Lyli de Bangkok à Sydney

Après l'Amérique du sud en 2019 (https://www.myatlas.com/lylimotoameriquesud/lyli-en-amerique-du-sud), différents états des États-Unis à plusieurs reprises dont la dernière en mai 2022), l'Europe en mai-juin 2024, à présent nous nous préparons, non sans mal, à découvrir l'Asie du Sud-Est et l'Australie. Départ prévu le 22 novembre 2024 pour Bangkok.

Celui qui dit partir à l'aventure au dernier moment avec son propre véhicule n'a jamais dû aller en Asie! Pour l'Amérique du sud, nous avions dû préparer évidemment en amont le voyage (transport de la moto, assurances, vaccins, information sur le passage des frontières, sur les visas potentiels, travail sur un itinéraire), mais rien à voir avec l'Asie!

Un an avant le départ, demande du permis international obligatoire pour circuler dans nombre de ces pays (6 mois pour l'obtenir), recherche d'assurances en vain. Nous les prendrons à la frontière même si nous aurions préféré en trouver avant, comme pour l'Amérique du Sud. Mais il faudra en trouver une pour la Thaïlande.

Septembre 2024, nous avons trouvé un prestataire pour l'envoi de la moto à Bangkok, nous avons trouvé de quoi mettre l'Africa Twin en caisse, vérifié quels pays demandaient un visa, réservé nos rendez-vous pour les vaccins, avons commandé le carnet ATA, équivalent du "Carnet de passage" (CDP) obligatoire pour passer les frontières en Asie (nous avions pu nous en passer en Amérique du sud), en espérant qu'il soit accepté dans tous les pays que nous pensons traverser et enfin trouvé -a priori- une assurance pour la Thaïlande! Nous avons aussi récupéré la longue liste de tous les documents nécessaires pour pourvoir faire entrer et récupérer la moto dans le pays.

Nous prévoyons, une fois arrivés à Bangkok, après 2-3 jours sur place à visiter un peu la ville, de récupérer la moto à la douane de l'aéroport (il ne faudra d'ailleurs ne pas trop tarder car il est prévu une pénalité de 18 dollars par jour de non récupération de la moto) et de parcourir le nord de la Thaïlande. Après ce premier aperçu du pays, direction le Laos, le Vietnam, le Cambodge, retour en Thaïlande pour parcourir le sud avant de traverser la Malaisie, l'Indonésie et faire partir la moto en Australie par avion ou cargo où nous la rejoindrons. C'est l'itinéraire que nous aurions aimé suivre, mais ce n'est sans doute pas ce que nous pourrons faire. Nous savons déjà que nous ne pourrons pas aller au Vietnam qui interdit aux étrangers d'entrer avec leur propre véhicule à moins d'être accompagnés par un guide (comme en Chine). Quid du Laos et du Cambodge? A priori c'est possible. De plus j'ai lu que certains passages frontières ne sont pas simples. Nous verrons bien jusqu'où nous pourrons aller et réglerons les problèmes au cas par cas.

Octobre arrive avec quelques déceptions... Le carnet ATA que nous avions commandé n'est pas valable pour les pays traversés en tout cas pas pour notre usage (moyen de transport). Nous sommes obligés de nous rabattre sur la fameux CPD (Carnet de Passage en Douane) que nous voulions éviter car il faut laisser en caution le montant du véhicule jusqu'à notre retour en France! Heureusement que notre moto n'est pas neuve! Cela pour s'assurer que nous n'avons pas vendu le véhicule à l'étranger. Nous devons donc faire tamponner ce carnet à chaque frontière des pays qui le demandent. La seconde déception concerne le Laos et le Cambodge, pays dans lesquels nous ne sommes pas sûrs de pouvoir entrer à cause des règles -absconses- de la Thaïlande.

Le départ approche et novembre nous apporte des solutions. Les entrées et sorties vers le Laos et Cambodge semblent -a priori- tout à fait permises. Nous avons reçu notre carnet de passage en douane (CPD) et nous commençons à faire nos valises. La moto devant partir la semaine prochaine en caisse de Bretagne pour être affrétée par avion et arriver fin novembre à Bangkok, nous y joignons quelques affaires techniques (mécanique, compresseur, affaires de pluie, tente, sacs de couchage, hamacs...). Il restera quelques démarches encore, mais le plus difficile semble résolu.

Départ de Paris le 22 novembre sous la neige et arrivée 11 heures plus tard sous 30°C à 8h du matin! La douane thaïlandaise de l'aéroport n'a rien à voir avec celle des États-Unis! Après avoir préparé un plan A (explication de notre itinéraire, notre permis thaï temporaire) et un plan B (un faux billet de retour valable 48h!), nous passons en moins d'une minute sans aucune question!

En attendant les nouvelles de la moto, nous découvrons Bangkok: marcher sur le skywalk à 313 mètres de haut, se promener dans le parc Lumpini où prolifèrent des varans, aller à un concert d'un groupe thaï dans un bar de Chinatown au fin fond d'une ruelle, visiter le Wat Pho, le marché des amulettes, Chinatown.

Demain, mardi 26 novembre, nous devrions pouvoir récupérer la moto! Nous avons hâte de commencer notre roadtrip!

Nous quittons Bangkok le 27 novembre, contents de prendre la route et de laisser une mégalopole derrière nous. Direction Kanchanaburi à l'ouest de Bangkok, près de la frontière du Myanmar. 165 kilomètres de prévu, temps estimé 3h. Pour une mise en jambe, ce sera pas mal surtout que nous mettrons évidemment plus de temps. Ici la conduite se fait à gauche, avec une nuée de scooters qui vous double à droite à gauche sans prévenir. Mais après avoir pratiqué la conduite de deux roues à Saint Martin et avoir survécu à la conduite au Pérou, mon pilote prend très vite le pli et n'a rien à envier à la façon de se faufiler des scooters. Un autre souci plus gênant, c'est qu'en Thaïlande, tous les deux-roues (même les motos de grosses cylindrées) n'ont pas le droit d'aller sur les autoroutes et sur certaines quatre-voies! Même si ce n'est pas ce genre de routes que nous recherchons, par moments, aux périphéries des villes, il est très difficile de trouver son chemin.

Notre premier arrêt sera le pont de la rivière Kwai, lieu chargé d'histoire que nous ne pouvions pas rater surtout après avoir lu le roman de Pierre Boule (connu aussi pour avoir écrit "La planète des singes") écrit en 1952, d'où est tiré le film de David Lean de 1957.

Ce pont fait partie de ce qu'on appelait "le chemin de fer de la mort", voie ferrée que les Japonais ont fait construire entre Bangkok et la Birmanie par 60000 prisonniers de guerre alliés (notamment des Britanniques) et 180000 travailleurs forcés asiatiques. Plus de 16000 alliés et 90000 Asiatiques en mourront.

Le hasard faisant bien les choses, nous tombons juste le premier jour de la semaine de la commémoration annuelle du pont de la rivière Kwai. Nous assistons à un impressionnant spectacle son et lumière.

