Turquie 2024

Je me demandais où mettre la Turquie sur mon blog Myatlas ? Dans le chapitre Europe ? Non. Créer un autre chapitre avec le Moyen Orient ? Non plus. Pour en savoir plus je suis allée sur des sites d'agences de voyages, et je ne suis pas plus avancée. Certains sites, inscrivent la Turquie au Moyen-Orient, et d'autres en Europe, parfois même en Asie.

Alors, sur quel continent se trouve la Turquie ? Eh bien, la Turquie fait partie du continent Asiatique et plus précisément de l'Eurasie. Mais comme l’Eurasie n’est pas un continent mais plutôt un mélange de deux continents, s’il faut en choisir un, la Turquie est donc dans l’Asie. Même si une partie d’Istanbul est en Europe, la Turquie ne fait pas partie du continent Européen. Je l'ai donc inscrite dans la partie Asie du blog.

Nous longeons la côte sud de la Turquie où les paysages de Méditerranée sont toujours aussi beaux.

Puis allons visiter le coin qui s'appelle Olympos. Malgré qu'il soit touristique, nous sommes agréablement surpris par cet endroit qui nous rappelle les 4000 îles au Laos, avec une rue pleine de guesthouses mais où il règne un calme absolu. Cet endroit est si zen que nous décidons d'y déjeuner afin de prendre des forces pour aller grimper jusqu'aux feux de Chimaira...

qui sont situés sur le site de l’ancien mont Chimère, également connu sous le nom de Yanartaş. Pour cela, il faut contourner la montagne et aller de l'autre côté jusqu'au petit village de Çirali. Sur notre GPS, nous apercevons une piste qui évite de faire le grand tour, c'est parti ! Quelle belle végétation !

Çirali est un petit village au bord d'une plage de 4 km de long et il est aussi surprenant que celui d'Olympos. La végétation est toujours aussi luxuriante, des bougainvillées immenses, des lauriers roses, tous splendides, des hibiscus et surtout, du calme. Quelle sérénité... On se sent bien ici. Pour se rendre sur le site de Yanartaş, nous passons à travers une toute petite route (pour les gros véhicules, se garer avant sur l'otopark et ensuite y aller soit à pieds soit à vélo)

Les feux de Yanartaş

Nous prenons le sentier et ça grimpe... Il n'y a qu'un kilomètre, mais ça grimpe tout le temps ! Et dans les cailloux !

Ces feux éternels dateraient de plus de 2500 ans ! Ils sont causés par des émissions naturelles de méthane qui se dégagent des rochers. En face, se trouvent les ruines du temple d’Hephaistos, le dieu grec associé au feu.

Arrivés en haut, c'est magique ! Des flammes naturelles qui jaillissent des roches !

Autour, le cadre est splendide.

Après cette magnifique journée, nous trouvons un joli spot dans une pinède. Au delà des sapins nous apercevons la mer.

Le lendemain matin...

Direction l'aqueduc que nous apercevons de loin !

Le théâtre a été construit au 2ème siècle après J.C. et fut utilisé comme caravansérail au 13ème siècle. Whaou ! Un sacré monument qui contient 15 000 places ! L'acoustique est remarquable.

Nous nous éloignons du théâtre en prenant un petit sentier, et là, plus personne... direction l'acropole, enfin, ce qu'il en reste !

Même jour...

Allez on continue la même route, on prend à gauche, là où ils veulent que tu loues un quad (sur un arbre il y a une vielle pancarte Tazi canyon) une piste de quelques kilomètres sans difficulté descend jusqu'au canyon. De là, part un petit sentier qui mène au clou du spectacle. Ensuite c'est par une toute petite route vers le village de Gaziler que nous nous poserons pour la nuit.

Posés et seuls au monde ! Pas vu âme qui vive ... à part un lapin...

Güle ...

Après la série des bivouacs près des barrages ...

