Laos

Initialement, notre projet ne prévoyait pas de passer par le Laos, seulement de traverser le Vietnam de Hanoï à Saïgon (Ho Chi Minh Ville) avant de rejoindre le Cambodge. En étudiant les trajets possibles et le guide du Vietnam, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une longue portion sans grand intérêt entre Tam Coc et Hué. De plus, beaucoup de personnes nous avaient chaudement recommandé de visiter le Laos.

Mais ce qui nous refroidissait c'était la chaîne de montagne qui sépare le Vietnam du Laos (gentiment appelée Chaine ou Cordillère Annamitique) à franchir après seulement quelques jours de vélo! On a estimé mettre 2 semaines au bas mot pour rejoindre Luang Prabang depuis la frontière, ce qui faisait beaucoup par rapport au visa de 30 jours. Nous avons trouvé une solution : prendre un bus de nuit!

En bref, ce fut très très très long, 24 heures couchés sur des fauteuils inclinés, sans possibilité de s'assoir, avec nos sacoches dans le couloir et les vélos sur le toit (la soute était remplie de marchandises qu'ils livraient en cours de route!), sans toilettes (dès que le chauffeur faisait une pause pipi/changement de conducteur, nous étions plusieurs à nous ruer hors du bus pour faire de même), avec seulement 2 pauses repas, le soir dans un routier glauque et le lendemain vers 10h30 pour le déjeuner, et des virages à n'en plus finir. Heureusement nous avions fait des provisions et nous nous sommes résignés à manger semi-couchés. Nous croyions naïvement qu'il y aurait une pause pour le petit-déjeuner (on rêvait de notre thermos de café, de nos tartines de peanut butter et de notre muesli), et comme c'était au moment de passer la frontière, on avait tout mis dans un sac plastique en pensant le manger en attendant l'ouverture du poste-frontière à 7h. Finalement ils ont ouvert à 6h, et nous avons passé 1h pour les formalités, nous étions 8 occidentaux sur une vingtaine de passagers. Notre petit-déjeuner a donc passé la frontière dans son sac plastique, nous sommes remontés aussi sec dans le bus et avons dû attendre leur pause déjeuner de 10h30 pour pouvoir enfin l'attaquer!

Quand nous avons fini par arriver, la nuit était tombée depuis 3h déjà. Nous étions complètement déphasés, il nous restait à rejoindre notre guesthouse en pédalant. Nous pensions avoir vécu avec le train de nuit pour le Nord Vietnam notre pire expérience de transport et bien c'était sans compter celle du bus de nuit qui la surpasse allègrement!!

Nos 3 jours à Luang Prabang furent très sympathiques, relaxants et charmants mais il est temps de reprendre nos vélos, nous avons hâte de passer aux choses sérieuses!! Nous sommes tout de même un peu nostalgiques de quitter cet endroit où nous nous sentions bien, surtout dans notre Guesthouse. Nous avions déjà pris nos petites habitudes et repéré nos adresses préférées dans ce centre ville de poche.

Dans un premier temps, nous mettons le cap vers le sud direction Vang Vieng, la prochaine ville où nous nous accorderons une journée de repos. Nous espérons l'atteindre en 3 étapes d'une bonne soixantaine de kilomètres chacune. Seulement, en étudiant la carte nous savons que ça va être un sacré défi. En effet, dès la deuxième étape un gros obstacle se dresse devant nous, un col à environ 2000 mètres d'altitude! Pour les cyclistes, la montée finale en chiffres: 30km de montée, 1700 mètres de dénivelé positif cumulé, des passages à 15%… Les chiffres ne sont pas très engageants! Cette difficulté est malheureusement inévitable, comme nous l'avions déjà précisé dans l'article précédent, Luang Prabang est dans une vallée et pour rejoindre Vang Vieng qui est dans la vallée voisine, on n'a pas le choix, il faut traverser ce massif montagneux. Nous allons essayer de passer mais nous n'excluons pas la possibilité de nous faire aider par n'importe quel véhicule motorisé.

La première journée est une étape d'approche, 65 Km et 800m de dénivelé positif, du gâteau en théorie! On est impatients, on est frais et tout se passe bien jusqu'à la 1er rampe... On arrive à la passer difficilement, la pente s'élève déjà à plus de 10% voire 15%, on comprend vite qu'au Laos, ils ne s'embêtent pas trop avec les virages! Ils vont droit dans le pentu, comme disent les VTTistes. On devra marcher en poussant nos vélos par moment, idem pour les 2 ou 3 autres côtes qui nous mèneront au pied de la vrai ascension…, une belle entrée en matière!

