En Birmanie

Enfin du wifi correct, nous allons pouvoir vous donner quelques nouvelles.... C’est parti !

Luang Prabang - Laos

Après une nuit épouvantable, eh oui, j’ai eu mal au ventre toute la nuit !!! Je me lève, fatiguée, vidée ! Mais cela fait déjà quelques jours que je ne suis pas très bien...

Le taxi vient nous chercher bien à l’heure et nous emmène à l’aéroport.

Nous avons réservé nos billets d’avion sur internet avec le comparateur skyscanner avec une escale à Chiang Mai en Thaïlande. Nous avons un doute sur les bagages : vont ils aller direct à Mandalay ou descendre à Chiang Mai ? A l’enregistrement, nos doutes sont confirmés, nous devons récupérer les sacs à Chiang Mai.

Chiang Mai - Thaïlande

Nous descendons de l’avion et dans la navette qui nous amène à l’aéroport, on se dit qu’il ne faut pas perdre de temps car nous rentrons dans un autre pays, il va falloir refaire les papiers d’immigration, récupérer nos sacs etc etc.... nos pensées s’arrêtent net à la descente de la navette, une dame avec nos noms sur une pancarte nous attend. « Follow me... » et hop en deux temps trois mouvements, nous passons devant tout le monde pour avoir le visa de transit, récupérer nos sacs afin de les réenregistrer pour Mandalay. Merci à la compagnie Bangkok Airways !

Enregistrement des bagages

Il faut le e-visa Birmanie, et une preuve de sortie du territoire birman (un billet d’avion retour). Comme nous avons décidé de quitter la Birmanie par voie terrestre, nous n’avons pas de preuve de sortie de territoire. Nous avons donc loué hier un billet d’avion de continuation sur le site « bestonwardticket » :

Le principe

Moyennant 15 $, on achète un « vrai de vrai » billet d’avion. Il est valide pendant 24 heures ou 48 heures (hier il y avait une promo pour 48h). C'est juste le temps qu'il nous faut pour l'utiliser comme preuve de billet de retour (continuation) au moment de prendre l'avion et de passer une frontière. Passé ce délai le billet est automatiquement annulé.

Et ça a fonctionné ! Nous étions censés aller à Hanoï au Vietnam.

Nous arrivons à Mandalay.

Nous passons aux guichets pour le visa. En cinq minutes, tout est fait, ici pas de « petit papier » d’immigration. Je regarde mon visa et la date de sortie indiquée est le 26 décembre. Nous avons droit à un jour de plus soit 29 jours au lieu des 28 réglementaires, le 25 Décembre, même ici est férié ...

Le temps de retirer de l’argent, eh oui encore une nouvelle monnaie ( le kiat) d’acheter une carte sim, la navette est partie. Nous prenons donc un taxi partagé qui nous dépose jusqu’à notre hôtel.

Il fait nuit. Nous posons les sacs et essayons de trouver de quoi se restaurer... enfin surtout pour Hubert, moi je n’ai pas très faim. Mon mal au ventre ne me lâche pas.... Nous trouvons un restaurant de l’ethnie shan. Mandalay de nuit n’est pas très engageant.

Et puis dodo... bien mérité !

Demain, il fera jour...

Amarapura fait partie des quatre capitales royales, avec Inwa, Sagaing et Mingun que nous allons visiter aujourd’hui avec notre gentil chauffeur de tuk tuk rencontré hier.

Au fait, nous avons une demie heure de décalage horaire en moins avec la Thaïlande ou le Laos soit 5h30 avec la France.

Mais tout d’abord, nous avons envie de découvrir ce fameux marché de Jade. C'est assez fascinant comme ambiance. Quel brouhaha ! Ce serait le plus grand marché de jade du monde !

La pureté des pierres est examinée à l'aide de petites torches.

Une autre envie, aller visiter un monastère.

Le monastère Kyaung Maha Ganayon, à 11 km de Mandalay dans l'ancienne capitale birmane de Amarapura. Ce monastère est immense, c’est une petite ville dans la ville avec ses écoles, ses salles de prière, ses dortoirs, ses lavoirs, ses rues ... Les jeunes moines sont vêtus de blanc.

Nous avons essayé d’être les plus discrets possible, afin de ne pas déranger cette communauté très disciplinée, dont la plupart des membres viennent de familles défavorisées.

Après la cérémonie des offrandes, le riz est cuit et bien remué dans de grandes gamelles. Attention, c’est très lourd !

Nous quittons le monastère

Et arrivons au grand pont avec une vue sur la colline de Sagaing. Nous apercevons au loin des pagodes.

Puis nous longeons la rivière Irrawaddy.

Ce fleuve prend sa source dans l'Himalaya, traverse la Birmanie du nord au sud sur 2 000 km, pour finir en delta avant de se jeter dans la mer d'Andaman dans l'océan Indien. Appelé « Fleuve Mère » par les Birmans, ce fleuve navigable est large de 4 km à certains endroits. C'est le principal cours d'eau du Myanmar. C'est aussi le principal axe de communication du pays.

Nous traversons des petits bourgs aux maisons en bambou. Dehors, il y a toujours les cochons et les zébus. Les zébus servent au travail dans les champs.

Nous arrivons à Mingun.

A peine descendus du tuk tuk, on nous demande de payer 5000 kiats par personne ! Après la tranquillité du monastère, nous retrouvons la foule... de touristes ! Et tout ça pour voir ...

