Un an aux amériques

Etape 1 : L’itinéraire.

'' Le soleil n'est jamais si beau qu'un jour où l'on se met en route '' [J. GIONO].

Se mettre en route. Le rêve. Mon rêve. Mais pour aller où ? Car un an, c’est court, et l’Amérique, c’est grand. Alors voilà, il m’a fallu faire des choix. Et ceux qui me connaissent savent combien cela me coûte de fermer des portes. Même lorsque c’est pour en ouvrir de nouvelles. Bref, je vous la fais courte, mais sacrée galère que cet itinéraire !

La majorité de mon voyage est tournée vers l'expérience d'expatriation aux USA, en Californie. Principalement en vertu du fait que - cela ne vous étonnera pas - mon anglais gagnerait à être amélioré ! Et aussi parce que j'y rejoins une personne qui m'est chère. Mais, rester sur le continent américain si longtemps - la durée totale du voyage est fixée à 10 mois - sans retourner là où mes pas et mes pensées sont irrésistiblement attirés, si proche des USA et tellement vaste qu'elle me repousse (la peur de bâcler, de vouloir tout voir et d'en être paralysée, et, surtout, la peur de voir un rêve achevé) tout autant qu'elle me fascine, cela ne pouvait être envisageable. Je concilie donc mes envies et mes besoins par un voyage en Amérique latine au sein du voyage aux amériques.

Ainsi, à ce jour, mon itinéraire est a priori relativement fixé, jusqu’à nouvel ordre, comme suit :

1. Du 3 octobre au 3 février : USA, Santa Barbara. Objectifs : apprendre l’anglais ; découvrir un quotidien californien et l’expatriation ; s'investir dans une association qui vient en aide aux personnes qui vivent dans la rue ; apprendre la photographie, le surf, le swing ; voyages ponctuels (Texas et Arizona) et citytrips (NYC pour le nouvel an !), etc.
2. Du 3 février au 20 février : Colombie.Objectifs : randonnées, à pied et à cheval, pour découvrir les paysages d'une diversité incomparable, principalement la côte caribéenne que je ne connais pas du tout et la Cordillère des Andes, pour laquelle j'ai clairement un faible ; volontariat ou woofing d'une dizaine de jours.
3. Du 20 février au 5 mars : Uruguay. Objectifs : randonnée et tourisme ; carnaval début mars.
4. Du 5 mars au 20 mars : Brésil. Objectifs : randonnée et tourisme (roadtrip et citytrip) autour de Rio et Sao Paulo, en commençant par le célèbrissime carnaval ; woofing ou volontariat.
5. Du 20 mars au 24 mars : Chutes d'Iguazu, côté Brésil puis Argentine. Objectifs : en prendre plein la vue, quelques jours de randonnée en autonomie totale.
6. Du 25 mars au 26 mars : Buenos Aires. Objectifs : découvrir l'une des fascinantes capitales d'Amérique latine ; organiser la suite du programme argentin, LE moment que j'attends avec le plus d'impatience.
7. Du 27 mars au 27 avril : Argentine, ranchs de la Pampa et Terre de Feu. Objectifs : vivre au rythme des gauchos et travailler dans un ranch ; visiter la Tierra del Fuego.
8. Du 28 avril au 30 avril : retour sur Buenos Aires. Objectifs : se préparer à la remontée jusqu'à Quito (Equateur).
9. Du 1er au 10 mai : retour en bus de Buenos Aires à Quito. Une longue route en perspective, d'Argentine en Equateur, car les billets d'avion pour les USA sont nettement plus abordables à Quito qu'ailleurs, mais il me faut y remonter... en bus... d'où les pauses, que je détaille ci-après, dans les capitales, pour profiter de la diversité des pays traversés, comme une sorte de futur voyage en puissance. a) Du 1er au 4 mai : Buenos Aires - Sucre (Bolivie). Objectifs : je m'arrête à Sucre, une ville que je rêve de visiter, et ferai sans doute un passage express' par Potosi, pour voir les mines boliviennes que je n'ai pas pu faire lors de mes derniers passages. Je ne pouvais pas traverser la Bolivie sans m'y arrêter ! b) Du 4 au 8 mai : Sucre - Lima (Pérou). Objectifs : je retrouve un ami péruvien et en profiterai pour me dégourdir les pattes au cours d'un petit trek dans la montagne environnante. c) Du 8 au 10 mai : Lima - Quito (Equateur) : à mon grand regret, je ne peux pas m'y attarder cette fois-ci, malgré toutes les louanges qui m'en ont été faites ; mais si j'y passe, n'est-ce pas finalement pour que ces derniers moments en Amérique latine sonnent comme la promesse d'un retour ? Objectifs : avant de prendre l'avion, je passe par une capitale riche en surprise.
10. Du 10 mai au 15 août : USA. Objectifs : roadtrips dans les parcs naturels de l’Ouest américain, à pied, à cheval, en voiture, le tout avec mon sac à dos, ma tente, et peut-être de la compagnie ! En route pour la Death Valley, le Grand Canyon, et la tournée des parcs mythiques ! ; virée mexicaine.

Bien évidemment, vous l’aurez compris, cet itinéraire est sensiblement susceptible de changer... Mais disons que l’esprit de ce voyage n’est pas d’enchaîner les pays ni d’avoir une vision exhaustive de chaque pays visité. Je recherche plutôt l’expérience d’un quotidien, d’une part, et la rencontre avec des hommes et femmes d’autres cultures, ce qui à mon sens ne peut passer qu’en prenant le temps de vivre le lieu, et non seulement de le traverser. C’est un point de vue comme un autre, mais le ton est donné ! Ceci étant, je n'exclue pas non plus la dimension touristique de ce voyage : je veux repartir de là au bout de 10 mois avec des images, des couleurs, des lumières, des sons, des odeurs, et j'en passe, plein la tête et l'appareil photo (d'où les cours suivis en amont aux USA) et une inspiration nouvelle et stimulante pour nourrir mon écriture qui se cherche.

Etape 2 : le projet.

Décollage prévu pour Los Angeles le 3 octobre 2018.

Je me rends compte que je vous invite à me suivre sans avoir expliqué le but de cette page, ni le comment du pourquoi, ce qui risque d’alarmer les esprits rationnels ! J’ai créé cette page afin que vous puissiez m’accompagner au cours de ce voyage d’un an aux amériques, dans ce drôle de quotidien d’expatriée provisoire. Et puis, je crois ne pas me tromper en affirmant que le pays breton, les amis, la famille, tout ça va me manquer. C’est la première fois que je pars si longtemps, et je sais d’expérience, au regard de mes courts voyages précédents, que ce ne sera pas rose tous les jours ! Alors voilà, entre carnet de bord - descriptions, états d'âme, informations culturelles et historiques, etc.- et outil de communication - afin de partager l'expérience avec tous de la façon la plus exhaustive qui me soit permise -, j’ai décidé de créer cette page, en guise de présence pour ceux qui vont tant me manquer.

Cela fait des années que je rêve ce voyage, et le voilà tout proche. Je ne sais même pas par où commencer les préparatifs de départ ! Mon quotidien alterne entre rendez-vous médicaux et administratifs - le visa “tourisme long” pour les USA est une longue aventure à lui tout seul. Donc pour l’instant, le rêve a plutôt un goût, trop connu, de stress et de galères. Mais il paraît que cela fait partie du jeu ! Je vous propose donc de partager aussi mon expérience pratique, afin de pouvoir, peut-être, en bénéficier pour vos voyages à venir ! Je rédigerai donc quelques articles afin de faire état des préparatifs, et de toute la - longue - partie en amont du voyage.

J’espère découvrir les sensations que je recherche dans ce voyage : liberté, nouveauté, humilité, quiétude, inspiration, vivre au jour le jour, rencontrer d’autres cultures, et d’autres façons de voir le monde, me ressourcer après plus de 8 ans d’études et avant d’enseigner à mon tour. Mon projet de voyage a cependant considérablement mûri au cours de mes voyages ponctuels précédents, par rapport à l'idée que je m'en faisais lorsque, enfant, j'en rêvais déjà ; mais je ne me leurre pas, j'ai conscience de la fragilité des rares certitudes que j'ai pour le moment.

Soit. J'ajouterais que, ne pouvant pas tirer une croix sur ce qui m’est cher, ce voyage est aussi l’occasion de mêler l’expérience vécue à mon goût pour l’art en général : notamment la photographie mais aussi la littérature bien sûr. La plupart de mes articles seront ainsi agrémentés de mes photos prises avec l'appareil que mon sœuron m'a gentiment prêté, et seront pour moi également des pistes d'exploration littéraire.

Je terminerais enfin cette description, en citant, comme un avant-goût pour la suite de mes aventures, l’un de ces écrivains qui sont pour moi des piliers au quotidien, ici comme ailleurs, un poète qui m’accompagne chaque jour, et qui par la brièveté que je n’ai pas est capable de dire le monde dans toute sa richesse dans une véritable invitation à la rencontre :

“ Impose ta chance, serre ton bonheur, et va vers ton risque. A te regarder, ils s’habitueront”. René Char.

Ça y est ! J'y suis. Santa Barbara, un concentré de l'American way of life.

Je vous passe les adieux, le stress du voyage, la fatigue, les mille questions du personnel de la compagnie pour s'assurer de mes revenus et de mes bonnes intentions, etc., mais je dirais simplement que l'euphorie du départ est une belle utopie ! Et lorsque vous êtes à l'aéroport, pour de bon, de l'autre côté des portiques de la douane (ouf, passé!), dans une sorte de non-monde où l'on parle toutes les langues et où les repères de lieu et de temps ne signifient plus rien, seul.e, avec pour seule compagnie une peluche que les copains vous ont offert pour le départ, je dois avouer qu'en ce qui me concerne j'ai sérieusement envisagé de laisser tomber.

Et oui, ça arrive aux meilleurs, et je ne nie pas pour autant la chance que j'ai, mais le coup de blues du départ n'est pas un moment facile, et c'est difficile de le partager, de se plaindre alors qu'on est en route pour un voyage merveilleux comme celui qui m'attend et que j'ai choisi de vivre.

Bref. Arrivée à Los Angeles, pas le temps de réfléchir à ce qui m'arrive ! Je prends immédiatement le bus pour Santa Barbara.

NB : le ticket est à acheter sur le site : https://www.sbairbus.com. Il faut bien l'acheter avant de monter dans le bus, à la différence des bus Flyaways pour Los Angeles, dont on paye le ticket à l'arrivée du bus et non pas en montant. Du coup, moi je l'ai acheté avec mon téléphone une fois sur place, car mon forfait Free international me permet d'utiliser sans frais 25Go de 3G aux USA. Je ne l'ai pas pris en avance (même si j'aurais pu le faire avant de prendre l'avion) pour être sûre de ne pas rater le bus si mon avion arrivait trop tard. Mais sinon, si vous n'êtes pas sûrs d'avoir internet en arrivant (le WiFi de l'aéroport ne marchait pas pour ma part), prenez le ticket de bus, en prévoyant large, avant de partir avec n'importe quel ordinateur, ça fonctionne très bien !

Il est minuit, je ne comprends rien à ce que l'on me dit, j'ai l'impression de ne pas être dans mon corps mais de flotter dans une autre réalité, et je ne rêve que de dormir après ces 24h de veille. En effet, je me suis empêchée de dormir dans l'avion, car en arrivant à minuit à Santa Barbara, c'est l'heure de se coucher, et je n'aurais jamais pu dormir en ayant fait une nuit de 10h sur la durée du vol... Alors j'ai pris le parti de supporter les râleries incessantes de mes voisins d'avion : entre eux, sur le personnel, sur la compagnie, sur les Americains, etc., un doux bonheur. Mon rêve, dormir, est bien prosaïque donc - on est encore loin de l'American dream pour l'heure, et il est de ce fait bien vite exaucé : l'appartement où je vais passer mes prochaines semaines se situe en effet dans le Downtown, près de l'arrêt de bus.

Dans cet état de somnolence, ce que je retiens de mon arrivée, ce n'est rien qui soit du ressor du descriptif, car trop fugace : ce sont des sensations, des odeurs, des bruits, des images colorées de la Californie. C'est la douceur de l'air, le calme régnant, le vent dans les palmiers, l'ombre de vignes à perte de vue, l'odeur des piments à la mexicaine si forte que j'ai le sentiment d'en manger, et surtout, ce qui m'est le plus cher entre tous les bruits, celui qui m'a bercée depuis mon enfance, le grondement sourd et fracassant des vagues dans le lointain.

A propos de Santa Barbara ?

Cette ville est surprenante. Depuis un mois, je ne cesse de l'arpenter à pied, ce qui en fait d'ailleurs selon moi tout son charme par rapport au monstre qu'est Los Angeles. Et il me semble n'avoir encore rien vu.

Je m'essaie à présent à la donner à voir, à sentir, à entendre, dans toute sa complexité, telle qu'elle m'apparaît.

A Santa Barbara, le Mexique se décline sous toutes ses facettes et sature l'atmosphère. L'espagnol est un bruit de fond, les classiques hamburgers sont revisités façon burritos - épices obligent, et les noms des rues ou des lieux-dits n'ont rien d'anglophone. Les noms des rues principales par exemple (De la Guerra pour n'en citer qu'une) sont ceux des premières familles richissimes de la ville, venues d'Espagne, qui ont imposé leur style et leurs coutumes. Vous pourrez ainsi visiter la Casa de la Guerra ou El Placeo, et faire votre shopping Al Paseo (photo de droite). En parlant bien espagnol, et en baragouinant l'anglais, je peux finalement communiquer davantage que des anglophones ne parlant pas un mot d'espagnol !

