L'Asie d'Antho et Lulu

Pékin nous attend !

Peu de commentaires... C'était tout simplement démesuré et grandiose !

6700 km... Environ 1 million de morts pour la construire... Tout ça pour ne pas réussir à stopper certaines armées ennemies !

Avec 7 heures de marche, c'était déjà pas mal pour nous !

Xi'an, 3ème ville de Chine aux paysages très contrastés, qui reflète bien d'après nous l'image de la Chine : ville surpeuplée mêlant monuments et quartiers historiques au milieu des buildings et écrans géants.

Bien qu'un peu déstabilisés en arrivant dans cette marée humaine, nous avons beaucoup apprécié la diversité de la ville et plus particulièrement l'effervescence de son quartier musulman !

Xi'an étant le point de départ de la route de la soie, les orientaux lui ont laissé un héritage religieux, représenté par ce quartier comprenant la plus grande mosquée de Chine (Une "mosquée temple" bien entendu😀).

Ci-dessous, la célèbre et incontournable armée enterrée en terre cuite ! Pour la petite histoire, l'empereur qui a donné sa forme actuelle et son nom à la Chine était tellement mégalomane qu'il a souhaité se faire enterrer entouré d'une armée d'environ 10 000 soldats, de quelques chevaux et bien plus encore... !

Et pour finir, randonnée sur le mont Huashan (2160 m et des centaines de marches au cœur des falaises). Pour tous ceux à qui nous avons clamé haut et fort que nous n'allions pas avoir d'hiver en Asie en voici la preuve...

PS : Grâce à deux semaines de bûchage intensif de "l'anglais pour les nuls", nous avons réussi à avoir nos premiers échanges fournis avec Paolo de Milan et Ryan de Vancouver. Our English accent is perfect !

Après 1500 km de TGV, un taxi et un bus, nous voilà arrivés aux rizières en terrasses de Longji, en pleine nature.

Coupure bénéfique de quelques jours entre ces grandes villes surpeuplées !

Canton, premier port chinois ouvert sur le monde, le premier à s'ouvrir au commerce avec les colons européens au 15e siècle et berceau de la révolution chinoise ayant mis fin au régime impérial en 1911 ! Tout en essayant de copier ses voisines dans l'ultra modernité (Hong Kong et Shanghai), la ville garde de belles traces du passé.

Cela vous a mis en appétit ? Sur le papier nous aussi... Après 4 jours sur place nous n’allons pas vous mentir, notre "french paper guide" nous a vendu un peu trop de rêve ! Séjour un peu long, même si nous avons renoué avec le soleil (#25°C)... Nous étions donc bien content "Canton" est reparti ! 😉😀

Nous avons tout de même apprécié se balader dans la vieille ville, avec ses p'tits vieux regroupés autour des parties de Mahjong, ses rues étroites et son immense marché de Jade.

Cela a été aussi l'occasion de découvrir le plus grand marché consacré à la médecine traditionnelle chinoise :

Et pour finir, petites balades à pieds et en bateau à la découverte du nouveau Canton et de ses gratte-ciels dont la fameuse Canton Tower qui, avec ses 600 m de haut, est la 3ème plus haute tour du monde !

Après 33 jours passés sur les terres de l'Empire du milieu, voici notre rapide retour sur la culture découverte :

1 - Nourriture :

La cuisine chinoise est une cuisine extrêmement variée, avec de nombreuses spécialités propres à chaque région. Pour les choses qui changent : les Chinois mangent à toute heure et sont les rois du grignotage en tout genre. Il n'y a pas ou très très peu de plats sucrés proposés à table donc ton petit déjeuner pain/beurre/confiture/céréales tu essayes de l'oublier rapido…

Après, nous ne pourrons jamais vous détailler toutes les spécialités essayées mais dans les grandes lignes : beaucoup de soupes ou bouillons de nouilles, toutes sortes de pâtes chaudes ou froides (excellent avec des cacahuètes !), viandes laquées, raviolis aux légumes, au bœuf, au porc, le poivre et le piment du Sichuan, poissons frais à la sauce brune, etc. L'accompagnement favori reste bien entendu le riz que l'on trouve sous de nombreuses formes.

Dans la partie grignotage, on trouve des brochettes, des brochettes et encore des brochettes, à l'agneau, au calamar, au poulpe, à la patate, à la semoule, aux fruits confits et on en passe. Les fruits frais et les quelques gâteaux sucrés se mangeant également entre les repas.

Comme le montrent les deux photos ci-dessus, à table, tous les plats se partagent, rendant les repas beaucoup plus conviviaux ! De plus, les Chinois mangent très peu chez eux, il y a des restaurants partout.

Bon, parfois, on a su revenir aux fondamentaux : Le Double Whopper Chinois est excellent aussi

😉

2 - Les transports :

Il ne faut pas stresser, c'est du chinois haha. Parfois un peu perdus car aucune inscription en anglais, nous nous en sommes sortis à chaque fois, par contre il ne faut pas oublier la photo de la destination en chinois ! 😉

Nous avons parcouru de grandes distances sans jamais prendre l'avion, merci au réseau TGV ! Hyper récent, traverse les montages et les vallées, toujours à l'heure (et oui c'est possible !), des salles d'attente par train, des hôtesses par wagon, des prises pour tout le monde... et question prix, compter 6 euros de l'heure environ, on a eu des trajets à 3 euros... Certaines entreprises françaises devraient aller l'essayer...

En quelques chiffres : environ 23h20 de TGV, environ 15h30 de bus, 7 taxis (et une seule arnaque, il en fallait bien une ^^) et 5 métros domptés (Pékin, Xi'an, Chengdu, Canton et Hong Kong… Heureusement le métro c'est fini 😀)... Sans oublier la marche à pied ! 465 km parcourus sur le sol chinois, soit en moyenne 14km/jour.