Après cet arrêt, nous continuons notre route plus en avant dans cette région de Kanchanaburi.

Nous arrivons samedi en fin de journée à Lopburi, la ville des singes.

Avant de repartir ce dimanche matin, nous visitons ce temple khmer envahi par les singes, mais moins qu'avant. Nous avons appris que 1600 d'entre eux avaient été stérilisés à cause de leur nombre croissant et de l'agressivité de certains. Il est vrai que, malgré l'interdiction de les nourrir, les touristes s'approchent d'eux et leur donnent à manger.

Comme la veille notre itinéraire était trop long, nous décidons de faire une petite étape d'une heure et demi pour arriver à Uthai Thani, petite ville de province entourée de rizières à perte de vue. Beaucoup de bâtiments sont violets depuis 2015 pour célébrer le 60e anniversaire de la sœur du roi, née un samedi (le samedi étant lié à la couleur violette).

Devant être les seuls touristes européens, nous ne passons pas inaperçus: les habitants, souriants, nous disent bonjour et nous sommes l'attraction des enfants. Évidemment tout est en thaï: même la propriétaire de notre chambre d'hôtes de parlent pas anglais, au restaurant mon pilote a même dû écrire en thaï notre menu! Demain, lundi 2 décembre, nous continuons notre route vers le nord.

Quittant Sukhotai ce jeudi 5 novembre, nous décidons d'aller vers le nord ouest en direction des parcs nationaux. Les paysages plats de rizières sont progressivement remplacés par plus de relief, des collines puis des montagnes en nous rapprochant du Doi Inthanon, le plus haut sommet de Thaïlande avec se 2565 mètres d'altitude.

Le vendredi 6 décembre, nous rattrapons le "Mae Hong Son loop", une boucle aux 1864 virages sur 600kms environ autour de Chiang Mai, un "must do it" pour tout motard en Thaïlande! Nous dormons dans le petit village de Li.

Nous continuons cette boucle ce samedi 7 décembre: différents paysages s'enchaînent au fil des kilomètres.

Nous passons la nuit du samedi 7 décembre à Mae Hong Son et avons la chance d'assister à un festival annuel mettant en valeur les danses, les habits traditionnels, la gastronomie de différentes ethnies de la région.

Demain dernière étape de cette boucle: la ville de Pai.

Ce lundi 9 décembre, nous quittons Pai, plus calme en cette matinée, pour Mae Rim à 2h30 de là pour nous enfoncer dans la nature. Nous nous rapprochons de Chiang Mai, grande ville que nous avons décidé de ne pas gagner.

Pour oublier le chiffre rond de mon anniversaire, j'ai choisi un (joli) lieu perdu devant des cascades avec, comme compagnons sur notre terrasse, des paons!

Et mon vœu d'anniversaire se réalise: le vivre avec les éléphants! Nous avons passé une belle matinée avec eux à les nourrir, les conduire à la rivière et les brosser! Le personnel, très gentil et admiratif devant la moto, nous a même fait des cadeaux: des porte-clés ... d'éléphants!

Comme les virages nous manquaient, l'après-midi balade jusqu'à Mon Jam, territoire d'une ethnie montagnarde, qui, après l'arrêt de la culture de l'opium, s'est spécialisée dans différentes cultures: fleurs, légumes, fraises,...

Demain, jeudi 12 décembre, nous continuons vers le nord en direction du triangle d'or. Nous devrions atteindre le Laos dans 3 jours.

Ce samedi 14 décembre, après une heure de route, nous atteignons le poste frontière un peu anxieux. Nous ne pouvions pas imaginer à ce moment que ce n'était pas là notre plus gros souci, mais que de gros problèmes -voire une vraie "galère"- allaient suivre les jours suivants!

Après avoir rempli différents documents côté thaï et côté laotien, au bout de deux heures (nous avons perdu du temps à trouver l'assurance pour la moto et malgré différents panneaux, il a été impossible d'en trouver!) nous sommes enfin au Laos!

Ne voulant pas commencer à rouler sans vraiment connaître la suite, nous rejoignons notre chambre d'hôtes tout près, à Houai Sai, lieu de passage pour les voyageurs qui traversent la frontière comme nous et qui prennent le bateau pour aller à Luang Prabang (en 2 jours) avec un arrêt pour la nuit à Pakbeng. Notre propriétaire parle très bien anglais et nous avons sympathisé avec elle par la suite. Elle nous a beaucoup aidés en trouvant l'assurance (Allianz!) et en nous donnant des conseils. Elle nous déconseille fortement d'ailleurs de passer par la route qui est en très mauvais état (piste en terre avec beaucoup de trous qu'on ne voit pas forcément et d'innombrables camions chinois) pour aller à Pakbeng, notre première étape. Il vaut mieux prendre le bateau, comme feront d'ailleurs 3 autres (petites) motos louées par des Français. Nous décidons donc de suivre son conseil, surtout que de la pluie est prévue pour le lendemain.

Le matin du dimanche 15 décembre, nous descendons à l'embarcadère pour prendre le bateau. Une mauvaise surprise -la première d'une série!- nous attend: pas de quai pour charger les véhicules. Mais cela ne semble pas être un problème et le personnel des bateaux commence à descendre une des motos dans la bonne humeur. Impossible pour la nôtre vu le poids. C'est là que les pneus à crampons vont servir! En longeant le fleuve parmi cailloux, terrain glissant, avec de l'aide qui retient la moto (des locaux et les motards), nous réussissons tant bien que mal à la hisser sur le bateau.

Et c'est parti pour plus de six heures de bateau (150km) pour rejoindre Pakbeng. A partir de là, la route, a priori, est meilleure. Nous pourrons donc le prendre. Beaucoup de voyageurs européens et quelques locaux qui, eux, s'arrêteront avant la destination finale pour rejoindre leur hameau au bord du Mékong. Beaucoup de livraisons se font comme ça grâce aux bateaux. Le temps passe doucement.

Six heures plus tard, en fin de journée, deuxième mauvaise surprise: l'embarcadère ici est pire que celui du matin! C'est un bel escalier qui nous attend! Les autres motos sont hissées, non sans mal, le long des rochers et par un autre escalier, ce qui est impossible pour l'Africa! La nuit est tombée, nous décidons, dépités, fatigués, de laisser la moto sur le bateau et de retourner le lendemain à la case départ en refaisant 8 heures (dans ce sens c'est plus long) de bateau jusqu'à Houai Sai et même de retourner en Thaïlande!

Ce lundi matin, nous redescendons à l'embarcadère pour retrouver la moto et faire marche arrière. Une nouvelle surprise nous attend: ce bateau ne va finalement plus à Houai Say, c'est celui d'à côté! Même s'il est tout près, nous ne pouvons bouger la moto. Nous sommes à nouveau dans l'impasse, démoralisés.

Heureusement un membre du personnel de notre hôtel (tenu par des Français) parle anglais et vient nous aider pour traduire car ici personne ne parle anglais. Une solution est enfin trouvée, qui est en fait si simple! Bouger le bateau jusqu'à un endroit accessible! Il semble que la veille ce n'était pas possible, l'eau du fleuve étant plus basse. Nous pouvons enfin souffler et décidons de rester deux autres nuits ici surtout qu'il y a un parc naturel (géré par une Française) dont le but est de réhabiliter les éléphants dans leur milieu naturel.