Il est 15h45 - 16h, nous commençons à nous inquiéter de l'endroit où nous pourrions dormir. Nous nous arrêtons dans un village et mimons: "où est-ce que l'on pourrait dormir par ici?" On arrive à se faire comprendre et ils nous dessinent un plan par terre: il faut aller un peu plus loin et tourner à gauche où l'on devrait trouver un hébergement. On doit se contenter de ces indications et c'est reparti. On finit par arriver à une intersection, et sur notre gauche on tombe effectivement sur une sorte de relais routier qui n'est indiqué sur aucune carte! C'est très spartiate, le sol est en béton brut, le lit est recouvert d'une natte plastique et la salle de bain est infestée de gros moustiques, mais nous sommes tellement soulagés d'avoir trouver un endroit pour la nuit que nous ne négocions même pas le prix. C'est tenu par une famille chinoise très sympathique. Nous ne sommes pas les premiers cyclo-voyageurs à passer par là, le père de famille tient absolument à ce qu'on remplisse son livre d'or! Le plat de riz sauté aux œufs et à la tomate englouti nous partons nous coucher à l'abri dans nos moustiquaires.

Nous nous réveillons à 5h pour partir à la fraîche à l'attaque de ce mastodonte.

Ça commence sévère avec des pentes pas plus faibles que 10% qui nous mènent à un village où nous faisons halte pour le petit déjeuner. Alors que nous nous apprêtons à repartir, un collègue cyclo arrive à notre rencontre! Il s'appelle Manuel, vient de Madrid et voyage seul depuis 6 mois. Il nous explique qu'il a dormi un peu plus bas dans la vallée et va dans la même direction que nous. Nous discutons un peu et échangeons nos coordonnées pour essayer de se voir plus tard à Vang Vieng.

Nous repartons ragaillardis, les 5 premiers kilomètres après le village montent gentiment (5-6%) et au détour d'un virage à gauche c'est parti! La route s'élève franchement à nouveau. On met en pratique illico le conseil de Manuel: faire des lacets sur la largeur de la route, ce qui marche très bien mais ne nous fait pas avancer plus vite qu'un marcheur. C'est toujours mieux que de pousser les vélos. Pour ne rien gâcher, nous devons faire avec un flux incessant de camions chinois qui empruntent cette route pour le chantier de la future ligne à grande vitesse qui reliera la province du Yunnan à Singapour, surnommée nouvelle route de la soie.

Les rampes s'enchainent avec quelques moments de répit et même quelques courtes descentes. Au bout de 3h de montée et à peine 11Km au compteur nous devons nous rendre à l'évidence: nous ne serons pas en haut avant la fin de la journée… Lise arrive au bout de ses limites, nos réserves d'eau sont bien entamées, la chaleur monte… On s'arrête sur le bas côté, on interpelle le premier pick-up qui passe (les Laotiens sont fan de ce type de voiture), il s'arrête! Il veut bien nous prendre et nous emmener jusqu'au sommet, génial!

Nous faisons une bonne pause déjeuner au col et profitons de la vue. Lise fait même une petite sieste.

Dès le premier virage de la descente on comprend qu'elle ne sera pas de tout repos. La pente est encore plus raide de ce côté-ci et sans replat, il y a des trous partout et par endroit le bitume a totalement disparu!

On descendra les mains constamment sur les freins. Après 1O Km de descente à pic nous arrivons enfin à Kasi pour un repos bien mérité!

Le lendemain nous partons dans la brume épaisse pour une étape tranquille, 58 Km, très peu de dénivelé, jusqu'à Vang Vieng.

Pour voir notre trajet cliquez ICI

Fin de la journée de repos, nous remontons en selle en direction de la capitale, Vientiane. Environ 160 kilomètres séparent Vang Vieng de Vientiane par la route la plus directe. Cette route est malheureusement toujours encombrée par les camions chinois du chantier de la ligne de chemin de fer qui est doublé à partir de Vang Vieng du chantier de l'autoroute! (toujours les Chinois!!) Pédaler dans ces conditions n'est pas plaisant DU TOUT!