Celui là est tout neuf

Un berger vient nous voir, nous explique qu'il a perdu 3 moutons, qu'il vit sous une tente ( comme tous les bergers ici que nous avons rencontrés) ... Il s'incruste... nous dit qu'il a faim.. hum hum... La prudence est de mise.

Le lendemain nous attaquons la montagne et passons un col à plus de 1850 m d'altitude !

Séquence muscu 🏋️ en vidant les bouteilles de 10 litres achetées à Hadim, gros village de montagne et cherchons de la litière de chat pour nos toilettes sèches. Le seul magasin susceptible d'en avoir est un magasin qui vend des armes 🤔 mais il est en rupture de stock !!

Malgré l'altitude, nous sommes entourés de cerisiers dont les fruits commencent à rougir. C'est auprès d'une fontaine que nous remplissons notre bidon bleu, celui qui filtre l'eau ainsi que la douche décathlon. Après une belle descente abrupte, nous arrivons aux chutes. Elles sont de toute beauté. Des passerelles ont été aménagées de manière à ce que nous en profitions au mieux. Le site a le mérite d'être gratuit malgré toutes ces installations. Superbe !

De gros nuages s'approchent.. On se pose pour la nuit. Le vent se met à souffler... Nous voilà à l’abri dans notre cabane !

Les nuages s'agglutinent au dessus du cratère Meke. Le ciel est bas et sombre. Noir. Noir de fin du monde... Des éclairs crachent leur venin sur l'horizon. Le vent souffle violemment. Il pleut. La pluie nous berce... Heureux d'avoir un toit fermé ...

Le cratère de Narligöl et son eau verte dans la vallée d'Ilhara pour un bivouac sympa où nous sommes entourés de fantômes qui veillent sur nous avant de repartir vers l'Est...

Nous reprenons notre route vers l'Est et cette fois impossible de trouver un bivouac sympa dans le coin. Sur des kilomètres et à perte de vue, le paysage n'est que champs de blé. Les moissonneuses batteuses se mettent au travail. Impressionnant !

De kilomètres en kilomètres, nous aboutissons à notre spot final à la tombée de la nuit. Au pont Cendere. Omar tient un petit café restaurant juste au dessus. Moyennant 10€, nous pouvons rester 2 nuits. Un peu de repos nous fera du bien. La chaleur est arrivée. Grosse chaleur. 39,8° ! 36° dans la cellule ! Se poser, ne rien faire. Discuter avec Omar qui parle bien l'anglais. Son village a été détruit lors du tremblement de terre du 6 février 2023. Il nous montre des photos. Lui et sa famille ont été relogés dans un préfabriqué. Froid l'hiver. Chaud l'été. Le gouvernement aide les habitants des villes mais ceux des campagnes sont oubliés. Nous déjeunerons chez lui... Il aime les français et les Suisses qui sont restés 1 mois pour les aider à reconstruire leur village. Quelle belle personne, d'une extrême gentillesse...

Le Pont Cendere est un pont romain qui date de IIème siècle. Il fait parti des plus vieux ponts au monde ! Il enjambe les gorges et la rivière Cendere.

La forteresse médiévale de Yeni Kale, au pied d'un village Kurde a été construite au XIIIème siècle.

Le Karakuş Tümülüs, la colline de l'oiseau noir, recouvre les tombeaux des dames du royaume de Commagène. A l'origine, les colonnes étaient plus nombreuses, les romains se seraient servis des blocs de calcaire pour le pont de Cendere.

Nous reprenons le large ou plutôt de la hauteur. Et un peu de frais aussi. A plus de 2 200 m d'altitude, les routes qui mènent aux têtes géantes du Nemrut Nagi sont superbes. Afin de ne pas passer au même endroit à l'aller et au retour, nous décidons de faire le grand tour par les villages de Narince et Karadut à l'aller et de redescendre par le "raccourci" la piste et petite route aux virages hyper serrés bordés de précipices avec une descente à 10% ! qui mène au village de Damlaçik où nous trouvons un endroit pour nous poser. Un petit camping familial avec machine à laver ! Mais village qui a beaucoup souffert lui aussi du tremblement de terre de l'an passé.