La veille du départ de Pakbeng, déjeuner et petite balade dans le village. Du restaurant, nous assistons à une scène d'orpaillage que nous avions déjà vue sur le bateau à plusieurs reprises. Associé à notre lodge, il y a un dispensaire où travaillent des médecins français qui tournent toutes les deux semaines (nous avons d'ailleurs sympathisé avec Philippe, le médecin actuel et son épouse Odile). L'interprète qui travaille avec Philippe m'a dit que le village se vidait de ses jeunes car ils allaient travailler dans une mine d'or tenue par les Chinois plus au nord. La Chine est très présente au Laos, elle investit beaucoup, elle a même financé le poste frontière avec la Thaïlande! Aux façades des maisons flottent des drapeaux chinois!

Philippe, le médecin, et son épouse, accompagnés de leur interprète vont dans les villages voisins accessibles seulement en bateau. Une belle leçon de vie.

Ce jeudi 19 décembre, nous devons quand même quitté ce petit havre de paix et reprenons la route pour la ville de Luang Prabang à 214kms. Nous avons mis un peu moins de six heures en faisant des pauses et en profitant du paysage. La route, un peu défoncée dans sa première partie, s'améliore par la suite grâce aux Thaïlandais qui ont construit un nouveau tronçon menant à leur centrale à charbon! Dans tous les hameaux que nous traversons, nous sommes acclamés, tels des cyclistes du Tour de France, par des nuées d'enfants ravis de nous voir (au Laos, la moyenne d'âge est de 24 ans! La tranche des moins de 14 ans occupent un tiers de la population)

Peu avant d'arriver à Luang Prabang, nous devons prendre un ferry qui, cette fois, est pensé pour les véhicules!

Luang Prabang, jolie ville d'environ 50000 habitants, inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1995, possède plus de trente temples bouddhistes.

Le vendredi 20 décembre, nous roulons, pour la journée, autour de Luang Prabang, pour aller voir les cascades de Kuang Si, mais devant la centaine de vans de Chinois, nous faisons demi-tour sur le parking. Beaucoup de touristes chinois, pas très discrets, en groupes par ici. Une Chinoise a même voulu me prendre en photo!

Ce mardi 25 décembre, nous entamons donc la fameuse "route de l'enfer", route qui descend quand même jusqu'à la capitale Vientiane! Elle est nommée ainsi car elle est défoncée par les centaines de camions chinois qui y passent chaque jour entre la Chine (au nord) et la capitale. Heureusement nous ne l'emprunterons pas en entier, bifurquant vers l'est pour aller à la "Plaine des jarres".

Ce n'est pas des trous par-ci par-là, mais un peu partout et lorsque ce ne sont pas des trous, ce sont des cratères ou carrément de la piste. La route est normalement une route bitumée mais avec ces va-et-vient incessants d'énormes camions chinois, la route est défoncée. Les photos que j'ai pu prendre ne révèlent pas le pire vu qu'à ce moment-là j'étais bien accrochée pour ne pas tomber et ne pas gêner le pilote de tout-terrain sur une moto de plus de 300 kilos! Paysage de cratères et de poussière. Sans cela, la route aurait été magnifique par ses paysages et les hameaux que nous traversons. Au lieu de cela, dès que nous croisons ou suivons un camion, nous sommes emplis de poussière! Les villageois vivent dans cette poussière permanente au bord de la route!

Nous pensions, en quittant cette voie principale être plus tranquilles et profiter d'une route en meilleur état mais nous ne savions pas que les camions chinois prenaient également cette route pour aller au Vietnam pour le transport de métaux dont le cuivre et l'acier! La route n'était donc pas meilleure, voire pire à certains endroits. Au final nous avons parcouru 260kms en 9 heures éprouvantes! Nous arrivons vers 17h dans la ville de Phonsavan, soulagés d'être arrivés avant la nuit!

Nous voulions nous rendre dans cette région plus à l'est (130kms du Vietnam) pour deux raisons historiques. C'est un lieu où l'on peut voir des milliers de jarres parsemées dans le paysages datant d'il y a 2000 ans. La seconde raison est plus tragique et contemporaine, liée à ce qu'on appelle "la guerre secrète" des États-Unis, de 1964 à 1973, opposés aux Communistes: le Laos a été le pays le plus bombardé de l'histoire et plus particulièrement cette région. Le pays ne comptait que 2,38 millions d'habitants en 1965: les Américains ont donc largué l'équivalent de près d'une tonne de bombes pour chaque habitant! 270 millions de bombes en 9 ans (un bombardement tous les 8 minutes pendant 9 ans) dont 30% n'ont pas explosé. Il reste dans le sol laotien 80 millions de bombes susceptibles d'exploser! Depuis la fin de la guerre, 25000 personnes (dont majoritairement des enfants) sont tuées ou blessées par ces bombes qui sillonnent les champs, les rizières, les forêts. C'est également un frein au développement économique du pays! 50kms2 sont nettoyées chaque année alors que l'objectif est de 1000kms2.

Nos tenues de motards étant au lavage après 9h de poussière, nous acceptons la proposition du propriétaire de notre chambre d'hôtes ce jeudi 26 décembre de nous servir de guide pour visiter la plaine des jarres. Il y a plusieurs sites, nous visiterons les trois premiers. Ces jarres dateraient de 500 av JC à 500 ap. JC et auraient une fonction funéraire. Des os et des cendres on été retrouvés dans certaines. Il devait y avoir des objets précieux, volés par la suite.

Le site 1 plus vaste est le site qui a été le plus bombardé par sa position "stratégique". La grotte dans laquelle on devait bruler les morts pour les incinérer dans les jarres a servi, entre 1964 et 1973, de refuge aux villageois face aux bombardements. Deux histoires qui s'imbriquent!

Demain, 27 décembre, nous continuons vers le sud.

Mardi 31 janvier, nous faisons une belle étape de 330kms jusqu'à Pakse en six heures par une route en bon état. Route toute droite, mais pas ennuyeuse (traversées de hameaux, de champs, de rizières), et surtout pas trop de camions. Depuis que nous traversons le Laos, je vois de nombreuses écoles et des enfants à l'école, mais je vois également de nombreux enfants qui ne sont pas à l'école, notamment dans tous les petits hameaux que nous avons traversés. Le taux de scolarisation est autour de 80% dans les villes mais tombe à 50% (voire davantage à mon avis) dans les campagnes!

Pakse, où nous arrivons, est une grande ville au bord du Mékong sans grand charme, mais nous permettra, le lendemain, de visiter le Wat Phou. En attendant, réveillon devant le Mékong avec un très bon menu à la française! Pendant ce temps, Philippe, le médecin et son épouse Odile rencontrés à Pakbeng, sont dans le nord du pays dans la tribu Hmong et ont eu un festin composé de soupe de rat!