Nous envisageons un itinéraire alternatif mais cela n'est possible que vers le milieu de la deuxième étape. Nous sommes dépités par tout ce chamboulement, nous vivons en direct la transformation rapide et radicale de toute une partie du Laos, nous nous demandons encore une fois depuis combien d'années l'auteur du Lonely Planet n'a pas mis les pieds dans ce pays…. On nous promettait calme, sérénité et nature immaculée, mais ça c'était avant!!!

Nous sommes d'autant plus dépités que tous ces projets se font à marche forcée et au détriment des populations locales et de l'environnement: destruction de temples, expulsion des habitants sur le tracé de la voie de chemin de fer, destruction de paysages sublimes, rachat de parcelles agricoles par des Chinois pour faire de l'intensif à base de pesticides…. Bref à contre-courant des préoccupations environnementales et sociétales par chez nous! Pour en savoir plus sur les projets gigantesques qui se trament en Asie du Sud-Est : http://www.gavroche-thailande.com/actualites/ailleurs-en-asie/108751-laos-un-train-dans-la-jungle

Et pour celles et ceux qui sont abonnés au Monde : https://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2017/08/07/le-laos-nouvelle-frontiere-chinoise_5169555_3216.html

Après une première journée pas rigolote, nous trouvons refuge dans une guesthouse sur les hauteurs constituée de petits bungalows aux murs de bambou tressé, dans un village traversé par les chantiers. On nous annonce 100 000 kip la nuit, on négocie fermement (on est au milieu d'un nulle part sinistre) et on se met d'accord pour 65 000 kip, on commence à être plus à l'aise en négo.

Le lendemain on arrive à bifurquer vers une autre route, on respire enfin! Il n'y a plus ni camion, ni chantier, ni bus, la route est belle et le paysage avenant. Arrive le moment de trouver un toit pour la nuit, on s'arrête dans une guesthouse paumée (la région est plus isolée, on ne traverse que des petits villages), c'est 50 000 sans eau chaude et 80 000 avec! On n'en croit pas nos oreilles, on négocie, l'endroit est totalement vide, mais rien à faire, la patronne reste inflexible. Nous allons à celle d'en face (assez improbable) et c'est le même cirque. On se dit, tant qu'à ne pas prendre de douche, autant trouver un endroit pour poser nos hamacs. On reprend la route malgré la fatigue et la chaleur, on s'arrête au premier temple venu pour demander l'hospitalité. Et ça marche! Le boss n'a pas l'air enchanté mais il nous indique un petit abri où nous pouvons passer la nuit. C'est le pied!!

Le lendemain, courte étape jusqu'à Vientiane (petite cinquantaine de km), on se met d'abord en quête d'un endroit pour prendre un bon petit-déjeuner, on a besoin d'un grand café!! Simon repère un stand qui a l'air de vendre des boissons chaudes, on espère que ce ne sera pas du soluble. Bonne pioche, la dame soulève son torchon et apparition de rêve, dévoile une véritable cafetière laotienne! Sorte de pichet avec un gros filtre dans lequel elle fait passer de l'eau brûlante. On leur demande si on peut s'installer derrière le stand, ils acceptent et on se retrouve à partager la table du père de famille qui nous regarde d'un air amusé en sirotant son café. On discute et on se comprend bien, on arrive à commander un grand café noir sans lait ni sucre (comme quoi avec un peu de bonne volonté et de bienveillance on peut très bien communiquer). Il est servi avec une pointe de sel, c'est épais, parfumé et légèrement amer, un vrai délice.

Revigorés, on arrive vite dans les faubourgs de Vientiane, quelques passages un peu pénibles (tiens! De la piste bien sablonneuse et caillouteuse à souhait avec des gros trous dedans sinon c'est pas drôle!) et inattendus (il est bizarre ce bitume! C'est normal c'est pas du bitume. Bah c'est quoi alors?! Des plaques de béton!!), heureusement peu de circulation dans l'ensemble. On ne sait pas où on va dormir, on vise un café français en plein centre (le Café Vanille) pour déjeuner et profiter du wifi pour chercher une guesthouse potable.

Ça nous prendra 2 bonnes heures et nous finissons par jeter notre dévolu sur le Backpackers Garden Hostel, rien de très charmant, plutôt vieillot et pas entretenu, mais c'est le meilleur rapport qualité-prix que nous ayons trouvé!! Ce n'est pas une ville où les touristes s'arrêtent, les propositions d'hébergement sont donc assez pauvres. Ça fera l'affaire pour 3 nuits. Nous sommes très contents d'être arrivés, première grosse pause depuis Luang Prabang!