L'un des hauts lieux touristiques de la ville est la Misión, l'une des plus grandes et des plus esthétiques missions de la Californie. Elle est surnommée " Reine des missions ", et porte encore de nombreuses traces de son histoire très riche. Elle fut en effet longtemps une paroisse des Chumaschs, le peuple vivant ici avant l'arrivée hispanique. D'une blancheur éclatante, compte tenu l'ensoleillement qui fait ressortir le blanc sur fond bleu azur (Santa Barbara est reconnue comme la ville la plus ensoleillée de Californie, avec, en contrepartie de ses atouts idylliques, les problèmes énormes de sécheresse que cela implique : une infinité de techniques sont ainsi testées, comme sur cette fontaine, à gauche, où des bulles de verre flottant à la surface réduisent l'exposition directe de l'eau au soleil et limitent ainsi l'évaporation), elle se tient nichée dans la montagne, dont l'aridité, conséquence de graves incendies, contraste de façon presqu'indécente avec la végétation luxuriante des jardins.

Les plages de Santa Barbara justifient l'attraction touristique de la ville : toutes proches du centre, bordées de palmiers, ce sont de longues étendues de sable fin. L'océan Pacifique et ses rouleaux font le bonheur des surfeurs, et je ne me lasse pas, chaque jour, de m'y baigner avant d'aller travailler. Le port est bordé d'une digue, depuis laquelle, à droite, se découvre l'océan et les Îles de la Baie (Channel Islands), et à gauche, s'impose la montagne. L'autre jour, en regardant les pics depuis le bout de la jetée, alors que j'entendais des vagues se fracasser au pied de la digue, un pélican est passé, comme un photomontage grossièrement truqué, sur fond artificiel de montagne et de mâts de bateaux, avant de plonger dans l'océan.

Il y a ainsi une faune impressionnante dans la baie : baleines en tout genre, lions de mer, pélicans, et, touche américaine in extremis, des chiens de toute race et de toute taille ! Blague à part, chaque famille possède en effet son, voire ses, chien.s. Ils peuvent entrer dans tous les lieux publics, bibliothèque incluse. Les gens s'arrêtent pour caresser les chiens qu'ils croisent, et ils font véritablement partie de la famille ! Mais toutefois, je ne peux m'empêcher, en tant que propriétaire de chien en France, qu'il n'y a pas une crotte en vue : les maîtres sont très consciencieux, ou, peut-être aussi découragés de souiller l'espace public compte tenu du coût des amendes... Tout étant exorbitant dans ce paradis, les amendes n'échappent pas à la règle. Ici plus qu'ailleurs, le contraste entre la richesse indécente et la misère la plus sordide vient d'ailleurs un peu ternir le tableau.

Qu'en est-il de l'aspect général de la ville ? Ce qui me frappe principalement, ce sont ces palmiers et cette verdure, de toute part, malgré le soleil de plomb.

Point d'immeubles (ce qui explique la difficulté pour se loger : disons pour faire bref que Paris est une ville très bon marché à côté de Santa Barbara), les commerces et les logements sont dans des petites maisons californiennes toutes différentes et chacune bordée d'un coquet jardinet, de buissons et de palmiers. Les routes sont parfaitement parallèles, ou perpendiculaires, le résultat étant le même : des routes immenses au bout desquelles se dresse la montagne. Au début je me suis fait avoir : " ah, c'est sur la Carrillo street ? Super, c'est tout près de chez moi ! ". Sauf que la route Carrillo en question fait des kilomètres! Et ledit lieu était au moins à une heure de marche. Ma ponctualité ne va pas en s'améliorant, autant vous le dire. Et ces kilomètres de bitume sont tout le temps bordés d'arbres, ce qui fait que, comme les bâtiments sont bas, dès qu'on prend un peu de hauteur, la vue globale de la ville est semblable à celle de la somme de plein de petits hameaux montagnards. Et honnêtement, toute cette flore - arbres, montagne, parcs, océan, plages, vignes et jardins - réjouirait n'importe quel peintre par la variété des couleurs qui s'en déclinent, et pour ma part je ne m'en lasse jamais.

Un petit mot, sans trop m'y attarder car je ne veux en aucun cas tirer des conclusions sur "les Américains", quant à mon contact avec les gens de la ville. Beaucoup de sourires, on me dit constamment bonjour ! Les gens dans la rue s'interpellent facilement : l'autre jour, alors que nous marchions, un homme passant à vélo crie en passant à mon ami : "j'adore ta vest......" et le voilà déjà loin. Au supermarché, les caissiers demandent systématiquement comment on va, et ce qu'on a fait de beau aujourd'hui : et, d'ailleurs, à cause de mon anglais médiocre, j'ai mis du temps à le comprendre, ce qui fait que plus d'une fois j'ai répondu "no, no, it's ok", pensant qu'on voulait me vendre un sac plastique ou une carte de fidélité, à un simple "how was your day ?". Au swing, les danseurs et danseuses viennent immédiatement me demander si je suis nouvelle, si tout se passe bien, si je n'ai besoin de rien, ils m'expliquent dès qu'ils me voient galérer sur un pas (c'est-à-dire souvent) et ils me font des câlins pour me dire bonjour (il paraît que c'est normal, hum, j'ai toujours du mal personnellement). Bref, beaucoup de simplicité et de générosité, et de volubilité également, dans leur façon de parler et de s'émerveiller (tout est facilement "amazing" par exemple) : tout ceci vient peut-être pallier le mode de vie très individualiste (chacun vit dans son quartier " ethnique ", dans sa petite maison, avec sa très grosse voiture et son téléphone dernier cri, quel que soit son revenu : la propriété privée et la consommation sont ainsi très fortement présentes). Mais en terme d'humain, on est aux antipodes de mes préjugés, et comme toujours la réalité d'un groupe humain est tellement plus complexe et nuancée que l'idée qu'on s'en fait ! Et je ne prétends pas en rendre compte : je ne retiens qu'une leçon d'humilité, car ce mélange n'est finalement pas si terrible ; et qui suis-je pour juger tout un peuple ? En somme, je dois admettre que je me plais ici.

Je dirais que la seule ombre au tableau dans cette jolie ville, c'est la saturation de l'espace par un idéal de consommation encore trop mis en scène alors qu'il est grand temps d'en sortir. Le nombre florissant de sans-abris côtoyant les boutiques de luxe ; les incendies dévastateurs hors de la ville qui jurent face aux jardins verdoyants des propriétés ; un Farmers Market très fréquenté par ceux qui en ont les moyens afin d'échapper aux OGM, pesticides, lobbying industriels, mais qui met en accès libre, allègrement, des sacs plastiques, dont chacun profite, moi la pemière, pour ne surtout pas mélanger les carottes et les tomates, et qui présente des étals considérables d'avocats : voici un choix d'exemples qui attirent mon attention en ce qu'ils appellent à réfléchir plus que jamais à l'avenir de notre planète et de notre (nos) société.s. Car Santa Barbara n'est-elle vraiment qu'un exemple isolé d'un modèle qui s'essouffle et montre ses limites sans vouloir se l'admettre ?

Céline, Le Voyage au bout de la nuit, L'arrivée à NYC.

Rien de tel qu'un extrait du Voyage pour parler de voyage, et qui plus est chacun des éléments saillants dans la description que fait Céline dit bien plus poétiquement que je ne pourrais le faire, exactement ce que j'ai ressenti en arrivant dans cette ville monde.

A quoi je m'attendais ? Pas grand chose. Peut-être exactement ce que j'y ai trouvé, la Ville par excellence, carrefour de culture, lieu de paradoxes, bruyante, agitée, austère, hostile, mais captivante.

La première chose que j'ai ressentie en arrivant ? Le froid. Météorologique bien sûr -on s'habitue vite au climat idyllique de L'Ouest Californie - mais aussi, et surtout, le froid de la ville, où tout le monde est inconnu, un dans la masse, personne ne se parle, personne ne veut qu'on lui parle, il s'agit de surtout ne pas se mettre en travers de la route, car ils sont pressés les gens. Un exemple à ce sujet, qui nous a tous 3 beaucoup marqué : notre premier taxi qui est aussi notre première interaction avec le New-Yorkais. On lui demanda : ‘’ excuse me, do you know a good place to eat some pizzas please ‘’ (oui, dans une aussi grande ville, l'abondance des cuisines du monde est une opportunité à saisir pour les amateurs de gastronomie que nous sommes). Et le chauffeur, d'une voix monocorde, de nous répondre : ‘’ I don't know. I've no life here ‘’. Et ainsi s'arrêta notre quête de pizza, puisqu'ensuite nous cherchâmes dans le froid glacial n'importe quel restaurant au hasard, pourvu qu'il ne soit pas complet ou trop cher ce qui s'avéra être un échec total, le premier d'une longue série (et je ne parle pas de notre errance dans la foule de Broadway, assaillis sous les télévisions tout autour de nous, aseptisés par le bourdonnement monotone des touristes et des attrape-touristes ; de notre tentative avortée d'assister à un show de Broadway, faute de moyens financiers ; et de notre perte de temps à chercher notre route pour finalement ne rien faire puisque la nuit était déjà tombée).

Pour en revenir à Céline, quelle autre impression m'a frappée ? La rectitude fascinante de ces tours longiformes et ridicules de fragilité : élégantes toutefois, comme des mannequins anorexiques, elles semblent une passerelle vers le ciel - gris - duquel on rêve les pieds sur terre. J'ai d'ailleurs Verlaine qui m'a accompagné tout au long de ces jours : ‘’ le ciel est par dessus le toit ‘’. Un poème qui colle bien à notre attitude dans la ville, la tête en l'air, en permanence, pour oublier pour ma part le béton de la prison qui s'étend sous nos pieds. Je dois admettre que cette ville est poétique en tant que telle, peut-être parce qu'on ne rêve de s'échapper que lorsque l'on se sent oppressé comme je l'étais, que l'on ne rêve de colorer que lorsque l'on a connu le gris, et que l'on ne rêve de grands espaces ouverts, de nature, de calme que lorsque l'on est confronté à l'exact opposé. Et c'est sûrement ces sentiments très contrastés, d'une ville qui m'est apparue profondément burlesque, qui peuvent en partie susciter le rire dont parle Céline… ou pas, d'ailleurs, comment savoir ?

Je m'égare, mais la relation que j'ai entretenue avec cette ville est d'une complexité difficile à saisir après coup. Vous l'aurez compris je n'ai aimé NYC pas plus que je n'aime Paris, mais ces villes me fascinent, m'inspirent, réveillent tous mes sens précisément parce qu'elles me révoltent. On connaît la tension fondamentale entre attraction et répulsion, et j'avoue que je retournerai sans aucun doute (en été) dans cette ville qui a des milliers de trésors à offrir, alors même qu'elle incarne tout ce que je fuis.

Bref. Aux faits, revenons aux faits (je repense aux commentaires de mes malheureux profs qui lisaient mes dissertations de 12 pages alors que celles de mes camarades ne dépassaient pas 8 pages : ‘’ essayez de synthétiser votre propos ‘’ ; ‘’ gagner en précision pour éviter les digressions ‘’ ; ‘’ hors-sujet ‘’ ; etc.). De la manière la plus synthétique que je puisse adopter pour écrire, voici notre programme :

Jour 1 : dimanche 30 décembre.

Arrivée à l'aéroport, voyage interminable dans le métro sale et puant jusqu'au Downtown où se trouve notre 1er logement après une horrible nuit à l'aéroport à dormir sur le sol glacial, et quête désespérée d'un restaurant ‘’ cheap ‘’ (ce mot ne veut rien dire à NY) parmi la foule de Broadway. Première expérience de la discontinuité fondamentale qui est pour moi inhérente à la grande ville, qui aboutit à l'errance dont parle Baudelaire : chaque point clé de la ville semble déconnecté du reste, magnifique en soi mais isolé dans la laideur et que l'on attend au prix de 3 mille galères. Passons.

Jour 2, lundi 31 décembre.

Après une bonne nuit dans notre appartement luxueux en plein cœur de la partie touristique de la ville (Broadway et Times Square, la Fifth avenue) nous migrons plus au nord vers un nouvel appartement que nous partageons avec des amis à moi de longue date. Ce n'est pas la même ambiance, le quartier est sale, et globalement sans grand intérêt si ce n'est son prix et sa situation proche du métro. Mais je préfère cent fois à l'autre, vide de vie à force d'attraction touristique. Une fois installés, nous partons directement pour rencontrer Lady Liberty. Après une grosse heure d'enfer dans le métro, la chance nous sourit cette fois : on est vraiment de bonne heure, il fait gris menaçant, donc pas trop de touristes, et on ne fait que 20 minutes de queue pour monter sur le bateau qui nous emmène vers Ellis Island et Lady Liberty. Et là, je ne peux dire le contraire : elle est magnifique, de près comme de loin. Et c'est ce genre de monuments qui respirent le symbole qu'ils incarnent, qui portent l'histoire de l'Homme, et qui vous rappellent pourquoi vous êtes là, qui font des villes des lieux si spéciaux. On en oublie le reste ! C'est une beauté magique qui émane de la statue, se dressant, lumineuse et imposante dans un ciel lourd et aforme. Malgré l'absence de contraste du point de vue de la lumière, les photos montrent bien comme Lady Liberty s'impose, vibre et se présente à l'œil du touriste. Nous avons tous adoré ce moment !

Ensuite, après avoir profité de la vue sur la ville depuis l'île, et appris quelques informations sur l'immigration au cours des années au musée de l'immigration, nous voilà partis pour visiter la bibliothèque centrale : cuisant échec, nous sommes le 31,ils ferment plus tôt, comme nous le fait savoir, fort aimablement (ceci est ironique) le monsieur de l'entrée. Sous une pluie battante, nous errons à nouveau, allons visiter un peu la Fifth avenue, mais la pluie a tôt fait de nous décourager et nous allons faire quelques courses pour une soirée privée du nouvel an, à laquelle nous a gentiment conviée une amie. D'errance en errance, trempés jusqu'aux os, nous finissons par trouver à peu près tout (mais à quel prix !) et en route pour la dernière soirée de 2018.