Pour ce premier jour de 2025, nous partons visiter le Wat Phou, classé au Patrimoine mondial de l'Unesco, le magnifique "Angkor laotien". Le site a été occupé dès le 5e siècle et les vestiges khmers que nous voyons datent du 10-13e s. Il y avait même une route qui menait à Angkor!

Le jeudi 2 janvier, nous quittons Pakse pour nous diriger vers ce qu'on appelle les "4000 îles", série d'îles dans le Mékong dont les trois principales peuvent accueillir des touristes.

La route est agréable et nous quittons même la route principale pour longer le Mékong par des petits chemins.

Deux îles sont reliées au continent par un bateau, mais vu nos mésaventures du début de séjour, nous avons préféré ne pas tenter. Nous avons su par la suite que c'était faisable avec Robert, le motard suisse rencontré dans le nord de la Thaïlande que nous avions revu déjà à Luang Prabang et à présent ici. Mais cela nous a permis de nous arrêter sur l'île de Khong reliée au continent par un pont (ouvert en 2014 et financé pour 95% par la Chine) et qui, du coup, attire moins les touristes. Pour nous tout seuls la terrasse du restaurant de l'hôtel donnant sur le Mékong, seulement animée par des chèvres et des vaches qui passent! L'île de Khong est l'île la plus grande des trois (18km de long) et a gardé son authenticité, les habitants travaillant dans l'agriculture et l'élevage.

Demain, samedi 4 janvier, nous passons la frontière avec le Cambodge! Elle se trouve à moins d'une heure de route.

Nous arrivons à Siem Reap en fin de journée. C'est la ville (deuxième ville du pays) liée au site d'Angkor. Pour ce premier jour sur ces très vastes lieux, ce lundi 6 janvier, nous avons pris un guide francophone. Avec lui nous verrons trois lieux emblématiques de cette ancienne capitale khmère entre le 9e et le 14e siècles. Le site, classé au Patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1992, comporte plus de 200 temples sur 400km2!

Nous commençons par Angkor Thom qui était une cité fortifiée regroupant plusieurs temples à 1,7kms de la port d'Angkor Wat.

En fin de matinée, visite du temple que j'attendais de voir depuis longtemps le Ta Prohm où la nature est autant destructrice qu'artiste! Les lieux sont envahis par des arbres comme le fromager, le gommier, le ficus étrangleur dont les racines s'immiscent entre les pierres. Les lieux en deviennent captivants et cela sous les cris des perruches qui se nichent dans les arbres.

L'après-midi sera consacré au temple emblématique du pays, Angkor Wat, qui se trouve même sur le drapeau national. Temple commencé au 12e siècle, la construction a duré 37 ans. Il s'agit du plus grand édifice religieux de la planète!

Il y a du monde sur le site, mais grâce au guide qui sait où et à quelle heure il vaut mieux passer, nous n'avons pas trop ressenti la foule. Il y a d'ailleurs beaucoup moins de monde qu'avant la Covid: 9000 visiteurs par jour avant contre 3000 aujourd'hui. Avec Robert, le motard suisse, nous avons rencontré un motard en BMW venu spécialement de Singapour en trois jours (900kms par jour) pour voir Angkor un jour avant de retourner à Singapour!

Seconde jour de visite en autonomie avec l'Africa Twin! Nous repassons devant les temples déjà visités la veille pour prendre quelques clichés avec l'Africa.

Dans l'après-midi, nous parcourons une petite heure de route pour visiter le Banteay Srei, un petit bijou tout dentelé en grès rose. Il est également connu pour avoir été pillé par ... André Malraux 35 ans avant de ... devenir ministre de la culture! Condamné à deux ans de prison, sa peine sera annulée grâce à l'appui de nombreux intellectuels français. Je lis d'ailleurs en ce moment "La Voie royale", son roman qui s'inspire de cette mésaventure.

En fin d'après-midi nous partons vers le Tonlé Sap, plus grand lac d'Asie du sud est (long de 250km). Caractérisé par un phénomène exceptionnel, le renversement des eaux, l'eau coule à la saison des pluies du Mékong vers le lac (sa surface est multipliée par quatre!) et, à la saison sèche, du lac vers le Mékong. Des milliers de personnes vivent aux abords ou dans le lac sur des maisons sur pilotis ou sur dans des villages flottants qui se déplacent en fonction des saisons!

Dimanche 12 janvier, nous roulons droit vers le sud, vers la mer! Direction la ville de Kampot sur le golfe de Thailande. C'est à présent une deux-voies qui traverse également de petites villes et très utilisée par différents modes de transport. Depuis que nous sommes au Cambodge, nous n'avons roulé que sur des routes bitumées, beaucoup sont d'ailleurs récentes. Les infrastructures ici sont en plein développement, plus qu'au Laos. Je me suis, cette fois-ci, concentrée sur différents tuks-tuks (vélomoteurs 125CC) qui peuvent transporter de tout!

Nous arrivons dans la ville côtière de Kampot dans l'après-midi. Notre logement donne sur la rivière avant la ville. Kampot est notamment connue pour ses plantations de poivre (mondialement reconnues). Ce lundi 13, nous partons visiter une plantation "La Plantation" créée en 2013 par un couple franco-belge (Ingénieurs en informatique à la retraite). Visite guidée réalisée par un saisonnier vannetais! Visite très intéressante: nous découvrons et goûtons le poivre vert que nous retrouverons dans différents restaurants, mais ce poivre vert frais est très fragile et ne peut s'exporter ainsi, sa durée de vie n'étant que de quelques jours. Nous goûtons les poivres noirs et blancs. Pour ma part, je ne savais pas que le poivre poussait sur un pied comme la vigne, récolté, à la main, grappe par grappe de novembre à mai. La plantation emploie autour de 400 personnes. Pour y aller, nous longeons une retenue d'eau baptisée le "Secret Lake" et apprenons, lors de la visite de la plantation, qu'il s'agit en fait d'un charnier de l'époque khmère qui a été recouvert d'eau!

Balade entre les villes de Kampot et la "station balnéaire" de Kep où beaucoup de villas ont été détruites par les Khmers rouges (jusque là c'était un lieu de villégiature très prisé). C'est à nouveau une petite ville agréable dont la spécialité est le crabe. Nous sommes contents de voir la mer! La région est également connue pour la production de durians, fruits à grosse coque épineuse qui sent très mauvais et a un très mauvais goût, ce qui ne nous donne pas du tout envie de le goûter. Il est d'ailleurs souvent interdit dans les hôtels! Nous avons su que les camions croisés sur les routes du Laos en transportaient vers la Chine. Une autre spécialité culinaire peu commune: les nids d'hirondelles. Nous avons été très surpris de voir de nombreux grands blocs sans fenêtres sur les routes: ce sont en quelque sorte des "love hotels" pour hirondelles (a priori ce sont plutôt des martinets) qui, avec des hauts-parleurs, diffusent des cris d'oiseaux pour attirer les hirondelles à venir faire des nids, mets que les Chinois adorent.