Mais alors, ce Nemrut Dagi, depuis le temps qu'on en parle avec Hub, depuis le temps que je rêve d'y aller ... eh bien voilà, nous y sommes !

Le Nemrut Daği

C'est parti ! 350 marches à 2 200 m d'altitude ! Dans un paysage époustouflant !

Et pour trouver quoi ? Un tumulus de 50 mètres de haut et de 150 mètres de diamètre. Avec 3 terrasses. Est. Ouest. Nord. Sur ces terrasses, des statues. Statues dont les têtes furent décapitées lors de plusieurs tremblements de terre ou d'invasions barbares. Des têtes qui mesurent 2 mètres de haut ! Mais des statues de qui et pourquoi ? L'idée d'un roi de l'époque pré-romaine qui fit tailler des plates formes pour y mettre des immenses statues ... de lui même ! A plus de 2200 mètres à une époque où tout se faisait à la main... Encore un qui avait la folie des grandeurs. Alors ces statues ? Elles représentent qui ?

Des divinités. Le roi Antiochios 1er (qui se prétendait être un descendant d'Alexandre Le Grand), Commagène que je ne connaissais pas et qui est la déesse de la fortune (normal elle n'est pas pour nous celle là 😂😂), puis Zeus, Apollon et Héracles (Hercule). L'aigle était l'animal sacré, le symbole de messager et le lion celui du protecteur qui règne en maitre sur la terre.

Nous sommes seuls, mais vraiment seuls sur le site. Afin d'éviter la foule, nous sommes montés dans la matinée, en dehors du lever et coucher de soleil. Tant pis. Nous préférons être seuls et apprécier l'atmosphère qui règne ici. Nous écoutons ce silence. C'est magique... Impressionnant avec ce paysage à 360° ...

On redescend par le "fameux raccourci" dans un paysage de toute beauté.

Jusqu'au village d'Arsameia ... Allez on remet les chaussures de marche et on part grimper sur un sentier caillouteux. Halte aux cadences infernales ! 😂😂 A savoir que la température est de 35° !

Tout ça pour aller voir un tunnel qui est condamné et une statue, oui, encore ! La statue de Mithridate (le père d'Antiochios 1er) serrant la main d'Héracles. Au dessus de la grotte de 158 m de long, une inscription grecque décrit la fondation d'Arsameia. On en apprend des choses aujourd'hui ! 🤪

Pour finir au petit camping dans le village assoupi de Damlaçik qui n'a pas été épargné lui non plus par le tremblement de terre, mais où se croisent vaches, coq, poules, bourricots et quelques habitants.

Nous voilà redescendus à 1 700 m d'altitude au bord du lac de Van. Nous achetons des fruits à Tatvan sur un marché, cerises, abricots, pommes, bananes, fraises ... rien qu'avec les yeux déjà tu te régales.

Un petit détour vers le nord du lac dans la petite ville d'Ahlat pour aller voir le plus grand tombeau de la région ainsi que son cimetière turc seldjoukides. Je ne vais pas recopier Wikipédia, le lien pour en savoir plus est par ici

Le cimetière est unique en son genre. Ses pierres tombales en tuf volcanique sont ornées d’arabesques et d’épigraphes en lettres coufiques. Les séismes ont fait bouger les stèles dans tous les sens, ce qui leur donne une allure étrange.

Puis nous repartons vers le sud en direction de la ville de Van, mais avant nous faisons une pause de 2 jours sur une plage où nous sommes accueillis par de jolis papillons blancs.

Avec en prime un beau coucher de soleil pour notre dîner !

