Lyli de la Louisiane au Colorado...

Les préparatifs ou comment faire rentrer toutes nos affaires pour presque un mois dans de petits bagages moto? Nous l'avons déjà fait pour un voyage de 3 mois en Amérique du Sud en 2019

(https://www.myatlas.com/lylimotoameriquesud/lyli-en-amerique-du-sud), cela devrait donc être plus facile cette fois!

L'heure est arrivée de préparer les bagages qui doivent tenir sur la Super Ténéré. Nous aurons deux valises latérales (une pour chacun) et un sac étanche sur le dessus. Nous devons prévoir des vêtements légers pour la Louisiane où il fait actuellement environ 25°C, mais également des vêtements plus chauds pour les états plus au nord. Actuellement il fait entre 0° le matin et 12°C dans la journée dans le Dakota du Sud. C'est pour cette raison que nous avons attendu le mois de mai pour découvrir ces états plus au nord. Nous devrions avoir des températures entre 10° et 20°, sans doute moins quand nous serons plus en altitude, en espérant de pas avoir trop de pluie!

Première soirée et, comme beaucoup (de touristes), nous sommes allés à Bourbon street pour écouter du jazz, mais, à part quelques lieux, c'est surtout des musiques actuelles, du gros son, des montreurs de serpents, d'iguanes et de perroquets et une rue où défilent des centaines de gens, un verre à la main (la Nouvelle-Orléans est une des villes des États-Unis où l'on peut boire dans la rue). Je dois dire que nous avons été déçus car nous imaginions du jazz un peu partout surtout que nous sommes en plein festival de jazz! Il s'agit plutôt d'une attraction pour touristes!

Ce soir, nous allons tester une autre rue a priori plus authentique que des amis américains nous ont indiquée.

Le grand jour est arrivé où nous récupérons notre moto de location! Après un café au lait et les fameux beignets au "Café du monde" pour la seconde fois, nous partons chez le loueur récupérer notre Yamaha Super Ténéré flambant neuve.

Pour la prise en main, avant le départ demain, petit tour dans le sud de la Nouvelle-Orléans jusqu'à Delacroix, village fondé à l'époque de la Louisiane française, à une cinquantaine de kilomètres de la Nouvelle-Orléans.

Jusque dans les années 1930, Delacroix n'était accessible au monde extérieur que par bateau. Depuis, une route a été construite pour «l'île Delacroix» (en réalité une zone intérieure entourée de marais et de bayous). Plus qu'un village, c'est un centre de pêche actif, nous n'y avons trouvé, à notre grand désarroi, aucun commerce, bar ou restaurant. En 2005, comme une grande partie de la région, Delacroix a été dévastée par l'ouragan Katrina. Toute la zone a été inondée, et la majorité des bâtiments complètement détruits. En 2010 une grande partie du village a été reconstruit, la plupart des nouvelles constructions surélevées sur pilotis.

En regardant la carte, on comprend la fragilité de la Nouvelle-Orléans et de ses alentours face à des événements climatiques. La ville a été fondée au-dessous du niveau de la mer (pour certains quartiers jusqu'à 6 mètres!). En 2005, la catastrophe humaine causée par Katrina vient essentiellement des digues censées protéger la ville qui ont rompu et inondé une grande partie de la ville. On compte plus de 1500 victimes en Louisiane. Le roman saisissant de Laurent Gaudé, "Ouragan" nous plonge dans cette catastrophe.

Demain, départ pour Houma...

Soirée du 2 mai dans un diner près de notre logement, où nous avons réussi à trouver une salade. Ici beaucoup de plats frits avec ... des frites!

Ce matin, après un petit-déjeuner délicieux et copieux (salade de fruits, œufs brouillés, saucisses/boudins et pains perdus (French toasts) maison, nous quittons René, notre hôte très accueillant, pour suivre le Mississippi et ses plantations.

Vu le nombre important de plantations ouvertes au public, il nous faut faire un choix. Nous avons opté pour trois plantations dont une avec visite guidée. Nous avons donc rendez-vous pour une visite guidée en français (c'est un plus) à "Laura plantation", une plantation dite créole de 1804. A cette époque, "créole" veut dire d'origine française et catholique.