Mercredi 15 janvier, pour notre dernier jour dans la région de Kampot, nous partons visiter le Parc National du Bokor à une petite heure dont le sommet culmine à plus de 1000 mètres. D'une température à 32°C nous passons à 21°. C'était une station de villégiature d'altitude créée par les colons français, utilisées par la suite par de riches Khmers avant l'abandon pendant la période des Khmers rouges jusqu'aux années 90.

Puis autour de nous, sur des milliers d'hectares, se dressent des bâtiments abandonnés pour beaucoup ou en cours de construction pour d'autres. Cela semble être des projets d'hôtels, de commerces... à l'abandon actuellement. A part un immense casino/bar avec des voitures de luxe garées devant! Le tout sous une brume et une petite pluie, cela donne un ensemble bien lugubre!

Demain, nous partons vers l'ouest pour nous rapprocher de la frontière thaïlandaise. Nous attendons notre autorisation d'entrer en Thailande. Ce n'est pas comme au Laos ou au Cambodge avec un simple document à la frontière. Pour entrer en Thailande avec son propre véhicule, il faut dire, par l'intermédiaire d'un agent, par quelle frontière nous passons et quel jour (nous avons choisi samedi 18). Pour l'instant pas de nouvelles...

Samedi 18 janvier, au matin, nous arrivons à la frontière et en une heure nous sommes à nouveau en Thaïlande! Dans tous nos voyages, nous n'avons jamais vu une telle frontière ancrée dans la ville, c'est à peine si on voit la barrière du poste frontière! Et aucun panneau du pays!

Nous avons donc dit au revoir au Laos et au Cambodge, deux pays que nous avons beaucoup aimés, qui nous ont beaucoup touchés! Avec, peut-être, de ma part, une petite préférence pour le Laos, pour sa nature omniprésente, les belles rencontres que nous y avons faites et même nos mésaventures sur le Mékong. Même si le Cambodge est aussi pauvre, le Laos me donne le sentiment d'être plus "abandonné". Nous avons traversé, dans le nord, des villages où régnait une pauvreté extrême, des villages aidés par des organismes comme "Unicef" et "Women union", sans parler des bombes restantes enfouis dans le sol. Quant au Cambodge, en plus du génocide et de l'occupation vietnamienne pendant 10 ans, les conséquences jusqu'à aujourd'hui encore sont terribles: comme les Khmers rouges ont détruit tous les documents écrits (titres de propriété, diplômes, permis de conduire,...) et les billets de banque, ont interdit l'éducation en prônant un retour à la campagne comme pendant la révolution culturelle en Chine, la population qui a survécu n'a pas forcément pu réoccuper sa maison (pour les Vietnamiens, les maisons étaient pour les premiers arrivés!) , les plus jeunes n'ont pas été à l'école...

Une fois la frontière passée, sur les conseils de Robert, nous nous arrêtons à Koh Chang, une île à deux heures de la frontière. Nous décidons d'y passer le week end. Nous arrivons le jour où il quitte l'île pour récupérer sa moto. Koh Chang, 210km2, est la troisième plus grande île de Thailande après Phuket et Koh Samui. Son nom veut dire "île éléphant", non pas parce qu'il y a des camps d'éléphants mais d'après sa forme. Il y a beaucoup de monde si on reste sur la côte ouest, mais en descendant plus au sud, nous retrouvons le calme. Nous y sommes finalement restés trois nuits!

Le Mardi 21 janvier, nous quittons Koh Chang pour une destination complètement opposée: Pattaya. Nous étions curieux de voir cette ville et cela correspondait à une étape. Nous n'avons pas été déçus de notre arrêt: c'était pire que ce que nous imaginions! Tant qu'à faire nous avons logé au cœur de la ville. Si dans la journée, cela peut être agréable (quoique pour nous pas assez naturel), le soir, le centre se transforme: des clubs de gogo danseuses partout et des rabatteurs qui se jettent sur vous pour vous montrer le menu de nouilles sautées ou des positions des gogo danseuses!

Ce mercredi 22, nous fuyons au petit matin la ville quand "Sin city" dort encore pour faire une assez longue étape qui ne s'annonce pas très agréable (c'est pour cela que nous préférons enchaîner les kilomètres) jusqu'au sud de Bangkok, près de Hua Hin, à Cha Am en bord de mer. Pattaya est en fait la banlieue de Bangok avec, entre les deux villes, des zones industrielles. Ce n'est que de la quatre-voies très chargée en camions avant et après Bangkok. Il faudra attendre une heure avant notre destination pour retrouver un peu de nature. La suite devrait être plus intéressante. Aujourd'hui nous sommes arrivés pour la première fois de notre voyage plus au sud que notre ville de départ, Bangkok: nous sommes bien sur la route de l'Australie!

Mardi 28 janvier, nous reprenons la route pour Krabi. Environ 200kms et toujours autour de nous palmiers et hévéas. Très belle route qui, à l'approche de Krabi, nous offre un beau spectacle avec ses roches dressées (formations karstiques).

A notre grande surprise, si nous évitons LES plages les plus célèbres et îles, nous pouvons trouver d'autres plages très tranquilles et magnifiques.

Nous restons à Krabi deux nuits -il y a pire comme arrêt "obligé"- pour éviter de passer la frontière avec la Malaisie un vendredi. Nous ne sommes plus très loin (2-3 étapes) de la Malaisie. Notre ami malaisien que nous avions rencontré en Argentine en 2019 lors de son tour du monde à moto avec son épouse et avec qui nous sommes toujours en contact nous a déconseillé de franchir la frontière un vendredi ou un dimanche, jours plutôt chargés. En plus, c'est le nouvel an chinois et il y aura certainement encore plus de monde à la frontière. Nous allons donc essayer samedi. Après avoir hésité entre trois postes frontières qui sont proches, nous avons finalement opté pour le plus petit, Wang Kelian, en espérant qu'il n'y aura pas trop d'attente vu sa taille.

Jeudi 30 janvier, nous quittons donc Krabi pour un trajet d'environ 200kms. Encore et toujours des palmiers et des hévéas autour de nous! Changement complet de décor: forêt et parc national à proximité.

Nous venons de nous apercevoir que le pneu arrière perd de l'air et nous avons un doute pour l'avant. Nous devons donc sans trop tarder trouver un garage Honda (pour grandes cylindrées) pour réparer ou changer la roue. Nous craignons que cela vienne des jantes. Il y a un garage à George Town (Penang) en Malaisie à environ 200kms après la frontière.

C'est en vérifiant la fuite de notre pneu que nous commençons la journée du vendredi 31 janvier. A l'aide d'eau et de produit vaisselle, nous découvrons en effet un tout petit trou à peine visible. Après avoir quitté l'hôtel, nous allons dans un garage à Trang faire la réparation (pose d'une mèche) en attendant de changer le pneu. Nous pouvons donc reprendre la route. Un peu moins de 200kms -les hévéas l'emportent sur les palmiers- pour arriver juste avant la frontière et être prêts à passer tôt demain matin en croisant les doigts pour ne pas attendre trop longtemps.