3 - Les hébergements :

Pas grand chose à dire, les hôtels sont facilement accessibles (sauf ceux réservés exclusivement aux Chinois…). Nous avons pris des chambres pour deux dans des hôtels/auberges/guest house (salles de bain privatives ou non) pour un prix moyen de 12 euros par nuit, hormis Pékin (30 €/nuit) et Hong Kong (40 €/nuit pour 8m2) !

4 - Les Chinois :

On a trouvé le peuple chinois sympathique, même si au premier abord il ne semble pas trop "friendly" (plutôt bien froid !). Tout au long de notre parcours les locaux nous ont aidé avec ou sans demande et avec ou sans notion d'anglais. Ici, certains vieux crachent encore partout mais cela ne nous a pas plus choqué que ça. Le pays est très propre (des agents à chaque coin de rue même dans les plus petites villes), des toilettes publiques partout (et oui, pas de WC dans les restau et les magasins) et il est également très bien (trop) surveillé (innombrables policiers et caméras, bagages scannées sur tous les lieux touristiques et à l'entrée des métros). Les services sont impeccables, au détriment de l'homme (amplitudes horaires, sécurité, flicage des citoyens, etc.) et de l'environnement (pollution permanente, développement de la technologie comme le TGV au détriment des habitats). L'autre hic : les touristes chinois en masse, toujours en voyage organisé, sans aucune gène, ils crient, poussent, etc... et encore nous n’étions pas en pleine saison touristique... Nous ne préférons pas imaginer sinon !

5 - Si c'était à refaire :

La Chine est le départ de notre trip, nous avons donc apprécié la visite qui nous a permis de nous lancer en douceur. Sa grande histoire est à découvrir. La grande muraille est sans aucun doute notre coup cœur à tous les deux.

Si c'était à refaire --> Canton, nous y passerions plus rapidement, voir pas du tout et nous prendrions du temps pour visiter Datong (ville du Nord) et Emeishan (dans le Sichuan) qui étaient des destinations à côté de notre parcours.

Si nous avions eu une semaine ou dix jours de plus --> nous serions passés voir la région du Yunnan et ses montagnes.

Si nous avions été limités par le budget --> Hong Kong est à oublier pour les voyageurs à budget serré !

Le Nord-Est du Vietnam est une région connue pour ses montagnes, ses différentes ethnies et ses très belles rizières en terrasse. Après quelques recherches, nous mettons les agences de voyage de côté et faisons le choix de faire confiance à un guide local (contact trouvé sur un forum) afin de nous guider pour trois de jours de trek... Choix qui s'avère plus que payant : magnifiques paysages, nombreuses découvertes culturelles et très belles rencontres, le tout sous le soleil ! En bref, trois jours de pur bonheur !

Nuit 2 : pas de photo, pas de karaoké mais jeu de carte vietnamien chez une famille très accueillante fabriquant son alcool de riz ! Toujours en compagnie des deux mêmes frenchies et d'autres backpackers !

Photo de conclusion avec Nhu, notre guide de 21 ans et sa deuxième fille de 6 mois, qui a passé une journée avec nous (16km sur le dos de sa maman !). Nhu parle un anglais et un français impeccables en les ayant appris quasiment seule… Elle n'a jamais voyagé mais connait les sentiers (non touristiques) de sa région par cœur ! Au cours de ces 3 jours, elle nous a fait découvrir sa culture et celle des autres ethnies, allant jusqu'à nous ouvrir les portes de sa modeste maison ! Une personnalité en or avec qui nous sommes très heureux d'avoir partagé trois jours !

PS : 1ère expérience en train de nuit vietnamien, cabine de 4 pour des rencontres et travailler son anglais !

Le bus devait nous déposer dans la ville Ninh Binh mais nous emmène à Tam Coc dans un village à 10 km. Changement de programme très positif, nous passons deux jours chez un couple très sympathique, au calme.

Malgré le mauvais temps, balade en barque de quelques heures pour découvrir les paysages de la région qu'on surnomme "la baie d'Along terrestre", agrémentée de visite de temples et de passages en grottes sous les karsts.

Puis la visite continue à vélo, pour découvrir l'immense pagode de Bei Dinh. Bien que très beau, nous avons trouvé que le site manquait d'âme et surtout d'histoire en comparaison à nos visites chinoises... Créé en 2010 pour devenir le plus grand lieu de culte de la religion bouddhiste d'Asie du Sud Est, c'est aussi un très grand lieu touristique...

Après un minibus, un sleeping bus, 2h30 d'attente dans une vieille agence de voyage, un van et un deuxième sleeping bus, pour environ 21h de trajet, nous voilà enfin arrivés au soleil ! YEAH !

Pas grand chose à dire sur la ville de Mui Ne, à part qu'ici tout le monde parle Russe ! Station balnéaire pour nos amis du Nord de l'Europe et de l'Asie, parqués dans des gros hôtels avec piscine au bord de mer (bien loin de notre hôtel de backpackers 😉). De notre côté, on ne va tout de même pas rester à la plage toute la journée, on décide bien entendu d'aller explorer les environs !

Le scooter c'est comme le vélo, ça ne s'oublie jamais... sauf quand tu n'en as jamais fait haha ! Initiation musclée et ensoleillée avec notre petit 125 cm3 rouge à 3 € la journée. Attention à droite, gauche, derrière, coup de klaxon et chaud devant 😀😀😀

Pour Noël, nous choisissons de nous ressourcer en montagne. La ville de Da Lat, autrefois station balnéaire, permettait aux colons ou aux familles aisées d'échapper à la chaleur d' Ho Chi Minh ou aux moussons.

Les terres de cette région font force d'une agriculture flamboyante, on y cultive en grande quantité la fraise et les fleurs (sous de nombreuses serres) ainsi qu'un café de très grande qualité.