Le soir : nouvel an chez un new-yorkais ami d'une amie, buffet, champagne, le tout à Brooklyn. Très bonne soirée de nouvel an, même si notre fin de soirée s'est avérée -encore- être un échec, mais on a bien rigolé et ça reste un excellent souvenir.

Jour 3 : Mardi 1er janvier.

Bonne année !

Journée assez calme, on profite de l'interruption de la pluie pour aller se promener dans le quartier du World Trade Center puis sur la High-Line, une ancienne ligne de métro réaménagée en parc un peu en hauteur,ce qui offre une vue imprenable sur les buildings et Brooklyn Bridge à la tombée de la nuit.

Soir: en quête d'une soirée swing, là où cette danse est née, nous arpentons les rues de Harlem. Balade très sympa, loin de la foule. Nous n'avons pas trouvé de lieu pour danser, mais en tout cas le quartier est marqué par l'histoire Afro-Américaine et le Jazz, ce qui n'est pas pour déplaire à Sarah. On se laisse bercer par l'ambiance poétique et artistique du lieu avant de rentrer à l'appartement.

Jour 4 : Mercredi 2 janvier

Ma journée préférée je crois !

Après un bon petit-déjeuner, nous explorons Wall Street, la Bourse, le Taureau, le Mémorial des Tours. Après l'effondrement tragique des tours jumelles, les fondations ont été conservées et deux grands trous béants, noir, sièges d'une fontaine chacun, laquelle incarne l'écoulement du temps et la régénération du passé par le souvenir et par la continuité du cycle de la vie, entourés des noms des défunts gravés tout autour, nous font entrer tous les 3 dans une contemplation teintée de méditation et de tristesse. Ce lieu est magnifique : ni too much, ni trop léger, il est juste ce qu'il faut pour se souvenir. Et ces deux grands trous au milieu des buildings qui s'élèvent de façon interminables sont aussi l'occasion de regarder pour une fois le sol et d'apercevoir un peu d'ouvert dans cette ville si enclose.

Après cette vague d'émotions, nous nous promenons dans un joli parc qui permet de contempler les îles. Puis nous achetons un petit Hot-dog, haut fait de la gastronomie locale, afin de tenir bon pour aller manger dans un restaurant chinois dans le célèbrissime Chinatown. Beaucoup de marche à pied, pour finalement atteindre le quartier chinois. Effectivement, on s'y croirait, en Chine ! Tout est écrit en mandarin, et l'anglais est mal maîtrisé par les commerçants (un point commun avec nous) !

Après un repas décevant, nous nous baladons encore dans le quartier, riche en couleurs et saveurs, avant de gagner le pont de Brooklyn pour voir la tombée de la nuit depuis le pont. On ne regrette pas le spectacle !

Soir : le froid me rend maussade et j'ai envie de rentrer mais nous trouvons une soirée salsa dans un bar cubain tout petit, avec un superbe orchestre en live. L'ambiance est géniale, la musique très belle, et c'est sans doute la meilleure soirée que j'ai passée ! Ça aurait été dommage de ne pas profiter de la musique qui habite littéralement la ville de New-York, où le Swing tout autant que la Salsa sont nés !!

Jour 5 : Jeudi 3 janvier

Nous allons faire une balade à vélo dans Central Park. Il fait beau et ce parc est vraiment un poumon pour la ville, et pour ma part il m'a littéralement redonné l'oxygène qui me manquait tant. Bordé par les tours, qui contrastent avec l'ouverture du parc vallonné, Central Park mérite bien son nom. On y voit quelques statues très connues, notamment Alice au pays des merveilles ou encore le chien Balto, un vrai héros que Diego voulait vraiment voir. Puis nouvel échec : le MET, qu'on voulait faire l'après-midi, est fermé à partir de 5h et il est 4h donc trop tard…

Nous partons alors en quête d'un Rough Top pour contempler la ville, sur la Fifth Avenue. Encore un échec. Car si nous l'avons bel et bien trouvé, après avoir marché dans le froid pendant mille ans, impossible de consommer quoi que ce soit en dessous de 20 dollars. Et après avoir douloureusement choisi le soda le moins cher, sur la terrasse il fait si froid qu'on s'empresse de le boire pour aller aussi sec se réchauffer dans les boutiques avoisinantes. Pour se remonter le moral, nous allons manger dans notre restaurant préféré, un petit stand bolivien perdu dans le marché couvert, où nous profitons de notre dernière soirée au chaud, entre amis, car Amandine nous a rejoint, et dans le lieu le plus chaleureux qu'on ait pu trouver, où l'on mange divinement bien pour pas trop cher. La nourriture bolivienne est rare hors de Bolivie, alors on a plus que profité de cette découverte d'un lieu que l'on doit à Diego bien sûr : on y mangea trois fois en tout 😅.

Ainsi passa notre dernière-chouette-soirée.

Jour 6 : Vendredi 4 janvier.

Matin : MET. Après la Lady Liberty c'est ce que j'ai préféré ! Ce musée est richissime de merveilles de l'art. On y a passé un super moment à contempler les tableaux et à discuter d'art. Quelques petites merveilles pour ma part comme une toile de Braque, un Matisse qui me plaît beaucoup, etc. : confère photos.

La matinée passe à toute allure et vient le moment (après un passage dans notre restaurant fétiche) de rentrer récupérer nos sacs pour partir à l'aéroport où un long et laborieux voyage nous attend.

Ainsi s'achèvent les vacances à New-York, jamais le terme de ‘’ vacances ‘’ n'ayant été si inappropriés puisque cette ville en incarne l'exact opposé : ville d'affairement, de stress, où l'organisation est indispensable sous peine de ne cesser d'errer et de perdre son temps, où le luxe et le consumérisme, comme à LA, côtoient la misère. Je dois dire que la ville ‘’ qui ne dort jamais ‘’ mérite son surnom, et qu'elle m'a révélée la chance que j'ai eue de vivre en Californie, lieu lumineux, ouvert, et tranquille, loin du froid, de la mauvaise humeur et de l'austérité new-yorkaise.

Mais bon, revenons en à Céline :

Et ce que je dois reconnaître c'est que malgré tout le mal que j'en ai dit, à refaire je le referais. Cette ville vaut le coup d'œil pour l'expérience humaine qu'elle suscite en chacun. New-York m'a séduite à sa manière, j'ai apprécié chacune des activités que j'y ai faites même si le chemin entre chaque point est laborieux. De plus, elle m'a sortie de ma zone de confort et m'a offert la perspective dont j'avais besoin pour regarder à nouveau mon quotidien, dont je n'ai jamais autant profité, et jamais autant apprécié les beautés, que depuis que je suis rentrée de ce voyage au bout de la nuit, au bout du pays, un voyage qui pousse à bout.

A bientôt pour le prochain article sur la Death Valley et le Joshua Tree Park (il est où le Mexique ?) en famille ! Merci à ceux qui sont allés jusqu'au bout de cette montagne de digressions.

Une semaine pour un pays qui ne saurait s'épuiser de ses richesses après des années de visite ? Mais que m'arrive-t-il?! Tout simplement un changement de programme. J'avais pris un billet de sortie du territoire des États-Unis afin de pouvoir y entrer, et après mille hésitations Colombie-Équateur-Colombie-Équateur-etc., j'avais choisi la Colombie. Mais en y arrivant, trouver un volontariat dans un ranch s'est avéré un échec. Et voilà qu'en Équateur j'en trouve un direct. Et puis c'est pas loin Quito, juste 20h de bus ! Alors go. Mais avant de rejoindre Quito, j'ai fait honneur à la capitale colombienne, ainsi qu'à la ville dite la ‘’ plus dangereuse de Colombie ‘’, capitale de la Salsa et haut-lieu de l'histoire et de la culture du pays, et qui fut vraiment une heureuse étape sur mon chemin vers le Sud, Cali.

NB : les photos ne sont pas exceptionnelles, je n'avais pas mon appareil photo.

BOGOTÁ.

3 février 2019 au 5 février 2019.

La route fut longue, j'ai dû dormir à l'aéroport de México City (ironie du sort…), et c'était pas vraiment plus drôle qu'à celui de NYC. Mais passons. Voici le début d'un voyage en solo (au moins la présentation de mon équipe de voyage est-elle rapide) qui commence un peu sèchement par l'épreuve de la solitude. Heureusement, c'est une solitude à petite échelle, puisque Noémie, une amie de mon sœuron, vivant à Bogotá avec Mario, son copain, m'a vraiment généreusement accueillie. Et elle vient me chercher à l'aéroport, ce qui coupe court à mes angoisses, au manque de mes proches, bref à ma situation solo. On néglige souvent le plaisir et le réconfort d'être accueilli par une tête connue dans un lieu si austère, si atemporel et atopique qu'un aéroport international. Je suis épuisée, mais euphorique au début de cette nouvelle aventure. Seule ombre au tableau : je n'ai pas la moindre idée de ce que je vais faire, mais je ne veux pas m'imposer trop longtemps chez mes hôtes, alors il est urgent de trouver un travail. Mais en Colombie, à part des baby-sittings ou des cours d'anglais (je ne suis pas la plus qualifiée pour ces prestations), rien, NADA. Je cherche sur Workaway, envoie mail sur mail, aucune réponse. Alors j'élargis mes recherches. Argentine, Chili. Rien. Toujours NADA. Je commence à paniquer alors je pars explorer la ville un rato, pour me changer les idées. Voici une petite description en vrac de cette errance citadine de 2 jours.

Bogotá est une capitale monstrueusement grande. Bruyante, sale, elle incarne à peu près tout ce qui ne me plaît pas dans la mondialisation et l'uniformisation subie par l'Amérique latine. Et puis, c'est trop grand, trop ‘’ saccadé’’ (pour aller d'un point A à un point B il faut traverser des centaines de routes en ligne droite bordées de barres d'immeubles au milieu des bouchons quelle que soit l'heure), trop sale et bruyant : tous les mauvais côtés de la ville (coucou Paris !). Mais de temps à autre (une fois arrivée audit point A ou B, ou bien par un heureux hasard parmi les buildings), alors que je ne cesse de me perdre et de perdre mon temps dans les transports, surgit une merveille qui me rappelle pourquoi je suis là, et me pousse à persévérer pour apprécier ce que la ville a d'unique et d'authentique à m'offrir.

Ce petit poème pour me rappeler à l'ordre quant à mon évocation de cette ‘’ perte de temps dans les transports ‘’ et à la dimension saccadée de la ville de Bogotá. Finalement, tout lieu est saccadé, et ce n'est qu'en s'égarant, en prenant le temps de perdre son temps, qu'on découvre l'âme du lieu. C'est ça, être touriste : c'est accepter de ne pas connaître. J'aurais appris quelque chose, à juger trop vite.

Voici, après cette légère divagation poétique, en vrac quelques détails sur ce qui m'a marqué.

* Des parcs tout d'abord, il y en a à tous les coins de rue !

Quelques parcs traversés :

- Parque 93

- Parque El Virrey

- Mirador de la Paloma : une petite anecdote, sur Google maps, il était indiqué avec 4,7/5 étoiles, alors j'entreprends le premier jour de m'y aventurer puisqu'il est dans le nord, ‘’ pas trop loin ‘’ (en fait à environ 2h de marche, mais sur le plan ça avait l'air proche…) de là où je suis logée. En réalité, ce lieu n'est pas accessible à pied. Je me suis tout d'abord trompée de mirador, et j'ai atterri dans un minuscule parc utilisé en guise de toilettes publiques, duquel on aperçoit dans la brume à travers des arbres en grimpant sur un muret la ville de Bogotá : ce pseudo parc est clos, mais je passe la barrière,croyant vraiment en mon mirador. Et alerté par les aboiements des chiens de garde du voisin un policier ou vigil arrive alors et je m'empresse de déguerpir. Il me suit un petit moment, mais finalement comprends que je me suis perdue. Ce départ précipité me conduit, en suivant une route empruntée par des voitures mais pas par le moindre piéton, à mon fameux mirador, qui est en fait un restaurant de luxe où je ne peux pénétrer, n'ayant pas les moyens pour y consommer ne serait-ce qu'un café. Comme partout, la vue ça se paie. Alors je prends quelques photos, depuis le bord de la route, de Bogotá sous sa chape de pollution, avec au loin le mirador de Moncerrate, et basta, je retourne chez Noémie : je n'y arriverai que 2h plus tard.

- Moncerrate (voir ‘’ téléphérique et funiculaire ‘’).

* Les églises.

Ensuite, des églises. Comme des champignons, elles sont omniprésentes, dans des endroits où l'on ne s'attend pas à voir surgir une telle architecture : elles sont toutes vraiment somptueuses.

* Les couleurs de la rue :

Ceci n'est pas le propre de Bogotá, mais de la Colombie. C'est bien le pays où se promener pour les amateurs d'art de rue… Art et politique s'emmêlent sans cesse lorsqu'on prend le temps de regarder dans le détail ces musées à l'air libre.

* Le téléphérique et le funiculaire :

Attraction en soi, ils mènent tous deux au point de vue officiel sur la ville, le Moncerrate. On peut également y monter à pied. En haut du mont, se trouve un ancien lieu religieux comprenant : une église, et autour, anciennement cloître vraisemblablement, se tiennent à présent un restaurant luxueux (décidément), un marché, un jardin, et autres boutiques. La vue et la balade valent le détour, mais il ne faut pas hésiter à s'éloigner des sentiers battus et à se balader dans la montagne (prendre la ½ journée pour cela).

Un conseil, pour circuler à Bogotá, prendre le vélo (mais prudence, avec un casque et suivre les pistes cyclables, car accidents fréquents) ! En bus, vous n'avancez pas et pouvez attendre des heures car ils sont blindés donc quand ils passent à votre niveau si l'arrêt où vous êtes n'intéresse personne pour la descente il ne s'arrêtera pas. Et en voiture / taxi, pareil, c'est bouché quelle que soit l'heure. Un doux bonheur, au quotidien comme pour un rapide passage !