Le lac de Van où la mer de Van comme disent les Turcs est le plus grand lac de Turquie avec une superficie est de 3 755 km². C’est un lac très salé d’origine volcanique, le fameux Nemrut Dagi où nous étions il n'y a pas si longtemps. Il fait 120 km de long et 80 km de large. Il appartenait avant la première guerre mondiale à l'Arménie.

Le lendemain, le ciel se couvre de gros nuages noirs qui se déchirent et s'effilochent. Ils se tassent, se poussent et se cognent jusqu'à engendrer de beaux éclairs fugaces. Il tonne tout l'après midi. Nous restons un bon moment dehors à regarder ce spectacle de la nature, puis quelques gouttes nous font rentrer dans la cellule. Le regard collé au hublot, je continue à regarder les éclairs.

Le vent se lève et des vagues apparaissent sur le lac si paisible un instant plus tôt.

Un petit répit au coucher du soleil, un ciel avec des milliers d'étoiles puis l'orage est revenu, il a tonné toute la nuit.

Une petite balade à pied pour se dégourdir un peu les jambes, la cellule semble toute petite au loin.. Nous rencontrons des Suisses qui cherchent à se poser. Ils voyagent aussi avec une cellule et discutons un peu avec eux...

Et le soleil repart se coucher puis la lune fait son apparition ...

Dernière étape sur la route de la Turquie vers l'Iran, à une demi-heure de la frontière, Doğubeyazit mérite une halte. Nous levons le camp et prenons la direction de cette ville de Dogubayazit ou plus précisément vers le le palais d’Ishak Paşa. Il faut passer plusieurs postes de contrôles où les militaires sont en général sympas. A chaque fois, c'est : vous venez d'où ? Vous allez où ? Parfois il faut donner le passeport. Puis on te dit Bienvenue ici. Welcome. Tout se passe bien. Tout le long de la frontière nous apercevons des miradors. Ici, les bergers sont aussi des trafiquants de drogue et passeurs de clandestins, principalement kurdes et chinois 🤔.

La route qui longe la frontière passe par un col à plus de 2700 m d'altitude. Le paysage malgré l'orage (oui encore !) et la grêle est de toute beauté. Paysage volcanique. Cette fois c'est le mont Ararat qui culmine à plus de 5000 m ! Sa dernière éruption remonte à 1840...

Nous essayons de nous arrêter faire quelques courses à Çaldiran, ça grouille de partout. Toutes les voitures s'arrêtent en double file. C'est l'anarchie complète. Un petit marché aux fruits légumes, un vrai régal déjà pour les yeux, des brugnons, des cerises à 50 centimes le kg, des abricots, du raisin, des pommes, bananes, tomates, courgettes etc etc le tout pour 4€ et les gars qui veulent que tu les prennes en photo avec leur enseigne !

On continue jusqu'à la grande ville de Doğubeyazit, idem, c'est toujours l'anarchie dans les rues. On s'arrête déjeuner pour 4€ chacun d'un repas de kefta, le çay (thé) est offert, puis nous trouvons une boutique Vodafone pour recharger notre carte SIM que nous payons moitié moins chère qu'au début de notre parcours 🤪

La ville ne présente pas de charme particulier si ce n'est celui de sa situation géographique. Elle se situe en bas du mont Ararat. Et à 8 km se dresse l'imposant Palais d'Ishak Paşa.

Nous arrivons sur le parking du site à 2 000 m d'altitude. Le bivouac se fera sur cet "otopark" gratuit avec une jolie vue sur les montagnes.

Des tours ont été construites de l'autre côté du palais dans la falaise. Impressionnant ! Et il y en a jusqu'en haut ! Il s'agirait d'une forteresse seldjoukide, construite sur les ruines d'une citadelle, l'ancienne ville de Doğubeyazit.

L'atmosphère de ce palais au soleil couchant est assez magique.

Le lendemain matin, nous partons pour la visite du palais.