Nous poursuivons notre voyage vers le sud du Laos, notre prochaine étape va nous mener à Konglor au centre du pays.

Notre visa court depuis le 5 et il nous reste plus que 17 jours pour rejoindre la frontière du Vietnam. Nous voulons passer la région entre Vientiane et Konglor le plus rapidement possible car elle n'a pas grand intérêt. Nous allons essayer d'y arriver en 4 longues étapes autour de 70 et 90 Km, avec un relief quasi inexistant, c'est dans nos cordes!

La sortie de Vientiane se passe très bien sans trop de circulation, nous rejoignons les berges du Mékong au bout d'une trentaine de kilomètres et nous le longeons pendant une bonne vingtaine sur une route lisse comme un billard! Cela doit être la seule du Laos! Et pour ne rien gâcher ,la circulation diminue peu à peu au fil des Km, c'est vraiment très agréable mais étrange tout de même!? La réponse est toute bête, notre superbe route se transforme soudainement en piste!

Et c'est parti pour notre première piste! Cela ne va pas durer trop longtemps, une petite dizaine de Km et nous rejoignons l'axe principal qui relie Vientiane au sud du Laos. Au bout d'une soixantaine de kilomètres nous commençons à chercher un endroit où dormir. Lise et son œil de lynx déniche un "resort" (ici les resorts sont une sorte de motel amélioré) tout vide, il ne semble pas être ouvert mais des personnes (des ouvriers?) nous accueillent et acceptent de nous laisser dormir dans une chambre négociée à 80 000 Kips.

Le jour suivant, nous visons Paksane, presque 100Km! C'est notre plus grande étape jusqu'à maintenant. Cette étape n'a rien de passionnant elle est simplement longue et ennuyeuse sur la fin. Paksane n'a strictement aucun intérêt mais étonnamment la guesthouse est top! C'est d'ailleurs une des meilleures jusqu'à présent, on a été très bien accueillis par une charmante dame qui parle parfaitement anglais (une grande première).

Lise a besoin d'un remontant pour digérer tous ces kilomètres, on le trouvera dans des "crêpes" à la mode indienne : pâte de riz frite fourrée d'un œuf battu et de banane, nappée de chocolat et de lait concentré sucré!!!

Avant de bifurquer sur la route de Konglor, nous devons rejoindre Vieng Kham, une ville carrefour elle aussi sans intérêt. Après 90Km nous y sommes, épuisés mais contents d'être arrivés car l'étape du lendemain promet d'être enfin intéressante.

Konglor se trouve de l'autre côté d'un massif karstique qu'il va falloir escalader. Une première petite ascension de 3Km puis une grande de 7Km (pour un total de 650 mètres de dénivelé) vont nous y emmener. Nous sommes confiants, ça va passer! Effectivement ça passe, mais que c'est dur!!! Fidèle à son habitude la route s'élève lentement mais sûrement pour encore une fois atteindre des pentes à 15-20%! Ouf! Et pour ne rien gâcher nous grimpons sous un soleil de plomb.

Le col atteint nous avons droit à une vue à couper le souffle sur les flancs et sommets des karsts tout érodés.

Après un bon repas englouti au pied de la descente nous voilà repartis pour 40Km sur une route toute plate qui mène au petit village de Konglor, situé au fond de la vallée se finissant par la grotte du même nom.

Les infos du Français rencontré quelques jours plus tôt avant d'arriver à Konglor étaient justes, il est bien possible de traverser la grotte avec les vélos (ils font même passer des scooters et des petites motos!). Nous négocions la traversée à 250 000 Kips pour deux au lieu de 300 000 Kips car nous avons déjà payé pour la visiter 2 jours plus tôt.

Notre objectif est de rejoindre Thakhek sans devoir rebrousser chemin: faire demi-tour est une option qui ne plait pas du tout aux cyclistes! D'autant que ça voudrait dire repasser le col puis enchaîner avec une grande route pleine de bus et de camions…

Le 25/11 nous allons donc à l'embarcadère avec nos vélos chargés: c'est déjà une sacrée mission de leur faire traverser le pont de bambou en contrebas puis la zone sablonneuse et caillouteuse jusqu'à l'entrée de la grotte.

