Les bosses de l'est de la France à vélo

J'ai l’habitude de partir de chez moi à vélo. Comme l'ont écrit des aventuriers-écrivains le vrai voyage débute au pas de sa porte, ce que les pèlerins à destination de Saint-Jacques de Compostelle mettaient en pratique dans les temps anciens. Donc ayant sorti mon vélo de la cave, tout commence par deux petits cols au sud des Vosges, le col du Ménil et celui des Croix. Je veux prendre un itinéraire peu utilisé pour rejoindre le Jura en évitant la circulation des axes importants. Juste au pied du Ballon de Servance dans le village du Haut-du Thème je pars à travers forêt par des pistes forestières en direction de Belfahy, véritable village perché. Très vite je me trouve au milieu de forêts sombres dans des pentes si raides, qu’il me faut pousser mon vélo. Débuter un voyage que l’on espère long dans ces conditions pourrait vite porter un coup fatal au moral. Mais non, me reviennent en mémoire des combats passés comme par exemple en Amérique du Sud dans le désert de l’Atacama ou sur les pistes nord du Laos, où dans des conditions difficiles de chaleur de vent et parfois de poussière durant des heures je me suis traîné à côté de ma monture en poussant, sans chercher à réfléchir, sans regarder ma montre, en essayant de ne pas jeter un coup d’œil furtif au compteur. Parfois, lorsque la déclivité devient trop importante, je compte mes double-pas et je m’arrête à vingt pour souffler, les mollets saturés d’acide lactique. Et puis sans impatience les difficultés sont surmontées. À 13h30 j’atteins Belfahy, alors que je suis parti à 8h30. J'ai parcouru à peine plus de trente kilomètres, et dans la dernière côte à 15% qui conduit dans le bourg j’ai pris une crampe dans le mollet droit. Pas de panique, je m’arrête à l’abri d’un mur et prends quelque nourriture.

Tout va rentrer dans l’ordre et le rythme va s’installer en prenant une succession de routes confidentielles laissant bien à l’est Belfort et Montbéliard. Vers les 19 h j’atteins la ville de Pont-de-Roide sur le Doubs. Dans les derniers kilomètres une côte rude à partir de Colombier-Fontaine me permet de couper un large méandre de la rivière. Le temps est à la pluie et c’est sous une légère bruine que j’entre en ville. Je ne me sens pas le courage de dormir dehors dans ces conditions et je me réfugie dans un petit hôtel en bordure du Doubs. Après un bel effort on se sent bien d’autant plus lorsqu’on a la possibilité de prendre une bonne douche. Cerise sur le gâteau de cette première journée d’itinérance, je dîne dans un restaurant gastronomique aux prix doux qui se trouve devant le pont central de la cité.

En ce matin, l’automne se fait sentir, la ville s’éveille sous une chape de brouillard. Après un petit-déjeuner, pris en commun avec mon nouveau camarde allemand, je me lance dans le trafic à travers les rues brouillardeuses. Je cherche la route qui part vers Granges-Narboz. Après avoir demandé mon chemin à une femme, qui me met en garde à cause du manque de visibilité je m’engage en direction de ce village. La chaussée n’est pas large, la clarté est crépusculaire, le trafic dense, toutes les conditions pour terroriser le cyclise. Mon phare est allumé, mon gilet fluorescent en action, mon sac rouge vif sur mon porte-bagages posé sur mes sacoches, qui elles aussi arborent de gros trèfles réfléchissants. Mon rétroviseur me manque cruellement, malheureusement il a été cassé dans la soute lors de mon retour aérien du Laos il y quelque temps. Tous les sens aux aguets il ne me reste plus qu’à rouler au plus vite, ce qui d’une part limite la vitesse relative des voitures qui me doublent et d’autre part diminue le temps d’exposition. Je vais subir ces conditions stressantes jusque vers 10h. Lentement le brouillard s’estompe, de temps à autre un coin de ciel bleu apparaît entre deux bancs de brume. Heureusement plus je m’éloigne de la ville plus la circulation devient fluide. Cette route est moins caractéristique que celle qui passe par la cluse de Joux et le lac de Saint-Point. Mais cet itinéraire je l’ai déjà emprunté l’an dernier lors d’une sortie des Vosges à Chamonix en aller-retour. On y a un très beau point de vue sur le château de Joux. Mais je crois que ce matin je n’aurais rien vu.