L'île de Penang a une superficie de 1000km2. Le centre historique de sa capitale, Georgetown, est classé patrimoine historique par l'Unesco. Centre que l'on peut parcourir à pied pour admirer ses bâtiments chargés d'histoire, ses belles ruelles, ses échoppes colorées d'où sortent des effluves d'épices indiennes, son street art très original car il associe très souvent le dessin à un objet bien réel (vélo, balançoire, chaise, voiture...). Nous avons vraiment aimé cette ville vivante, multiculturelle que nous avons sillonnée à pied et en tuk-tuk la journée du dimanche. Le soir nous avons pu écouter des concerts dans différents bars et restaurants.

Le but de ce lundi 3 février est de trouver un pneu arrière! Direction "Honda Big Wings", qui, comme son nom l'indique, a de grosses cylindrées... mais pas de pneus! Ils sont livrés seulement deux fois par an! On nous indique un autre lieu qui en a un! Nous sommes sauvés! Après ces émotions, nous allons à l'hôpital... changer nos bahts thaïlandais en ringgits malaisiens! Ne me demandez pas pourquoi il y a un bureau de change dans un hôpital!

Cette journée de recherche de pneu nous a permis de sortir du centre historique, très beau mais touristique,et de voir le vrai Georgetown entre bâtiments traditionnels et immeubles modernes. Dernière soirée sympathique et imprévue dans un lieu où l'on sert de la "street food": des tables rassemblées, différentes échoppes et de la musique asiatique en live (nous avons même entendu du du cha cha asiatique!). Ayant partagé notre table avec trois Malaisiens (une chanteuse originaire des Philippines, un musicien indonésien et leur ami de Kuala Lumpur), ils nous ont fait découvrir des spécialités dont l'omelette aux huîtres et le pancake croustillant chinois. Très belle soirée!

Demain, mardi 4 février, nous reprenons, avec notre pneu tout neuf, la route jusqu'à Ipoh voir nos amis motards que nous avions rencontrés en 2019 en Argentine!

Ce jeudi 6 février, nous quittons les Cameron Highlands et leurs pittoresques paysages de plantations de thé pour nous enfoncer un peu plus dans le centre de la Malaisie. 250kms par une belle route entourée de forêts, de belles courbes, peu de trafic: une route idéale pour des motards!

Nous arrivons dans l'après-midi dans le parc national de Taman Negara Pahang. Notre logement se trouvant dans le parc même, au-delà de la rivière, nous devons laisser la moto dans un parking (normalement) surveillé. Quelle déception de ne pas essayer de monter la moto sur une barque!

Ce parc national a été créé en 1939 et couvre aujourd'hui plus de 4000km2. Cette forêt primaire de 130 millions d'années est plus vieille que l'Amazonie. Ont été répertoriés près de 10000 espèces de plantes, 200 espèces d'arbres pour un hectare de forêt (dont certains atteignent 70m!), 350 espèces d'oiseaux. S'y cachent des tapirs, des tigres, des éléphants, mais avec les visites guidées composées de grands groupes bruyants, on ne risque pas d'apercevoir de faune plus grosse qu'une araignée! Beaucoup de touristes étrangers et malaisiens. Les premiers kilomètres des chemins de randonnée sont tellement aménagés pour permettre au plus grand nombre de marcher-ce qui est bien d'un côté- que cela en devient une "industrie". Nous n'avons pratiquement pas marché sur de la terre, mais la plupart du temps sur des passerelles et monté et descendu des marches et des marches. Même si les lieux sont magnifiques, le contact avec la nature n'est pas le même.

De plus, autre déception car le "canopy walk" - le plus long pont suspendu du monde, 450m de long et perché à 45m- est hors service. Nous avons fait une randonnée, qui nous a fait grimper à 344m pour apercevoir le mont Gunung Tahan, le mont le plus élevé de la péninsule malaise, et une promenade de nuit en barque pour apercevoir la faune nocturne (nous avons vu des martins-pêcheurs qui sont également visibles en Europe!). Au final c'est en fin de journée, lors d'une autre balade sans personne, et autour de notre chalet que nous avons été le plus en contact avec la nature et vu le plus d'animaux: de nombreux macaques joueurs, des varans, des écureuils, j'ai même eu la chance de voir un lézard volant (je ne savais pas que ça existait!) et des tigres... en peluche que le personnel de ménage pose sur le charriot pour faire peur aux singes!

Demain, dimanche 9 février, retour à la civilisation: direction la ville de Malacca à plus de 300kms.

C'est, à notre grande surprise, sans embouteillage et facilement, que nous rentrons, mardi 11 février, en fin de matinée, dans le centre de Kuala Lumpur. C'est un jour férié, une fête indienne,le Thaipusam. Voilà la raison!

Direction le quartier indien, Little India, pour essayer de voir la procession qui part du temple hindou Sri Maha Mariammam pour un défilé d'une quinzaine de kilomètres. Mais le quartier est très calme: la procession est déjà partie ou pas encore arrivée.

Forcément lorsqu'on pense à Kuala Lumpur, on pense aux fameuses tours jumelles: les plus hautes du monde, les tours Petronas (Petronas est le géant pétrolier malais), inaugurées en 1998, qui culminent à 454m (88 étages) et qui sont reliées par une passerelle d'acier à 170m. On reste saisi, époustouflé devant ces tours, surtout la nuit. Kuala Lumpur est une capitale en perpétuelle évolution, des grues partout nous entourent, des tours se montent.

Nous avions attendu d'arriver chez notre ami Woon à Ipoh pour voir avec lui les possibilités de passer en Indonésie avec le ferry. Sumatra est juste en face. Naïvement nous pensions que c'était comme le ferry France-Angleterre. Ce n'est pas si simple, surtout depuis la période Covid! Très peu de Malaisiens vont en Indonésie avec leur véhicule (les motards que nous avons rencontrés vont régulièrement en Thaïlande, mais pas à Sumatra). La raison en est que, même pour eux, il faut le fameux CPD. C'est comme si, pour nous, pour aller en Angleterre, il fallait prévoir bien en avance pour demander ce CPD et surtout laisser en caution le montant argus de votre véhicule! La seule ligne que nous avons trouvée, grâce à Woon qui s'est renseigné et au précieux site internet "madornomad.com" part de Port Klang à une heure de Kuala Lumpur. Nous nous déplaçons ce mercredi 12 février pour rencontrer l'agent. Le départ de la moto est prévue vendredi 14 février. Au retour, pause déjeuner au restaurant du parc ornithologique (la plus grande volière à ciel ouvert au monde) pour essayer d'apercevoir le calao, cette oiseau emblématique de Malaisie qui peut mesurer jusqu'à plus d'un mètre et que nous n'avons pas pu apercevoir dans le parc national. Il fait très chaud et le calao, l'unique spécimen du parc, préfère rester dans l'ombre de l'arbre.

Demain, vendredi 14 février, nous retournons à Port Klang et laisserons la moto. Elle doit prendre un bateau, montée sur palette et grutée. Quel type de bateau? De notre côté, nous devons nous rendre 100kms plus au sud, à Port Dickson, pour prendre un ferry le lendemain, samedi, pour 5-6 heures de mer et retrouver, normalement, à Sumatra notre moto.