* Museo del Oro

Très beau musée sur l'histoire du pays intrinsèquement liée à celle du travail de l'or, pour le meilleur comme pour le pire. L'entrée est payante, mais ce n'est pas très cher, et c'est un bon moyen pour appréhender un peu la ville dans sa dimension historique et culturelle. Et pour ne pas oublier…!

NB: il y a des expositions temporelles également, et, curieuse coïncidence, dans mon cas c'était une exposition très documentée sur la traite des Noirs, amenés d'Afrique en Colombie pour travailler comme esclaves dans les plantations de café, de cacao et de canne à sucre, sur un navire Nantais, par les Français. Ne pas oublier ! Les conquistadors espagnols ne sont pas les seuls à avoir fait le mal ici. Et il y a des villes où la population entière est noire, héritière des esclaves amenés par les français pour travailler dans les plantations de nos chers café et chocolat, ou de sucre.

* Centro histórico.

Petite balade qui vaut d'être vécue : bâtiments coloniaux, églises, places ouvertes, on y retrouve le centre historique latino typique, mélange entre le colonial, l'indigène et le moderne.

La comida (la nourriture).

¡Rica! Délicieuse ! Mais grasse à souhait, puisqu'il s'agit beaucoup de friture. J'ai principalement goûté aux fruits, une merveille de couleurs et de diversité dans ce pays. Et bien sûr, j'ai dégusté du café, tout en apprenant avec dépit que ‘’ les français croient aimer le café, mais ils le boivent en espresso, c'est la pire façon de le déguster puisque le café est brûlé ‘’. Soit…

Le soir à l'appartement, de retour enfin, après avoir couru et pris deux fois le même bus qui n'allait pas au bon endroit, enfin du neuf ! Une dame que j'ai contactée via Workaway, en Equateur, m'a répondue : elle m'attend pour travailler avec ses chevaux, dans sa propriété proposant Bed&Breakfast / restaurant / balades à cheval, quand je veux. C'est acté, je pars le soir même (5 février) pour l'Equateur, au sud de la Colombie, et décide de couper la longue route en bus en 2,et de m'arrêter à Cali. Moi qui avait hésité des heures entre Colombie ou Equateur, j'avais opté finalement pour la Colombie, argument financier du coût du billet d'avion oblige, tout en ayant la conviction que l'Equateur me conviendrait davantage : le voici qui m'appelle, et je ne crois pas aux coïncidences, ma place est là bas !

DE BOGOTÁ A CALI.

Pour ceux qui ne connaissent pas l'Amérique latine, ici tout voyage se fait en bus. Il y a dans chaque ville un terminal terrestre, duquel partent toutes les 30min pour toutes les villes du pays et à diverses fréquences pour les capitales des pays voisins des bus plus ou moins confortables (expérience luxueuse: siège qui s'incline, toilettes, Wi-Fi, snack ; expérience cheap: pas d'espace pour les jambes, siège de devant qui s'incline trop et mon siège cassé qui ne s'incline pas, pause toilette / snack dans un bled sans savoir quand- nourriture laissant à désirer, et surtout qui vous donne envie d'aller aux toilettes une fois terminée la pause toilette, télé à fond, le tout pendant environ 12h au lieu des 9 prévues).

Je quitte Bogotá le soir pour faire la route de nuit, économisant un logement et du temps. Mais mon choix d’expérience cheap fait que la route fut longue. Enfin, me voilà en route pour Cali sans trop savoir qu'y faire. Heureusement, le système auberge de jeunesse (hostal) fonctionne au top !

CALI.

En arrivant au terminal terrestre, je trouve un point Wi-Fi afin de chercher une auberge sympa. Je m'aide pour cela d'un site qui répertorie toutes les auberges de jeunesse. En ayant trouvé une, pas chère, centrale et très bien notée, El Viajero, je file chercher un taxi - lequel m'a bien entendu arnaqué, mais j'avais vraiment trop la flemme de chercher plus loin alors j'ai pris le premier venu - et me dirige vers mon auberge. Celle-ci, je l'apprends après coup, s'avère située dans le quartier ‘’ qui craint ‘’ de la ‘’ dangereuse ‘’ ville de Cali. Je n'ai ressenti aucun risque en m'y baladant, et pas plus dans la ville de manière générale. Mais comme partout, il suffit de ne pas sortir à des heures incongrues en exhibant ses objets de valeur, enfin bref les règles de prudence élémentaire quand on voyage dans un pays qui n'est pas le sien (ou même dans son propre pays d'ailleurs…). A peine arrivée, mon regard tombe sur deux informations : ce soir, cours gratuit de Salsa ; cet après-midi, visite guidée. Je m'inscris aux deux ! C'est la première fois que je prends un tour guidé, mais la ville m'intrigue, je n'ai pas de guide de voyage, et j'ai envie de connaître le lieu. Je ne l'ai pas regretté du tout !

La guide est née à Cali, mais a vécu 6 ans à Caen. Elle parle français, mais la visite est en espagnol. Simplement, comme on a environ le même âge, elle me fait quelques appartés et on discute de nos deux langues, nos deux pays, nos deux cultures. C'est une très belle personne. Elle me raconte qu'ici, la danse, ce n'est pas une question : tout le monde danse la salsa, Cali étant la capitale de cette danse. Il est intéressant de savoir par ailleurs que la ville, initialement petit bled et à présent 3e ville du pays, a vu se développer la salsa, qui deviendra sa spécialité, en raison du deuxième élément qui la rend célèbre, à savoir, le narco trafique. Et oui, et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres qui montre combien le rapport des habitants de la ville est ambigu vis-à-vis du cartel : celui-ci lui vaut la réputation de ‘’ ville la plus dangereuse du pays ‘’, mais c'est aussi lui qui a permis le développement de ce qui n'était alors qu'une bourgade, la multiplication d'édifices grandioses, l'importation de cette danse nouvelle et peu en vogue qui plut aux narcotraficants et qu'ils développèrent, en payant des artistes, jusqu'à en faire le rayonnement et la spécificité de la culture de la ville.

Un bâtiment qui témoigne de cet héritage en tension : le plus haut building de la ville, au cœur du centre historique. Ce bâtiment regroupe des bureaux et hôtel, mais le 26e étage est vide et entièrement délaissé : pour cause, c'était le lieu où les narcos torturaient leurs ennemis… Et d’aucuns prétendent qu'ils y ont entendu, encore aujourd'hui, la nuit, d'étranges bruits. Nous sommes bien dans le pays de Gabriel García Márquez, et qui sait si l'abandon du lieu et la malédiction ne dureront ils pas 100 ans…!

- Le centre historique, avec une très belle église néo-gothique dont la vue depuis un pont ‘’ des amoureux ‘’ orné de fleurs est vraiment très esthétique ;

- Le point de vue depuis l'immense Cristo Rey,

- Le parque de los gatos, symbole de la volonté de Cali de sortir de son image de ville de narcos. Ce parc doit son nom à l’énorme chat, incarnant la douceur dont la ville veut parer son nom, sculpté par Tejada, avec sur sa queue une colombe, en hommage à celle qui lors de l'élaboration de la statue se posait sans cesse sur l'énorme statue. Cette colombe a été sculptée et l'ensemble est devenu symbole de la paix à laquelle aspire la ville voulant s'ouvrir au tourisme. Ce parc est le symbole de la transition de la ville. Ensuite plein d'artistes dessinent, selon l'inspiration, sur des corps de chattes uniformes, diverses œuvres d'art : ces dames forment ainsi le harem de son Altesse le chat. Chacun y va de son selfie, et ce parc longiforme est un incontournable !

- Le marché, où j'ai dégusté des fruits, des tamales, des empanadas, du café, du ceviche, à n'en plus pouvoir.

- Les rues de Cali, véritable tableau d'art : l'art de rue, moyen d'expression privilégié dans une ville ayant été meurtrie par la violence et la corruption, y est à son paroxysme. Je me régale !

- Les quais, aménagés en vue du développement du tourisme, surveillés de près par la police, où il fait bon sortir le soir.

- La salsa, il faut au moins aller une fois dans un bar dansant ou une discothèque : impossible de ne pas en trouver, il y en a partout et l'on danse à toute heure.

Bref, j'ai vraiment aimé Cali. Pleine de contrastes, de tensions avec son histoire et son héritage, de douceur et de rage, c'est pour moi l'image même de l'âme colombienne, que l'on retrouve si merveilleusement à l'œuvre dans les 100 ans de Solitude. Un extrait de cette œuvre nationale s'impose pour finir ce passage sur la Colombie :

La voici, la Colombie, riche de ses contrastes ; de ses superstitions qui ne sont rien d'autres qu'une autre façon de voir le monde, plus colorée, moins arithmétique ; de sa joie de vivre malgré le fait qu'elle soit encore exsangue de cette longue lutte face aux narcos ! Elle regorge de richesses et pulse de vie, en infini dialogue avec la mort qui nous définit tous également, indigènes, métisses, noirs, ou gringos.

Et maintenant, place à quelques récits sur l'Equateur, le cœur de mon voyage, même si je l'ignorais encore 3 jours avant de m'y diriger ! Direction Cayambe, Casa de Campo, à une heure de Quito, dans la montagne, au pied du volcan éponyme qui fut mon compagnon pendant presque 2 semaines.

• EQUATEUR - MES MOTS CLES.

--> A venir : montage de vidéos et photos prises au cours de ce voyage, sur la chanson adaptée du poème de Lorca, Verde, verde, que te quiero verde, chantée par ma copine Sarah.

Pour moi, l'Equateur fut un coup de cœur. Voici quelques mots-clés qui donnent un rapide survol de l'expérience que j'en ai fait.

1- Le vert.

Qu'importe où se pose mon regard, le vert est omniprésent. C'est pourquoi j'ai choisi cette adaptation du poème de Lorca, ‘’ Verde verde que te quiero verde ‘’, chanté par ma copine Sarah. Le vert de l'Equateur, c'est le vert de la nature, avec laquelle les habitants vivent en harmonie. Pacha mama, la nature, la terre, les volcans bien sur comme le souligne Michaux (voir poème cité dans mon article précédent) : ces entités sont réellement celles à partir desquelles est pensé le quotidien et le monde. Le vert se décline sous toutes ses nuances, parfois bleuté (eucalyptus), parfois fluo (l'herbe pousse en abondance dans cette terre volcanique si fertile et saturée d'eau, de lumière et de chaleur), parfois ponctué de couleurs éclatantes. La nature et avec elle les animaux sont particulièrement estimés, et est nourri jusqu'au moindre chien errant. C'est un des endroits d'Amérique latine que j'ai visités le moins pollué par les déchets plastiques.

2- Eau.

Voici un extrait de panneau photographié au musée de la culture de Quito. Il explique que des vertus, des rôles, une hiérarchie, etc., étaient attribués à l'eau, selon ses formes (certains lacs par exemple étaient des lieux sacrés où seul l'Inca pouvait se baigner, permettant de renouer avec les mythes constitutifs originels). L'eau occupait une place centrale au sein de la société, et plus encore elle était l'élément ô partir duquel était organisée, géographiquement et politiquement, la cité. Cela montre bien combien l'eau occupe une place centrale dans l'organisation de la société inca : cette dimension est vraisemblablement conservée de nos jours par le peuple équatorien, et principalement dans les Andes, terre héritière de la culture inca.

C'est ainsi un véritable leitmotiv du pays pour moi. Elle est présente dans tous ses états ! Du brouillard à la pluie diluvienne, de la cascade à l'océan, des eaux thermales aux usines de filtration qui en font l'eau la plus pure d'Amérique latine (nombreux prix attribués pour cette raison). Elle est loin d'être manquante, et les habitants l'utilisent sans compter (un peu trop sans compter d'ailleurs… Les Californiens s’indigneraient devant ce gâchis !). Cependant, pour leur décharge, l'eau qui est utilisée, y compris gâchée, est ensuite récoltée et restockée dans des réservoirs où elle est de nouveau filtrée. Le cycle est continu, et véritablement très élaboré ! L'Equateur est ainsi le pays d'Amérique latine réputé pour avoir la meilleure qualité et gestion de l'eau. Il faut dire que compte tenu la quantité de volcans et de glaciers, il y a de la matière. Je pouvais d'ailleurs boire directement l'eau du robinet et n'en ai jamais été malade, y compris en pleine campagne... !

Nb: mars - avril = saison des pluies. La plupart du temps, il fait donc, à la montagne, chaud le matin, puis un gros orage éclate, une pluie diluvienne (qui a entraîné de graves coulées de boue à Quito) s'abat, et d'un coup, une ou deux heures plus tard, la pluie cesse et la fin de journée est dégagée.

3- Communauté / solidarité.

Le pays fonctionne par communautés. Ainsi, dans la communauté, les habitants se réunissent d'eux-mêmes, au cours de Mingas, réunions, pour décider des travaux, des besoins, et lorsqu'un travail d'intérêt général est décidé, les habitants, par petit groupes alternant, vont eux-mêmes réaliser ce qu'ils ont décidé. Ça peut prendre du temps (la définition de l’efficacité latino ne tient pas compte de la rapidité…), mais chaque réservoir d’ eau, chaque route, chaque nouveau bâtiment, est construit par les habitants eux-mêmes, qui ensuite en assurent l'entretien. Une conséquence notable de ce système : le pouvoir est beaucoup plus localisé que centralisé à la capitale, et les élections municipales, qui se sont déroulées quand j'y étais, sont un événement très important ! Ils ne votent pas pour la droite ou la gauche, mais pour un programme très concret qui concerne directement la communauté.

4- Simplicité et joie de vivre.

C'est très cliché mais je dois dire un mot sur la gentillesse et la joie de vivre des Équatoriens ! Pour peu que l'on parle espagnol, et que l'on se montre travailleur, ils seront même franchement amicaux. Leur vie est plus simple que la notre, mais la famille, les amis, la nature, le rythme solaire, restent au cœur des préoccupations et passent avant toute chose. Lorsque quelque chose ne va pas, toute la famille et tous les amis sont présents immédiatement. Toutes les générations cohabitent pour chaque famille et chacun possède son rôle. La musique et la danse sont également très présentes dans leur quotidien.