Lorsque le soleil finit par percer, le pédalage devient très agréable. On est au cœur du secret de l’intérêt du voyage à vélo. Au gré d’évolution des situations, on passe de la tension forte du danger que l’on sait très présent au plaisir intense de la sensation de douceur procuré par la caresse du soleil au cours d’une fraîche matinée de fin septembre. Je m’arrête regarder un chat qui attend le facteur, lui aussi se laisse caresser par le soleil qui vient de percer la brume et de dépasser la crête qui domine la vallée.

Le fait de traverser la France à vélo loin de axes importants, permet de réalise à quel point la désertification est à l’œuvre. Les petits bistrots de village ont quasiment disparus. Depuis mon départ en dehors des villes où j’ai passé la nuit, je n’en ai pas vu, et pourtant cela fait plus de 200 kilomètres que je roule. Et là dans un minuscule bourg, dont je ne me souviens pas du nom je tombe sur un bijou. Je suis le seul client, j’ai droit à un très bon café, une odeur de pommes de terre au persil en train de cuire emplit la pièce et me donnerais presque faim. Mais il n’est que onze heures et je dois encore avancer. Cependant, la pause-café, lorsqu’elle est possible procure un bon moment de repos, et autorise toujours un contact intéressant avec les gens du terroir.

Après une magnifique traversée de régions au décor jurassien, entre prairies où paissent de belles vaches bien grasses, forêts sombres luisantes sous la rosée qui réverbère les rayons de soleil, et mouvements de terrain typiques de cette zone montagnarde calcaire j’arrive au sommet d’une longue descente qui me conduit à Saint-Claude. Que cette ville au nom qui semble si gai est triste. On a l’impression que les activités tournent au ralenti, alors que nous sommes dans la capitale mondiale de la pipe. Les façades sont grises, aux teintes délavées depuis sans doute de nombreuses années, cependant la ville ne manque pas d’un certain charme, établie sur une zone accidentée tout en pentes et gorges.

Je rejoins le camping, très sympathique mais malheureusement très humide à cette époque de l’année. Dormir sous tente en dehors du plein été devient souvent une entreprise dont le matériel ressort mouillé. À côté de moi viennent s’installer deux side-cars, il s’agit d’un couple de Hollandais qui est lancé dans une grande traversée de l’Europe. Ils viennent de franchir les Alpes dans toute leur longueur. On partage nos souvenirs sur la multitude de cols merveilleux de ce massif que j’ai parcouru à plusieurs reprises au guidon de mon vélo. Nous tombons tous trois d’accord pour donner une palme d’or au Passo Stelvio deuxième col des Alpes en altitude après l’Iseran.

Ce matin départ dans de bonnes conditions de visibilité sur un itinéraire à la circulation dense sur quelques kilomètres. Je l’abandonne pour me diriger à droite vers le village de Thorens-Glières au pied du col des Glières. Je m’arrête en route dans un bistrot dans le bourg de Plot. Comme souvent dans ces lieux on passe des moments instructifs. Le barman tout étonné de voir mon vélo chargé, ignorait que l’on pouvait voyager à vélo et imagine difficilement que je viens des Vosges en ayant traversé le Jura. Peut-être le choc va le convertir et qu’il va partir de par le monde à la force des mollets !

Je me lance à l’attaque du plateau de Glières. Au début la route suit le fond de vallée, puis brusquement elle attaque la pente au milieu d’une forêt dense. Au-dessus d’immenses parois calcaires baignées de soleil écrasent de leur masse.

J’arrive sur le plateau au nom célèbre depuis la deuxième guerre mondiale. Effectivement il s’agit de l’un des hauts lieux de la résistance aux troupes d’occupation allemandes.

