nikitas où la grand-mère de cet hôtel simple et familial était contente de nous parler en français car elle avait fait des études littéraires à la Sorbonne!

Nous décidons de suivre le plus possible la côte en prenant, au début, de petites routes dans un cadre bucolique: oliviers, chèvres et ruines de hameaux.

Nous longeons la mer sur une centaine de kilomètres jusqu'à Astakos, ne cessant d'admirer les points de vue qui s'offrent à nous à chaque virage. Émerveillement sur émerveillement. C'est une route magnifique avec de jolis petits villages, loin de l'effervescence touristique.

Après Astakos, la température étant montée à 36°C, nous décidons d'activer un peu la cadence et de prendre la voie rapide si nous voulons arriver à notre destination avant la nuit! Pour arriver au Péloponnèse, nous empruntons un pont à haubans très impressionnant. Reliant la Grèce continentale au Péloponnèse, il a été construit en 2004 et a gardé pendant quelques mois le record de la plus grande longueur de tablier haubané avec ses 2 252 mètres, avant l'ouverture du viaduc de Millau! Il permet de relier ces deux parties en 5 minutes alors qu'auparavant il fallait 45 minutes en ferry.

Après Patras, la route qui longe (de loin) la côte ouest du Péloponnèse n'est pas très agréable - beaucoup de feux de signalisation, de hameaux périphériques à Patras- nous sommes contents d'arriver en fin de journée à notre destination près de Kyllini.

Après une nuit passée dans le charmant village de Pylos et après avoir parlementé avec mon pilote pour la visite du site antique de Messène (j'avais omis d'indiquer qu'il y avait un petit détour pour s'y rendre et la température annoncée de 33° n'était pas en ma faveur), nous partons tôt pour arriver pas trop tard à Messène (à ne pas confondre avec le site de Mycènes et sa fameuse porte aux lionnes, site encore plus ancien). Nous suivons une belle route à nouveau bordée d'oliviers pour nous y rendre.

Le petit village surplombant le site nous offre un panorama splendide!

L'ancienne Messène a été fondée vers 370 avant JC par Epameinondas de Thèbes et a été pendant de nombreuses années la capitale de l'État messénien. Elle est considérée comme l'une des villes les mieux conservées de la Grèce antique, elle a eu l'avantage de n'avoir jamais été détruite ou recouverte par des implantations ultérieures. Elle est dédiée à la reine mythique Messène dont le culte était important dans la région de Messénie. Le site comprend notamment le temple d'Asclepios (dieu de la médecine), un temple dédié à Messène, une agora, un théâtre, un stade, un gymnase, une palestre, des thermes.

L'Asklepieion, d'une superficie de 72mx67m, était dédié à Asclépios, dieu de la médecine: les pèlerins s'y rendaient pour être guéris et, la plupart du temps, on leur prescrivait des bains ou des exercices physiques, d'où la présence du stade et gymnase à côté.

Ce site est vraiment exceptionnel, imposant dans un cadre à couper le souffle. Heureusement qu'avant d'arriver, nous ne savions pas que ce n'était pas une température de 33°C qui nous attendait mais de 39°C! Un peu dur pour une visite sans beaucoup d'ombre. Petit réconfort après la visite, un déjeuner à base de plats traditionnels dans une taverne surplombant le site antique.

Après cette étape, nous nous rendons, pour la nuit, dans la ville de Kalamata où nous allons retrouver nos amis de Vence qui, eux aussi, voyagent dans le Péloponnèse. Demain, nous descendons -à nouveau- dans le sud par une route côtière qui s'annonce prometteuse!

Porto Kagio, où nous passons la nuit, est un hameau plein de charme d'une vingtaine d'habitants, avec deux tavernes, qui donne l'impression d'être au bout du monde. C'est d'ailleurs presque le cas: peu de kilomètres plus loin se trouve le Ténare connu pour être une des entrées des Enfers!

Nous quittons cet havre de paix ce vendredi 7 juin et la péninsule du Magne pour découvrir la troisième péninsule et notamment la cité médiévale de Monemvasia.