C'est une visite très intéressante qui est centrée sur la vie des différents propriétaires et les conditions de vie des esclaves. Laura Locoul, qui a vécu de 1861 à 1963 a écrit ses mémoires qui sont loin du clichés "d'Autant en emporte le vent" (qui se passe d'ailleurs en Géorgie)!

La beauté des lieux ne doit pas faire oublier l'envers du décor: l'esclavage. Nous avons choisi la visite de cette plantation en particulier parce qu'il semblait qu'elle privilégiait cette part sombre et insistait un peu moins que pour d'autres plantations sur la beauté de la propriété. Après l'émancipation, les esclaves devenus libres sont restés, pour la grande majorité, travailler dans leur plantation (où auraient-ils pu aller?), s'occuper des mêmes tâches: si le statut avait changé, leurs conditions de vie non. Dans ce domaine, les cabanes d'esclaves ont été occupées par des descendants jusque dans les années 1970!

Sur la route qui longe le Mississippi (mais qu'on ne voit pas du fait de l'existence d'une digue pour empêcher des inondations), nous pouvons apercevoir plusieurs plantations. Au 19e siècle, on dénombrait plus de 250 plantations le long du fleuve. Il y a, par exemple, Evergreen, où ont été tournées quelques scènes de "Django unchained" de Quentin Tarantino.

L'après-midi nous nous rendons à la plantation Oak Alley, une des plus photogéniques avec sa majestueuse allée de chênes.

Les plantations se trouvent des deux côtés du Mississippi.

Cette nuit nous dormons dans une plantation où ont été aménagés de petits cottages, Houmas, qui date de 1807 et avons la chance de profiter de ses jardins et d'admirer les lieux durant la nuit!

Demain départ pour le centre du pays cajun/cadien.

Après un petit-déjeuner cajun (œufs brouillés recouverts de bisque de crevettes), nous reprenons la route pour l'état du Mississippi.

Nous rattrapons à Bâton Rouge la highway 61, c'est-à-dire la route du blues, que nous allons suivre jusqu'à Memphis.

Nous nous arrêtons pour la nuit à Vicksburg. Le nom de cette petite ville est tristement lié à la guerre de Sécession. Elle a été le lieu d'un des épisodes majeurs du conflit: les soldats confédérés, s'étant retranchés dans la ville, se rendirent au bout de 47 jours de siège, la victoire de Grant permit à l'Union de prendre le contrôle de l'ensemble du fleuve Mississippi.

Nous logeons dans la maison Duff Green qui date de 1856: les propriétaires n'en n'ont pas beaucoup profité du fait du siège de 1863. Cette demeure s'est transformée en hôpital. Nous apprenons, en nous installant dans notre chambre, qui se trouve dans les caves initialement occupées pendant la guerre, que notre chambre était en fait la chambre d'amputation et qu'elle est hantée!! Ce n'était pas noté sur le site au moment de réserver la chambre! Elle serait hantée par un soldat confédéré amputé et, comme un fantôme ne suffit pas, par la petite Annie, fille des propriétaires, décédée à 6 ans de la fièvre jaune.

Vicksburg est connue également comme étant le lieu de naissance de Joseph Biedenhaum qui a eu l'idée d'embouteiller le coca cola livré depuis 1866 dans des fûts.

Nous reprenons la Highway 61 le lendemain, le 6 mai, jusqu'à Memphis.

Environ une heure au nord de Vicksburg, nous nous arrêtons dans un café sans savoir que nous sommes en fait sur un lieu "anecdotiquement historique" qui a donné naissance à la peluche teddy bear que nous connaissons tous, en référence au Président Théodore Roosevelt. A la suite d'une journée où il n'a rien chassé, on propose au président de tuer un ours qui était en captivité, ce que refuse Roosevelt et c'est devenu "Teddy's bear"!

Il faut souvent quitter la nouvelle Highway 61pour retrouver l'ancien tronçon et traverser les villes du tracé d'origine. C'est comme cela que nous traversons la petite ville de Leland, qui est le lieu de "naissance" de Kermit la grenouille du Muppet show du nom d'un ami du créateur originaire du coin. Au centre-ville nous tombons sur un petit musée du blues, accueillis par le fils de James "Son" Thomas, lui aussi bluesman. Pendant la visite, nous l'écoutons jouer et chanter.

Deuxième arrêt à Clarsdale pour visiter le "Delta Blues museum".

Le matin du 8 mai nous quittons Memphis et traversons l'Arkansas pour rejoindre le Missouri.