5- Énergie.

Je ne sais pas bien comment expliquer ce sentiment, mais je dirais qu'il est lié à la force tranquille que dégagent les éléments de la nature, qui m'a tirée de ma léthargie. Car ici, rien n'est acquis. Il faut vivre, on ne peut pas se laisser porter. Avec le manque d'oxygène, par exemple, tout me coûte un effort, je sens littéralement brûler, se consumer l'énergie en moi vers l'extérieur. Pas un jour ne passe sans qu'une nouvelle idée ne naisse, une envie d'écrire, de photographier. Je recommence à lire, à construire des projets qu'aucuns qualifieront d'utopiques mais qui m'animent vraiment. Bref je redeviens moi, pleine d'une énergie que m'offre la nature et que je redistribue par mon travail à mon tour. Je ne m'étais pas sentie si vivante depuis une éternité !

6- Diversité.

Diversité des paysages : en très peu de temps compte tenu la petite taille du pays, vous passez de l'océan à la montagne, ou de la ville internationale et coloniale à la fois à la forêt amazonienne, l'une des parties les plus préservées d'ailleurs car les Équatoriens en prennent vraiment soin. Et vous avez vraiment la possibilité d'apprécier et de voir le changement, puisqu'on voyage en bus ici. Au fur et à mesure de la route, on voit changer les paysages, entre continuité et discontinuité. Même le ciel est une surprise : on peut voir les constellations du nord et du sud à la fois ! Tout change, mais tout est subtilement relié.

Diversité des cultures : les métisses et les indigènes sont les deux catégories ethniques les plus représentées. Les métisses sont les descendants des colons qui se sont unis aux indigènes. Les indigènes sont descendants du peuple inca et parlent toujours quichua une variante du quechua, portent les costumes tradutionnels, les cheveux longs et tressés,etc. A part cela, on trouve bien sûr les gringos, ce sont d'abord les très nombreux américains du nord venus s'installer définitivement. Mais plus largement maintenant le terme désigne les blancs, comme moi, le terme ayant a priori perdu sa connotation péjorative (m'assure-t'on en tout cas). A ces groupes ethniques dominants s'ajoutent les descendants Noirs et Asiatiques des anciens esclaves et travailleurs.

7- Lumière.

L'Equateur s'appelle ainsi parce qu'il se situe sur la ligne équatoriale. Ainsi, le soleil se lève à 6h et se couche à 18h toute l'année, et il est pratiquement toute la journée au-dessus de nos têtes. Conséquences ? La lumière est blanche, verticale : on brûle allègrement si l'on oublie sa crème (j'ai pris un coup de soleil un jour de pluie, véridique !), et les photos sont difficiles à prendre car saturées de blanc. Le ciel est blanc plus que bleu, ajouté à l'effet brouillard, les serres de roses à perte de vue, on a ainsi un pays qui éblouit !!!

8- Nuages.

Je laisse la parole à Michaux encore une fois. Il décrit avec justesse, précision et sensibilité un des phénomènes qui m'a le plus marquée dans ce pays.

Bref, l'Equateur est une des régions les plus stables et avancées d'Amérique latine. La corruption y est moins sensible, les mentalités sont extrêmement ouvertes (bon le statut de la femme est encore à revoir à mon avis, je ne compte pas les réflexions sexistes entendues de toute part…) et généreuses.

Je me souviendrai de cette synesthésie qu'a éveillé en moi le pays : des goûts, des couleurs, des sons et bruits, du contact, des odeurs.

Je me souviendrai de toutes ces personnes qui m'ont accueillie alors que je ne savais rien, qui m'ont transmis quelque chose, chacun à sa manière.

Et puis il m'a fallu partir...

Partir, c'est mourir un peu, je pensais ça, avant : mais non, c'est plutôt sentir pulser la vie en soi, faite d'attaches qui se tendent et se palpent dès l'instant où l'on cherche à s'en défaire. J'ai une nouvelle maison à présent, une maison de campagne.

• Du 10 FEVRIER AU 26 MARS : VISITES PONCTUELLES.

Chaque semaine, les mercredi et jeudi, je suis libre donc j'en profite pour explorer les environs de Cayambe.

1- QUITO.

Quito est une des plus belles villes d'Amérique latine que je connaisse jusqu'à présent. Le centre historique (colonial) est le mieux préservé du continent sud-américain d'ailleurs, avec Cuenca : ils sont tous deux classés au patrimoine de L'UNESCO. Le jugement qu'en fait Michaux est, à mon goût bien sévère... On respire plus qu'on y étouffe.

On y trouve beaucoup d'églises et lieux religieux, des jolies rues artisanales très colorées, bref une ville qui garde un côté latino authentique tout en se parant, plus discrètement et subtilement que d'autres, des couleurs uniformisantes de la ville-monde.

NB : Quito est en hauteur, il y fait assez froid la nuit, et les efforts physiques vous coûtent rapidement votre souffle.

J'ai passé deux jours (les jours de repos de ma deuxième semaine) seulement à Quito. C'est trop peu, je recommande d'y passer plus de temps.

* Jour 1 :

Promenade dans le centre historique, place centrale, j'ai tout simplement suivi le circuit proposé par l'office du tourisme (situé sur la place centrale), tracé sur une carte qu'ils m'ont donnée.

J'aime beaucoup la Virgen del Panecillo (le mont Panecillo est vivement blâmé par Michaux dans son carnet de voyage, voir citation ci-dessus, mais je ne suis pas du tout d'accord, ce mont ne ‘’ bouche’’ pas la vue au contraire pour moi il met de la perspective). On la voit systématiquement au bout de chaque rue puisque celles-ci sont des lignes de fuite continues, en quadrillage. On peut y monter par le téléphérique mais je ne l'ai pas fait. Je me suis contentée de l'admirer sous toutes ses coutures !

La rue commerçante / artisanale de la Ronda vaut le coup d'œil aussi, il y a de nombreux ateliers qu'on peut visiter, notamment de fabrique des ‘’ Panamas ‘’ : malheureuse que je suis il faut appeler ces fameux chapeaux ‘’ sombreros de paja ‘’, chapeaux de paille, car le Panama a été inventé en Equateur qui le fabriquait pour les ouvriers du canal de Panama. Aujourd'hui, le nom prête à confusion et en Equateur on déteste ça !

Le seul parc que j'ai fait cette fois-ci est El Ejido, et c'est petit mais très fréquenté des habitants. Très joli parc.

* Jour 2 :

Je suis tout d'abord montée tout en haut de la basilique pour avoir un beau point de vue sur la ville, et en effet ça vaut le coup. Cependant, quand on a le vertige ce n'est pas l'endroit le plus agréable !

Ensuite, je visite le beau monastère San Francisco, l'un des plus grands d’ Amérique latine. Son jardin est luxuriant et vraiment bien entretenu.

Je passe après cela par le musée de la culture équatorienne. L'on y apprend beaucoup sur le métissage des cultures, et sur les savoir-faire ancestraux, notamment. Une exposition temporaire de peinture latino-américaine m'a beaucoup plu !

• En conclusion

Quito est une belle ville, j'aurais aimé y passer plus de temps, à la différence de Bogotá. Elle est fascinante, calme là où La Paz, sa plus proche cousine, est débordante d'agitation, sûre d'elle. C'est une ville où il fait bon vivre à mon avis, ni trop occidentalisée, ni trop en bazar, elle offre une acclimatation idéale à la culture latinoamericana.

2- QUITSATO - MITAD DEL MUNDO.

C'est bien là, dans ce petit bled perdu à une heure de Quito, et non à Quito même, que passe le fameux point 0 (mesuré officiellement par l'armée !). C'est un petit site / musée en plein air qui est aménagé. L'entrée vous coûte 2 dollars, et une sorte d'énorme horloge solaire au sol avec un poteau projetant son ombre pour donner l'heure constitue le site. Le tout entouré de montagnes, au loin, mais avant celles-ci, au premier plan, ce sont des plaines qui s'étendent à perte de vue et qui font que le site est dégagé, à la différence de tous les autres sites où passe la ligne. Un guide vous explique tout, et ça vaut le coup car c'est compliqué de comprendre physiquement, astronomiquement et météorologiquement ce qu'il se passe ici. De plus, il explique comment les Incas avaient organisé leurs sites à partir de la ligne équatoriale : oui oui, eux aussi l'avaient calculée ici, et utilisaient le système d'horloge solaire. Sauf qu'ils n'avaient pas d'ordinateur pour calculer… ! Ils ont toujours un train d'avance ceux-là, peut-être est-ce pour ça que les Colons ont décidé de les massacrer en faisant croire qu'ils étaient incultes ? Tout serait affaire de complexe d’infériorité ? Comme un air de déjà vu… Bref, on fait rapidement le tour, mais j'ai aimé cette visite. A la fin on peut acheter un petit kit avec toutes les explications, tant pour s'en souvenir que pour soutenir le projet de Quitsato : parce que les touristes ne savent pas forcément que le site de Quito est un faux site, et Quito ne dit rien à ce sujet, alors les chercheurs de Quitsato se battent pour faire connaître leur légitimité scientifiques à posséder le seul monument de la Mitad del Mundo.

3- OTAVALO.

Mon gros coup de cœur. Pas très original j'en conviens, c'est une ville très prisée des blancs. Et oui, c'est petit mais il y a toutes les commodités, c'est très authentique (population principalement indigène, art traditionnel, marchés très typiques, propre, jolie) et c'est vraiment à deux pas de très beaux sites. A peine sortis de la ville, vous voilà dans la nature luxuriante : cascade de Peguche, lagunas de San Pablo et Cuicocha, parc du Condor, pour ne citer que quelques sites fameux.

Le matin, nous visitons le bourg, le marché coloré et traditionnel de la plaza de los ponchos (l'endroit où l'on achète les souvenirs, mais il faut négocier ferme), quelques églises.

On déjeune dans un endroit où l'on nous sert le plat typique, avec notamment les tortillas de papas con queso dont je raffole (mais que c'est gras !). Puis direction Peguche et San Pablo.

C'est à 10 min en bus, lorsque nous arrivons l'endroit est désert et jonché de confettis et débris d'œufs. Pour cause ! Hier c'était le carnaval, et c'est l'un des endroits où il est le plus célébré du pays (alcool à flot, l'on se lance des ballons d'eau, des œufs et de la farine dessus, en privilégiant les gringos comme cible). Et le lendemain évidemment tout le monde s'en remet, donc personne ne travaille. Et la cascade normalement saturée de touristes et d'attrape-touristes par conséquent est absolument déserte.

Une fois sur le site, on doit marcher environ 15 minutes dans la forêt. Le bruit de l'eau accompagne vos pas et le grondement de la cascade se rapproche progressivement. Et voilà, elle se dresse devant nous ! On peut l'observer depuis le pont qui traverse la rivière, ou s'approcher sur un gros rocher glissant duquel vous ne manquerez pas d'être trempé jusqu'aux os.

Puis la balade continue et vous permet de rentrer à pied à Otavalo (ça descend !).

J'ai vraiment aimé cet endroit, c'est très intime, très simple et beau à la fois. Ça se couple bien avec la visite de la ville !

4- LAGUNA DE SAN PABLO.

Après Peguche, nous prenons un autre bus au terminal d'Otavalo pour aller jusque San Pablo, à 30 minutes d'ici. Encore un très bel endroit ! La lagune, première d'une grande famille, s'étend au pied du volcan. L'on ne peut pas faire grand chose (balade en bateau possible mais c'était fermé ce jour-là) si ce n'est s'asseoir et embrasser d'un seul coup d'œil l'ensemble de la vue. J'en garde un souvenir ému de paix et de sérénité !

Encore une fois, notre poète est bien sévère envers ce beau lac. Mais il est vrai que l'étonnante sérénité qui se dégage de ce lieu peut-être liée a son humilit acquise au fil des ans à force d'être écrasée non seulement par le volcan qui la surplombe mais aussi par ses majestueuses et éblouissantes lagunas voisines. Cette lagune, pour moi, tire sa beauté de l'ombre et du silence. Elle inspire une sorte de mélancolie qui ne va pas sans rappeler le romantisme de Lamartine, cette douleur ressentie face au sentiment du temps qui coule (or celui-ci est clairement en intertexte chez Michaux dans ce poème, il est presque textuellement cité dans le dernier vers...).

5- COTACAXI.

Bus d'Otavalo à Cotacachi. Le bus passe par le point de départ pour la lagune de Cuicocha, notre destination finale, mais nous avons été d'abord jusque Cotacachi (plus loin), pour voir la ville et petit déjeuner avant de revenir sur nos pas pour faire la balade. Je n'ai pas aimé du tout, nous n'y sommes restées qu'une heure en tout ! Ville peuplée d'américains du nord retraités qui restent entre eux, qui ne parlent ni ne comprennent l'espagnol et mangent des hamburgers, je préfère la Californie à choisir ! Bon c'est un peu sévère, je devrais apprendre à connaître le lieu pour le juger ainsi. Mais une impression de faux me reste sur le cœur, je ne ressens pas l'Ecuador vibes… La seule chose que j'aime, malgré le coût faramineux de ces objets, c'est le travail artisanal du cuir qui est le propre de la ville. J'admire les selles, les brides, les bottes. Ce sont des objets d'art plus qu'ils ne sont pratiques, mais l'on ressent la racine commune, oubliée à l'ère de la surproduction, entre les termes ’‘art’‘ et ‘’artisanat‘’.

De Cotacachi on reprend le bus pour revenir en direction d'Otavalo, et l'on descend au bled d'avant Cotacachi pour prendre un taxi conduisant jusqu'au point de départ de la balade autour de la merveilleuse lagune de Cuicocha.

6- LAGUNA DE CUICOCHA.