Pour démarrer les festivités, nous décidons de randonner jusqu'au mont Langbiang, le plus haut sommet du sud du Vietnam avec ses 2167 m d'altitude. Nous obtenons un bel aperçu de la vie agricole de la région et notre ascension nous amène dans une jungle dense et humide, pour terminer la tête dans le brouillard ! 😀

On a tout de même fait honneur à l'esprit de Noël avec plusieurs petits repas dans notre auberge ou au restau :

Après avoir repris des forces, nous reprenons la découverte de la région par la visite d'une des plus belles cascades des alentours et par les attractions à disposition plus ou moins à proximité de la ville :

Enfin, pour terminer le séjour, visite très instructive d'une petite usine de fabrication de café. Le Vietnam est le deuxième producteur de café au monde. A Da Lat, on produit de l'Arabica car les caféiers doivent pousser en altitude, à l'air frais et sur des pans de terre inclinés (contrairement au Robusta, type de café aussi produit en grande quantité au Vietnam). On y a découvert toutes les étapes de la création de ce café avec un fort goût aromatique (récolte, séchage avec trois méthodes disponibles, tri en fonction de la qualité et de la couleur des grains, torréfaction, service à l'aide de la cafetière vietnamienne et enfin dégustation !).

33 jours de plaisir nous séparent de notre arrivée, le temps pour nous d'exprimer notre ressenti sur ce pays :

1 - Nourriture :

Pour commencer, nous avons bien entendu trouvé quelques similitudes avec la cuisine chinoise, logique quand on sait qu'une très grande partie des Vietnamiens est issu d'une immigration chinoise. Le rythme, excepté dans les grandes villes, se rapproche de la grande sœur chinoise, avec un premier repas au lever du soleil, un déjeuner vers 11h30 et un dîner vers 18h. Toujours peu de sucré dans les assiettes, mais profusion d'étals de fruits et de commerces de jus de fruits frais, au grand plaisir de Lulu qui est devenue première consommatrice mondiale de "mango juice" 😀 ! Et si on reste sur les boissons, le café vietnamien est une spécialité, un art à boire frappé, frappé avec du lait concentré, frappé au yaourt ou tout simplement noir et bien serré !

Du côté assiette, nous avons trouvé la cuisine vietnamienne succulente. Basée sur le riz et les nouilles, elle s'oriente aussi bien sur les produits de la mer que sur des viandes de tous horizons. On y trouve également de nombreuses spécialités dont voici une liste non exhaustive tirée de nos essais gustatifs : le célèbre Pho ( soupe de nouilles traditionnelle, le petit déjeuner de base), les nems frais ou fris, le Bun Cha (vermicelles de riz au porc), le Banh Mi (sandwich vietnamien à base de baguette française), le Banh Xeo (crêpe garnie et sa sauce cacahuètes), le Banh Bao (raviolis translucides) et les Wontons (chips de riz garnie).

2 - Transports :

Ici c'est une "autoroute à touristes" ! Au Vietnam, tous les hôtels proposent divers tours (sur un, deux, trois ou plus de jours) et de nombreux services de réservation (bus, train ou taxi). En y ajoutant les très nombreuses agences de voyage avec pignon sur rue, il est très facile de trouver un transport et de faire jouer la concurrence si on le souhaite. Le petit défaut, c'est que l'on s'est senti un peu trop encadré. Le côté aventure à l'état pur, tu le laisses de côté et si tu cherches à prendre ton bus local seul comme un grand, tu perds beaucoup de temps et aussi beaucoup d'argent (les agences et les hôtels ayant des prix optimisés comprenant notamment les trajets pour aller aux départs des bus) !

Pour les types de transports, deux options s'offrent aux voyageurs : les bus, avec des bus de nuit pour les longs trajets (sachant qu'il ne s'agit pas d'autoroutes à la française, la quasi totalité des trajets sont de longues durées) ou les trains, qui peuvent être de nuit également. Ces options sont également les moyens de transports empruntés par les locaux, pour l'illustration, en voici un aperçu avec quelques photos :

Question confort, le train de nuit c'est sympa par contre les bus couchettes sont adaptés au gabarits asiatiques... Autant dire qu'il ne te reste plus qu'à plier les jambes pour la nuit 😀. Question prix, comme l'ensemble de la vie au Vietnam, les transports sont vraiment "cheap" : au total on aura dépensé 114 € par personne pour traverser le pays du Nord au Sud... L'équivalent d'un billet aller de TGV Paris-Nantes...

En quelques chiffres : 14h30 de train de nuit, environ 67h30 de bus, 4 taxis, 65 km de scooter, 161 km de vélo, 35 h de bateau et encore une fois sans oublier la marche à pied où on a levé un peu le pied : 347 km.

3 - Hébergements :

Un rapport qualité-prix imbattable ! Nous avons oscillé entre hôtels et homestays, avec pour certains la possibilité de partager le repas avec la famille. En moyenne, nous avons payé aux alentours de 8/10 € la nuit pour une chambre double avec les petits déj ! Les chambres sont d'un standing correct, la seule particularité réside dans la salle de bain, où les douches sont rapprochées des toilettes, voir au dessus 😀

4 - Vietnamiens et Vietnamiennes

Plus ici qu'ailleurs, le peuple vietnamien est le poumon du pays. Une cinquantaine d'ethnies compose ce peuple. Les Han, l'ethnie d'origine chinoise, représentent 90% de la population. Ils vivent avec le soleil, ils se lèvent tôt, très tôt (à 5h du matin les rues se remplissent de sportifs de tout âge) et se couchent tôt. Ils peuvent pratiquer une ou plusieurs religions à la fois ou être athées, cependant le bouddhisme reste majoritaire. Leurs vies s'organisent autour de la famille et plusieurs générations résident souvent sous le même toit. Ayant en mémoire les évènements du siècle dernier, ils profitent au jour le jour de la chance qui leur est donnée de vivre dans un pays libre et sans conflit.

De notre côté, on aurait envie de résumer les Vietnamiens et Vietnamiennes en trois mots : sourire, gentillesse et échanges. Ci-dessous le détail de notre ressenti :

Sourire : fait référence aux milliers de sourire croisés, aux milliers de "Hello" échangés et aux milliers de visages qui se sont illuminés sur notre passage. **tin, ça fait du bien et ça illumine bien des journées même sous la pluie !

