Off Again

Mon petit séjour de 4j, 3nuit à Nusa Penida s'est écoulé comme dans un rêve, et si il n'y avait pas quelques photos et vidéos pour me prouver que c'est bien vrai, j'aurais presque l'impression que mon imagination me joue un joli tour ! On arrive à Nusa Penida par bateau depuis Sanur. La traversée d'1h30 est plutot musclée, et bon nombre des personnes m'accompagnant dans le bateau on rendu leur déjeuner ( j'aurais surement aussi rendu le mien si j'en avais pris un). Arrivée sur l'ile, le premier choc est là... IL n'y a PERSONNE. Personne. Nada. Ou plutot nadie. C'est incompréhensible, tant cette ile est surement le plus bel endroit que j'ai eu la chance de voir en 22 ans de ma courte vie. Vide de locaux, vide de touriste, vide d’hôtel. Vide. Cocotiers à perte de vue, eau cristalline et lagons turquoise à perte de vue, j'en ai le souffle coupé. C'est parti pour 3 jours et demi tranquilles, avec les plages parfois privée, au milieu des locaux à profiter des paysages magnifiques sur des routes quasi désertes, à nager au milieu des poissons multicolores.

Une fois débarqué sur la plage, vous louez un scooter pour une somme modique à quelques locaux. On ne vous demande ni permis, ni pièce d'identité, et surtout n’espérez pas bénéficier d'une assurance. Je ne crois pas être coupable de délation en déclarant que sur Nusa Penida personne, au grand personne ne porte de casque. Les routes sont criblés de nid d'autruches ( à ce stade on appelle plus ça des nid de poules) et vous avez intérêt à bien vous accrocher !

À l’époque, Nusa Penida était une « île des bannis » où s’exilaient les persona non grata de Bali. C’est sans doute une des raisons pour laquelle le tourisme s’est très peu développé. Une dizaine de guesthouses ou d’hôtels sur toute l’île, à peine quelques supermarchés « en dur », le reste de l’alimentaire s’achète dans des petits warungs en bois. Des routes défoncées, certaines pas encore goudronnées. Presque aucun panneau indiquant les spots à visiter et de la jungle, beaucoup de jungle.

C'est à contre coeur que je finis par quitter ma belle Nusa Penida, pour rejoindre une nouvelle petite ile dont j'avais tant entendu parler : Gili Air

Gili Air est l'une des trois iles situées au nord-ouest de Lombok. Les touristes les appelles à tord les iles Gili bien que Gili signifie déjà "ile" en sasak (on est plus à une contradiction près...), et "air" signifie " Eau "( CDFD)Gili Air est une véritable petite oasis de paix. Pas de véhicule motorisés, à mon plus grand bonheur. Sur Gili, on se déplace uniquement à pied, à vélo, ou en "cimodo", sorte de petite charrette tirée par des chevaux. Vu l'état de ces pauvres bêtes sous la chaleur accablante, j'ai décidé de boycotter ce moyen de transport. Après tout, on fait le tour de l'ile en 1h30 à pied.

Mon séjour à Gili Air se résume facilement en 2 mots : farniente et plage. Un programme à faire mourir d'ennui certains, mais qui à fait mon bonheur pendant 3jours. Quel luxe de se laisser bercer par le temps qui passe et de vivre au rythme du soleil. Je passe beaucoup de temps avec les staff de mon hôtel, à parler de leur vie et à essayer de comprendre pourquoi ces sourire de quittes jamais leurs visages. Ici, la notion de temps est plutôt abstraite, ce qui compte pour les eux c'est de tirer avant tout le meilleur du moment vécu, et de se laisser porter par la vie. Je ne crois pas avoir entendu une seule pensée négative sortir de leur bouche, même quand j'aborde le thème du tourisme qui vient dénaturaliser leur île autrefois si tranquille, ils m'explique qu'ils nous sont reconnaissant de venir ici car nous leur offrons travail et sécurité financières. Pourtant j'ai vu leurs maisons,ils sont très pauvre,ne possèdent pas grand chose mais sont toujours reconnaissants envers les deux et la nature pour ce qu'elle leur offre. J’arrête ici le cliché de "Ils n'ont rien et ils donnent tout blablabla", mais je vous assure qu'ils faut vraiment dépenser beaucoup d'énergie pour être malheureux à Gili.