Cette lagune se situe cette fois non pas au pied du volcan mais au cœur même du cratère ! L'on n'est à ce sujet pas sûr que le volcan soit éteint. Mais pour l'instant l'activité détectée est minimale, il est en tout cas clairement au repos. L'écosystème y est tout de même très particulier, et lorsque l'on traverse en bateau la lagune (possible en saison pour faire le tour de l'île qui est au centre), l'on peut voir apparemment des bulles liées aux émissions de souffre de notre ami Cuicocha. D'ailleurs, pour la petite histoire, je crois que en Quichua (variante différente du Quechua) le nom signifie quelque chose comme ‘’mer de sang’’, c'est là qu'étaient jetés les corps des ennemis. C'est un lieu sacré, donc il y a plein de sanctuaires tout autour.

Le sentier fait le tour de la lagune il est facile (mais ça grimpe) et on peut faire le tour en 6h environ. Nous avons fait la moitié seulement mais quelle vue ! Le bleu est soutenu, les courbes de la montagne sont harmonieuses et rondes, d'un vert doux. Les papillons et colibris mènent la belle vie ici. La balade est géniale malgré une chaleur de plomb (on est très haut et il n'y a pas de nuages ce jour-là !). Un de mes beaux souvenirs !

7- LAGUNAS DE LA MOJANDA.

Cette fois, ce sont 3 lagunes pour le prix d'une. Elles sont également dans un cratère, mais celui-ci est si grand que peu à peu la lagune s'est asséchée par endroits et il y en a donc 3 plus petites parmi lesquelles une multitude de chemins s'est développée.

Trois lagunes donc, une minuscule, en cours d’assèchement, une moyenne et une très grande.

* Dans le cratère.

Aussi déchiquetée que les courbes de Cuicocha étaient harmonieuses, la montagne est noire, baigne dans le brouillard et se dessine sombre et dentelée sur le blanc. L'ambiance est froide, mystérieuse. Il n'y a que le silence.

Étant donné que le chauffeur du taxi m'attendait, puisque c'est 40 minutes de route difficile, il préfère attendre que faire l'aller-retour deux fois, je lui propose donc de venir se balader avec moi. Il accepte et s'improvise guide. Il me montre quelques beaux points de vue (vertigineux), me donne quelques informations, notamment sur la faune et la flore. Un moment super ! Quand je pense que j’'ai croisé ce taxi au moment où j'allais renoncer car tous les autres voulaient m'arnaquer (50 dollars au lieu de 25!). Vraiment il m'a offert une balade d'une très grande qualité. J'ai adoré le côté sauvage déchiqueté de ces lagunes.

Los Biscochos sont la spécialité de la région de Cayambe. En rentrant, je me suis arrêtée sur la panaméricaine pour manger la spécialité locale : les biscochos, sorte de biscuits / biscottes qui se dégustent avec une sorte de caramel (dulce de leche) et la hoja de queso (fromage frais roulé dans une feuille). J'ai été dans le meilleur et historique atelier de confection de biscochos, recommandé par le routard : los biscochos de San Pedro. On peut voir l'atelier de confection, le café y est très bon, et c'est petit budget. Mais le personnel est peu loquace !

• Du 27 MARS AU 1er AVRIL : EN ROUTE POUR LE PEROU.

La deuxième partie du voyage commence. Mon volontariat s'achève, je rentre le 10 avril aux USA et je veux absolument voir un peu du pays avant de partir, même si je suis séduite par la montagne j'ai envie de connaître les richesses que m'offre mon pays d'accueil. Alors je pars.

J'ai rarement ressenti ce déchirement : j'étais seule, dans un pays inconnu. Et je me suis fait des amis. Une famille d'accueil. Je m'y suis attachée de toutes mes forces. D'inconnus, ils sont devenus mon quotidien, ils étaient tout ce que j'avais ici. Alors vraiment, ce fut douloureux de s'extraire de cet endroit si pur, si sain, où mon quotidien quoique physiquement éprouvant était si facile de régularité. Que de rires et de larmes à la fois le jour du départ ! J'ai même pleuré en disant au revoir aux poules, que je détestais pourtant. Bref si j'avais pu m'enfuir sans dire rien à personne c'eût été plus simple.

Me voici donc partie pour un itinéraire que j'ai sagement et intelligemment (sisi !) construit afin de voir des choses différentes et représentatives tout en gagnant progressivement le Pérou d'où je prends mon vol pour la Californie.

Au programme :

Baños (entre la montagne et l'Amazonie, porte d'entrée de la forêt) ; Puerto Lopez (côte, Isla de la Plata qui offre une pseudo-alternative aux Galápagos que je n'ai définitivement pas les moyens de visiter cette fois-ci) ; Cuenca (3e grande ville du pays, dans la montagne, centre historique classé au patrimoine de l'Unesco, tout le monde m'en parle, proche du parc de las Cajas) ; Pérou (article suivant).

1. BAÑOS : 27-28 MARS.

• Jour 1.

Une fois au terminal de Baños, je gagne très facilement à pied mon auberge (pas besoin de prendre un taxi la ville est petite et tout est à environ 10 minutes de marche !).

Une fois installée, il est 4h de l'après-midi : je m'empresse d'aller jusqu'au mirador de la Virgen (600 maches, ça monte dur mais la vue est sympa. Si vous avez plus de temps le mirador de l'autre côté, Bella Vista, est plus haut et la vue est mieux paraît-il, mais celui ci m'a bien plu).

Ensuite, direction les eaux thermales de la Virgen. Il y a plusieurs piscines dans la ville mais celle-ci est la plus connue, et pour cause : les bassins sont directement au pied de la cascade. L'eau est trouble, car elle vient directement du volcan. Il ne faut pas y rester trop longtemps à cause du souffre ! Les bassins, répartis sur deux étages (NB : utiliser les cabines d'en haut et vous pouvez laisser gratuitement en consigne vos affaires), alternent entre eau froide, tiède, chaude et très chaude. Personellement je n'ai pas pu rentrer plus qu'un doigt de pied dans le bain très chaud. Apparemment, il faut d'abord aller dans le très froid puis direct se plonger dans le très chaud (en bas) : certains mettent même la tête sous l'eau, je ne sais pas comment ils font. En haut, le bassin surbondé, à 38 degrés, en plein air au pied de la cascade, est plus qu’agréable mais… Des enfants qui chahutent, des jambes qui vous heurtent constamment, pas d'espace : les gens ne respectent pas le fait qu'il ne faut pas y rester trop longtemps et il est vite saturé. L'eau est changée 2 fois par jour. Il y a enfin un bassin d'eau froide où l'on peut nager, en haut également.

A mon avis l'expérience est à tenter malgré la possible suraffluence, ne serait-ce que pour le plaisir du paysage !

• Le lendemain.

A l'heure d'ouverture du magasin de vélo, 8h30 après un bon petit dej, je file louer un vélo et faire ce que j'attends avec impatience : la ruta de las cascadas.

Environ 20kms, 3h30 en tout en incluant les pauses, les marches jusqu'aux cascades, et le retour en camionnette, cette route est un incontournable à mon avis. J'ai eu la chance, il faut dire, d'y être hors saison touristique, et j'étais ainsi seule sur les sites.

Le hic : route très fréquentée par les voitures et camions qui ne ralentissent pas d'un pouce en vous doublant.

Cette route descend presque tout du long (environ 3 montées). Elle vous fait passer du centre de Baños, entouré de montagnes volcaniques, aux portes de la forêt Amazonienne à Rio Verde. Et tout du long, vous suivez la rivière avec une vue constante sur la vallée luxuriante et parsemée de cascades très impressionnantes et élégantes. Le clou du spectacle est la fascinante cascade del Pailon del Diablo.

Après avoir vu, sous TOUS ses angles (puisque l'on commence par la voir de tout en bas, puis on monte sur des balcons thérapeutiques en pierre à différents niveaux pour finalement, après littéralement avoir rampé sous la roche, arriver au dernier balcon humide sous la cascade-humide est un euphémisme !- et ensuite redescendre sur un pont suspendu vous permettant de la voir de face (nb : le pont d'au-dessus et sur un autre site)) cette impressionnante cascade, il faut rentrer au parking à vélos pour y prendre une camionnette qui vous ramènera à Baños.

Une fois rentrée à Baños, je prends un bus pour monter jusque la Casa del Arbol, qui est un mirador connu sur le volcan et aussi de là où l'on peut faire la balançoire très connue qui vous balance au-dessus du vide (1$ bus aller, 1$ balançoire + mirador, 1$ retour). Il y a plusieurs sites ‘’ casa del árbol ‘’, je suis allée au plus haut mais ce n'est pas le site ‘’ officiel ‘’ qui se situe un peu avant (même bus, demander au chauffeur où il faut descendre).

Et voilà, épuisée, je rentre récupérer mes affaires pour un long voyage de nuit en bus jusque Santa Elena (nom du terminal terrestre régional proche de Salinas, ce n'est qu'une gare, pas un lieu touristique : on y prend tous les bus qu'on veut pour la côte, pour les petites destinations régionales ainsi que les grosses villes du pays). De là, à 6h du matin quand j'arrive, je prends un autre bus jusque Puerto Lopez sur la côte (après Montañita), ma prochaine étape.

2. PUERTO LOPEZ ET LA ISLA DE LA PLATA : 29-30 MARS.

• Pourquoi Puerto Lopez ?

Premièrement, je voulais, après 2 mois en montagne, voir la côte pacifique. Ce petit port est réputé assez authentique, tranquille, et plein de charme car niché dans une jolie anse. Je ne suis pas vraiment séduite par le lieu, mais bon, c'est vrai que c'est assez représentatif de la vie quotidienne des habitants de la côte. Les routes ne sont pas bétonnées à part l'axe principal et les habitants vivent de la pêche, de l'artisanat, du tourisme. Car tourisme il y a ! C'est la raison principale de ma venue ici, Puerto Lopez est le point de départ pour l'Isla de la Plata, une réserve naturelle qui, soit disant, serait une alternative aux Galápagos pour ceux qui ne peuvent dépenser 500 dollars pour voir les merveilles de la faune et la flore des fameuses îles. Je pense que malgré le charme indéniable de cette île très riche quant à ses fleurs et ses animaux l'appellation est un peu abusive, à visée marketing sans aucun doute. Mais j'ai vraiment aimé en tout cas !

• Jour 1 : Puerto Lopez, repos et plage.

J'ai choisi un hostal en bord de mer, car elle m'a manqué celle-ci ! Et je ne regrette pas. Le soir, je vais marcher dans l'eau alors que le soleil se couche.

Et le matin réveillée comme toujours à l'aube je vais voir le lever cette fois, alors que la forêt verdoyante est noyée dans la brume et que les formes des rochers se dégagent progressivement du trouble.

De ma chambre, j'entendais l'océan ! C'est un vrai spot de surf et je ne regrette pas, malgré l'ambiance excluante pour ceux qui ne pratiquent pas le sport, d'avoir choisi la proximité de la mer plutôt que de la ville (je suis obligée de prendre le bus, 20 minutes, pour aller au bourg). Sans compter que je me suis fait des compagnons de route avec qui je vais visiter l'île, deux Allemandes et un Estonien, et ça m'a fait du bien de m'extraire de ma solitude.

• Jour 2 : Isla de la Plata.

On ne peut visiter qu'avec une agence (elles abondent sue le front de mer et proposent toutes la même prestation).

La visite se déroule comme suit :

• en bateau pendant 1h30 jusque l'île (vous croiserez peut-être, comme moi, des baleines, ou des dauphins ! Dans ce cas le bateau s'arrête !)

• sur l'île, il y a des toilettes ; vous débarquez sur une crique, et ensuite vous partez pour une marche commentée par le guide pendant 2h (choix entre chemin qui monte et chemin des falaises, on ne voit pas les mêmes oiseaux ni paysages, j'ai choisi les falaises et j'ai vraiment aimé). Il y a beaucoup de plantes médicinales, pourvues de vertus spécifiques (gomme, fleurs vitaminées…), comestibles. On croise des bernard-l'hermite, des caméléons, des oiseaux à pattes bleues, et des Frégates, dont le mâle pour séduire la femelle gonfle une membrane sur son cou qui est d'un rouge-orange vif (on les voit mieux sur l'autre chemin mais on en a vus quand même). Sans compter des dizaines de papillons. Le guide explique que lorsqu'il ne pleut pas (et ça peut être un très long moment sans pluie) l'île est privée de toute verdure, j'ai peine à le croire car c'est très verdoyant pour nous !

• Après la marche nous retournons au bateau et là des tortues (auxquelles les guides jettent un peu de nourriture pour qu'elles s'approchent) nous tournent autour.

• Pic-nic (fruits, coca ou eau, deux petits sandwichs, gâteau à la banane)

• Dans une petite crique, on peut se mettre à l'eau. On nous prête masque et tuba et à nous l'exploration d'une barrière de corail blanc et ses poissons multicolores. Les plus chanceux verront des tortues également ! L'eau est fraîche mais vu la chaleur ça fait du bien de plonger. On y passe environ 1h. Puis retour à Puerto Lopez vers 3h30 /4h.

Allez,c'est à nouveau le temps de repartir ! Direction Cuenca. Mais j'ai été un peu optimiste à ce sujet… Il faut que je prenne le bus, qu'on attend sur la route principale (la E15, sur cette route passe le bus qu'il faut prendre et par ailleurs c'est le seul bus hors bus touristiques qui passe, il dessert Puerto Lopez dans un sens, Montañita et Santa Elena dans l'autre et passe toutes les 20 minutes, pas d'erreur possible), jusque Santa Elena. Mais là-bas, surprise, aucun bus direct jusque Cuenca ! Je dois passer par Guayaquil, la 2e grande ville du pays, et prendre un bus pour Cuenca à 11h du soir qui me fera arriver à 3h30 du matin… Mauvais ! Alors je prend en hâte une chambre dans un hostal familial proche du terminal à Guayaquil et je diffère mon voyage à Cuenca pour le lendemain matin. Les aléas de la route... !