Gentillesse : peut se résumer par la philosophie du Ying et du Yang --> il est important de donner aujourd'hui pour recevoir demain… Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidé pendant cette traversée, en passant par cet homme qui a pris du temps pour nous trouver le bon bus local et qui a profité de l'attente pour nous acheter et faire goûter des fruits régionaux ou en passant par cette vendeuse à qui nous n'avons rien acheté après moult négociations mais qui nous a gardé le portable oublié dans sa boutique...

Echanges : fait référence à tous ces jeunes Vietnamiens qui ont voulu discuter avec nous pour apprendre l'anglais dans la rue (nous ne savons toujours pas qui a le plus appris, haha), à tous ceux qui nous ont gentiment fait goûter le fruit de leurs récoltes sans demande, à ces bras levés à travers champs en guise de bonjour, et à tous ces homestays où nous avons pu partager un repas familial.

Bref, pour nous une des premières richesses de ce pays est la chaleur dégagée par ses habitants !

5 - Si c'était à refaire :

Si vous recherchez la grande aventure, le grand air sans aucun touriste, le Vietnam n'est pas forcément une destination pour vous. Cependant, la beauté et la diversité de ses paysages ainsi que la richesse de son peuple sont immanquables ! Nos coups de cœur : Les Vietnamiens et les Vietnamiennes, les paysages de la baie d'Along depuis la mer, les montagnes autour de Sapa, la ville de Hoi An et le désert de sable blanc de Mui Ne.

Si c'était à refaire --> Pour une première visite, on est satisfait de notre itinéraire et de nos découvertes.

Si on avait eu une semaine ou dix jours de plus --> Sur les conseils d'autres voyageurs, on aurait fait étape au Nord-Est dans la ville de Cao Bang, on aurait exploré les plateaux montagneux du centre et les îles du sud !

Si on avait été limité par le budget --> Pas de problème, le Vietnam est vraiment très bon marché 😀

Après une journée de transports sur les routes dézinguées du Cambodge nous déposons nos valises à Kampot !

La ville et la région sont connues pour le poivre, premier produit d'agriculture cambodgienne à avoir ce que l'on appellerait en France une appellation d'origine contrôlée. Qui plus est, ce poivre serait utilisé par de nombreux chefs cuisiniers français. Nous n'avons qu'une journée pleine sur place, et pour voir le plus de choses en un temps record, nous choisissons le moyen touristique le plus utilisé au Cambodge --> le Tuk Tuk motorisé !

1. Les différents poivres : le poivre grain a été jadis importé d'Inde, il ne se récolte qu'une fois par an sur une bouture qui a une durée d'exploitation de 30 ans. Le poivre tige a lui été importé d'Indonésie et il se récolte tous les 3 mois. Durée de vie d'une pousse également de 30 ans.

2. Les différentes couleurs : lors de la récolte, deux couleurs de poivre sont ramassées. Les grains verts, mais aussi les grains rouges correspondant à un stade plus avancé de maturation. Ensuite, pour obtenir du poivre noir, on va faire sécher le poivre vert et pour obtenir du poivre blanc, on va enlever la peau du poivre rouge. On notera que le poivre vert ne se conserve que 10 jours sauf s'il est conservé dans de la fleur de sel !

Pour terminer, nous prenons un cours de cuisine khmer chez l'habitant avec visite explicative au marché :

Notre deuxième escapade au bord du Mékong se déroule à Kratie. Aux commandes de nos bicyclettes, nous partons découvrir la vie rurale de la région et obtenons un autre point de vue sur ce mythique fleuve !

Au fil d'une longue et mouvementée croisière pour rejoindre la ville de Battambang, nous découvrons les magnifiques paysages du lac et de la rivière Tonlé Sap, véritables réservoirs naturels qui alimentent les innombrables rizières du centre du pays et fait vivre des villages entiers de pêcheurs ! A noter que pendant la saison sèche, il n'y a pas assez d'eau... et quand il n'y a pas assez d'eau, tu marches parfois à coté du bateau... 😀

Nous visitons ensuite la ville de Battambang, nous découvrons ses temples, ses singes et ses alentours !

Après 29 jours, nous exprimons une nouvelle fois notre ressenti sur le pays que nous venons de traverser :

1 - Nourriture :

La cuisine cambodgienne est essentiellement basée sur le riz, que ce soit depuis l'apogée d'Angkor ou plus récemment avec la transformation réalisée par les Khmers rouges de nombreuses terres agricoles en rizières, la production agricole principale du pays est le riz ! Bien que pas mal influencée par ses voisins (nombreux plats thaïlandais et vietnamiens proposés aux menus des restaurants), la cuisine cambodgienne possède également une vraie identité avec des plats traditionnels de grande qualité. Ci-dessous notre tour d'horizon.

Pour le sucré, même conclusion que chez le voisin vietnamien : peu ou pas de plats proposés en version assiette mais énormément de propositions sucrées à manger sur le pouce ! Nombreux vendeurs ambulants de pancakes, de bananes en beignet et de gâteaux de riz à la banane servit directement dans une feuille de bananier. Côté fruits frais et jus de fruits frais, on est dans la continuité des pays d'Asie, mais on notera tout de même une grande place prise sur les étals par l'un des fruits phares du Cambodge : le durian (très dur à l'odeur et pas intéressant au goût 😀). Enfin, il existe quand même un jus made in Cambodge : le jus de canne à sucre frais, les vendeurs ambulants pressant la canne devant vos yeux après l'avoir taillée, un régal !