Une ruine dont j’ai oublié le nom... qui est en fait un bout de caillou carré où il n’y a rien à voir.

Sauf que : dans ce village, le Roi Bodowpaya, au XVIIIème siècle, ordonna la construction d'une pagode qui devait être la plus grande pagode au monde, soit 153 m de haut, mais le roi mourut en 1819 avant d’avoir mené son projet à terme et pour finir, le tremblement de terre de 1838 le fissura profondément et détruisit les deux grands lions gardiens des lieux.

En face derrière quelques arbustes...

Nous cherchons la fameuse cloche... qui serait la plus grande au monde ! Elle mesure 4 m de haut, 5 m de diamètre et pèse 90 tonnes. Elle se trouve à l’intérieur d’un bâtiment.

Nous sommes un peu déçus, dans nos souvenirs, celles du au Vietnam étaient bien plus belles !

Un monument tout blanc attire notre attention. Il s’agit de la pagode Hsinbyume, elle a été construite au début du XIXème siècle en la mémoire de la femme du roi, morte prématurément ...

D’en haut, nous jouissons d’une jolie vue.

Nous reprenons le tuk-tuk

Et nous arrivons à la Pagode Soon U Ponya Shin à Sagaing.

C’est parti pour une grimpette ! De nombreux escaliers couverts mènent au différents sanctuaires, le dénivelé est d’environ 250 m. Mais c’est plus sympa, nous croisons beaucoup de moines et aucun touriste.

A l'extérieur, on trouve une terrasse en carrelage très colorée, avec une vue superbe sur l'Irrawaddy, ses deux ponts et la ville de Mandalay.

La vie ...

A l’intérieur, nous trouvons de grands bouddhas de style Birman car ils sont maquillés avec finesse contrairement à d’autres pays d’Asie.

La vue me donne déjà l’envie de rejoindre la cité de Bagan que j’ai hâte de découvrir.

De l'autre côté de la route, un autre temple, la pagode U-Min Thonze avec la rangée de bouddhas alignés.

Et maintenant, il faut redescendre toutes les marches !

En route pour l’île d’Inwa. Notre chauffeur nous arrête pour déjeuner. Euh ? Pour moi ce sera juste un riz blanc ... Mes crampes d’estomac s’incrustent !

Inwa, l’ancienne capitale du Royaume.

Le dernier village est un peu plus éloigné, c’est Inwa, ancienne capitale du royaume Birman entre le XIV et XVIIIème siècle. Inwa se trouve sur une île. Nous prenons un petit bateau pour traverser la rivière. Et de l’autre côté nous sommes accueillis par une horde de calèches, moyen de transport touristique pratiquement imposé sur cette île.

Alors, en calèche ! Huuuuu !

Et là, le côté ludique de la charrette s’évanouit d’un seul coup ! Au lieu de nous balader sur l’île à regarder vivre ces habitants, on nous emmène d’un temple à un autre ... à vive allure ! Car ....

... Nous n’avons pas réglé le forfait des temples à Mandalay, il faut donc payer. Et comme nous ne voulons pas payer, nous retournons à la case départ ! Il aurait pu nous balader sur l’île, quoique... on s’est bien fait secouer !!! Il y avait pourtant des femmes en train de tisser, de la vie dans les champs, de la canne à sucre sur le bas côté, des nénuphars... Bref, ici, faut venir en scooter ! Et se balader tranquillou...

Nous arrivons donc plus tôt pour aller voir le pont, mais quel pont ?

Le pont d’U Bein

C’est le plus long pont du monde en teck, pas moins de 1200m sur pilotis, il traverse le lac Taung Tha Man et permet de rejoindre la seconde partie du village.

De l’autre côté du pont,

Puis le soleil s’en va disparaître derrière l’horizon... Je scrute le viseur de l’appareil photo et J’attends impatiemment que des moines traversent le pont... et clic ça y est je les ai eu !

Notre scooter est bien au rendez vous !

Petit souci, il n’y a pas de rétroviseurs ? Ah si ? Ils sont dans le coffre. Le 1er est mis, quant au second impossible à visser, j’essaie dans un sens puis dans l’autre, au bout du quatrième essai, un jeune vient nous aider avec sa trousse à outils ! Comme il n’y arrive pas non plus, un deuxième monsieur arrive tout sourire.... Mais ce n’est pas plus concluant. No problem, nous nous rendons chez le loueur, qui lui, bien outillé nous arrange tout ça de main de maitre et nous regonfle même les pneus.

Allez, c'est parti ! Go !

Nous traversons la ville sans problème. Et de suite, nous arrivons dans la campagne.

Ici c’est la culture des oignons rouges et de la tomate.

Située sur la rive est de la rivière Chindwin, à 136 km et 4 heures de route de Mandalay c’est aussi une ville importante pour le commerce entre la Chine le Myanmar et l’Inde.

Nous prenons un petit chemin qui va dans les champs, un jeune garçon nous demande : Where are you from ? —- France ! We are french... Nous sommes à chaque fois surpris de leur spontanéité à vouloir essayer de discuter mais comme ils ne connaissent qu’une seule phrase ...

Et dans ce chemin, nous apercevons ...

Avant de rencontrer ce Bouddha géant, nous nous arrêtons à la pagode d’un autre style la Pagode Thanboddhay dont l'entrée est gardée par deux énormes éléphants...