Ishak Pacha, d'origine kurde, fit ériger le palais et sa mosquée vers la fin 1685, sous l'empire ottoman, tout en haut d'une vallée et dominés par le mont Ararat. Mais c'est son fils Ishak Pacha II qui l'achèvera. La construction du palais aurait duré 99 ans ! Il comprend une cour intérieure, une mosquée, un hammam, un harem, une prison, des toilettes, du chauffage et un système d'évacuation des eaux usées. Mélange d'influences du Caucase du Nord et de l'Iran. En ce début de matinée nous sommes seuls sur le site.

La cour intérieure et la mosquée.

Impressionnant tout ce qu'il y a comme chambres. Il y en aurait plus de 116 ! Un vrai labyrinthe, ce palais. On se perd ! 😂😂 ! Dans toutes les chambres, nous avons remarqué des cheminées, nous sommes à 2000 m, le palais, l'hiver, est dans la neige...

Au vu de ces conditions climatiques, Il y avait un système de chauffage avec des tuyaux d'argile posés dans les murs pour assurer la circulation de l'eau chaude. Il y a aussi des toilettes à la turque ! Qu'il n'y avait pas même pas dans les palais européens de l'époque. Le hammam avec la chambre juste à côté pour se préparer, tout était bien pensé et le tout est très bien conservé.

La cuisine

On descend vers la prison qui comprend 6 cellules par un escalier pentu de 21 marches puis un long couloir sans lumière. Chaque cellule est légèrement éclairée par une petite meurtrière.

La visite de ce site vaut vraiment le détour ainsi que la route depuis la ville de Van qui y mène...

Mont Ararat, à la recherche de l'arche de Noé, une histoire bien racontée par ici

Nous reprenons la route vers le nord, le but étant de rejoindre la Géorgie mais avant, de belles découvertes nous attendent encore... Nous finissons la journée par un beau bivouac où nous voulons être seuls au bord d'une rivière... une piste, un petit passage à gué et hop, trouvé !

Dans ce genre d'aventure il faut savoir tout faire, une vache vient de s'égarer du groupe. Elle a traversé la rivière. Le vacher nous demande de la renvoyer vers lui ! 😂😂

C'est avec regrets que nous quittons notre magnifique bivouac au bord de ce canyon. Quelle vue, quel silence ... Nous reprenons la piste jusqu'à Narman et roulons dans ce canyon sur 360 degrés ! On voulait randonner à l'intérieur du canyon mais la chaleur intense ne nous encourage pas...

Nous arrivons dans le district de Oltu et cherchons les fameuses collines dites arc-en-ciel...

Trouvé ! Waouh que c'est beau !

La route traverse des gorges puis nous passons un col à plus de 2300 m. Nous retrouvons la grande route principale et tortueuse qui part vers le nord en direction d'Artvin...

Nous cherchons un bivouac mais dans ces gorges, c'est compliqué, nous sommes entourés de falaises. Le décor est splendide. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est la fête du "Kurban Bayramı" qui coïncide avec la fin du pèlerinage annuel à La Mecque. Il est célébré tous les ans deux mois et dix jours après la fin du Ramadan. La tradition est de sacrifier un animal, et de partager sa viande donc les familles sont partout ! Et nombreuses, une rivière ils sont là, une fontaine, ils sont là, un petit endroit sous des arbres, ils sont là.... et comme on a envie d'être seuls... Bref, au final nous trouvons un bivouac de fortune, pour un soir ça ira bien... L'orage comme tous les soirs gronde au loin dans les montagnes...

Oskvank, le monastère où ce qu'il en reste...

Le lendemain, nous reprenons la route vers le monastère d'Oskvank. Un panneau sur la route indique Oshki mais sur le Lonely Planet est écrit Oshk Vank ? Est ce la bonne direction ? La route pour y aller n'est pas très large.