Soyez rassurés, un peu moins de spécialités, mais pour nos papilles, toujours un régal culinaire ! 😀

2 - Transports :

Les distances ont été relativement courtes pour nous et, à condition de ne pas traverser tout le pays en une fois, on peut facilement trouver un itinéraire qui permet de limiter les kilomètres à chaque trajet. Trois moyens principaux de transports sur route ont été à notre disposition : mini-bus ou van (les plus représentés, avec 10 à 15 places), bus standard et taxi partagé (à 4, 5, 6 ou 7...). Il existe aussi des sleeping bus, mais vu nos courts trajets et l'état des routes, nous les avons laissés de côté. L'autre moyen de transport le plus emprunté se situe sur l'eau. Pour rejoindre les îles, pas besoin de vous faire un dessin pour vous dire que vous aurez besoin de prendre un bateau, mais il s'avère également qu'au centre du pays, ce moyen de transport reste très emprunté. Le lac Tonlé Sap, situé au centre du Cambodge, et les deux fleuves le traversant (Mékong et Tonlé Sap), permettent de nombreuses liaisons entre des grandes villes comme Siem Reap, Phnom Penh ou encore Battambang. Enfin, on notera que le transport le plus utilisé par les locaux reste le scooter ou la moto (la voiture étant réservée aux classes aisées), avec des garages et des mécanos très bon marché partout ! Au Cambodge, on aura également eu l'occasion de rencontrer notre premier scooter tuné… 😉

En quelques chiffres : environ 27h30 de bus, mini-bus ou van, 9h50 de taxis partagés ,15 tuk-tuks, 192 km de vélo, 13h20 de bateau et un peu moins de marche à pied (on a les tongs en permanence aux pieds) : 225 km.

3 - Hébergements :

Pas ou peu de vrai guest house où il y a la possibilité de partager des repas avec les propriétaires ou les familles. Nous avons donc séjourné en hôtels pour un prix moyen de 10 € pour une chambre avec lit double. Pour la comparaison, on est sur le même prix que le Vietnam mais sans les petits déjeuners 😀. A noter que les hébergements sur les îles du Sud ne sont pas pris en compte dans notre calcul car excessifs par rapport au reste du Cambodge (encore plus autour du 31 décembre, où nous avons déboursé 70 € par nuit pour une chambre de 4 personnes 😉). Ci-dessous quelques exemples de nos logements :

4 - Cambodgiens et Cambodgiennes :

Les Cambodgiens et les Cambodgiennes sont très charmants, très amicaux et souriants, même si le sourire n'est pas toujours spontané. Par contre, on a trouvé difficile de partager des moments authentiques. Nous avons trouvé que les Cambodgiens avaient du mal à ouvrir leurs portes (pas ou peu de guest house mais des hôtels) et on a ressenti un réel écart entre vie touristique et vie locale. Premièrement sur les prix et la monnaie, où il est clairement difficile de payer les prix locaux (pour le quotidien). Comme le dollar est monnaie courante (intégré par l'ONU en 1993 après la reconnaissance du génocide pour booster l'économie), les prix nous sont annoncés en dollars et non en riels et ils nous paraissent beaucoup trop souvent surestimés... Deuxièmement, la période Khmers rouges a 40 ans et vu l'ampleur du désastre et des guerres qui ont suivi, les conséquences se payent encore aujourd'hui. Humainement, nous sommes convaincus que certains traumatismes ont été transmis aux générations suivantes (craintes de l'autre suite aux dénonciations, pas de temps à consacrer aux plaisirs et aux hobbies, etc.), altérant certaines relations encore aujourd'hui. Cependant, nous avons eu l'impression que les conséquences de cette époque n'ont plus d'impact sur les enfants d'aujourd'hui. Ce qui nous emmène à vous dire que sur ce mois, nous aurons eu plus d'échanges et de partages avec les autres voyageurs que les locaux. Nous avons même ressenti une petite frustration avant notre dernière étape.

Enfin, si l'on doit vous parler de ce que l'on a observé, on vous dira que les Cambodgiens sont 90% khmers, à 95% bouddhistes (bouddhistes theravada, que l'on retrouve en Thaïlande et en Birmanie), que leurs vies s'organisent autour de la famille (avec la femme comme pilier !), qu'ils n'ont pas d'animaux de compagnie (beaucoup de chiens pour protéger les maisons, mais aucune affection), que de grandes disparités sociales sont visibles (et la pauvreté associée), qu'ils aiment leurs bières (surtout les hommes), que la boxe cambodgienne, la pétanque (merci la colonisation !) et le volley sont plus populaires que le foot et qu'avec le fruit d'un petit effort et d'un ou deux mots khmers, on arrive à tous leurs dégoter un grand sourire ! 😀

5 - Si c'était à refaire :

Au Cambodge, il y en a pour tous les goûts ! Itinéraires de plages et d’îles paradisiaques sur la côte Sud, treks dans les différentes chaînes de montagnes ou visites de temples antiques, c'est à vous de choisir 😛 ! A prendre aussi en compte : les couleurs du pays varient en fonction des saisons et donc deux visites pourront être complètement différentes en saison sèche ou humide.

Nos coups de cœur : la plage de Sok San sur Koh Rong, le temple Ta Prohm à Angkor et les Cardamomes avec ses paysages de steppes, ses cascades, sa jungle et bien sûr les superbes rencontres qu'on y a fait.

Si c'était à refaire --> Nous sommes contents de nos choix de visites, cependant si nous revenons au Cambodge, nous voyagerons pour sûr en moto ou en vélo pour pouvoir découvrir des régions plus reculées, être complètement indépendants et vivre plus d'expériences authentiques.

Si on avait eu une semaine ou dix jours de plus --> Nous serions montés au Nord-Ouest pour découvrir le temple Preah Vihear (à la frontière thaïlandaise), nous serions passés dans la province de Mondolkiri (faire des treks et voir des éléphants !) et nous nous serions arrêtés sur d'autres îles du Sud.