A l’intérieur, que trouve t’on ? Une multitude de bouddhas !

Construite d'après le rêve d'un moine, elle contiendrait plus de 500 000 bouddhas !

Petit tour autour de la pagode.

Je récupère mon casque que j’avais donné à un birman ... et là encore on essaie de discuter .... tchaizoubé ! Merci !

De nouveau sur la route ce bouddha gigantesque est juste devant nous ! C’est le Bodhi tataung ! Alors là, c’est la démesure complète ! Il mesure 130 m de haut ! On le voit à des kilomètres de là ! Voyez la hauteur par rapport aux voitures !

Ils ont même rajouté à ses pieds un bouddha couché !

Puisque nous sommes là, allons voir de près la bête ...

Nous regardons le paysage et ... oh surprise, un bouddha en construction, assis celui là ...

Pour le bouddha couché, il faut reprendre le scooter... et en dessous de la colline, le voilà .. 95 m quand même ! Sa tête serait posée sur l’équivalent de quatre étages d’un immeuble !

Tranquillement nous retournons sur Monywa avec des Bouddhas plein la tête ! A force on va finir par rêver des bouddhas !

Sur le bord des routes, nous pouvons que constater les dégâts causés par le plastique.

Le problème des déchets dans ces pays en voie de développement nous rappelle à l'ordre, il va devenir grand temps d'agir.

Nous rendons notre super scooter, la gentille dame et sa sœur nous offre de la nourriture birman cuisinée sur le bord de la route et nous retournons diner à notre cantine où la dame parle très bien l'anglais. En chemin, nous regardons les artisans travailler le bois et de suite nous sommes invités par une mamie à regarder toute la collection de meubles dans sa boutique. Ici tout est fait main.

Nous louons un e-bike à l’hôtel, scooter électrique, moyen de locomotion très prisé ici pour visiter le site de Bagan.

Après les temples d´Angkor au Cambodge, j’avais hâte de découvrir le site de Bagan.

Un peu d’histoire : Bagan, est un site archéologique bouddhique de près de 50 kilomètres carrés avec plus de 2 800 temples ! Il est situé sur les bords du fleuve Irrawaddy. Du IXème au XIIIème siècle, il a été la capitale du royaume de Pagan, le premier empire birman. Il se trouve dans une zone sismique et a subi de nombreux tremblements de terre ayant provoqué de graves dégâts, l’un des plus importants ayant eu lieu en juillet 1975 et le dernier en août 2016.

En lisant les guides, cela paraît toujours compliqué, alors que dans la réalité, c’est toujours beaucoup plus simple. Bagan se compose de trois sites :

La ville de Nyaung Oo, New Bagan et Old Bagan.

Au Nord-Ouest, Old Bagan, la vieille ville entourée de murailles, c'est là où les hôtels sont les plus chers. Au Sud-Ouest, New Bagan, la nouvelle ville construite il y a plus de 20 ans, et la ville de Nyaung Oo au Nord-Est, où la majorité des backpackers s’arrêtent. Les temples se situent dans la zone entre Old et New Bagan.

Nous avons décidé de coucher 2 nuits à New Bagan et 3 nuits dans la ville en tenant compte des infos du guide du Routard. En fait, il est très facile d’aller de l’un à l’autre site sur une journée avec un e-bike, les distances ne sont pas grandes même si le site est vaste. New Bagan est juste beaucoup plus calme et plus sympa.

Nous voilà partis... mais... vers quoi et vers où ? Il n’y a pas trop d’indications. Je regarde le plan et il y a une pagode qui est près de la rivière à New Bagan dans notre quartier, la Lawkananda Pagoda.

On continue, on se trompe et passons dans un village. Nous découvrirons plus tard qu’il y a plein de petits villages disséminés un peu partout sur le site. J’avais lu sur un blog que la pagode suivante était plus compliquée à trouver. Elle se trouve en fait à la Police station, ne pas hésiter à rentrer par le portail et juste derrière... Un tout petit temple. Le temple 1045. L’intérieur est superbe !

Nous remontons sur le e-bike direction Old Bagan. Nous commençons par la pagode la plus éloignée, la Bu Paya (paya signifie pagode) près de la rivière.

Non loin de celle ci, la Mahabodi Pagoda

Le Temple de la Mahabodhi de Bagan est une reproduction à l'échelle réduite du Temple de la Mahabodhi de Bodhgaya, dans le nord de l’Inde. Elle a été construite par le roi de Pagan Htilominlo au début du XIIIème siècle.

Thatbyinyu temple

C'est le plus haut monument du site avec ses 65 m ! Il servit de modèle pour la plupart des grands temples.

Nous prenons des petits chemins transverses, quel silence ! Rien. Nous écoutons le silence. Comme il est agréable de se balader comme ça, de se perdre sur des petits chemins, nous sommes étonnés, il n’y a presque personne, quel plaisir ! J’adore ce silence, ça me repose, me ressource. C’est apaisant. Un beau bouddha perdu dans un coin...

Puis ... le majestueux temple d’Ananda où nous avons aimé parcourir ses petits couloirs intérieurs. S’agissant d’un temple très visité, nous passons par la porte de côté. Rappelez vous, hier je vous disais que nous n’avions pas réglé le forfait du site de Bagan, sans le vouloir... mais maintenant si on pouvait éviter de se faire repérer... Il faut quand même savoir que seulement 10% de la somme revient au site et que le reste part dans les poches du gouvernement !