Nous arrivons vers 16h à Mansfield et, impatients -surtout moi!- nous nous rendons immédiatement à Rocky Ridge, la dernière maison de Laura Ingalls Wilder. Eh oui! Elle n'a pas vécu, comme beaucoup le croient d'après la série télévisée "La petite maison dans la prairie", qu'à Walnut Grove -d'ailleurs beaucoup ne savaient pas qu'elle avait vraiment existé et souriaient de mon projet! Elle a énormément voyagé avec sa "pioneer family". En fait, nous commençons par la fin: Laura, Almanzo et leur fille Rose se sont installés à Mansfield (Missouri) en 1894. Ils ont quitté la famille de Laura à De Smet (Dakota du Sud) après le décès de leur fils âgé de quelques semaines et l'incendie de leur maison. Ils achètent un terrain de 16 hectares. Laura y restera jusqu'à sa mort, en 1957, à l'âge de 90 ans! Almanzo, lui, est décédé en 1949 à 92 ans. C'est là qu'on se rend compte véritablement de tout ce qu'elle a vécu (elle est née en 1867), presque un siècle de l'histoire américaine. Nous commençons peut-être par la fin, mais nous commençons où tout a commencé: l'écriture de ses romans autobiographiques!

Rocky Ridge est une jolie maison, coquette et chaleureuse, que nous avons préférée à Rock House, maison construite par leur fille Rose et que nous avons trouvée plus froide.

Leur fille Rose, journaliste et romancière, a fait construire pour ses parents une autre maison plus moderne, avec électricité, Rock House, dans le style d'un cottage anglais sur le même terrain. Laura et Almanzo y ont vécu de 1928 à 1936 puis sont retournés vivre à Rocky Ridge.

En 1911, poussée par sa fille Rose, Laura commence une carrière de journaliste, écrivant dans des journaux locaux. Entre 1932 et 1943 elle publie, poussée à nouveau et aidée par Rose, la plupart des tomes de "La petite maison dans la prairie"

Nous logeons au centre de Mansfield, dans le guest house "Weaver Inn", bâtiment datant de 1885-1886: c'est le plus vieux bâtiment de Mansfield. Nous sommes chaleureusement accueillis par la famille qui tient cet hôtel et le coffee shop au rez-de chaussée.

N'ayant pas eu le temps de visiter la totalité du musée, nous revenons le lendemain matin, chaleureusement accueillis par le personnel qui nous laisse même entrer avant l'ouverture! C'est un petit musée très intéressant qui repend la vie de Laura et expose différents objets lui ayant appartenu.

Après la visite du musée, nous quittons Mansfield et continuons notre route vers le nord avec un arrêt pour la nuit à Chillicothe. Nous avons quitté des paysages plats de Louisiane, du Mississippi et du Tenessee sous une chaleur ardente pour des prairies verdoyantes sous un climat agréable et printanier, en ayant, pour l'instant, échappé à la pluie.

Nous continuons notre traversée de l'Iowa: cette fois-ci les paysages sont plus monotones. Après les champs de vaches et de chevaux du Missouri, place aux cultures, notamment de maïs, qui défilent sous nos yeux. Les routes, elles aussi, sont monotones, en lignes droites nord-sud et ouest-est, il n'y a pas de transversales, nous roulons donc par exemple une dizaine de kilomètres sur une ligne sud-nord et après une autre dizaine de kilomètres est-ouest et ainsi de suite jusqu'à arriver dans le Minnesota où ça continue de la même façon. A part ces champs, il n'y avait rien et nous avons eu beaucoup de mal à trouver un endroit pour boire un café! Dans le seul bar trouvé sur notre route, nous avons été très bien accueillis par la serveuse et les deux clients, dont un avait un père G.I. et une mère française qui s'étaient rencontrés à la fin de la seconde guerre mondiale en France. Il nous a d'ailleurs offert nos cafés! C'est la deuxième fois qu'on nous offre nos cafés!

Nous arrivons enfin à Walnut Grove, nom emblématique pour ceux qui regardaient la série télévisée "La petite maison dans la prairie". Et notre premier arrêt se fait, pour déjeuner, au Nellie's café! Nellie a vraiment existé mais s'appelait Nellie Owens, Laura la détestait en effet. Elle a vécu jusqu'en 1949, mais est partie avec sa famille en Oregon, comme beaucoup de pionniers à cette époque. Les romans passionnants de A.B. Guthrie, notamment "La route de l'Ouest" sont très instructifs sur ce sujet.