Chacun sa barque, nos vélos posés de biais, nos sacoches entassées, c'est parti pour le trajet à toute vitesse dans les ténèbres! La traversée se passe bien, à deux reprises nous devons débarquer pour pouvoir faire passer la pirogue dans des rapides peu profonds.

Nous prenons ensuite le chemin, 40km de piste jusqu'au village Muang Luang où nous savons qu'il y a une homestay. Ca parait peu en kilométrage mais c'est compliqué de rouler dans ces conditions: il fait déjà chaud, il y a peu d'ombre, on roule à environ 1Okm/heure de moyenne sur la piste cabossée, avec passages dans la gadoue pour passer une rivière à gué. Dès qu'un pick-up passe à vive allure, il soulève un nuage de poussière ocre. Nous arrivons en fin d'après-midi épuisés, couverts de sueur et de sable.

La famille qui nous accueille est adorable, on dîne avec eux assis en rond autour du plat unique posé à même le sol, riz noir, haricot rouge et noix de coco, c'est plutôt bon et de toute façon on meurt de faim. Comme Lise se régale en faisant des mmmmm, la mère de famille éclate de rire et manque de s'étouffer! Il y a aussi du riz gluant fraîchement préparé et encore tiède dont on fait des boules à tremper dans une sauce de poisson pimentée. Le père de famille passe le téléphone à Simon, une personne qui parle français est au bout du fil, elle explique que c'est 50000 kip par personne pour l'hébergement, le dîner et le petit-déjeuner. C'est bien organisé, on se demande s'il y a beaucoup de touristes qui passent par ici, c'est très isolé, on est en immersion totale!

On dort dans une maison sur pilotis à l'arrière qui sert de chambres aux ainés. Le lit est sommaire, tatamis et couvertures, les nuits sont fraîches et la maison est semi-ouverte.

Pour se laver, c'est un grand bac d'eau, forcément froide, avec une petite bassine pour se rincer, à la vue de tous sinon c'est pas drôle! Pour Simon c'est facile, il se met torse nu et en short mais pour moi c'est une autre histoire. C'est impensable de me mettre en maillot de bain, c'est donc en tee-shirt et en short que je me savonne et me rince tant bien que mal. Le soir tombe, la température baisse vite, je commence à avoir froid et une vieille dame me tend un tissus. Je pense que c'est pour me sécher mais en fait c'est pour mettre autour de soi et pouvoir enlever ses habits pour se laver correctement. Comme je ne comprends pas tout, elle commence à me verser des gros baquets d'eau glacée sous le regard amusé des enfants. Je suis bien rincée mais totalement frigorifiée!!!

On passe une bonne nuit, réveillés vers 4h30 du matin par les chants de dizaines de coqs qui se répondent de village en village à des kilomètres à la ronde. On retrouve la famille pour le petit-déjeuner, le jour se lève à peine, c'est encore tout brumeux. Au menu, riz gluant et sauce au poisson pimentée et rien d'autre!!! On demande quand même de l'eau chaude pour se faire un café soluble, on leur demande ce qu'ils boivent le matin, apparemment rien du tout! Pour une immersion on est servis!

Le goût du poisson persistant en bouche, nous reprenons la piste. Il reste encore une petite vingtaine de km pour retrouver la route bitumée, on peut alors souffler.

Après une nuit dans une guesthouse sans âme et une étape tranquille nous arrivons à Thakhek à l'heure du déjeuner.

Pour conclure ce carnet de voyage, nous voulons partager notre quotidien de cyclo-voyageurs nomades sur les routes du Laos.

4h45, le reveil sonne une première fois puis à nouveau à 5h. Lise remue à peine et grogne, Simon se lève pour commencer à se préparer et ranger les sacoches. Lise finit par se lever et fait de même. Selon la forme du moment nos montures sont harnachées vers 5h45-6h au moment où le ciel commence à s'éclaircir.

Deux options s'offrent alors à nous, soit nous sommes autonomes pour prendre un léger petit-déjeuner: café soluble avec l'eau encore chaude de la veille dans les thermos et pain de riz avec miel ou beurre de cacahuète et parfois même muesli!!!

Soit, si nos réserves sont à sec (très rare), nous prenons juste une boissons chaude avant de démarrer, thé ou café. Dans la plupart des guesthouses, nous trouvons de l'eau chaude.

Nos premiers coups de pédales oscillent entre 6h15 et 6h30, le soleil est déjà bien levé.