Revenons au temple d’Ananda. Le nom d’Ananda vient du prénom du cousin de Bouddha, et veut dire la sagesse éternelle.

Il a été restauré suite au tremblement de terre de juillet 1975 et possède encore aujourd’hui une fonction religieuse.

Un autre chemin nous emmène à la bien jolie Sulamani Paya

Elle est construite en briques, avec quelques éléments de pierre. Au rez-de-chaussée, son bloc central mesure presque 50 m de côté.

La légende affirme qu'un petit rubis est enterré là ?

Il est à nouveau en cours de rénovation suite au dernier tremblement de terre. A l’intérieur, on y trouve de jolies fresques.

Joli visage...

Juste à côté, j’aperçois un belvédère...

Pascale demande à Hub « Oh regarde, il y a une petite colline là bas, tu peux y aller, on aurait une super vue d’ensemble sur tous les temples ?

Ok on y va. Et puis ... « Non, fais demi tour il y a un check point ! »

Demi tour, vite fait, on s’ensable et puis c’est reparti... on va où ? Je regarde le plan. « Il y a un village par là, on pourrait y aller, ça nous changerait des temples ! »

On remonte en selle, direction le village de West Pwa Saw. Dans ce village, on fabrique des objets en bambou laqués tout à la main, c’est impressionnant ! Puis une dame me fait visiter sa maison.

Après cette belle journée, nous rentrons tranquillement à l’hôtel et juste devant nous, nous repérons une petite colline, et nous sommes seuls, super, quelle vue ! C’est magnifique !

Mais le coucher du soleil ne nous verra pas ce soir. Hub a chopé mal à la gorge...et moi j’ai toujours les crampes d’estomac ! Ce soir, je prends mes huiles essentielles. Radiata pour Hubert, menthe poivrée et cannelle pour moi...

Ce matin, c’est avec notre guesthouse que nous louons le e-bike. Celui là n’est pas terrible ! Il tire vers la droite !

Aujourd’hui, nous partons au hasard...

Nous prenons des petits chemins. On s’ensable souvent. On fait demi tour. Le e-bike est tellement pourri que même à l’arrêt, il continue de rouler. Je me casse la figure. Pas de mal. Mais bon ...

Un temple blanc...

Nous arrivons au bout du chemin, on va où ? à gauche ou à droite ? Le temps de notre réflexion, en face, une charmante dame nous demande ce que nous cherchons. Le village de Minnanthu ? Oui c’est mon village. Je peux vous le faire visiter ? Ah super, ok.

Dans ce village on cultive la cacahuète, avec laquelle on fait de l’huile d’arachide à l’ancienne. Les tiges des cacahuètes sont utilisées pour nourrir le bétail.

L’électricité a été installé dans le village il y a trois ans. Le tissage fait aussi parti de leur culture. Hubert s’achète une écharpe en coton.

Lorsque nous arrivons chez elle, dans sa maison, elle me propose de me faire un maquillage au thanaka et m’explique de quoi il s’agit :

C’est le produit de beauté des Birmanes par excellence et de quelques jeunes birmans.

Il s’agit d’une pâte obtenue à partir de l’écorce de l’arbre de thanaka qui pousse en Birmanie. Ce produit se vend sur les marchés sous forme de bûchettes.

La bûchette est d’abord frottée sur une pierre plate pour en obtenir une pâte qui est mélangée avec un peu d’eau et ensuite étalée sur le visage. Cette crème, protège du soleil, évite la transpiration et aurait un rôle antiseptique.

Ils cultivent aussi le millet, le sésame, le coton et la fabrication de leurs cigares. La grand mère a 92 ans.

Nous rencontrons un artiste. Il peint des tableaux sur fond de sable. Il enduit de colle fait maison un bout de tissus. A l’aide d’un mouchoir, il récupère le sable le plus fin, fait ensuite sécher au soleil le bout de tissus qu’il peindra par la suite. Ses dessins sont superbes !

Dans ce village, il y a une école et un médecin qui vient une fois par semaine, le mercredi.

Puis nous partons à la pagode Dhamma-Ya-Za-Ka, en faisant attention car c’est une pagode où il y a beaucoup de monde. Nous en faisons le tour,

Il paraitrait, que derrière cette pagode, il y a un petit temple où l'on peut grimper pour avoir une jolie vue. Alors on cherche, un premier temple, un deuxième temple et puis on trouve le super view point ! Un petit temple où sont cachés derrière bouddha, des escaliers.

C’est un jeune birman qui nous montre l’accès. On enlève les chaussures. On grimpe l’escalier avec la lampe frontale. Nous arrivons sur une terrasse. Le jeune garçon nous incite à grimper plus haut. C’est de l’escalade... pieds nus ! Waouh, quel paysage à 360° ! qu’est ce que c’est beau !

Nous repartons, des temples plein les yeux ! Nous reprenons nos petits chemins de sable. On se croirait sur une plage où la mer est remplacée par des temples.

C’est une bien belle journée qui s’achève...même si le ciel est gris et qu’il n’y aura pas de coucher de soleil ce soir.