Walnut Grove est un tout petit village fondé en 1879. Les Ingalls s'y installent en 1894, après avoir quitté le Wisconsin, le Missouri et le Kansas où Charles s'était installé -illégalement- sur les terres des Amérindiens Osages et retour dans le Wisconsin. C'est dire qu'ils ont déjà beaucoup voyagé -en carriole- alors que les filles étaient très jeunes. Ils resteront 2 ans à Walnut Grove, partiront dans l'Iowa et reviendront jusqu'en 1879, année où Charles, travaillant comme comptable pour la compagnie qui construit les chemins de fer, suivra les équipes finalement jusqu'à De Smet dans le Dakota du sud.

Le site de Walnut Grove est constitué d'un musée avec différentes reconstitutions et, en dehors de la ville, de ruines de l'emplacement de la cabane des Ingalls. Au départ, lorsqu'ils se sont installés, ils ont vécu, comme beaucoup de familles de pionniers, dans des cabanes "enterrées". Ce sont des pionniers du nord de l'Europe qui avaient l'habitude de bâtir les cabanes ainsi. Nous visitons le musée qui, avouons-le, est beaucoup moins intéressant que celui de Mansfield qui, lui, présentait de véritables objets ayant appartenu à Laura Ingalls. Pour l'instant nous n'avons pas visité l'emplacement de la cabane des Ingalls, les différentes personnes rencontrées (dont une famille française!) ne semblaient pas emballées par la visite. Même si c'est moins passionnant que Mansfield, je suis contente d'être venue ici où ont vécu, pendant quelques années, les Ingalls.

Arrivée au musée, une surprise m'attendait! Nous avions rencontré à Mansfield un couple d'Américains de Géorgie en camping-car, qui, comme nous, allaient visiter les mêmes trois villes liées à la vie de Laura Ingalls. Étant arrivés ici avant nous, ils ont laissé pour moi un petit cadeau! C'est très touchant!

Nous rejoignons notre motel -notre premier motel!- pour la nuit à Lamberton, une dizaine de kilomètres de Walnut Grove. Demain nous partons pour le Dakota du Sud! Nous avons bien avancé : 3000kms parcourus depuis la Nouvelle-Orléans !

Nous avons finalement dû rester une seconde nuit à De Smet à cause de la pluie. Et nous avons bien fait vu toute la pluie qui est tombée ce jour-là à De Smet, mais surtout sur la route que nous devions prendre. Ce samedi 13 mai est devenu une journée de repos imposé mais qui ne nous a pas fait de mal après les nombreux kilomètres enchainés rapidement pour remonter dans le Minnesota et le Dakota du Sud. De l’été dans le sud et du printemps dans le centre du Midwest, nous sommes passés à présent à un temps d’automne pluvieux et glacé. Il n’y a d’ailleurs pas un chat dehors en ce samedi après-midi (même la supérette ferme à midi!) Cet arrêt prolongé m’a permis de me rendre compte que notre chambre donnait sur une des premières maisons qu’avait construite Charles Ingalls (eh ! oui ! une autre) et dans laquelle toute la famille logeait pendant les mois de blizzard mourant de froid et de faim car aucun train ne pouvait passer !

Départ tôt, sous la pluie, le dimanche, direction l’ouest : les Badlands. Au bout de 3h30 de route, nous changeons de fuseau horaire alors que nous sommes toujours dans le Dakota du sud ! Cela nous fait gagner une heure. La route traverse de grandes prairies et nous n’avons pas de mal à nous imaginer ces grandes plaines en plein 19e siècle remplies de milliers de bisons !

Nous arrivons, frigorifiés, dans le parc national des Badlands où nous logeons pour deux nuits, dimanche et lundi, dans un lodge à l’entrée du parc. Le soleil réapparait en fin de journée et c’est avec cette belle lumière que nous faisons un petit tour de découverte du parc. Balade que nous approfondirons le lendemain, prenant tout notre temps pour admirer ces paysages magnifiques et majestueux ainsi que sa faune cette fois-ci sous un beau soleil ! Nous avons dû gagner pratiquement 10°C en une journée !