Si on avait été limité par le budget --> Même si le Cambodge est un petit plus cher que le voisin vietnamien, le pays reste très bon marché. Cependant, en choisissant un passage sur les îles, votre budget peut très vite flamber sur les coins touristiques. Pour les budgets serrés, mieux vaut sélectionner une île plus familiale, comme l’île du Lapin près de Kep. Et enfin, il faut apprendre à rester vigilants lors des trajets de bus pour ne pas se faire déposer à des terminus fictifs, où la mafia tuk tuk mangera tout cru votre porte monnaie 😉 !

Pour cette deuxième étape en Thaïlande, nous prenons la direction de l'un des plus anciens parcs nationaux à la recherche des "sexy animals" comme le dit si bien notre guide du jour J. Ci-dessous, retour exclusif et en photos de ce trek d'un jour, qui a rapidement pris des allures de safari 😀 !

Dans la continuité de notre précédente étape, retrouvez en exclusivité les photos de notre visite de Sukhotai. Comme dit précédemment, il s'agit de la capitale du premier empire Siam fondé au 13ème siècle. La cité est charmante, les anciens sites royaux sont préservés et aucune nouvelle construction n'est venue entacher l'harmonie du lieu. Par chance, peu de touristes et donc un grand plaisir pour nous et nos vélos !

Bangkok, cinq jours pour s'imprégner de l'ambiance de la ville et (re)transformer notre duo en trio 😀

Après diverses discussions, on s'attendait à une ville étouffante et grouillante de véhicules dans tous les sens... Que nenni : après nos séjours dans les deux capitales vietnamiennes, pour nous, rien ne semblera plus chaotique (mais un chaos organisé 😀) et irrespirable. A l'image de la Thaïlande, la ville est bien organisée et ressemble à nos grandes villes occidentales ou inversement, avec une circulation dense et ses quartiers ultra-touristiques !

Et pour finir, visite du palais royal, de ses temples, et des hordes de Chinois (encore et toujours !). Petite info culture : la dynastie royale des Chakrie (qui crée la capitale à Bangkok en 1792) est encore au pouvoir aujourd'hui avec Rama X.

Une semaine de pur plaisir dans deux des trois plus grandes îles situées dans le golf de Thaïlande 😀😀😀

Koh Tao, ou l’île de la tortue, est connue pour ses innombrables spots de plongée, ce qui nous a donné des idées :

Pas de le temps de passer notre niveau 1, mais on profite du lieu pour réaliser notre baptême + une plongée :

Puis changement d'île et arrivée sur Koh Phangan, île très nature qui associe superbes plages et fonds marins au nord et fêtes au sud avec les fameuses Full Moon Party... Notre planning ne nous ayant pas permis d'arriver le jour J, nous pensions tout de même pouvoir profiter de la fête entre deux… Malheureusement, le samedi, c'est tout le monde au lit (car jour d'arrivée des vacanciers...) et l'ambiance pour les mercredis... Next time pour nous !

Nous choisissons une île aux multiples facettes pour continuer notre voyage --> Koh Phi Phi Don ! Principale île d'un archipel de 6 îles portant le nom de Phi Phi et mondialement connu car l'une d'entre elle (Koh Phi Phi Leh) a servi de décor au film "La Plage" avec ce beau Leonardo en 1998... En bref, une île où s'entremêlent fiesta sur la plage, magnifique mer bleue turquoise à 35°, falaises vertigineuses et récifs coralliens de toute beauté 😀 !

Après une petite sieste, on reprend notre activité sportive favorite du moment 😀 à l'attaque des coraux :

On profite du lieu et, une fois n'est pas coutume, on participe aux festivités locales : la fête les pieds dans l'eau !

Après une journée off (soirée éprouvante...), on repart sur une journée combo : kayak -snorkeling 😀😀😀

Le plus intéressant au sud de la Thaïlande, ce sont les îles. Le problème (et oui on le voit comme un problème après 4,5 mois de voyage… 😀), c'est qu'il y en a trop, et pour tous les goûts !

On élimine donc les îles à forte fréquentation (et par conséquent les fonds marins spectaculaires... snif snif), les îles moins accessibles (trop de bateau, tue le bateau !) et on débarque sur l’île de Koh Libong. Île 3 étoiles d'après le Routard, très loin de l'exploitation touristique (simplement quelques hôtels situés sur une seule plage), une population très souriante, majoritairement musulmane et authentique qui vit au calme et principalement de la pêche !

Sur Koh Libong, l'exploration se fait à deux roues uniquement. Armés de nos VTT, nous essayons une grande partie des plages de l'île et cela restera un très bon souvenir !

Ce n'est pas le sable le plus fin de Thaïlande mais l'eau est turquoise, la jungle en bord de plage est belle et le pied, c'est que nous sommes seuls au monde ! 😀

L'île est également réputée pour ses dugongs, mammifères marins ressemblant à des éléphants de mer.

Postés sur plusieurs points d'observation, nous les avons cherchés mais jamais trouvés, du coup retour sur les plages !

La deuxième ressource de l'île après la pêche est le caoutchouc. Les hévéas sont plantés en rangées (voir photo 1 ci-dessous), et c’est à partir d’une saignée dans l’écorce qu’on récolte le latex dans des petits récipients (photo 2). Les morceaux de latex sont ensuite écrasés et assemblés en tapis dans une petite usine locale (photo 3) avant d'être revendus et enfin transformés en caoutchouc.

Ce sera également sur ce bout de terre que l'on aura pu observer nos plus beaux couchers de soleil du voyage :

Anecdote : après Koh Libong, on se dit qu'il est temps de partir de Thaïlande. Certes, d'autres îles peuvent être à voir, mais l'appel du dernier pays (de ce voyage 😉) qui se nomme Malaisie, nous donne trop envie 😛...