Pour changer un peu des bus locaux, nous avons réservé un bus à touristes, mais plus confortable pour effectuer les 6 heures de route depuis Bagan jusqu’à la petite ville de Kalaw à 1 300 m d’altitude. Kalaw est une petite ville d’environ 30 000 habitants située dans l’état Shan.

Une navette vient nous chercher à la guesthouse. Nous arrivons à la gare routière et montons dans le bus. Un super bus avec des sièges extra larges, encore mieux que dans l’avion, nous avons droit à une bouteille d’eau chacun et un petit gâteau. Le bus part presque à l’heure.

A mi chemin, le bus fait un stop. Pause déjeuner dans un resto propre avec super toilettes !

Anecdote :

Je ne vous ai pas raconté cette histoire de toilette dans le premier bus local ? Alors, lorsque nous nous sommes arrêtés pour la pause « pipi» les toilettes étaient occupés, deux dames sont passées sur le côté. Je les ai suivi pensant qu’il y avait d’autres WC par là, eh bien non, en fait, elles ont relevé la jupe, se sont accroupies, fait «pipi» devant tout le monde, se sont secouées pour faire tomber la dernière goutte, remis la jupe et voilà... Ah ben oui. Pourquoi pas ?

Revenons à aujourd’hui, nous traversons des villages, quelle différence avec la ville. Les petits villages ne font vraiment pas riches. Puis nous attaquons la montagne.

Ils sont en train d’agrandir la route. Elle est très fréquentée par de gros camions transportant essentiellement des choux fleurs !

Cela fait déjà plusieurs fois que nous voyons ces femmes, ces hommes travaillés dans de drôles de conditions.

Ici ce sont les locaux qui font les routes ! Tout est fait à la main et souvent par les femmes. Un camion déverse le long de la route des cailloux de grosseurs différentes. Les femmes trient les pierres qu’elles mettent dans leurs paniers en osier. Elles les disposent ensuite sur le sol de façon à les aligner et à les serrer les unes contre les autres.

Pendant ce temps les hommes font chauffer le goudron dans des gros bidons en ferraille. Avec un arrosoir il récupèrent le goudron au fond du bidon puis arrosent la route.

Nous avons même vu une femme prendre du goudron à la main sans aucune protection, pour boucher des trous !

Impressionnant !

Nous arrivons à Kalaw (prononcé kalo) vers 15h. Notre hôtel n’est pas très loin, c’est parti.

Nous nous installons et partons diner. Ben oui, nous n’avons pas mangé grand chose à midi et comme dans tous ces pays, on peut manger à n’importe quelle heure...

De nouveau à la chambre, nous essayons le wifi et ... ça marche ! Enfin du wifi ! Je vais pouvoir avancer sur le blog.

Nous sommes en montagne et cela se ressent sur les organismes même si nous ne sommes pas très haut.

Nous retournons manger dans ce super restaurant et cette fois je teste le dal de mouton chiapati. Encore un vrai régal !

Nous allons vers la gare afin de nous renseigner sur les horaires de train en direction du lac inlé, notre prochaine destination.

Lorsque nous sommes arrivés tout au début au Myanmar, je vous avais parlé brièvement de ces

« fameux crachats » et qu’il fallait faire attention où poser nos sacs par terre ...

Explications sur les chiques de bétel :

Cette chique provient d'une feuille de bétel, d'une noix d'arec et de l'écorce de racine auquel on ajoute ensuite un zeste de chaux.

Chiquer du bétel fait presque partie de la tradition. En mâchant cette préparation, les birmans s’imaginent se prémunir contre l’acné, les indigestions, la fatigue, les douleurs etc.. . Mais c’est surtout devenu une drogue surconsommée. Dans les rues, les vendeurs de bétel se bousculent sur des trottoirs tâchés du rouge caractéristique du jus de bétel craché par les birmans.

Après cette magique balade en train, et oui, Naty, tu as raison, ici le temps semble s’être arrêté, nous vivons au ralenti, ça fait un bien fou !

Le lac Inlé se niche au milieu de la partie sud du plateau Shan. La vie bat son plein autour de ce lac d'une grande richesse mais qu’en est-il de la pollution ? Lorsqu’on voit tous ces déchets, les dames laver le linge, les ordures dans le canal ... ça fait peur, il y a pourtant partout des panneaux expliquant ne pas jeter le plastique par les fenêtres...

Revenons au lac. Il fait 22 km de long sur 11 km de large, il est entouré de montagnes. Ses pêcheurs l'ont rendu célèbre, debout sur une jambe à l'arrière de la pirogue, ils la font avancer en entourant l'autre jambe autour de la pagaie. Les Inthas, cultivent aussi des jardins flottants, arrimés à des pieux : des pommes de terre, haricots, tomates et fleurs.

25 km à vélo nous attendent aujourd’hui vers le lac Inlé.

En fait, on ne peut pas faire le tour du lac. Il n’y a pas de routes, ni chemin tout autour. Nous commençons par la partie gauche du lac, et nous ne regrettons pas notre choix, car il y a plus de descentes que de montées ! Ouf car ce n'est pas des vélos de course !

Le parcours du début est très agréable, le nord du lac ressemble à des marais, (on pourrait se croire à l’île de Noirmoutier en France !) ensuite la route est moins jolie et empruntée par des camions.

Les ponts, toujours en planches, la lessive et les buffles.

Beaucoup de cultures, fruits du dragon, canne à sucre et même des champs de tournesols ...