Ce parc de 980km2, qui est moins connu (en Europe) que les grands parcs du grand ouest américain, vaut vraiment le détour. Il est situé sur un plateau érodé dont la formation remonte à environ 75 millions d'années. Nous sommes en territoire sioux. Lorsque les premiers colons ont investi le Dakota du Sud, au 19ème siècle, le gouvernement américain a annexé aux Amérindiens une majeure partie de leur territoire et les a installés dans des réserves. La lutte entre Amérindiens et le gouvernement a atteint son apogée à la fin de 1890, quand un groupe sioux dirigé par le chef Big Foot a affronté des militaires américains. Cet événement, connu sous le nom de massacre de Wounded Knee a marqué le dernier affrontement majeur entre les Amérindiens et l’armée américaine.

Le mardi matin, nous reprenons la route et continuons vers l’ouest : direction Deadwood avec un arrêt à Sturgis.

Le matin du 17 mai, nous quittons Deadwood pour descendre dans le sud, direction le Mont Rushmore à un peu plus d'une heure de route. Nous sommes en plein cœur des Black hills, cela n'a plus rien à voir avec les grandes plaines qui ne sont pas si loin.

Vous pensiez ne plus entendre parler des Ingalls! Pourtant ils sont encore là! Carrie, la sœur de Laura, s'est installée à Keystone avec son mari, David Swanzey. C'est d'ailleurs là que Marie, venue la rejoindre après la mort de leur mère, est décédée.

Nous arrivons enfin au célèbre Mont Rushmore immortalisé par Hitchcock dans son film "La mort aux trousses". Nous le voyons de la route, déjà très impressionnant.

Ces sculptures hautes de 18 mètres ont été réalisées par Gutzon Borglum entre 1927 et 1941 et retracent 150 ans de l'histoire des États-Unis avec la représentation des figures de quatre présidents emblématiques: George Washington représente la naissance de la nation en tant que premier président, Thomas Jefferson symbolise l'expansion de la nation à la suite de l'achat de la Louisiane à la France en 1803, Abraham Lincoln incarne la préservation de la nation pour son rôle dans la Guerre de Sécession et l'abolition de l'esclavage, et Théodore Roosevelt le développement économique du pays. Et là, a priori, aucun lien avec les ingalls! Eh bien! C'est tout le contraire car le nom de ce mont, Rushmore, a été trouvé par le beau-frère de Laura Ingalls, le mari de Carrie, David Swanzey!

Ce ciel d'orage, qui nous a permis de prendre de belles photos, se transforme en pluie qui nous oblige à nous équiper pour repartir. Nous nous dirigeons à une demi-heure de là sur un autre site imposant, celui de Crazy Horse! Cette sculpture réalisée par le Polonais Korczak Ziolkowski représente Crazy Horse, le célèbre chef sioux, et le projet, dans sa totalité, est de le représenter monté sur un cheval et pointant le doigt vers l'horizon. Ce monument a débuté en 1948 et est loin d'être terminé.

En 1939, Ziółkowski a reçu une lettre du chef amérindien Henry Standing Bear, disant entre autres : « Mes camarades chefs et moi-même aimerions que l'Homme Blanc sache que l'Homme Rouge a de grands héros, lui aussi. » En tant qu'œuvre à but non commercial, le mémorial ne reçoit aucune subvention de la part du Dakota du Sud ou du gouvernement fédéral américain. A la mort de Ziółkowski et de son épouse, ses enfants et petits-enfants ont repris le flambeau.

Sur le même site, on peut voir des œuvres d'art, des objets, des photographies sur le peuple sioux.

Pendant la visite, à nouveau la pluie et surtout une importante averse de grêle. Heureusement nous sommes à l'abri! Nous restons deux nuits dans les parages, près de la ville de Custer.

Ce vendredi 19 mai, nous quittons Custer - ville que nous avons beaucoup appréciée- sous le soleil, mais avec des températures basses. Nous roulerons sous 8°C pendant presque deux heures. Et comme nous ne sommes pas équipés comme en Amérique du Sud, ne pensant pas que nous aurions des températures basses en plein mois de mai en journée, la matinée est frigorifiante et j'ai du mal à me réchauffer.