En fait, le premier nom est écrit en Géorgien et le deuxième en Arménien. Ce monastère a été construit par les Géorgiens au 10ème siècle à l'époque où ce territoire faisait partie de la Géorgie mais apparemment ce sont les Arméniens qui l'auraient utilisé 🤔. Malheureusement il ne se visite plus, il a du subir lui aussi, plusieurs tremblements de terre... Décidément nous n'avons pas de chance avec les églises ! Comme dit Hubert, il était temps qu'on arrive !

N'y aurait il pas un intrus sur le rocher de droite, un troll dirait les islandais ? Qui surveille la vallée...

Nous arrivons ensuite au lac de Tortum. 8 km de long. 1 km de large. Il a été formé au milieu du 18ème siècle à la suite d'un grand glissement de terrain qui a bloqué la vallée à travers laquelle coulait la rivière Tortum. En même temps, l'eau a cherché une nouvelle sortie au-dessus d'une faille ce qui a créé la belle cascade avec une chute de 48 mètres.

Tortum Şelaleşi, les cascades de Tortum.

Le site est magnifique, bien aménagé et gratuit. En hiver et au printemps, les chutes sont plus abondantes car depuis l'achèvement de la centrale hydroélectrique de Tortum, c'est le trop plein du lac qui génère les chutes. En été, il n'y a plus d'eau. Un arc en ciel est venu se poser sur les chutes...

Avec cette chaleur, la remontée est difficile... Mais le ciel se noircit de plus en plus. Ça gronde. Il est temps de nous mettre à l'abri chez une petite dame qui fait des gozlemes. Il pleut à torrent ! Enfin !

L'orage et la pluie passés nous cherchons... ben oui de quoi nous poser. Au dessus du lac en bordure d'un chemin...

63 jours depuis notre départ. 7100 km plus 150 km de pistes. 61 nuits en bivouac, 2 nuits en camping. 2 ferrys.. Quelques restaurants ...Nos 100 litres d'eau au total pour 6 jours !

44 jours en Turquie -> 32€ par jour pour 2 personnes

Nous avons aimé

La facilité d'entrer dans le pays, la diversité des paysages et des paysages à couper le souffle, la randonnée au Nemrut Dagi, les sites antiques comme le splendide théâtre près d'Antalya, les pistes, celle des fées rouges splendide, les routes presque partout en 4 voies, les panneaux "marron" indiquant les curiosités à voir, les sourires, les rencontres partout où l'on t'offre le thé, dans les stations services, dans les écoles, pas d'arnaques sur les tarifs, le bas prix des fruits et légumes, du diesel, des sites grandioses bien aménagés et gratuits, les fontaines partout pour faire le plein d'eau dans notre bidon filtrant, des bivouacs de rêve, Omar prêt à te rendre service, l'ours dans la montagne et Fevzi, un garçon admirable ainsi que la famille dans le village perdu dans les plantations de thé... etc, etc

Nous avons moins aimé

Les rencontres insistantes, à certains bivouacs alors que le champ est grand, ils viennent se coller à toi en laissant leurs déchets, les bivouacs pas toujours faciles à trouver surtout dans l'Est du pays pour cause justement de déchetteries sauvages partout, près d'une rivière, sur une aire de pique-nique, près d'un canyon ... et les centaines de kilomètres de cultures de blé ! Les kilomètres de tuyaux pour arroser tout ça, des usines de béton en veux tu en voilà, il y en a partout... Le manque de laveries, l'arrivée du quad ou des safaris en jeep pour les touristes en manque de sensation forte comme dans la Cappadoce où proche d'Antalya puis se faire débarbouiller au jet savonneux ...🙃

A propos des barrages dans l'Est et Nord-Est du pays...

Il faut savoir que malgré ce magnifique paysage, le gouvernement turc ne s'est pas contenté de représailles militaires pour tenter de régler le problème du Sud-Est de son pays.