Il nous faut traverser le lac pour rejoindre la rive droite.

Nous nous faufilons à travers la végétation ...

Nous croisons ces fameux pêcheurs de l'ethnie Intha. Comment font ils pour garder l’équilibre ?

De retour sur la terre ferme, à Maing Thauk, un autre temps ...

Des cultures de haricots, toujours de la canne à sucre et même des vignes !

Aujourd’hui, nous sommes le 20 décembre... enfin du wi fi, nous allons pouvoir vous donner des nouvelles et vous raconter la suite de notre histoire....

Revenons au lac Inlé :

Pas de grasse matinée aujourd’hui, nous embarquons très tôt à bord d’une pirogue afin de découvrir ce fameux lac.

Le temps est un peu couvert, le soleil peine à percer derrière les nuages et confère une ambiance un peu mystique et ça me plait bien ! J’aime ces paysages.

Et nous sommes seuls sur le lac. Aucun autre bateau à touristes. J’en profite pour savourer ce moment.

Au petit matin les pêcheurs sont déjà de sortie et nous donnent le sentiment de remonter dans le temps. Comme partout d’ailleurs en Birmanie.

Ce sont de vrais équilibristes ! Bonjour les abdos !!

Nous arrivons aux jardins flottants de Kela.

Les jardins flottants du lac Inlé sont répartis autour du lac. Ils représentent environ le quart de sa superficie.

Il y a des petits canaux entre chaque parcelle afin de pouvoir circuler.

Un jardin flottant peut atteindre 1m d'épaisseur dont 30 cm environ émergent.

Nous n’avons jamais vu autant de pieds de tomates !

Nous traversons de nombreux villages aux maisons sur pilotis profitant pour la plupart de l’électricité. Les couleurs nous rappellent un peu les pays scandinaves.

Nous arrivons au marché de Nam Pan. Il s’agit encore d’un marché que l’on nomme le marché des 5 jours. Les ethnies se retrouvent au marché pour vendre leur produit. On adore ces marchés. Nous prenons le temps de nous imprégner de l’ambiance.

Je vous ai déjà parlé des ethnies du Myanmar, en tout Il y en aurait plus de 135 avec leur propre dialecte. On a vu les Shans maintenant voici les Paos.

Au nombre de 600 000, ils sont aussi appelés Karens Noirs. A l’origine ils portaient des vêtements colorés, mais en 1057, ils furent réduits en esclavage et durent teindre leurs vêtements en indigo, comme symbole de leur statut, le Pa-o est plutôt bouddhiste.

Même sur le marché, nous trouvons des boutiques à bétel. Impressionnant !

Bambou à vendre...

Oranges, haricots, soja, poulets, tomates, piments etc

Les Paos

Puis nous faisons une halte à la pagode sur pilotis Phaung-Daw U. C’est la plus grande et la plus vénérée du pays Shan, elle date du XIIème siècle. Elle abrite les célèbres 5 bouddhas sacrés... Mais ils sont tellement recouverts de feuilles d‘or qu‘ils ne ressemblent plus beaucoup à des bouddhas !

Bien que touristiques, les visites suivantes sont enrichissantes. Elles nous montrent ce qu'est la vie autour du lac.

Atelier de tissage de lotus.

Les écharpes sont très douces au toucher mais le prix l’est beaucoup moins.

Fabrication des bijoux en argent. Les pierres proviennent des montagnes aux alentours. Tout le travail est vraiment archaïque.

Une fabrique de cigares et de ciseaux...

Puis nous reprenons le lac ...

Jusqu’au village de In Dein pour visiter la pagode Shwe Inn Tain

Il faut remonter un long chenal pour atteindre ce célèbre village, connu pour les incroyables ruines de stupas, qui entourent son monastère. Il faut prendre le temps de se perdre parmi ces tombes au milieu d’une végétation qui parfois prend le dessus !

Après environ trente minutes de marche, nous arrivons là où il y a tous les stupas. Impressionnant !

Au retour du village on fait un bref arrêt dans une famille de tisserands Padaung.

Les femmes de la tribu Padaung sont connues pour leur cou allongé à l’aide de collier et sont appelées femmes girafes. Lors de notre voyage en Thaïlande, nous les avions évités.

Une femme est sur un métier à tisser. Une autre debout derrière avec une petite fille sur les genoux posent pour la photo. Non, il n’y aura pas de photo. Si personne ne prend de photos....il n’y aura plus de commerces sur ces femmes girafes ...

Le monastère Nga Phe Chaung

De loin, nous apercevons un édifice que je suppose être le monastère. Il apparait. Majestueux. Le décor est planté. Tel une carte postale.

Édifié sur pilotis il y a 150 ans, il est bien conservé. Il est assez impressionnant avec sa structure toute en bois et ses piliers en teck.

Quel calme, quelle fraicheur... on s’y sent bien. Nous prenons le temps. Un vieux moine déambule.

Un mot sur les Nat en Birmanie. Qu’est ce que les Nat ? Depuis notre entrée au Myanmar, nous rencontrons beaucoup de statuettes comme celles ci : A quoi cela correspond ?

Les nats sont des esprits vénérés en Birmanie depuis une très haute antiquité. Si plus de 80 % des Birmans sont bouddhistes, nombre d’entre eux respectent les vieilles croyances animistes dans les esprits ou nat.

De retour ...