Sortie de Medan (4 millions d’habitants) interminable ce lundi 17 février. Et dire que j’avais critiqué la conduite en Malaisie ! A côté d’ici les Malaisiens conduisent bien. Ici une seule règle de conduite : aucune règle ! On peut faire ce qu’on veut dans n’importe quel sens. Tout le monde double, à tout moment, les scooters, les voitures, les bus, les camions, et double celui qui double. Et pourtant nous avons connu la conduite au Pérou ! A cela s’ajoutent les « agents de la circulation » autoproclamés qui, avec leur sifflet, en voulant « gérer » la circulation n’aident pas forcément -voire empirent les choses, des récoltes d’argent au milieu de la route dans des paniers qui, par leur emplacement insolite, rendent dangereux le doublement. C’est d’autant plus inquiétant que notre recherche d’assurance a été infructueuse. Nous nous étions pourtant dit ne plus jamais rouler sans assurance après l’Équateur (où, après une matinée de recherche, je n’avais rien trouvé), mais nous n’avons pas le choix !

Au programme 3 heures prévues pour 100kms. La densité de la ville s’atténue peu à peu et apparaissent des plantations de palmiers. Plus de 50% de la production d’huile de palme vient d’Indonésie ! (c'est le plus gros producteur au monde). Ce sont donc loin les derniers que nous verrons. Il faudra attendre d’arriver aux portes du village de Bukit Lawang pour apercevoir la Nature. Bukit Lawang est le principal point d’accès au parc national du Mont Leuser. C’est surtout le lieu où l’on peut espérer voir des orangs-outans dans leur milieu naturel. Sumatra, avec Bornéo, est l’un de leurs derniers refuges.

Nous sommes contents d’arriver et charmés par les lieux. Notre écolodge se trouvant entre la rivière et la forêt, nous ne tardons pas à voir, devant notre chambre, des dizaines de singes, des semnopithèques argent, espèce que je n’avais jamais vue encore, à sauter dans les arbres. Nous avons réservé un trek pour le lendemain et notre guide venu nous chercher à l’entrée du village fait le point sur la journée à venir en évoquant les désagréments que nous pouvons rencontrer : moustiques, araignées, chenilles urticantes et … sangsues ! (nous avions lu ça dans le roman « Le pont de la rivière Kwai », mais jamais nous ne pensions que ça pouvait nous concerner! Plus il pleuvra dans la nuit et plus il y aura des risques d’avoir affaire aux sangsues ! Ma prière qu’il ne pleuve pas n’est pas exaucée, bien au contraire: un énorme orage éclate ! Ça promet pour le lendemain entre la boue, les moustiques et les sangsues !

Ce mardi 18 février restera gravé dans nos mémoires : nous avons vu des orangs-outans ! Notre guide arrive avec son jeune frère qui veut pratiquer le français. Sur ses conseils, nous mettons des chaussettes hautes par-dessus nos pantalons et nous aspergeons de répulsif contre les moustiques pour empêcher les sangsues de nous approcher, nous avons même mis nos chaussures de moto, plus hautes, autre barrière anti-sangsues. Mais malgré cela nous ne serons pas épargnés !! Heureusement c’est indolore. Mais rien que de penser que c’est collé sur votre peau et que ça peut remonter le long de votre corps…

Nous avons eu la chance de voir une mère orang-outan et son bébé de 5 ans ! Moment unique… Même si, par la suite, nous n’en avons pas vu d’autres, nous avons eu l’occasion d’apercevoir d’autres singes (macaques et une espèce endémique, le semnopithèque blanc et argent, cousin de ceux aperçus devant notre chambre. Nous sommes vraiment dans la jungle, à crapahuter, hors des sentiers battus, bien guidés. Retour au village en rafting.

Charmés par ce petit village construit en bord de rivière et de la jungle, par ses ponts suspendus, son atmosphère, l'animation du soir lorsque les jeunes vont se baigner et se laver dans la rivière, nous restons un jour de plus pour en profiter, travailler un peu et surtout voir l’itinéraire des prochains jours, la difficulté, ici, étant a priori de trouver du carburant et un logement avec un minimum de confort sur la route. La route est encore longue avant d’arriver dans le sud de Sumatra !

Vu le temps de route important pour le peu de kilomètres -270kms en 7 heures- que nous avons à parcourir ce samedi 22 février, nous partons tôt de notre hôtel situé à Tuk Tuk sur l’île de Samosir que nous quittons, cette fois, par le pont, ce qui nous permet de découvrir pendant une heure les lieux et d’admirer l’architecture batak facilement reconnaissable par la forme de son toit.. Les Batak sont une ethnie de plus de 6 millions de personnes vivant principalement dans le nord de Sumatra.

La route de la matinée nous fait longer le lac puis monter jusqu’à un point de vue impressionnant d’où l’on peut admirer la statue du Christ mesurant 61 mètres (inaugurée en septembre 2024) surpassant en taille celle de Rio (38 mètres)! C'est d'autant plus insolite dans un pays à forte majorité musulmane. Après quelques demandes de photos auxquelles nous ne pouvons échapper, nous montons jusqu’à 2000m et resterons pendant des heures sur des plateaux entre 1400m et 1800m d’altitude.

L’après-midi est moins agréable car la pluie s’invite au programme et c’est recouverts de nos vêtements de pluie que nous passons les trois dernières heures, entourés de rizières, avant d’arriver à l’hôtel vers 16h, dans la ville de Padang Sidempuan qui n’a rien de touristique et qui est bien triste sous la pluie. Et comme il n’y a rien à faire le soir, que le wifi fonctionne mal et qu’à la télévision il n’y a que deux chaines religieuses, nous nous couchons tôt. Ainsi nous partirons tôt le lendemain.

Tôt, ce dimanche 23 février, nous reprenons la route. 210kms que nous ferons en 5 heures. Paysages de rizières, de forêts, traversées de très nombreux hameaux plutôt pauvres. Deuxième journée rude et éprouvante: la route qui exige beaucoup de concentration, la longueur en temps des étapes (à 40km/h de moyenne), ce que nous pouvons voir de la vie quotidienne. Arrivée en milieu d’après-midi, avant la pluie, à Kabupaten Pasaman, un arrivée d'ailleurs trop tôt vu qu'il n'y a rien à faire, comme la veille. Nous nous endormons tôt, bercés par le chant du muezzin qui nous réveille avant 4h30 du matin, comme la veille...

Ce lundi 24 février, même si la route est toujours fatigante, sera plus intéressant et moins rude. Une demi-heure après notre départ, nous atteignons un lieu symbolique: la ligne de l'équateur à Bonjol. Nous sommes à présent dans l'hémisphère sud! C'est la deuxième fois que nous franchissons cette ligne: nous l'avions fait en 2019 en Équateur.

C'est fatigués et quelque peu découragés que nous arrivons dans la ville de Padang en bord de mer. Heureusement nous avons trouvé un joli lodge sur les hauteurs, dans la nature, loin du bruit de la ville et décidons de nous poser pour prendre un peu de repos et réfléchir à la suite.