Moins d'une heure après notre départ, nous abandonnons les forêts des Black Hills pour de vastes étendues de plaines: le changement rapide de paysage est impressionnant. Et durant toute la matinée et le début d'après-midi défilent ces vastes prairies, avec, de temps en temps des troupeaux de vaches, des antilopes par ci par là et des chiens de prairie dont les terriers sont bien visibles de loin.

Nous quittons le Dakota du Sud pour le Wyoming où nous ferons notre halte pour la nuit, à Cheyenne.

Cheyenne, à 1850 mètres d'altitude, est la capitale du Wyoming et sa plus grande ville: moins de 70000 habitants! L'origine de la ville date de 1867 et est liée à la création de la ligne de chemin de fer. Calamity Jane et Wild Bill Hickok sont passés par là! Nous ne sommes pas loin du fort Laramie qui était, au milieu du 19e siècle, un comptoir important pour le commerce de fourrures pour les trappeurs et d'approvisionnement pour les pionniers. C'est là qu'un traité a été signé entre l'armée et les Amérindiens au détriment de ces derniers.

Comme il fait déjà froid sur ces plaines élevées, nous pouvons imaginer les températures très basses dans les montagnes, c'est pourquoi nous avons décidé de ne pas aller dans les Rocky mountains, dans le Colorado, au-dessus de Denver, surtout que sont annoncés un temps orageux, avec de la pluie, et des températures basses! Nous préférons rester avec le souvenir des Badlands et des Blacks Hills! Ainsi, demain soir, à 23h30, nous prendrons notre avion pour St Martin, via Miami...

Nous voilà rentrés et nostalgiques de la route, nostalgiques de cette liberté, nostalgiques de cette vie sans attache...

Plus de 5000 kilomètres parcourus et 10 états traversés pour ce road trip nord-américain qui nous a fait prendre un itinéraire original loin des sentiers battus. Cette idée de suivre les traces de Laura Ingalls Wilder et de sa "Petite maison dans la prairie" pouvait paraître légère - beaucoup ont souri, voire ri franchement, à cette idée-, mais, par ce fil conducteur, nous avons suivi un siècle d'histoire des États-Unis, nous avons suivi les traces de tous ces pionniers qui, avec le peu de moyens qu'ils possédaient, ont traversé le pays d'est en ouest, passant dans le labyrinthe des Badlands, passant dans ces grandes plaines fouettées par le vent. Au delà de la beauté des paysages, voir ces lieux avec cet arrière-plan historique nous les rendait encore plus "réels". Quand on est passionné (comme moi) par les films et surtout par les romans "western", c'est émouvant de voir ces petites villes construites au milieu du 19e siècle (et qui n'ont pas beaucoup changé) liées à la ruée vers l'or, liées à la progression du chemin de fer qui avançait toujours plus à l'ouest et qui a modelé le paysage et permis l'installation de ces familles (comme celle de Charles Ingalls, la première installée à De Smet dans le Dakota du Sud), de voir la tombe de Calamity Jane, figure emblématique de cette "conquête de l'ouest", d'avoir suivi ses traces dans différentes villes du Dakota.

Le début de notre voyage avec la visite des plantations nous a également touchés. C'est un autre aspect des États-Unis auquel l'Europe a été également liée: l'esclavage. Nous avons admiré ces belles demeures sans oublier l'envers du décor, la triste réalité qu'ont vécue ces femmes et ces hommes.

Deux regrets pour ce voyage.

Nous aurions dû rester une nuit de plus à Memphis pour visiter le musée national des Droits civiques consacrés à l'histoire des droits des Noirs américains, qui se situe dans le motel Lorraine où Martin Luther King a été assassiné le 4 avril 1968.

J'aurais aimé, à la fin du périple, loger dans un ranch. J'avais prévu de le faire dans le Wyoming ou le Colorado, mais les prévisions météo n'étant pas des meilleures, nous y avons renoncé. Avec la moto, patauger dans les routes boueuses pour rejoindre le ranch n'aurait pas été évident. Voyager à moto a ses avantages et ses inconvénients aussi et la météo est un facteur déterminant dans le choix de l'itinéraire. C'est à cause de cela aussi que nous n'avons pas pu aller voir le terrain en dehors de la ville, à De Smet, qui avait appartenu à la famille Ingalls.

Nous voilà donc rentrés, pleins de belles images en tête et heureux d'avoir parcouru ces 5000 kilomètres. Vivement notre prochain road trip!