Comme le vent est tombé, nous retournons à Vathia, à cinq kilomètres, visiter ce village abandonné. Datant du 18e siècle et constitué de tours en pierre, caractéristique de l'architecture de cette région, ce village servait de forteresse aux habitants des alentours. Il a été peu à peu abandonné au 20e siècle: abandon dû à un exode rural mais également à des vendettas entre familles rivales.

Route plongeant dans la mer, ciel bleu qui vient se noyer dans la mer infinie, terres arides, hameaux en pierre plus ou moins abandonnés et oliviers , tel est notre spectacle de la matinée. Nous avons fait à Lagia, tout petit village, un arrêt dans une église orthodoxe. C'était la première fois que nous le faisions en Grèce. J'ai trouvé ce lieu empli de sérénité: l'intérieur avec de magnifiques fresques, la musique, tout était propice au recueillement.

Nous arrivons en milieu d'après-midi à la ville fortifiée de Monemvasia.

Monemvasia, posée sur une presqu'île-rocher de presque 2 kms de long, est une ville fortifiée fondée au 6e siècle et ayant eu une forte activité au Moyen-Age. Elle se blottit à l'ombre de cet imposant rocher, magnifique avec ses petites ruelles, ses bâtiments médiévaux en pierre. Nous y sommes restés pour la nuit. De nombreuses vieilles demeures ont été transformées en hôtels et guests houses pleins de charme. C'est véritablement un lieu à part.

Nous reprenons la route quelque peu sonnés par les résultats aux élections européennes ce matin du lundi 10 juin. Heureusement que la beauté de Delphes et des alentours nous rassérènent! Si, en partant, nous ne connaissions pas notre date de retour, à présent nous savons quand rejoindre nos Pénates! Nous partons pour un autre lieu empli également de sérénité: les Météores.

Nous arrivons dans l'après-midi dans le village de Kastraki où nous logerons deux nuits. Comme les monastères ferment entre 15h et 17h, nous nous y rendrons le lendemain. Nous profitons de cette fin d'après-midi pour repérer les lieux.

Nous sommes immédiatement émerveillés devant ces hauts pics rocheux et les monastères qui sont juchés sur certains d'entre eux! Les premiers ermites sont venus s'installer dans des grottes sur ces pitons rocheux dès le 10e siècle et le premier monastère a vu le jour au 14e siècle. Vingt-deux autres seront construits entre le 14e et 16e siècles, accessibles seulement par des cordes, des échelles et systèmes de poulies. On a du mal à imaginer comment ces monastères ont été construits! Sept sont encore en activité, six peuvent se visiter. Nous avons pu en visiter deux: le monastère de Varlaam et le couvent de Roussanou.

Il s'agit véritablement d'un site grandiose qu'on le voit du bas des pics ou juchés sur ces pitons. Se dégage également un sentiment de sérénité de là-haut, à l'extérieur ou dans les chapelles ornementées.

Demain matin, mercredi 12 juin, nous quittons la Grèce pour l'Albanie.

Balade sympathique en fin de journée, après la visite du château, dans la ville de Gjirokaster où nous restons pour la nuit. Pour le dîner, dans un restaurant conseillé par nos propriétaires, nous décidons de goûter les spécialités albanaises (le tave kosi, c'est-à-dire de l'agneau préparé avec du yaourt, des sarmas, du riz fourré dans des feuilles de vigne) et même des spécialités propres à Gjirokaster (les qofte, des boulettes de riz à la menthe et l'oshaf, une sorte de flan avec des figues).

Nous quittons la ville le jeudi matin pour un trajet très/trop long pour une journée, mais nous voulons avancer et, comme nous avons décidé de suivre la côte adriatique (qu'on ne voit pas vraiment), et que les villes qui vont défiler ne sont pas vraiment intéressantes, nous avons prévu -si nous y arrivons- de passer au Monténégro, à Kotor. Comme il est annoncé plus de six heures de route pour 400kms et que nous ne connaissons pas la route, nous ne sommes pas sûrs d'atteindre le Monténégro. Au pire nous ciblons la ville de Schröder au nord de l'Albanie qui semble être une ville agréable. Cette fois-ci nous n'avons pas réservé d'hôtel en avance (en général je réserve la veille au soir ou le matin même), nous verrons bien en fin de trajet où nous serons.

La route que nous suivons le matin, sous un crachin albanais (il n'y a pas qu'en Bretagne qu'il y a du crachin!), est une nationale empruntée par tout véhicule dont beaucoup de camions. Il faut donc être vigilant!