Deux projets ont vu le jour en 1990 et 2015 afin de créer des emplois en profitant de la richesse de cette région. L'eau. La construction de plus de 22 barrages avec plus de 19 centrales hydroélectriques ! Et plus de 7000 km de canaux d'irrigation - Le barrage Attatürk sur l'Euphrate. 800 km2 - Le barrage d'Ilisu sur le Tigre. 135 m de haut. Et maintenant, ceux de Yusufeli, Artvin... 270 m de haut ! Des centaines de villages engloutis. Des milliers d'habitants se retrouvant sans terre et sans toit... Mais le vrai but de tout ça a un autre intérêt, politique. Grâce à ses barrages, le pays dispose d'un moyen de pression sur ses voisins, la Syrie et l'Irak, qui souffrent de sécheresse permanente ...

A aucun endroit, nous nous sommes sentis en insécurité.

Pays suivant La Géorgie, n'hésitez pas à vous abonner au carnet...

Nous avons demandé au soleil de revenir. Notre vœu a été exaucé ! 👍 Ce matin, la vue sur la mer et le petit port depuis notre bivouac est superbe.

La route que nous empruntons aujourd'hui est une petite merveille. Elle offre une vue spectaculaire à chaque virage ! Enfin de la couleur... Quelle belle palette de bleu !

Nous déjeunons dans un super resto ! La salade, le dessert et le thé nous sont offerts ! Quelle gentillesse.

En l'espace de quelques jours, nous avons l'impression de changer de saison. La pluie a liberé des odeurs d'automne. Une odeur caractéristique que dégage la terre quand elle est sèche depuis longtemps quand il pleut. Les arbres changent de couleur et prennent des nuances chaudes. Les feuilles commencent à jaunir ou à dorer au soleil. Elles se détachent des branches et lentement elles finissent leur danse vers le sol... Ça fait tout bizarre, j'ai l'impression d'être passée de l'été à l'automne en une journée... c'est comment en France ?

Les nuages s'accrochent aux montagnes. Le ciel bleu reste sur la mer. Montagne 🏔️ou mer 🏖️ ? Allez, nous laissons la mer aux touristes et bifurquons vers la gauche, direction Kastamonu, vers le silence de la montagne et retrouver un air plus sec. Enfin, un bivouac comme on les aime, tous seuls perdu dans la nature ... Attention aux animaux sauvages 🐾 qui peuvent surgir...

BOUM 🧨 !!! Waouh, un bruit énorme ! C'est quoi ? La cellule a bougé ! Un animal genre sanglier qui serait rentré dans la voiture ? Non. Rien. Ah ah ! Je sais de quoi il s'agit. Décidément nous n'avons pas de chance avec les bières artisanales 🍺 de Géorgie pour les amis et la famille ! Les canettes se sont ouvertes et là, c'est le bidon d'1 litre qui a carrément explosé ! Pas le bouchon. Le bidon en plastique qui a fait un trou dans le sac en plastique de protection ! Dans le coffre à eau ! Grrrr 😣 Bon bin y'a plus qu'à tout nettoyer... Heureusement l'électricité n'a pas été touchée, les boîtes en cartons entourées de scotch où je mets les conserves sont remplies de bière. Ça a limité les dégâts. La levure à gâteau et les vermicelles de riz sont foutus ! Les tablettes de chocolat sont sauvées. Ouf !!

Le lendemain mercredi 28 août, nous partons à la recherche d'un petit village. Mais lequel ? Je reprends mon blog de l'époque et en cherchant bien, je finis par retrouver. Celui de Imam dans la région des monts Küre, magnifique région, afin d'essayer de revoir la famille rencontrée en 2013. La pluie tombe à grosses gouttes. La seule rue du village est très étroite et ça grimpe dur. Je ne reconnais pas le village aux chalets en bois. Une petite dame m'informe que la maison que nous cherchons est tout en haut. Malheureusement il n'y a personne. Nous faisons demi-tour difficilement (pas beaucoup de place). J'avoue être un peu déçue mais avec ce temps... nous nous attardons pas et reprenons la route 😢 Peut être une prochaine fois...