9 mars 2019 - 8h, le tuk tuk réservé trois jours plus tôt à coup de Google translate est au rendez-vous. 20 min de traversée de l'île puis 20 min de bateau local pour retrouver le continent. Nous voici arrivés au port où nous retrouvons nos amis chauffeurs de taxis-van qui nous annoncent le double du prix que nous avons payé à l'aller pour rejoindre la station de bus… Nous marchandons et attendons sagement 45 min comme annoncé, mais le chauffeur (qui ne le dit pas) attend que son van soit complet pour démarrer... Ouais ouais spécialité thailandaise ! Bon, nous n'avons pas toute la journée, nous cherchons donc un autre moyen de transport. Bingo ! 5 min plus tard, on nous propose de nous amener et gratuitement en plus ! 😀 Malheureusement pour nous, le précédent chauffeur de taxi-van dissuade la personne de nous prendre et explose de rire quand nous sommes contraints de reposer nos sacs… Mais c'est quoi ce gros Bon (avec un C) ! On est vacances : OK, on est détendu : OK, on a une fierté : OK, il y a 52 km : OK, on y va a pied : OK ! Pas question de mettre un pied dans ce taxi-van ! Après 2 ou 3 km à pied et plusieurs tentatives pour arrêter tout ce qui roule (Pékin express quand tu nous tiens... haha 😀 !), nous embarquons (gratuitement, et oui, "free is the best") avec Bao, installateur de fibre et fumeur de weed de 38 ans pour une heure d'échanges ! En bientôt 5 mois de voyage en Asie, notre pire rencontre nous aura permis d'en faire une belle 😉 ! Un mini-bus, un taxi-partagé, un speed-boat et deux tampons sur le passeport plus loin et nous voilà arrivés en Malaisie ! L'aventure continue encore pour 3,5 semaines 😀 !

Après un passage express sur l'île de Langkawi (pour l'obtention très facile du tampon sur le passeport 😀), nous débarquons sur l'île de Penang et plus particulièrement dans la ville de George-Town. Choix de qualité pour cette première halte malaisienne. En effet, cette ville est un ancien comptoir de la compagnie des Indes Britanniques installée sur l'île au 18ème siècle. Elle a été l'étape incontournable entre les Indes et la Chine pour les commerçants européens, indiens, indonésiens et chinois pendant près de deux siècles avant que les Anglais ne quittent les lieux en 1941 avant l'invasion des Japonais. La ville d'aujourd'hui a gardé les traces de ce succulent mélange architectural et culturel. C'est donc avec plaisir que nous avons flâné dans les rues 😉 :

Bien que la religion d'état soit l'Islam, au vu du passé, dans la ville mais aussi dans les assiettes et en simplement quelques rues ou quelques kilomètres, plusieurs cultures s'entremêlent. On notera cependant que la ville est composée majoritairement de Chinois (à 60 %)… Les plus souriants et accueillants de notre voyage ! 😀

L'histoire plus récente de George-Town est marquée par un art de rue très significatif. Retour en images :

Pour finir, ne pas perdre la nature de vue et rester en forme, petit détour par le parc national de Penang 😀 :

Vous avez dit des îles ? Oh non pas encore… 😀 ... 4 jours entre eau cristalline, jungle épaisse, soleil, plages de sable blanc et magnifique faune marine sur les îles Perhentian situées à l'est de la Malaisie…

En comparaison aux îles thaïlandaises, les îles Perhentians sont moins réputées mais n'ont franchement rien à leur envier... Les fonds marins sont accessibles depuis les plages et en saison basse, il n'y a vraiment personne 😀 !

Énorme trip snorkeling, où on a pu voir "Gang de requins" (photos 1 et 2), "Polochon" (ligne 2), "Nemo et sa famille" (ligne 3), et on a aperçu, mais trop rapidement, la carapace de "Franklin" malgré d'intenses recherches !

Nous voila arrivés dans l'historique ville de Malacca pour visiter et nous imprégner de l'histoire malaisienne !

L'histoire de la Malaisie est liée à la ville de Malacca. En effet, c'est ici que fut fondé l'un des premiers empires de la péninsule malaisienne lorsqu'un prince/pirate indonésien décida d'y créer un port de commerce international en 1401. Avant que les navigateurs portugais ne prennent possession de la ville par la force 110 ans plus tard, les sultans successifs avaient fait de Malacca une escale incontournable entre les Indes et la Chine. Les Indiens y venaient vendre leurs épices, les Chinois leur porcelaine et les peuples arabes leur soie.

En 1641, les Hollandais, déjà basés en Indonésie, s'allièrent aux sultans exilés pour chasser les Portugais et prendre le contrôle de la ville pendant 150 ans. Puis, lorsque Napoléon s'empara des Pays-Bas, les Anglais, redoutant l'influence française, prirent à leur tour la ville au nom de la Compagnie des Indes Britanniques. En 1819, la Compagnie possédait trois places fortes en Malaisie : les comptoirs de Malacca, Penang et Singapour. Les Britanniques imposèrent par la suite, et petit à petit, un régime colonial à l'ensemble du territoire Malaisien.

Enfin, en 1941, les Japonais envahirent le pays qui était mal défendu. Après la victoire des alliés, les Japonais se rendirent mais la grandeur des Britanniques n'était plus tout à fait la même et un vent de révolution soufflait... Divers évènements amenèrent les Malaisiens à demander leur indépendance. L'état malaisien fût définitivement créé en 1963. Il est composé aujourd'hui de 13 états dont 9 sultanats et 3 territoires d'état.

Pendant le régime britannique, les travailleurs chinois et indiens furent attirés par milliers. S'ajoutant au mélange déjà présent, les mariages multi-culturels ont eux aussi dessiné la diversité du peuple malaisien d'aujourd'hui. Les descendants des mariages entre Malais et étrangers de l'époque sont appelés Peranakans.

Pour terminer, tour d'horizon des peintures murales urbaines ou à l'intérieur même de notre guest house :

Deuxième épisode sur Bornéo à la découverte du splendide parc de Bako, attention aux yeux, ça déboîte 😉

Après quelques minutes, première rencontre avec une famille de sangliers à barbe, proche des bureaux du parc :

Comment dire, nous sommes arrivés sur Bornéo pendant une des semaines des vacances scolaires de Malaisie et comme nous ne réservons quasiment rien à l'avance, le parc était complet... Heureusement, une annulation de dernière minute nous aura permis de dormir sur place une nuit !