Sur la terre ferme, nous allons déjeuner en attendant le bus de nuit de 18h pour Yangon.

Nous devons prendre le bus 28 ou 36. Ce sont les bus qui desservent la pagode. Mais pas facile de s’y retrouver, les chiffres sur les bus sont écris en birman ? Au final, on trouve le bus, on monte dedans, on dépose 200 k dans une boite. Nous sommes les seuls touristes à bord.

La pagode schwedagon

La Pagode Shwedagon est soi disant l’une des plus prestigieuses pagodes du monde et l’une des plus vénérées du pays. Selon la légende, deux marchands ont récupéré huit cheveux de Bouddha et en firent cadeaux au roi Okkalapa. Mais le roi qui possède déjà 3 reliques d’anciens bouddhas décide alors de construire une pagode pour exposer toutes les reliques. Seulement voilà, en ouvrant le coffre contenant les huit cheveux de bouddha, les arbres devinrent en fleurs et une pluie de pierres précieuses tomba du ciel…

Construite sur une colline il y a plus de 2500 ans, la pagode surplombe la ville. Elle est posée sur une plateforme de marbre de plus de 5 hectares, le stupa principal mesure 99 mètres de haut, et le tout serait composé de plus de 500 kg d’or ainsi que 7000 diamants, rubis, saphirs et autres pierres précieuses ! 🤔

Il est entouré de centaines de statues de bouddha !

On y accède par un grand et long escalier toujours pieds nus.

Arrivés en haut, le porte monnaie s’allège de 20 000 kyats, et le stupa principal est en réfection !

Des centaines de bouddhas...

Un arbre sacré

De retour dans notre quartier de Downtown, le trafic est dense. Les traversées de rue pour les piétons sont sportives ! Ça nous rappelle le Vietnam !

Nous quittons la guesthouse en taxi afin de rejoindre la station de bus à environ 1h de Yangon. Il est 6h du matin.

Bus local !

Les sièges sont cassés. Il n’y a plus de rembourrage. Je ne vous raconte pas l’état de nos fessiers après ses trois interminables heures ! A l’issue de ces 3h, nous sommes encore lâchés en bord de route, mais un grand tuk-tuk nous attend et nous emmène à Kinmun.

Nous avions réservé un bungalow sur « Booking » avec plus de confort pour changer du « mode routard » et nous apprenons que le bungalow en question est à 4 km de là. Eloigné de tout ! Nous sommes dépités et nous le sommes encore plus lorsque nous arrivons à CE « superbe bungalow » avec pas plus de confort que d’habitude ! 😡

Et tout ça pourquoi ? Pour aller voir un rocher ! Un rocher ? Oui, mais un rocher d’or !

Le rocher d’or

C’est un rocher qui fait 6 mètres de diamètre, qui culmine à 1 200m d’altitude sur lequel une pagode de 7 m de haut a été construite et qui est devenu sacré parce qu’il tient en équilibre au bord d’un précipice au sommet du mont Kyaiktiyo. Personne ne sait comment tient la pierre en haut de la falaise.

Alors, comment elle tient en équilibre ?

D'après la légende, les nats, (esprits sacrés) sont venus déposer ce rocher spectaculaire et l’ont fait tenir en équilibre avec un cheveu de Bouddha qui l'empêche de tomber. Ça alors !

Et pourquoi en or ?

Parce que les pèlerins viennent y poser des feuilles d’or ...

Comment y aller ?

Pas facile d’accès. Il faut monter pendant plus de 40 minutes dans la remorque d’un camion où ils ont installé des bancs en ferraille pour faire office de siège et dans lequel tout le monde est entassé à bloc, sur une route en lacet avec des nids-de-poule. Et ensuite on marche pendant 1 heure ...

En fait, pour vous résumer, on est dans un manège de montagnes russes, ça fait le même effet ! Au secours ! 😫

Une fois arrivés au sommet, le porte monnaie est une nouvelle fois allégé de 20 000 kyats (pour 2 pers.)😠 Et tu marches pieds nus ... encore ! et d’un seul coup ... il apparaît.... comme suspendu .... par quoi ? par le cheveu de bouddha, pardi !

Et la vue au sommet ... est superbe. C’est magique... même toi, tu as l’impression d’être suspendue... comme dans un rêve... Ça ne s’explique pas, ça se ressent !

Les birmanes veulent se prendre en photo avec nous.

Il règne ici une atmosphère bien particulière qui nous a vraiment touchés.

Le retour, c’est à dire la descente....et c’est reparti pour 45 minutes de montagnes russes ... dans le noir... Waouh !!! Ça décoiffe !

Après cette grande journée, nous allons allonger nos dos dans un bon lit ! Si si... et demain, nous partons pour Hpa-An où nous avons décidé de nous reposer quelque temps et d’y passer Noël !

Aujourd’hui, c’est repos et préparation de la journée de demain. Nous lisons les guides.

Nous avons quitté l’état Shan pour l’état Karen où se trouve Hpa-An (prononcé Pa An) qui est la capitale de l'État Karen de Birmanie. La ville est située sur la rive orientale de la Salouen. Il y aurait 42000 habitants.

Le soleil pointe à nouveau son nez et il fait ... très ... très chaud ! Nous nous baladons tranquillou autour du marché et de la rivière. Nous avons décidé de rester ici quelques jours afin de nous reposer un peu. Nous y passerons Noël.