• L'auberge à Guayaquil :

Tenue par une très jeune gérante qui vient d'ouvrir, c'est une maison d'hôte / hostal. Formule idéale, pas chère, et la jeune fille est plus qu’agréable. Très compétente, elle conseille tant pour la ville (ça ne me concerne pas mais elle a plein de doc !) que pour tout le pays. Elle a séjourné comme volontaire en France et en Europe, et son auberge est bien placée, bien tenue simple et efficace (pas le grand luxe mais tout le nécessaire pour des backpackers).

• Un tout petit mot sur Guayaquil :

Les habitants de cette ville ont pour réputations d'être snobs, très (trop) fiers de leur ville portuaire et internationale (le déplaisir de revoir l'enseigne Macdonald pour ma part est pour eux une fierté). Je dois avouer qu'à part la gérante de l'auberge, tout le monde a été exécrable avec moi. Chauffeurs de taxi, de bus, passants à qui je demandais mon chemin… Pas eu envie de m'y attarder.

• 31 mars au matin, de Guayaquil à Cuenca: 8$, départ immédiat, à 8h du matin je suis dans le bus.

3. CUENCA : 31 MARS - 2 AVRIL.

3e ville du pays, Cuenca est une étape importante sur le chemin de l'Inca (route des anciens messagers) entre Cusco et Quito. Site préalablement Cañari (communauté matriarchale, XIIIe s environ), puis Inca, puis bien entendu haut-lieu du colonialisme, la ville est caractérisée par la beauté de son centre historique colonial extrêmement bien conservé.

Les rues sont magnifiques : façades à balcons et colonnes colorées et fleuries, peintures de rue, bords de la rivière, multiples églises, dont l'énorme cathédrale à la fois en brique et aux domes bleutés, parc Calderón central possédant en son centre 8 énormes arbres, etc. C'est un plaisir de se promener dans les rues (tout se fait à pied), de dénicher des petits restaurants délicieux et pas chers, de faire des musées très intéressants, etc. Vraiment une ville à découvrir !

• Jour 1 : Cuenca.

Le 31 en arrivant, il pleut un peu. Je décide de visiter à pied le centre historique et les bords de la rivière. Et je ne regrette pas, car le soleil perce et la lumière est magnifique après la pluie !

Autour de Cuenca, deux sites majeurs : le parc de las Cajas, une merveille apparemment mais le temps est trop mauvais on ne peut le faire que quand il fait beau or en ce moment c'est la saison des pluies… La prochaine fois ! ; le site archéologique d'Ingapirca.

• Jour 2 : Ingapirca ; Cuenca.

1. Ingapirca.

Site à la fois Cañari et Inca, dans la montagne, Ingapirca est le plus grand site archéologique d'Equateur.

• Le site.

Le site voit coexister la culture cañari et la culture inca. Les Incas se sont appropriés progressivement le site pour en infléchir à leur manière l'architecture, les lieux de culte, etc.

• Culture cañari.

On trouve parmi les restes cañaris un espace ouvert énergétique, c'est-à-dire que le lieu a été construit suivant les courants telluriques et énergétiques qui passent précisément là. Un élément qui le prouve ? Le climat change à tout instant, vent, pluie, soleil. Sur tout le site bien sûr, pas juste en cet endroit précis, mais la ligne énergétique passe par cette esplanade, comme l'ont constaté les Cañaris en observant la météo, les phénomènes physiques et chimiques, les astres.

• Culture inca.

Les Incas ont ensuite construit leur temple du Soleil selon la ligne equinoxiale qui passe… Par le lieu tellurique cañari ! Par exemple on trouve une pierre, dans l'alignement avec la montagne et le soleil le jour de l'équinoxe du 21 juin, qui a été placée là par les Incas afin de pouvoir déterminer l'emplacement du temple du Soleil.

Le temple du Soleil :

Il est évidemment voué au culte du Soleil, il est construit avec une pierre différente des autres monuments Incas. Il n'y a pas de ‘’ ciment ‘’ (à l'époque mélange de boue et de paille) entre les pierres, elles sont taillées selon leur forme naturelle de façon à s'emboiter paefaitement. La pierre est très verte.

Les Incas taillent les pierres, à la différence des Cañaris. On peut voir ci-dessous des pierres pour soutenir les troncs servant aux charpentes des maisons ; d'autres pour la circulation de l'eau ; d'autres enfin pour mettre la tête des animaux sacrifiés.

• Sur le site, on voit également des plantes très connues pour leurs vertus. Une plante par exemple possède les mêmes propriétés que la feuille de coca : elle aide à lutter contre le mal des montagnes. D'une autre plante qui ressemble à un cactus on extrait une sorte de fil très résistant utilisé par les cañaris pour faire du tissu ou accrocher des choses solidement, mais aussi comme matériau en guise de bois (avant que les colons n'apportent des arbres il n'y en avait pas !) ; et enfin l'on en buvait le jus comme liqueur.

• Enfin, cette dernière plante (photo) aux couleurs du drapeau bolivien (ce n'est pas un hasard) est connue pour purifier tant spirituellement que physiquement, et est encore aujourd'hui utilisée pour se laver (dans les gel douches etc.).

• La Cara del Inca.

Après la visite du site en lui même il y a un sentier qui fait une boucle (entre 45 minutes et 1h30) depuis lequel on peut accéder à notamment un point de vue sur la Cara del Inca, une roche en forme de visage Inca (pas un hasard là encore). Il emprunte en parti l'ancien chemin de l'Inca. Malheureusement je n'ai pas pu faire le tour car il s'est mis à pleuvoir des cordes et je n'étais pas équipée. J'ai simplement été voir la tronche dudit Inca, et suis rentrée trempée.

• Bains sacrés.

Vous pouvez aussi voir d'anciens bains thermaux (l'eau est sacrée chez les Incas et selon le rang on peut se baigner ou non), et visiter un musée intéressant mais qui reprend surtout les éléments expliqués par la guide.

2. Après-midi : Cuenca.

Cette fin d’ après-midi, j'ai un programme chargé. Je prévois un musée, quelques églises, et pourquoi pas aller jusqu'au mirador de Turi ?

Bilan : je n'ai rien fait, il tombe une pluie diluvienne et je me heurte à des portes closes (il est trop tard tous les musées et les églises sont fermés). Bon. Dinner time! Je me fais un petit plaisir pour me remettre de mes déceptions : je vais dans un restau français et je commande un sandwich (avec du vrai pain craquant et du fromage de chèvre !!!). Le bonheur. Puis, je rentre. Demain avant de partir ma journée déjà chargée de base va être plus que remplie puisque je n'ai rien pu faire aujourd'hui ! Ah les orages de la montagne…!

• Jour 3, 2 avril : Cuenca.

Grand soleil ce matin ! Je pars de bonne heure prendre quelques photos des bâtiments et rues ensoleillés puisque jusqu'ici je ne les avais vus que sous la grisaille voire la pluie.

La cathédrale.

Je me promène sur la magnifique place principale, et je monte en haut des tours de la Cathédrale. La vue y est vraiment chouette, mais 2$ c'est franchement abusé.

Mirador de Turi.

Ensuite, je me dirige au mirador, à pied. Temps estimé : 1h aller, 1h retour. Sans doute un peu plus en réalité en incluant les pauses photos au bord de la rivière !

En haut du mirador, une jolie église bleue et blanche et tout un petit village où sont ouverts un certain nombre d'ateliers artisanaux. Agréable pour flâner ! Je redescends pour aller au musée des cultures aborigènes.

Balade dans les rues de Cuenca

Musée des cultures aborigènes.

On en apprend des choses ici ! Ce musée explique, à partir d'une énorme collection d'objets issus de l'artisanat de tous les peuples ayant occupé l'Equateur, l'histoire de ces différentes cultures. Il n'y a définitivement pas que les Incas ! Et ceux-ci ont joué le rôle des Conquistadors avant l'heure, ils ont tout détruit : on a souvent tendance à l'oublier et à ne les voir que dans le rôle de la victime, mais ils se sont eux aussi comportés en tyrans et guerriers conquérants.

Chaque peuple, selon sa localisation géographique, a développé différentes spécificités (culinaires, artistiques, artisanales, guerrières…). Cependant, on retrouve des points communs, notamment la représentation de la femme, aux courbes généreuses, la prédominance du rond, le travail du figuratif (animal et humain), etc.

Il pleut à verse, ça y est. Alors je cherche un autre musée : ce sera le musée municipal d'art moderne.

Musée municipal d'art moderne.

Le site est magnifique, probablement un ancien cloître, parsemé de jardins. En revanche les peintures, de Charco, artiste national, ne m'ont pas vraiment plu. Très abstraites, parfois proches du style Picasso, mais elles ne m'ont pas touché du tout. Cependant pas de regret, quelle tranquillité dans un si joli lieu ! A croire que les termes ‘’ art moderne ‘’ font fuir les touristes… !

Ma journée s'achève, il est 6h, un rapide dîner dans mon nouveau QG (le restaurant français, oui je suis faible ! Mais je rêvais d'une salade, et non pas de friture encore et toujours… ), puis je récupère mon sac, sous la pluie toujours, et direction terminal terrestre. Adiós Cuenca!

• Jour 3, soir :

Je prends le seul bus de la journée (il faut bien le réserver à l'avance du coup, genre 2 jours, pour éviter les mauvaises surprises !) pour aller au Pérou à 9h30. 13h de route (incluant pauses, frontière, et le repas est offert !) jusque Chiclayo, la ville la plus au sud du Pérou possible.

En route pour le Pérou, au revoir l'Equateur. Je sais que je reviendrai ! J'aimerais vraiment m'y installer un temps, à voir si cela sera compatible avec ma vie personnelle et professionnelle. Mais en tout cas je suis sous le charme !

Nous sommes en juillet. Déjà... Mon retour approche à grands pas. Mais la fin de ce premier voyage au long court horizonne (oui je sais ce mot n'existe, hélas, toujours pas officiellement) le temps qu'il me reste, et rend chaque moment plus intense.

Un petit récapitulatif après ce long silence...

Depuis mon retour d'Equateur aux USA, mon quotidien se résume à un mot : cheval. Je travaille en effet dans un ranch : j’entraîne des chevaux, j'emmène des touristes à la plage pour voir le coucher du soleil, à cheval, ou bien dans les montagnes environnantes ; et surtout je nettoie les paddocks, je nourris les chevaux, bref des journées chargées. Mais je pense que c'est en grande partie à ce travail que je dois une amélioration sensible de mon anglais ! Mes journées sont si remplies que je ne trouve plus beaucoup de temps pour mettre à jour mon carnet de voyage : entre les amis, les cours de français ou d'espagnol que je dispense, la danse, et les petites escapades lors de mon temps libre, j'ai vraiment trop longuement délaissé mon auditoire : me revoici.

Et puis, le moment tant attendu arrive enfin ! Après trois changements de programmes, des annulations, des espoirs déçus, nous y voilà : en route pour le parc national du Yosemite, l'un des plus beaux parcs des USA, dont je rêve depuis mon arrivée. Mais un rêve, ça se mérite ! Bien des galères et des recherches infructueuses pour comprendre comment ça marche.

YOSEMITE - COMMENT CA MARCHE ??? INFOS UTILES

YOSEMITE : NOTRE EXPÉRIENCE.

Difficile de mettre des mots de mon côté... Je suis encore émerveillée par la beauté de ce parc. Voici donc simplement le descriptif de notre visite.

2 juillet, nuit :

départ de Santa Barbara pour le parc, direction entrée Ouest, via Mariposa. Arrivée à couper le souffle, de part et d'autres des roches monstrueuses s'élèvent, prenant source dans la verdure et se découpant dans un ciel bleu azur. Des chutes d'eau et torrents sont omniprésents, et la route elle-même suit le cours de la rivière.

3 juillet 10h :

On se gare, on va au visitor center, on cherche infructueusement un camping (echec), on est épuisé et préoccupé... On fait une pause dans un petit musée qui ne nous apprend pas grand chose mais le personnel était si charmant qu’on est resté discuter un moment! On décide de ne pas gâcher la journée à chercher un camping car il faut se rendre à l’évidence, il n’y en a pas : on va faire confiance à mon application spéciale pour dormir gratuitement en van ou camping-car ! Celle-ci nous indique un petit spot où garer la voiture pour dormir juste au niveau du panneau de l’entrée du parc. Le même qu’un ranger nous a suggéré (sans vraiment le dire car ce n’est pas officiel mais ce n’est pas interdit nous a t il fait comprendre...). L’application recommande d’y aller autour de 19h pour être sûr d’avoir de la place, car il n’y a que 3-4 places! Comme nous sommes le 4 juillet et que nous commençons vraiment à être ennuyés (au pire on s’éloignera beaucoup du parc mais on perdra trop de temps demain ce qui nous ennuie beaucoup vu notre timing) on décide d’aller s’installer dans ce mystérieux camping dont on n’est pas sûrs de l’existence pour 17h. De toute façon comme on a roulé de nuit on est épuisés ! On fait quelques courses dans le Yosemite Village Store (petit supermarché) mais j’ai déjà l’essentiel pour déjeuner, dîner et petit-déjeuner pendant 3 jours donc on est prêt pour visiter !!!

L'entrée dans le parc est tout bonnement somptueuse. Quelle verticalité, entre les pins et les roches - dont émerge la star du parc, le monolithe El Capitan, très célèbre ces temps-ci en raison du film (excellent soit dit au passage) documentaire Free Solo, qui nous permet de suivre le grimpeur Alex Honnold dans son ascension sans harnais de ce gigantesque rocher - ou encore les cascades. Mais le parc possède aussi une certaine horizontalité qu'offrent d’une part le torrent que l'on suit en permanence dans la vallée, et d’autre part l’étendue verdoyante des prairies dans la Vallée.