Sur la petite route, Hubert aperçoit un loup 🐺 (si si !) et moi, un peu plus tard un beau renard au pelage roux et à la queue blanche ... On récupère de l'eau dans un cimetière où il y a une belle fontaine ⛲️ et nous faisons la pause déjeuner tout en haut ... du cimetière ! 😆😆

Puis nous trouvons un super coin de bivouac...

Deux heures plus tard, nous nous faisons jeter par un vacher 🥷pas sympa du tout. Du coup, bivouac P4N au bord d'un étang, avec plein de détritus ... Eh oui, nous sommes en Turquie !

PS : Franck, notre garagiste nous précise que sur notre véhicule, le voyant orange de filtre à gasoil s’allume de façon périodique. C’est une façon de prévenir qu’il faut changer le filtre. Ce voyant s'éteint lorsque l’on change le filtre lors de la révision. Il s’allume de façon automatique. Conclusion : il n'y avait pas forcément de l'eau dans le gas-oil.

Nous retrouvons la mer... Eh bien, non c'est le lac de Iznik, avec sa jolie ville qui porte le même nom.

Bivouac sympa au bord d'un autre lac avec un paysan qui nous amène 1 kg de tomates et pastèque !

La mer de Marmara, cette fois c’est bien la mer ! 😉

Comme à l’aller, nous reprenons le ferry pour traverser le détroit des Dardanelles. 545TL soit environ 14€ pour la voiture, nous 2 et 30 min de traversée.

Un court arrêt à Ipsala. Nous trouvons un bivouac sur un parking proche d'un café, juste avant la frontière.

Mais ... une soirée est en cours de préparation avec orchestre 🎤🎹🥁 etc etc... 💃🏻🕺🏻Pour le calme, 🫨 c'est raté. Nous rangeons tout et au final nous décidons de passer la frontière, sauf que nous sommes un samedi. Et le 31 août😲 ! C'est la foule !! Il est 18h35.

Heureusement dans la voiture, nous écoutons de la musique zen...

Mais ce n'est pas seulement parce qu'il y a foule. Mais seulement parce qu'il n’y a qu'une seule voie ! 🙃 Une frontière à sens unique. Un coup, c'est ceux qui rentrent, un coup ceux qui sortent... avec les camions en prime ! un bordel d'enfer ! De nuit et sous la pluie c'est impressionnant ! Il faut le voir pour le croire ! On a failli se faire coincer entre 2 camions ! 🚍🛻🚍

L'avantage est que personne ne contrôle rien 😆😆😆 Un coup de tampon sur les passeports et c'est tout ! Nous arrivons au bivouac, en Grèce, il est 22h40... Le tout pour faire 19 km...

Après une nuit reposante, retour à la laverie automatique 🧺 avec la gentille dame, super, on va sentir le propre ! 😂😂. Lavage pour tout le monde ! Linge, Toyote et cellule !

Retour au bivouac sympa sur la plage près de Kavala, avec la jolie petite église ... En arrivant, face à la mer, prendre la piste à gauche et aller assez loin pour être tranquille...

On s'assoie sur un rocher. Le regard, tous les deux dans la même direction. L'horizon. La mer. Le va et vient des vagues qui ne s'arrête jamais... Le soleil qui lentement s'en va disparaître, quelque part. Ailleurs. Au delà de l'horizon...

La vague est venue nous frapper en plein cœur, la mer est venue nous asperger de bonheur, se croisent nos regards, dans un long moment d'égard... Quel magnifique voyage nous avons vécu, encore tellement riche en émotions...

Puis nous continuerons notre route vers l’Ouest jusqu’à Igoumenitsa pour prendre le ferry 🚢 vers Ancône en Italie puis retour en France !

Parcours en Turquie

Au lundi 2 septembre, nous sommes ici