Cette nationale fait place à une 4 voies qui est très surprenante et ... dangereuse! Surprenante car tout le long de la route il y a une alternance de magasins de meubles, de concessions de voitures (nous avons croisé un nombre important de Mercédès), de stations service avec restaurants, des hôtels de style clinquant rococo et beaucoup de bâtiments vides. Route dangereuse car il n'y a pas de voie d'accélération ou de décélération (les véhicules peuvent entrer et sortir à tout moment comme si c'était une route de campagne) et toute sorte de véhicules la fréquente (camions, voitures, motos, vélos, charrettes tirées par un âne,...) Il faut d'autant plus être très concentrés surtout que les gens roulent vite sans tenir compte des panneaux. En moins d'une heure, nous avons vu deux véhicules accidentés (un camion et une voiture) à deux endroits différents. Nous croisons beaucoup de motards.

Nous faisons une pause pour le déjeuner dans une belle pizzéria pour changer de la cuisine grecque et albanaise (il y a aussi de jolis restaurants design par-ci par-là). Le menu est en albanais, mais mon pilote pense avoir trouvé une solution grâce à la technologie avec, sur le téléphone, un système de traduction avec le mode photo. Croyant commander une pizza jambon-champignons, c'est en réalité une thon-champignons qui arrive! Et moi qui suis allergique au thon! Merci le progrès!

En fin de journée, nous arrivons enfin à la frontière avec le Monténégro. Heureusement nous suivons deux motards slovènes qui doublent la file de voitures qui attendent (ils doivent savoir qu'on peut faire cela) et on nous montre même un passage spécial motos! Je tends nos passeports, mais on me dit de passer sans les regarder. Il n'y a qu'un poste frontière (entre la Grèce et l'Albanie, comme plus tard entre le Monténégro et la Croatie il y en a deux). Bienvenue au Monténégro! Nous arriverons finalement à la destination prévue, à Kotor, vers 18h30 après neuf heures sur la route, mais contents d'être arrivés.

Nous arrivons en début d'après-midi en Croatie. A la frontière, nous rejoignons un couple de motards portugais -ce qui nous fait gagner quelques places- mais, ici, pas de lignes spéciales motos. Nous sommes donc obligés d'attendre au soleil. Si, au poste du Monténégro, les douaniers regardent -un peu- nos passeports, au poste croate, dès que je montre nos passeports français, on nous laisse passer sans une vérification.

Comme en Croatie le tourisme s'est vraiment développé depuis quelques années, nous craignons un peu de tomber dans des endroits trop touristiques. Nous avons d'ailleurs eu du mal à trouver un hôtel qui ne soit pas une barre d'immeuble. Nous faisons le choix de loger à 20 minutes avant Dubrovnik, à Caftat, village en bord de mer de 2000 habitants, ce qui s'avèrera un bon choix. La vieille ville est accessible de là par bateau (30 minutes), mais nous décidons d'y aller à moto pour être plus libres.

Les origines de la ville -à l'époque appelée Raguse- remontent au 7e siècle. A partir du 9e siècle elle passe sous la domination byzantine, puis vénitienne au 13e siècle pour devenir par la suite la République de Raguse avant que Napoléon n'arrive.

C'est en effet une très belle ville à découvrir. Il y a déjà du monde mi-juin, nous pouvons imaginer la foule l'été ici! Nous profitons donc de pouvoir nous éloigner des rues animées et de passer par des ruelles plus tranquilles. C'est une ville chargée d'histoire et ce n'est pas sans émotion que nous nous y promenons en pensant aux bombardements qu'elle a subis et aux victimes en 1991 suite à sa déclaration d'indépendance. L'Unesco a déclaré Dubrovnik site du patrimoine mondial en péril jusqu'en 1998, date à laquelle la ville a pu retrouver sa splendeur

Après la visite de Dubrovnik, dîner à Cavtat où l'on nous sert en dessert la spécialité de Dubrovnik qui s'avère être -après le mille feuilles monténégrin- une crème caramel!