Passage par la plage la plus proche de notre lit d'un soir pour observer le coucher de soleil et les gros cailloux 😀

Et pour terminer, voici nos photos de la star du parc : le singe nasique (et son singulier physique !). Nous aurons eu la chance de les rencontrer au détour d'une randonnée matinale et aux abords de notre logement ! 😀

Enfin, on ne pouvait terminer cet article sans une petite session de panoramas que nous aimons tant 😉 :

Voici notre ressenti sur ces 25 jours passés sous le soleil de Malaisie, riches en découverte :

1 - Nourriture :

Il est totalement impossible de vous décrire la richesse de la nourriture malaisienne, elle est aussi riche que sa population peut être diverse ! Des influences chinoises, indiennes, arabes et des stands de rue dans tous les sens font de cette cuisine un mix exceptionnel. Pour faire simple, voici quelques uns des plats phares que nous avons eu l'occasion de goûter en Malaisie : Laksa (soupe de nouilles au lait de coco pimenté), Nasi Goreng (riz sauté indien épicé avec un accompagnement au choix), Murtabak (galette garnie indienne à l'œuf), Popiah (rouleau de printemps "king size"), Cendol (soupe de pâtes vertes et de fruits sucrés), Roti Canai (pain plat façon crêpe, avec une sauce au curry, un régal !), etc.

L'accompagnement numéro 1 pour s'hydrater en mangeant est le thé. Il est servi le plus souvent froid (au vu des températures élevées du pays ça se comprend...), avec ou sans lait, mais avec beaucoup de sucre comme les Malaisiens l'aiment ! Du point de vue sucré, des plats sucrés et gâteaux se trouvent aux cartes des restaurants et stands de rue, mais les étals de fruits frais sont moins présents que dans les 4 pays traversés précédemment.

Nota non négligeable : les diverses influences auront rendu cette cuisine très épicée, attention aux papilles !

2 - Transports :

On a bien entendu pris quelques bateaux pour rejoindre les îles, mais les deux principaux transports du pays sont le bus et l'avion. Sur la péninsule, un réseau de bus hyper développé, simple d'accès et sur des routes de qualité. Entre la péninsule et Bornéo et sur Bornéo même, des avions domestiques avec un très bon rapport qualité prix. La compagnie low cost Air Asia, qui a comme base l'aéroport de Kuala Lumpur, réalise de très bons prix.

En quelques chiffres : environ 26h45 de bus, 12 taxis ou "Grab" (le "Uber" d'Asie), 1 métro, 3h35 d'avion, 5h55 de bateau et pour finir nos petits kilomètres de marche à pied, au nombre de 257 en Malaisie 😀 !

3 - Hébergements :

Prix moyen de nos chambres doubles sans petit déjeuner et avec, pour la plupart du temps, une salle de bain commune : 13,5 € sur la Malaisie (sans compter notre extra de KL). Pour rester dans notre budget, on aura très souvent privilégié des guest house avec une petite chambre, une grande pièce commune très conviviale et des sanitaires communs. Pour rester dans le standard chambre double/salle de bain, il faut compter 25 € en moyenne.

4 - Malaisiens et Malaisiennes :

Pour terminer notre périple asiatique, on ne pouvait rêver mieux ! La population de Malaisie est accueillante, souriante, chaleureuse et ultra avenante ! Tout au long de notre parcours malaisien, les locaux auront voulu en savoir plus sur nous et sur notre voyage, des échanges faciles et très agréables dans tous les sens 😀😀.

Compte tenu de la diversité de la population et de l'importance de la langue anglaise dans l'histoire du pays (et de notre niveau qui s'est un peu amélioré 😀), de nombreuses rencontres ont été au rendez vous ! Comme au Vietnam, on a envie de vous dire que l'une des plus grandes richesses de la Malaisie sont ses habitants !

Enfin, si l'on doit vous parler de ce que l'on a observé, on vous dira que les Malaisiens sont musulmans, bouddhistes, hindouistes, catholiques, taoïstes, qu'ils ont des origines ethniques de Malaisie (Malais, Orang Asli, Dayad, etc.), chinoises, indonésiennes, indiennes et européennes, qu'ils sont ouverts d'esprit, qu'ils mangent à toute heure et que la nourriture est l'une de leur religion 😉, qu'ils raffolent de la cuisine de rue et des thés frappés sucrés, qu'ils sont fans de foot (et surtout de la première ligue anglaise), qu'ils aiment les belles voitures, qu'ils sont très attachés à leurs racines, qu'ils aiment les voyages, qu'ils aiment partager et sourire !

On aura également vu un autre aspect de la religion musulmane, observé de nos yeux pour la première fois dans un pays ou l'on ne parle pas arabe, avec des marques d'ouverture, de partage, et de vivre ensemble.

Bref, après ce voyage, la Malaisie restera pour nous un pays où tous s'entremêlent, tous s'adaptent, tous vivent ensemble !

5 - Si c'était à refaire :

La Malaisie, un pays un peu méconnu du tourisme français mais qui, à nos yeux, vaut vraiment le détour !

Nos coups de cœur : Parc national de Bako, la ville de George Town à Penang, les îles Perhantian et la population très diversifiée et accueillante.

Si c'était à refaire --> Nous sommes satisfaits de notre première expérience en Malaisie 😀

Si on avait eu une semaine ou dix jours de plus --> Alors là, clairement il y a un itinéraire de voyage complet qui nous reste à faire : KL - Tamon negara - Iles Tioman - Singapour - Mont Kinabalu - la région de Sabah et ses îles !

Si on avait été limité par le budget --> Il n'y a pas de gros écart de prix sur les différentes régions et villes que nous avons visitées en Malaisie, même Kuala Lumpur reste très accessible pour les logements et les restaurants.