Arrivée à Singapour ce 1er mars, état que nous n'avions pas pu faire à moto: il n'est pas facile (non plus) de passer la douane et de rentrer dans Singapour avec son propre véhicule. Nous faisons donc une infidélité à l'Africa. (D'ailleurs nous avons eu de ses nouvelles: elle va bien dans son entrepôt! En attente d'être transportée à Jakarta) Comme cela avait été un choc de passer de Kuala Lumpur à Sumatra, c'est un nouveau choc, mais dans l'autre sens. Tout se passe étonnamment et rapidement bien à la douane (les douaniers de Miami devraient venir en stage ici!) et au bout de moins de cinq minutes nous sommes autorisés à entrer sur le territoire sans avoir parlé à un douanier. Tout est propre, tout est ordonné, tout est contrôlé. Trop sans doute, mais cela, nous sommes obligés de le dire, fait du bien après le désordre de l'Indonésie, où l'atmosphère devenait pesante. Notamment pour moi, Européenne, qui, même si on ne vous dit rien, étais mal à l'aise à porter un débardeur ou un short (ne parlons pas du maillot deux pièces!). Pour moi qui, depuis plus de deux semaines, ne peux plus manger de viande à force d'avoir vu des "bouchers" tuer des poulets au bord des routes et, pire, d'avoir vu, sous le billot du boucher, les poulets vivants attendant leur mort dans leur cage. Ici il y a une mixité de cultures -c'est ce que nous apprécions- qui semblent bien s'entendre.

Ici pas le droit de manger du chewing-gum, de jeter des papiers par terre, de fumer dans la plupart des lieux publics, jusqu'à l'an dernier les Singapouriens n'avaient pas le droit d'avoir un chat! Démocratie autoritaire ou dictature bienveillante? Tout brille, tout est neuf, mais, si l'on gratte un peu le vernis, la vie est moins facile notamment pour les gens qui ne travaillent pas dans les domaines qui vous donnent un confortable pouvoir d'achat comme la finance, les assurances... Et... il y a la peine de mort (par pendaison). Si vous volez, c'est sept ans de prison, si vous êtes en possession de drogue, c'est la pendaison.

En nous promenant dans la ville, nous avions parfois l'impression d'être dans un film de science-fiction où tout est parfaitement réglé et surveillé: des avenues propres sans la cohue qu'on peut retrouver dans des grandes villes européennes, des arbres (ici le végétal a intelligemment sa place), un métro avec des gens disciplinés, des nuées de caméras partout. L'impression qu'on ne peut pas faire de faux pas. Mais cela n'en demeure pas moins une ville très impressionnante.

Ce sera notre dernier arrêt en Asie avant le long retour en avion, et la fin de notre roadtrip!

Cela fait un peu plus d'un mois et demi que nous avons arrêté notre roadtrip à Sumatra et demeure toujours cette nostalgie de la route qui apparaît à chaque roadtrip! Il faut toujours un temps d'adaptation dans les deux sens, mais pour moi c'est toujours ce retour à la vie sédentaire qui se fait plus difficilement, l'esprit étant toujours un peu là-bas. Nous nous étions adaptés vite à notre petite routine de nomades: lever à 6h et, une fois le petit-déjeuner terminé, réglage du GPS, de google map ou de l'application "maps me" et fermeture de nos mini-bagages. Le soir, petite pause, puis travail sur l'itinéraire du lendemain, recherche d'un point de chute, écriture du blog et travail en rapport avec St Martin et la Bretagne pour tous les deux. Et ce, pendant plus de trois mois. Toujours le même plaisir de découvrir de nouveaux paysages, de rencontrer de nouvelles personnes et de s'arrêter dans un lieu différent presque tous les soirs.

Après ces mois, beaucoup d'images restent. Même si dans tous les pays parcourus nous avons aimé ce que nous y avons vu, le pays qui se hisse à la première place pour nous c'est le Laos, suivi par le Cambodge. Ce sont deux pays qui nous ont beaucoup touchés par leur histoire tragique récente (et qui a de trop nombreuses conséquences encore aujourd'hui), par la nature encore authentique, par les belles rencontres que nous y avons faites.

Un de nos plus beaux souvenirs est ce deuxième arrêt au Laos, à Pakbeng, un village "perdu" le long du Mékong à six heures de bateau de Luang Prabang. Arrêt qui avait très mal commencé avec nos mésaventures pour charger et décharger la moto du bateau et qui nous a fait vivre des moments magiques à observer les éléphants. Nous sommes admiratifs devant le travail et l'énergie de Wendy pour faire fonctionner son parc (Mekong Elephant Park) qui vise avant tout le bien-être des éléphants. Nous avons appris depuis qu'ils avaient réussi à racheter le mâle Dokéo à son propriétaire et ainsi lui donner une retraite bien méritée loin du travail de force et des mauvais traitements et qu'ils avaient fini la clôture des trois inséparables qui peuvent enfin dormir ensemble la nuit.

Ce que nous gardons également du Laos et du Cambodge, ce sont les sourires des gens, les acclamations et la bonne humeur des enfants malgré une vie loin de notre confort européen.

Quelque soit le pays parcouru, ce sont ces sourires, les couleurs que nous gardons en mémoire ainsi que ces belles rencontres avec des habitants ou des voyageurs à moto (il n'y en a pas eu beaucoup!) ou à pied. Voyager ainsi est toujours enrichissant. Les gens viennent plus facilement à votre rencontre, surpris de nous voir. Nous avons été ravis de retrouver nos amis malaisiens Wong et Angie qui nous ont si bien accueillis. La Thaïlande n'est pas en reste, c'est un très beau pays où les touristes ont tendance, hélas, à se concentrer sur quelques lieux alors qu'il y a beaucoup à découvrir. Quant à Sumatra, elle nous a offert, d'un côté, la magie de sa jungle et de ses orangs-outans, une belle nature, et d'un autre côté, le poids d'une religion qui régit tout dès l'enfance.

Comme j'aime beaucoup lire en rapport avec nos voyages, nous avons découvert les deux romans de Patrick Deville, Kampuchea" et "Peste et choléra" (prix Fémina), qui évoquent, pour le premier, les Khmers rouges et, pour le second, la vie de Yersin, découvreur du bacille de la peste et grand explorateur de l'Asie (il a été le premier à cartographier une partie du Laos). Deux romans à lire.

Et la moto? Après un contrôle des douanes (un mois après notre départ) où ils ont tout -mais vraiment tout- ouvert, elle a pris la mer sur un cargo chinois à pavillon russe, dans son container particulier jusqu'à Singapour, puis a changé de cargo direction Tanger puis le Havre. Elle devrait arriver en France début mai. Nous savons qu'elle a déjà un clignotant cassé. Est-elle tombée au milieu de toutes les caisses fabriquées?!

Et l'Australie? Ce sera un voyage à part entière! C'est tellement grand que nous pourrons choisir la période de l'année la plus propice pour découvrir une grande partie du pays en louant une moto cette fois-ci!