Le ventre vide, nous cherchons rapidement de quoi nous restaurer : nous espérons croiser une vendeuse de petits pains de riz mais le plus souvent nous tombons sur des boutiques qui vendent un tas de cochonneries suremballées… On y trouve quand même des biscuits acceptables. Il nous est aussi arrivé de manger un phô ou du riz gluant en derniers recours!

Rassasiés, nous roulons 10-20 bornes avant de faire une "pause café" qui ressemble plutôt à un deuxième p'tit dej!

Et nous repartons pour une bonne session de roulage, psychologiquement nous aimons bien franchir la moitié de l'objectif journalier avant de nous arrêter pour déjeuner, généralement vers 11h. Soit nous avons prévu un pique-nique, souvent un délicieux sandwich acheté le matin même (pain de riz avec une sorte de pâté ou tofu, du soja fermenté, plein d'herbes et plein de sauce aigre-douce pimenté!), soit nous nous arrêtons dans une gargote ou un marché le long de la route pour manger des grillades de poulet et du riz gluant ou encore un pho.

Pour nos pique-niques Lise fait son marché:

Ou dans les grandes villes, qui se sont limitées à Vientiane et Luang Prabang, Sim fait les courses!

Sur la route nous faisons partie d'un joyeux mélange hétéroclite de véhicules, surtout aux abords des villes et dans les centres urbains. Ecoliers à vélo, charrettes tractées par une sorte de motoculteur, scooters en tout genre, du plus pétaradant et fumant au plus clinquant, motos, petits camions-bennes, le plus souvent surchargés qui polluent et puent bien (!), "Sŏrngtăaous", mini van ou pick-up modifiés pour accueillir un maximum de personnes et de marchandises, mini-vans et mini-bus de touristes, bus de nuit, camions…. et des pick-up, toujours des pick-up, sans oublier les tuk-tuk!

Lorsque nous traversons des villages nous avons droit à des "Sabaïdi", bonjour en Lao, de toute part. Le plus souvent ce sont les enfants qui nous saluent mais aussi certains adultes. Parfois un petite voix s'exclame "sabaïdiiiiiiii!!!" sans que l'on n'aperçoive son auteur bien caché. Les villages sont de véritables basses-cours, coqs (à chaque maison son coq!), poules et poussins et moults espèces de gallinacés et palmipèdes. Il n'est pas rare de voir traverser à toute allure un petit cochon tout noir. Les chiens sont laissés en liberté mais ils sont élevés à la dure et craignent l'homme, ils ont souvent peur de nous. Des petits troupeaux de chèvres et de vaches broutent les bas côtés et des buffles d'eau paissent dans les rizières.

Généralement, nous mettons à profit les jours off pour établir une sorte de road-book prévisionnel avec les villes-étapes idéales. Le plus souvent nous arrivons à être dans les clous, d'autres fois non... Nous devons nous arrêter avant à cause du soleil. Dans tous les cas, nous essayons de respecter un horaire : vers 16h30-16h45, nous commençons à chercher notre logement du soir, ce qui nous laisse environ 1h avant la tombée de la nuit. Lorsque la guesthouse que nous avions repérée la veille ou le jour même est convenable et dans nos prix, c'est cool! On a le temps de se poser! Sinon, on cherche, on demande aux gens et il est possible que nous continuions à pédaler une bonne dizaine de kilomètres avant de trouver une solution. Nous avons dû "planter" la tente seulement deux fois.

Nous devons négocier le prix des chambres la plupart du temps. Nous devons parlementer car ils veulent systématiquement nous loger dans les chambres les plus chères ! Avec clim, ventilateur et télé… Ils pensent nous faire plaisir en nous montrant la clim mais après une journée d'effort sous des températures de plus de 30° la clim ce n'est pas bon ! Mais ça ils ont du mal à le comprendre. Nous leur disons: "no, no, only fan and hot-water". Et oui, ici ils louent des chambres sans eau chaude et même parfois, sans douche! Avec seulement un tonneau d'eau froide et une écuelle! (on ne parle pas de la fois où on a dormi chez l'habitant mais de vraies guesthouses qui s'apparenteraient à des motels chez nous).

Une fois installés, nous ne faisons pas de vieux os ! Nous cherchons une gargote pour dîner, ou si la guesthouse est vraiment trop paumée nous demandons de l'eau chaude et nous « tapons » dans notre stock de nouilles instantanées!

Puis on lit quelques lignes avant l'extinction des feux vers 21h30-22h dernier carat!