Entre les mois de janvier et mars 1944 des combats inégaux sont engagés contre les forces de Vichy puis contre les Allemands. Les résistants ont reculé en bon ordre en laissant de nombreux morts. Mais le maquis se reconstitua et à la mi-août il libéra la Haute-Savoie en forçant les troupes allemandes à la reddition avant l’arrivée des Alliés.

Je quitte ce lieu chargé d’histoire, et me lance dans une descente vertigineuse sur une route très étroite qui me donne accès à la vallée de la Borne. Je me dirige rapidement vers le Grand-Bornand, où j’ai rendez-vous avec Maryse. Nous allons continuer le voyage ensemble durant 6 jours. Nous nous sommes connus par cyclo camping international. Nous allons faire un tour de chauffe en prévision d’un grand projet prévu en 2017 : la traversée des Carpates et des Alpes.

Nous débutons par une côte raide pour rejoindre le plateau de la Chartreuse en empruntant le col du Granier. Nous passons sous la face nord de cette montagne. Elle est très impressionnante, tout d’abord un socle de près de 500 mètres puis une face de rocher verticale de près de 500 mètres aussi. Nous voyons très nettement la grande saignée qui correspond au dernier écroulement récent, début 2016. Cette montagne avait déjà fait parler d’elle dans les années 1200 avec un gigantesque éboulement qui avait détruit des bourgs à son pied et occasionné plus de mille morts.

Un lien vers le film de cet éboulement impressionnant du 7 mai 2016. S'il y avait des cyclistes sur la route du col du Granier, ils ont dû se faire une belle peur. Heureusement aucun blessé n'a été à déplorer.

https://www.youtube.com/watch?v=ShJ9H2-F9Nk

Arrivés au col du Granier nous rejoignons une route touristique et nous arrêtons sur un point de vue envahi de touristes en voiture ou à moto. Les cyclistes y sont nombreux aussi. L’un d’eux vient nous parler pour s’informer sur le voyage à vélo. Il veut changer de pratique, laisser son vélo de course et partir pour des périodes assez longues en autonomie.

Après trois quarts d’heure de discussion animée et passionnée, espérant avoir converti un nouvel adepte, l’heure ayant tourné nous approchons de midi. Nous devons penser au casse-croûte et le prochain village où l’on pourra se ravitailler est situé à une dizaine de kilomètres. Pas de temps à perdre. Heureusement la route a le bon goût de descendre presque en permanence. Nous arrivons à Saint-Pierre d’Entremont, où nous avons le temps de faire quelques courses, mais il était temps. Assis à la terrasse d’une pâtisserie nous profitons du soleil. Je pars me promener le long de la rivière qui traverse le bourg. Je constate qu’il y a des quantités de saumons de fontaine. On les reconnaît très bien à leurs points jaunes, alors que la truite fario arbore de belles taches rouges.

La route est encore longue pour l’étape que nous avons planifiée. Tout d’abord terminer la traversée de la Chartreuse, descendre sur Saint-Egrève, suivre au plus facile le bord de l’Isère par piste cyclable, pas toujours aisément identifiable, pour enfin nous retrouver au pied de la longue montée vers Villard-de-Lans. Il est plus de 16h et il serait bon que nous soyons arrivés à Lans-en-Vercors avant la nuit. Le trafic est très dense, ce qui n’est pas étonnant pour un dimanche après-midi. Cette montée est très éprouvante dans le boucan des voitures et des motos ainsi que baignés des fumées d’échappement.

Ouf ! un peu avant la nuit nous arrivons au camping de Lans-en-Vercors. Accueil sympathique, à cette époque le lieu est presque désert, et la date de fermeture très proche. Nous sommes les seuls sous tente. Heureusement, il y a un local pour nous abriter le temps du repas, ce qui est beaucoup plus confortable que de manger dans l’humidité de la nuit. Une fois rassasiés nous n’avons plus qu’à trouver nos tentes dans la nuit noire du fait d’une forte couverture nuageuse. Cala n’augure rien de bon pour demain. Brrr ! traverser le plateau du Vercors dans un brouillard intense ou pire sous la pluie fin septembre, sans être prophète il faut s’attendre à souffrir. Mais bon pour le moment enfonçons nous dans les duvets bien chauds.