J'avais entendu beaucoup de bien et avais autant d'attentes quant à Ubud, au coeur du monde artistique de Bali et des rizières classées au patrimoine de l'Unesco, "la ville qui réunit toute la magie de Bali" selon mon guide touristique. Au final, en arrivant dans cette grande ville j'ai plutôt l'impression que de débarquer en pleine apocalypse. Les bruits des marteau-piqueurs accompagne les "Taxi miss?" et autres " Massaz miss? Massaz?" tous les 10 mètres. Les rues sont bondées, le trafic intense, et moi,je me demande sincèrement ce que je fais ici tant tout est incroyablement oppressant comparé au calme d'Amed.Très touristique et bruyante, la ville de Ubud n’est pas la ville sereine et paisible vendue dans les guides de voyage. Néanmoins, je tenterais de tirer le meilleur de 3j à passer ici. Le premier soir je me rend danse à un spectacle de danse traditionnelle Kecak, une expérience hors du commun, pour ne pas dire totalement WTF. Une centaine de chanteur chantent une suite d'onomatopée ressemblant a des "kokokokoko" et “tchakatchakatchakak” et qui m'ont donné la tête comme un ballon. D'ailleurs, plusieurs spectateurs ont quittés le palais après seulement quelques minutes. J'aurais fais pareil si je n'avais pas été installée au premier rang, ces chants sont vraiment irritants. Vu que je suis gentille, je vous épargne les vidéos.

À une dizaine de kilomètres seulement d'Ubud, se trouvent les plus majestueuses rizières de Bali, les rizières en terrasse de Tegallalang. Le spectacle est magnifique, et je me promènerais des heures dans les petits chemins, les pieds dans l'eau.

L'après midi, c'est direction le temple de Tirta Empul, un des endroits les plus magique qu'il m'ait été donné de voir sur l’île. Le temple de Tirta Empul est dédié aux dieux Shiva, Brahma, Indra et le Mont Agung et Vishnu. Le bassin pour se purifier comporte 13 fontaines avec des noms différents. Mettre la tête sous les fontaines permet de se laver des" pensées impures et des démons internes". Ce qui m'a vraiment plu, c'est qu'ils sont super heureux de se laver de fontaines en fontaines, les enfants sont mort de rire du début à la fin et tout le monde à l'air très heureux de pouvoir partager ce rituel tous ensemble. La encore, je resterais des heures à les observer, leurs rires sont communicatifs et je ne peux pas m’empêcher de rire avec eux.

Un père de famille m'explique le concept du " Tri Hita Karana " qui est en fait une philosphie qui signifie " Les trois causes de la prospérité " ou encore les 3 causes du bonheur. Il s'agit de créer 3 harmonies : les humains avec les dieux, les humains avec leurs semblables, les humains avec la nature. Les hommes seraient au milieu de ces 3 relations qui doivent être harmonieuses, c'est donc à nous de les entretenir. Ca explique pourquoi les Balinais font tant de cérémonies religieuses destinées à remercier pour vraiment tout un tas de choses, et pourquoi le Tirta empul est si important pour eux. Cette philosphie de vie permet l'équilibre du monde physique et spirituel et nous permet selon lui de prendre le contrôle de notre vie et être responsable de celle-ci.

Ma première semaine à Auckland fut loin d'être de tout repos. Mes intestins ayant décidé qu'ils ne voulaient pas quitter Bali, ils ont ramené avec eux une bactérie du futur qui m'a empêché de manger ou de boire la moindre goutte d'eau pendant plus de 10j. J'ai passé ma dernière journée à Bali clouée au lit,en attendant l'arrivée du médecin qui m'aura facturé un prix exorbitant pour deux injections et quelques médicaments et pour couronner le tout une fois arrivée à l'aéroport, mon avion pour la Nouvelle Zélande affiche plus de 10h de retard. Mes 39 degrés de fièvre et moi on était vraiment pas ravis. J'ai hate de rejoindre mon auberge à Auckland, mais c'était sans compter sur l'interminable attente pour passer la biosécurité à l'aéroport. Après avoir rempli un papier me demander de déclarer que je suis extrêmement dangereuse puisque je suis en possession de médicaments ( qui se trouvent dans la même section que les armes à feu, sois dit en passant), je me fais gronder très très fort pour avoir oser ramener les coquillages ramassés sur les plages à Bali. Mea culpa.