Nous louons un scooter pour demain.

Aujourd’hui, nous allons de l’autre côté de la rivière, pour celà, nous prenons le seul pont de la ville.

Depuis le pont, la vue est toujours aussi belle. Quelle région !

Nous nous dirigeons vers la grotte de Kawgun, grotte que nous n’irons pas voir (3000 khiats par pers. de donation pour les touristes), mais comme hier, nous préférons nous perdre dans la campagne et nous n’allons pas le regretter.

Dans les environs de la grotte

Quelque part ailleurs dans la campagne au hasard des routes ...

J’aperçois une toute petite église. Nous nous arrêtons. Des enfants sur le bord de la route rigolent parce que je les prends en photo.

Puis une dame sort de la cour et me fait des signes. Des signes ? Pas prendre les enfants en photo ? Je voudrais juste prendre la petite église ? Mais non, je n’ai rien compris. Elle nous invite chez elle ! A manger ... Quelle sens de l’hospitalité ! Encore une fois de la part des birmans.

Nous avançons à pas de loup car nous ne voulons pas déranger. Nous sommes dévisagés de la tête au pied, des pieds à la tête, c’est sûr qu’ici, des étrangers, il ne doit pas en passer tous les jours. A quelle sauce allons nous être mangés, lequel va passer en premier .... On se croirait comme dans un film ...

Mais on nous installe deux sièges, deux assiettes, du riz, des pommes de terre, un ragoût de bœuf (très dur le bœuf !) ... c’est bon, un peu épicé quand même ...

C’est nous qui mangeons ... avec eux. Nous essayons de discuter. Un monsieur parle un peu anglais. Nous sommes chez les adventistes. Demain, ils vont fêter Noël et nous sommes invités à revenir demain. Il a dit « Vous êtes de belles personnes » mais non, c’est eux les belles personnes !

Quel beau moment de partage nous avons vécu ...

Pour plus d’info sur les adventistes c’est par ici

Nous reprenons notre petite route,

le réservoir du scooter se vide un peu. Il faut trouver une station. Nous sommes presque au bord de la rivière.

Les jolies petites maisons défilent sur le bord de la route. Il y a beaucoup de jardins potager.

Petits villages.

Au retour, nous décidons d’aller voir à quoi ressemble la grotte de Yathaypyan, ben oui, on va quand même s’en faire une... et là... qu’est ce que c’est beau ! Nous ne sommes pas déçus de notre choix ( chut.. elle est gratuite...)

Nous empruntons un escalier, pieds nus.

Nous pénétrons à l’intérieur. Un peu de fraicheur... et des bouddhas.

Et surprise, la grotte continue. Nous nous enfonçons dans ses entrailles. Aïe, ça pique les pieds ! Et d’un seul coup, la lumière sur la grotte se révèle. C’est de toute beauté ! Nous repérons des singes tout en haut.

A l’autre bout, c’est comme un rideau qui se lève sur le paysage ... waouh, c’est juste magique !

Nous revenons en sens inverse.

Dehors, quelle chaleur... de retour au sauna, je ne me lasse pas de regarder ce paysage, ces couleurs changeantes au gré du soleil sur les rizières.

17h15, je monte sur la terrasse de la guesthouse ...

Encore une bien belle journée. Nous sommes heureux !

Aujourd’hui c’est Noël 🎄et ... on ... ne ... fait ... rien. Rien. 😴

Juste préparer la suite du programme vers la Thaïlande de l’Est... et ça n’a pas l’air simple... à cause des fêtes... hôtel, bus, train... tout à l’air complet ... ? 🤔

Nous verrons bien demain, ce sera la surprise.

Demain, nous avons environ 3h de route pour nous rendre jusqu’à la frontière à Mae Sot en Thaïlande. Nous avons réservé un taxi partagé.

Une fois arrivés en Thaïlande, il nous faudra trouver un moyen de transport pour Phitsanulok... 🛴🚂🚡

Leur sens de l’hospitalité est extraordinaire ! Leur joie de vivre, malgré des conditions pas toujours faciles ...

Le rythme de vie d’un autre temps ... comme s’il était suspendu ...

La région de Hpa-An, superbe !

Bagan et ses 2000 temples, pagodes et stupas, par son atmosphère particulière et nos balades au hasard des chemins, dans ce calme et cette quiétude absolus. Son coucher de soleil ...

La cuisine qui change un peu du riz avec ses plats indiens délicieux.

Tous les marchés colorés où se cotoient les différentes ethnies...

Le voyage en train de Kalaw au lac Inlé

Le lac Inlé et ses pêcheurs avec leurs techniques de pêche ancestrales.

Ces femmes avec leur jolies visages bien dessinés que j’ai adoré prendre en photo.

Mais surtout cette surprenante gentillesse ... qui fait le pays à elle toute seule !

Nous serions bien restés une semaine de plus pour descendre vers les plages du Sud... dommage que les visas ne durent pas plus longtemps !

Moins aimé :

Le prix des hébergements, un peu plus chers qu’ailleurs en Asie

Les crachats de bétel à longueur de journée, bien faire attention où les sacs à dos sont posés.

La pollution dans les grandes villes... mais là on y échappe pas ...

Les décharges sauvages de plastique au bord des routes ou dans les rivières...mais là, c’est pareil, il y a un gros travail à faire ...