Ce matin nous nous réveillons dans l’humidité et plions nos affaires toutes mouillées. Nous démarrons par la route qui suit la vallée de la Drôme vers l’est durant 18 kilomètres. Nous obliquons alors à droite vers la Motte-Chalançon. Nous franchissons le col de Prémol, pas très haut en altitude 964 mètres.

Nous nous engageons après une vingtaine de kilomètres en direction du col de Pommerol, un peu plus élevé que le précédent. Mais pour éviter toute méprise, non nous ne sommes pas dans le Bordelais, le fameux vin de la rive droite de la Girondee n’a absolument rien à voir avec un col de la Drôme provençale ! Nous prenons le temps de faire un arrêt casse-croûte, il fait bon et beau et le soleil nous gratifie d’une douce chaleur. Nous en profitons pour déballer nos affaires de camping, les étalons sur un muret afin de les faire sécher.

Après avoir pris notre temps, il est temps de repartir car le chemin jusqu’à Orpierre est encore long et accidenté. Une fois le village de Rosans atteint, nous cédons au rite du café près du centre, à l’ombre des platanes, à côté desquels des hommes s’activent autour d’un véhicule, discutant avec leur accent chantant de Provence. Comme la France est diversifiée et peut changer rapidement, nous sommes passés en peu de kilomètres des plateaux austères du Vercors au relief accidenté mais très méditerranéen par la couverture végétale et le climat.

Nous nous lançons pour les derniers 40 kilomètres. Les nuages tournent, certains secteurs du ciel sont très sombres, et manifestement pas très loin d'ici il pleut. Par moments nous passons sur une chaussée détrempée. Nous allons jouer à cache-cache avec les abatées d’eau, et nous en sortons vainqueurs, même si parfois nous avons craint de nous faire mouiller. Ce temps incertain donne de la profondeur au paysage, et les jeux de lumière sur les collines détrempées sont du plus bel effet par toute une gamme de contrastes créés par les éléments qui s'affrontent . Nous arrivons à Orpierre vers les 18 heures, attendus par des amis qui nous feront passer une très bonne soirée.

Ce matin nous attaquons notre dernière journée de voyage, pour ma part le onzième et pour Maryse le sixième jour. Nous allons rejoindre Grenoble d’où chacun regagnera ses pénates par le train. Internet et les sites de voyage ou de cyclotourisme ont du bon, cela permet de trouver de nouveaux compagnons d’errance à vélo.

Cette étape commence par une montée terrible mais par une petite route, la D212, à la circulation presque nulle. Nous passons par le village de Sainte-Luce. Les points de vue sur le Dévoluy et le Vercors sont époustouflants dans cette matinée à l’atmosphère particulièrement claire. Je n’avais jamais encore embrassé d’un seul regard le Grand Ferrand, l’Obiou, le Mont Aiguille et la Grande Moucherolle. L'Obiou est un extraordinaire belvédère que j'avais eu la joie de gravir il y a quelques années.

Une descente, elle aussi incroyablement raide, nous mène à Valbonnais. De là La Mure n'est plus très éloignée. Pour la première fois de ma vie je vais descendre la fameuse « montée de Laffrey ». C’est un régal je dépasse le 70km/h. Une fois à Vizille, nous prenons la D5 pour Grenoble. Dans une longue ligne droite en montée je me fais doubler par une moto, qui roule à une vitesse incroyable, que j’estime sans exagérer à 250km/h !!!

Plus nous approchons de Grenoble plus le trafic devient dense. Sans trop de difficulté nous atteignons la gare, point final de notre jolie randonnée à travers les bosses de l’est de la France. Bilan global 933 kilomètres et 15283 mètres de dénivelé. Ce trajet s’il en était besoin démontre à l’évidence que la France est l‘un des plus fabuleux pays pour le voyage à vélo. Je crois que l’un et l’autre avons passé avec succès le test, et nous allons décider de nous lancer ensemble en 2017 dans un projet d’ampleur, la traversée des Carpates et des Alpes.