Affaiblie et grognon, parce que quand même au bout d'un moment j'aime beaucoup manger, j’espérais pouvoir me changer les idées en explorant un peu les environs mais c'était sans compter sur le déluge monstre qui s'abat sur la ville 24/24 pendant plus d'une semaine. Ici c'est l'hivers, il fait froid, il pleut à longueur de journée, et ça ne m'enchante que moyennement. S'en suis un premier volontariat chaotique dont je vous passerais les détails de peur de n'avoir rien de positif à raconter sur mes "hôtes", alors autant dire que j'ai relativement "subit" ces deux premières semaines au pays des kiwi. Après quelques jours à me demander si je ne ferais pas mieux de retourner en indonésie finalement,je décide de me sortir les doigts des f***** et de louer une voiture pour partir en road trip quelques jours, prendre l'air en quelque sorte, et retrouver la positive attitude. Après avoir récupéré mon bolide à l'aéroport d'Auckland, direction la « Terre sans hiver », cette péninsule de terre de 330 km de long au nord d’Auckland, le Northland ! En réservant la voiture par téléphone, je prie très très fort pour que la pluie m'épargne 5j au moins.

Passé la bonne 15aine de crise d'asthmes et 1h30 à hurler/paniquer derrière mon volant je finis enfin par prendre le coup de main de la conduite à gauche sur l'autoroute sur ma toute première voiture automatique. La miss neuneu que je suis à mis bien 15min a trouver comment démarer sa titine, mais au final, je parcourerais 1100 km en 5jours.

Des plages désertes en-veux-tu-en-voilà, des grottes illuminées de verts-luisants, des Kauris millénaires, mais aussi un héritage culturel et historique fascinant, j'ai plutôt adoré le Northland ! Pour commencer en beauté ce roadtrip je décide de découvrir les Waipu Caves, une grotte aux parois recouvertes de ‘vers luisants’. C'est armée de ma super lampe frontale et pied nu que je m’aventure dans ces grottes hyper glissante dans une eau glacée, une balade qui prendra vite des airs de spéléo. Je grelotte après à peine 3min, de l'eau glacée jusqu'au genoux mais ça en valait le détour. Après 20 min de marche et une bonne dizaine de chutes, j’éteins les lampes et peu enfin admirer le spectacle.

Direction ensuite la Bay of Island pour 3 jours de randonnée sur le fameux trail Te Araroa, un trail qui traverse la Nouvelle Zélande de la pointe Nord à la pointe Sud et qui peux prendre jusqu’à 5 mois. J'en parcourrais près de 60km passant par des paysages magnifiques, entre foret, plage, montagnes et cascades.

Dernière étape de ce road trip, l'extrème pointe nord du pays qui mène jusqu'a l’immanquable phare solitaire de Cape Reinga. Ce petit phare tout mignon est connu pour être le point le plus au nord du pays (enfin presque, puisqu’il y a en réalité un petit bout de caillou qui se situe encore plus au nord et que vous pouvez atteindre via une randonné depuis Cape Reinga, mais perso j'étais toute courbaturée et puis j'avais sincèrement la flemme). Mais c’est aussi un endroit magique où les eaux de la mer Tasman et de l’Océan Pacifique se rejoignent, offrant un spectacle tout simplement incroyable. Non seulement l’endroit est magnifique, mais il détient aussi une grande signification spirituelle pour les maoris qui considèrent la falaise qui s’y trouve comme le point d’où se jettent les âmes vers l’au-delà. Niché sur son rocher et vieux de 800 ans, un arbre a réussi à pousser là où tous ses congénères sont morts balayés par les vents marin. Après leur mort, les âmes se jetteraient dans l’océan avant de remonter vers les racines de cet arbre pour atteindre ensuite Hawaiki (le paradis Maori).