Avant d'entrer dans la vallée on va en voiture jusque Tunnel View, d’où l’on surplombe toute la Yosemite Valley. Je repense au mots de John Muir... C'est vrai que tout est à la fois démesurément gigantesque et si harmonieux que cette grandeur se fait timide, s'oublie. On embrasse d'un coup d'oeil la cascade la plus célèbre du parc, BridalVeil (le voile de la mariée), Half-Dome (roche en forme de demi-dome) et El Capitan, noyés dans une forêt de pins.

On redescend dans la Valley, et une fois stationné, on se rend dans ce petit musée évoqué ci-dessus, où deux jeunes volontaires nous donnent les informations utiles et nous parlent de leur passion pour le parc.

Et c'est parti, on commence par une petite balade pour voir la cascade (début du chemin : proche de Camp). Cette balade a une version longue, mais vraiment très longue : 8h de marche, sans point d'eau et en pente raide. Nous nous contentons pour ce premier jour, compte tenu notre épuisement dû à la route de nuit, de la destination numéro un des familles, la partie basse de la cascade. Environ 20minutes de marché, légère en pente, à la fraîcheur des arbres des roches et de l’humidité dégagée par la chute d’eau.

Le vacarme de l'eau est en bruit de fond, on ne s'entend plus parler ! Mais l'air frais et humide fait vraiment du bien. Que l'on se sent petit !

Après cela, il est déjà l’heure de se rendre directement au lieu où nous sommes censés passer la nuit. En effet, n’étant même pas sûrs de son existence, et étant Independance Day, on se dit que c’est plus prudent. Et puis on n'arrive plus vraiment à profiter car on ne sait pas où on va pouvoir dormir...

On a bien fait, ô combien, de partir un peu tôt ! Non seulement nous évitons les horribles bouchons (la vallée est une boucle on n’y circule en voiture que dans un sens et compte tenu la surcharge des campings beaucoup de monde vient visiter à la journée donc au moment de rentrer c’est complètement bloqué ! A ce sujet : venez tôt, garez vous sur le dernier parking avant la sortie du parc (celui de Camp 4 n’est pas mal d’un point de vue stratégique), prenez la navette pendant toute la journée et le soir récupérez la voiture proche de la sortie! C’est optimal, surtout que l’essence est précieuse, une fois dans la vallée on ne peut plus faire d’essence!), mais en plus on arrive sur le fameux spot - ouiiii il existe, exactement conforme à ce qu’en dit l’appli ! - et il n’y a personne. Quel soulagement ! Et un vrai coup de cœur pour l’endroit ! En bordure de route, à l’entrée du parc, un peu en recul acculé contre une paroi rocheuse, ce spot est plus que paisible la nuit (en journée moins mais on n’est pas venu pour rester en journée !). De l’autre côté de la route, la rivière : à peine arrivé, on s’assoit sur des pierres les pieds dans la rivière, on y immerge notre bouteille d’eau pour la refroidir, on se rince le corps (l’eau est gelée) et enfin sereins nous profitons du coucher de soleil sur les pins. Juste à côté de nous, un ensemble d’appartements de location : la bonne nouvelle ! Car on y trouve un petit restau (pizzas horribles mais l’autre restau bien que cher est délicieux et adorable en bordure de rivière) et des toilettes (au niveau de l’accueil et de la boutique, à gauche). Et ça fait plaisir de pouvoir se laver les dents!! Par contre évidemment pas de douches : choisissez la rivière, ou payez quelques dollars pour prendre une douche au camping Half-Village !

Bref ce camping improvisé reste un de nos meilleurs souvenirs du parc ! Et on est à 20 minutes du cœur de la vallée. Demain matin on se lève à 6h pour tenter notre chance au Camp 4 « first some first served » : donc au lit de bonne heure.

Jour 2 : 4 juillet

Ce fut une nuit plus que paisible. Au réveil nous allons au Camp 4 : on prend le petit-déjeuner en attendant l’ouverture de la réception à 8h. On est dans les premiers mais dès 8h on nous annonce que ça ne sert à rien d’attendre tous les campeurs restent donc aucune place ne va se libérer ! On ne traîne pas , c’est pas la peine de perdre du temps : on est en réalité ravi de dormir au même endroit ce soir donc on déguerpit sans demander notre reste, car le programme est chargé !

Randonnée jusqu’aux cascades

C’est la rando la plus populaire du parc. Environ 3h (en prenant considérablement son temps) pour parvenir au sommet de la première cascade et redescendre, rajouter 1h pour aller jusqu’à la seconde. Sur la route, des rangers donnent plein d’informations sur les oiseaux les plantes etc.: n'hésitez pas à les solliciter !!

Les images parlent d'elles-mêmes :

Ensuite on se promène un peu grâce à la navette de point d’intérêt en point d’intérêt : Half-Dome, ce gros rocher en forme de Dôme aux contours emblématiques du parc ; El Capitan, qu’on décide de revenir voir le lendemain à la lumière du levant car celle du couchant n’est pas optimale ; les bords de rivière, d’où l’on admire des touristes qui se laissent porter au gré du courant sur d’énormes bouées.

Puis nous rentrons dans notre camping favori ! Petit apéro les pieds dans la rivière, coucher de soleil, étoiles, dodo. Demain journée chargée car on n’a rien fait de notre programme initial aujourd’hui et il ne nous reste plus que demain, oups !!

Dernier jour, 5 juillet

Réveil à 5:30 pour aller voir le lever du soleil à Cathedral Beach. Cette plage en bord de rivière donne un incroyable point de vue sur le Capitan qu’on voit finalement mieux qu’en descendant à l’arrêt de la navette « El Capitan ». Le soleil se levant dans notre dos, il projette ses rayons dorés sur le Monolithe qui nous surplombe : à couper le souffle ! Nous-mêmes prenons notre petit-déjeuner au bord de l’eau et après une séance photo en route pour Mirror Lake !

Mirror Lake

Petite balade sur du plat mais peu fréquentée exceptée quand on est au niveau dudit lac car l’on peut s’y baigner donc les familles abondent. On s’éloigne et s’enfonce un peu dans les pins : très belle vue sur Half-Dôme ! J’ai adoré cette balade. Le « lac » est en effet si lisse qu’on y voit le reflet des arbres et des roches. Ce n’est pas tout à fait un lac mais une sorte de barrage naturel qui interrompt les violents remous de la rivière. Après avoir flâné encore un peu, on repart en route pour les Séquoias de Wawona à environ 1h de route d’ici (hors de la vallée sur la route en direction de la sortie sud du parc par laquelle nous rentrons à Santa Barbara).

Mais avant de quitter la vallée on s’arrête une dernière fois un peu au pif car Diego repère un chemin qui se rapproche au plus près du Capitan : petite rando improvisée au pied du Cap et comme nous manquons de temps on se contente de prendre un nombre astronomique de photos mais il y a paraît-il un incroyable point de vue que peu connaissent (ce sont des randonneurs qui nous le recommandent) alors on a gardé trace du lieu et on y reviendra, foi d’animal!

Les Séquoias.

En route pour les Séquoias, ce que j’attends le plus !!

Une fois arrivés sur le parking principal du lieu, on prend la navette (on n’a pas le droit d’aller en voiture au site) jusqu’à l’entrée du sentier serpentant parmi les Séquoias géants. Ensuite la balade se fait à pied : c’est incroyable. Les couleurs ocres de ces troncs centenaires aux dimensions absolument incroyables contrastent avec le vert des feuillages. L’on se croirait parmi les Ents de Tolkien !!!

Quelques uns des séquoias (voir photo ci-dessous) sont tombés et c’est très émouvant. Il en faut beaucoup pour achever un de ces géants ! Le calme de ces grands arbres me plaît. Cette balade est parfaite avant de reprendre la route encombrée de Fresno puis de Santa Barbara !

Ainsi s’achève ce périple, auquel on ne croyait plus tant il est difficile à organiser sans y être ; je pense que c’est ce que j’ai préféré de Californie.

Un regret : même si on a réussi à s’en tenir éloigné, la foule en période estivale est inévitable. La prochaine fois on y retournera au printemps au moment de la fonte des neiges : il paraît que les cascades en sont rendues très denses, plus encore que ce qu’on a pu en voir, et les vacanciers ne sont pas encore libres. A suivre donc !!

Bon... Je ne sais comment conclure ce voyage, alors j'ai compté sur Kundera, comme toujours depuis ma première lecture de L'insoutenable légèreté de l'être, pour dessiner un peu l'Idée que je ne parviens à saisir. Et me faire penser que la fin n'est qu'une promesse, que tout ceci n'est pas terminé... J'ai tellement à dire et en même temps... Bref. Je pense déjà au prochain voyage en tout cas ! Il paraît que c'est normal.

Un constat tout d'abord : de mon itinéraire de départ, il n'est pas resté grand chose. C'était à prévoir, j'ai finalement peu voyagé et choisi de rester longtemps dans un endroit, où j'ai en fin de compte construit un brin de vie : des amis, des boulots en tout genre, une nouvelle langue, de nouvelles habitudes (y compris, hélas, culinaires, ça n'est pas ce que j'ai préféré !!), une nouvelle culture, des galères et des éléments de résolution, enfin tout ce que vous avez lu déjà et que je ne vais pas vous reraconter. Pas d'Argentine pour cette fois-ci, à peine 5 jours en Colombie et au Pérou, pas d'Uruguay ni de Brésil ; peu de tourisme en somme, faute d'envie et de moyens. Mais je n'ai aucun regret : l'Equateur a été une véritable révélation, quant à la Californie, que je déteste autant que je l'aime à présent, elle m'a surprise et appris énormément.

3 cultures, toutes plus ou moins latines...

Je me suis par ailleurs rendue compte que j'avais vraiment une autre façon d'être au monde lorsque je parle une autre langue et que je suis au contact de non-français : un exemple magistral, je râle beaucoup moins.... Et oui ! Je ne sais pas râler en espagnol ni en anglais, parce que personne ne le fait tout simplement ! Et bien franchement, un an sans râler, ça repose. A chaque fois que j'ai entendu parler français, dans le cadre de mon travail ou bien dans mon environnement touristique, je dois me rendre à l'évidence : c'étaient des râleries et des critiques ! Même si j'aime le fait que mon pays soit critique, je me rends compte que l'excès est usant ! Et ça, je le dois autant à l'Equateur qu'aux Californiens : maintenant, j'essaie de me maîtriser y compris dans ma langue maternelle. Ça va faire des vacances me direz-vous ! Et bien oui, je l'espère autant que vous.

Un petit sum up ...? Des photos, et pas trop de blabla cette fois. A part ce petit préambule de Michaux...

Du cheval, beaucoup de cheval, ça c'est un de mes mots-clés. En Equateur comme aux USA, j'ai travaillé comme guide touristique à cheval et entraîneuse de chevaux. J'ai monté un pur-sang arabe, un appaloosa, des quarter horses, ce qui a toujours été mon grand rêve. J'ai vécu de ma passion, et je sais à présent que je ne regrette pas la voie professionnelle que j'ai prise : j'aime trop les chevaux pour en faire mon métier. Je suis reconnaissante à cette passion, demeurant passion, qui m'a permis depuis environ 20 ans maintenant de rencontrer des personnes formidables et qui me donne toujours un point d'ancrage où que j'aille.

Des paysages incroyables, que ce soient de petits coins de paradis quotidiens ou des immenses étendues très connues et visitées, peu importe, j'en ai vues de belles choses. Y compris un record de couchers / levers de soleil tous plus bluffant les uns que les autres, des levers de lune, des étoiles filantes à en revendre... Seule ou en belle compagnie, j'ai eu la chance de collectionner un véritable panel de paysages poétiques que je n'oublierai jamais.

Des gens. Oui, eux tous, ce sont mes amis et je ne les oublierai pas. Ils me manquent chacun à leur manière, et ils m'ont offert ce dont j'avais le plus besoin : merci. Sarah, Gary, Fred et Lorie, Matt et Matthieu, Julie et Karine, leurs enfants, Lalie, Emilio, Jordan, Summer, Maggie, Madeleine, Diya, Robert, Laurent, Lee-Ann, Ava, mes colocs, Charlie, Judy, Mason, Paco, Captain et Montana, Erika, Bryan, Tania, Jenny, Joshua et Johnny, Franklin, Luis, Morena, Natalia, les chiots, Marthy, Joel, Lois, Santiago, Jesus, et toutes les personnes avec qui j'ai fait un bout de route, et tout ceux que j'ai peut-être pu oublier ici mais dont je garde un souvenir précis grâce aux photos qui me rappellent ce que nous avons vécu. Et comment ne pas citer celui grâce auquel j'ai découvert la Californie, Diego, sa maman, son beau-père, ses amis (Axel, Alexa, etc.) ? Beaucoup de personnes ou d'animaux ont ainsi marqué, comme toujours, ce voyage en "solo".

Des cultures : pour de bon, pas juste une infime et superficielle partie de la culture des pays que j'ai visité, non j'ai vraiment senti, expérimenté, ce qu'est l'autre, dans toute sa beauté, son intégrité (car j'ai essayé de ne pas comparer, mais bien de vivre comme l'autre...) et aussi avec ses défauts qui évidemment sont une part de chaque culture. La lenteur latino, le matérialisme et le consumérisme américain, et l'égocentrisme français. Et que de gastronomies, d'arts et de coutumes j'ai ainsi découverts !

C'est dur de conclure... alors un peu d'académisme puisque la spontanéité ne me vient pas (j'ai toujours détesté conclure une dissert'...) ! Pour conclure, je reprendrais le mot espagnol pour dire le "retour" : una vuelta. Parce que c'est aussi le mot pour dire boucle, une volte. Et c'est ainsi que je veux voir la suite de mes aventures, une boucle, partir, revenir à chaque fois et finalement ne jamais vraiment m'enfermer dans un lieu. Au prochain voyage donc ! A moins que celui-ci n'ait jamais vraiment terminé, et que ma rentrée en tant que professeure de français, avec une première séquence qui s'intitule "Le Voyage : pourquoi et comment, de tout temps, raconte-t-on des voyages ?", soit en fait simplement une boucle dans la Boucle ?