Après la route de la veille -longue et du coup fatigante pour le pilote (depuis notre départ il a roulé déjà plus de 7000kms!), nous décidons de prendre l'autoroute pour avancer un peu plus vite, mais l'ennui nous fait craquer assez vite et, au niveau de Zadar, nous décidons de la quitter pour reprendre la route côtière qui nous fait traverser l'île de Pag en entrant via un pont et en la quittant via un ferry. Beau programme bien plus alléchant que l'autoroute!

Après Zadar, nous quittons le continent et prenons le pont pour arriver par le sud sur l'île de Pag longue de 60kms. C'est la cinquième plus grande île de Croatie et également une des plus désertiques.

Les paysages changent complètement de la route côtière que nous avions prise la veille, très découpée et verdoyante. Ici c'est très minéral, quelques taches de vert, mais c'est la rocaille qui domine.

Nous traversons toute l'île pour prendre le ferry qui nous ramènera sur le continent. Arrivant juste après 13h, nous voyons le ferry partir sous nos yeux et devons attendre une heure le suivant. Et ceci dans un endroit où il n'y a pratiquement rien, le ventre vide. Heureusement nous trouvons de l'ombre dans un bar.

Le ferry nous débarque dix minutes plus tard au hameau de Prizna. Nous poursuivons notre route vers le nord et au bout d'une heure et demie nous nous arrêtons au village de Senj pour visiter son château-forteresse au sommet de la colline qui domine les lieux. Il a une forme carrée, est haut de 18 mètres et large de 23 mètres, les murs ont une épaisseur de 2 à 3,30 mètres. Petit clin d'œil à la génération "Récré A2" comme moi: c'est le château de Zora la rousse! La série a été tournée ici avant la rénovation du château!

C'est avec un brin de nostalgie que je repars pour arriver une demi-heure plus tard à notre point de chute à Selce, petite ville de bord de mer. Et là grosse déception: la ville n'a rien d'attirant et le camping que j'ai choisi pour changer un peu des hôtels et guest houses est en fait un énorme ensemble qui communique avec la ville comme s'il en faisait partie intégrante et où tout est fermé (supérette, restauration). Ce n'est pas ici que nous allons rattraper le déjeuner que nous n'avons pas pu prendre en attendant le ferry. Heureusement que dans le château de Zora il y avait un restaurant!

Avant de quitter Venise et de reprendre la route, nous prenons un dernier café devant notre hôtel, au calme. La route à venir ne nous réjouissant pas vraiment, nous traînons quelque peu. Nous avons pris le temps de réfléchir à la suite, avons hésité sur l'itinéraire. Nous pensions passer par les Dolomites et avons finalement renoncé pour plusieurs raisons: la météo, pluvieuse à cet endroit, la fatigue -et le dos douloureux pour moi- et le temps qui passe et qui pourrait nous faire arriver après le 30 juin, date à laquelle nous devons retrouver nos pénates pour aller voter. Nous décidons donc de prendre l'autoroute et d'arriver en deux jours chez nos amis à Vence.

En fin de journée, nous nous arrêtons dans un petit village de Lombardie, Salice Terme: cela nous change des villes que nous avons visitées ces derniers jours et en plus il est noté que les pizzas du restaurant de l'hôtel sont délicieuses! Cet hôtel est un ancien monastère. Nous discutons avec l'ancien propriétaire de 80 ans qui, en plus de nous raconter sa rencontre avec Françoise Hardi venue à 20 ans dans cet hôtel- il nous raconte d'ailleurs cette anecdote juste le jour de ses funérailles- en nous voyant autour de notre moto, nous parle d'un itinéraire à faire pour éviter un peu l'autoroute.

Le lendemain matin, vendredi 21 juin, suivant les conseils, nous parcourons la belle campagne de Lombardie et ses villages. Au lieu de trois ou quatre heures de route, nous y passons quand même la journée (surtout que, comme pour ses autoroutes, l'Italie refait tous ses ponts même à la campagne, ce qui nous a ralentis sur la route), mais nous ne regrettons pas notre choix.

Nous nous arrêtons pour une pause café dans le village de Bobbio qui avait été élu en 2019 le plus beau village d'Italie avec son "pont du diable", d'une longueur de 280 mètres, qui a un profil ondulé et tordu.

Après avoir atteint Gènes par ces petites routes et repris l'autoroute, nous arrivons finalement à Vence en fin de journée.