Aventures en Europe

C'est le début d'une année de découverte !

La première partie de mon voyage sera consacrée à un voyage dans les Balkans en passant par les pays d'Europe centrale qui se situent sur mon chemin.

Après un retour aux sources pour Noël, où j'ai pu profiter des vacances en famille et fêter la nouvelle année avec à mes ami.e.s nantais.es, je repasse à Paris pour récupérer mes dernières affaires. C'est aussi le moment de passer faire un dernier coucou aux collègues, de faire un gros bisou à mes colocs Juliette et Robin et de profiter tant que je peux de la bonne compagnie et hospitalité de mes chers Mathilde, Ryan et Anthony.

Et voilà, c'est le moment de partir vers l'Est.

Pour le moment, je reste encore en France, car j'aimerais prendre un peu de temps pour visiter l’Est de la France que je connais mal et passer voir les ami.e.s qui se trouvent dans le coin.

C'est parti !

16/01

A 30 minutes de train de Strasbourg, je pars me promener dans la jolie petite ville de Colmar.

19/01 - 23/01

J’arrive à Lyon en début d’après-midi. En attendant de retrouver mes ami.e.s, j’entreprends de monter les 20 000 (a peu près) marches qui mènent à la basilique de Fourvière. Lorsque j’arrive près du but, je m’aperçois que le chemin est barré pour cause de travaux, et au même moment je reçois un message de Maurane et Florian m’indiquant qu’ils ne pourront pas m’héberger le soir même car ils sont positifs au covid. Je m’assois quelques minutes pour admirer la vue et digérer ce double échec. Finalement je contacte Émilien et Marion qui ont la gentillesse de m’accueillir une nuit de plus que prévue.

Pendant les 3 jours suivants, je profite de la compagnie de mes hôtes et de leur petit chien Oro, et je fais de belles balades dans le vieux Lyon, à La Croix Rousse et sur les quais du Rhône. Enfin, pour la dernière soirée je retrouve Jacky, tout juste de retour d’un voyage en Espagne et au Portugal.

25/01 - 27/01

L' arrivée à Genève un peu difficile, mon dos me fait souffrir donc je pars me réfugier directement à l’auberge pour m'y reposer le reste de la journée. Heureusement, le lendemain la douleur s'est estompée! Je peux donc continuer mon voyage tout en prenant compte de cet avertissement.

Je pars à la découverte de Genève en commençant par une longue balade au bord du lac. La multitude de petits ports, les mouettes, les plages et surtout l'immensité du Lac Léman me donnent l'impression d'être au bord de la mer. Il y a même quelques baigneurs assez fous pour se lancer alors que la température extérieure ne dépasse pas les 3 degrés. Je continue mon parcours en passant par la vieille ville puis par les bains des pâquis, que je rejoins grâce à une « mouette genevoise », petit bateau jaune qui traverse la rade.

29/01 - 31/01

Nous partons tous les 3 dans la direction d’Interlaken dans le canton de Berne située, comme son nom l’indique, entre 2 lacs. Au départ de Iseltwald, sur les bords du lac de Brienz, nous marchons vers les chutes de Giessbach sur « un des plus beaux chemins lacustres de Suisse » ;) C’est en effet une balade particulièrement jolie avec l’eau du lac turquoise, la cascade gelée et le « grand hôtel » en haut de la colline qui permet de profiter d’un panorama magnifique.

En fin de journée, le moment est venu de me séparer d’Hanna et Guillaume qui me déposent à l’auberge d’Interlaken en rentrant vers Fribourg.

Le lendemain après avoir fait une petit tour de la ville, je pars direction Beatenberg (1120m d’altitude) qui donne cette fois-ci sur le lac de Thoune. Le temps est radieux et la vue sur le lac ainsi que sur les plus hauts sommets de l’Oberland bernois pendant l’ensemble de la randonnée est incroyable.

02/02 - 04/02

C’est la fin de mon périple en Suisse (pour le moment). Je fais un court crochet par la Bavière avant de partir vers l’Europe du sud car je ne connais pas cette région de l’Allemagne.

Je découvre Munich et son histoire via une visite guidée le premier matin et je me balade dans le jardin anglais l’après-midi, qu’on dit aussi grand que central Park (à vérifier). La ville est jolie mais la plupart des monuments historiques datant de la période faste des ducs et roi de Bavière ont été détruits par les bombardements alliés pendant la seconde guerre mondiale. Ils ont été reconstruits ensuite à l’identique avec des matériaux modernes, ce qui donne (je trouve) à la ville un air faussement ancien.

Le deuxième jour, je renonce à partir visiter le château de Neuschwanstein (trop loin) puis l’ancien camp de concentration de Dachau (trop dur) et je me décide finalement pour voir le mémorial et l’exposition sur le groupe de résistance de la Rose Blanche : 5 étudiants de l’université de Munich et leur professeur, dont faisaient parti Hans et Sophie Scholl, qui ont écrit et distribué 6 (+1 non distribué) différents tracts à des milliers d’habitants appelants à la résistance contre le régime nazi. Pour cela ils ont été arrêtés puis décapités et sont devenus des symboles de la résistance contre l’oppression et de la défense de la liberté d’expression en Allemagne et dans toute l’Europe.

07/02 - 10/02

Bled est un haut lieu du tourisme en Slovénie. Station thermale et ancienne résidence d'été de Tito, elle est située dans les alpes juliennes, proche de l'autriche, à la bordure du parc nationale du Triglav. C'est en fait une petite ville, connue pour son lac, une petite île comprenant une église et un chateau qui surplombe le lac.

J'y séjourne pendant 3 nuits et en profite pour aller voir le lac de Bohinj à quelques kilomètres, plus sauvage et plus grand. Je suis accompagnée le premier jour par Tjaša, avec qui je fais le tour du lac de Bohinj le jour de la fête nationale, jour de célébration de la naissance du fameux poète Prešeren. Le lendemain, j'y retourne avec Charlotte, la seule autre occupante de l'auberge de Bled (on est décidemment pas dans une période touristique), et nous marchons cette fois-ci vers la cascade de Savica à travers la forêt enneigée.

Le 3e jour, je fais un dernier tour du lac de Bled et vais me promener vers le chateau et le point de vue "Ojstrica". Je suis de nouveau gâtée par le temps pendant tout ce séjour et profite de nouveau de superbes vues sur des paysages magnifiques !

15/02 - 18/02

Après plus de 10 jours en Slovénie, me voilà partie pour … l’Italie ! Juste avant d’atteindre les Balkans, je retourne « légèrement » sur mes pas car je n’ai pas su résister à la tentation de faire un week-end au Ski dans les Alpes françaises. Ce sera l’occasion pour Mathilde et moi d’aller faire un tour au Lac de Côme, à mi chemin entre Ljubljana et Lyon.

Nous logeons au village de Dervio (à 2h de Milan), à partir duquel nous faisons une belle balade le long du lac le premier jour. Le lendemain nous prenons un bus pour Sueglio (alt : 775m) et nous marchons jusqu’au refuge de Bellano (Alt : 1310 m) en direction du monte Legnoncino. Encore une fois, nous avons la chance de profiter de très beaux panoramas tout en étant presque seules.

24/02 - 27/02

J’arrive en Croatie par Rijeka, principale ville portuaire du pays. A part une ancienne citadelle datant du moyen âge (Trsat) et un vieux centre, le paysage qu’offre la ville est surtout composée de multiples cargots, conteneurs et camions ce qui n’en fait pas un lieu très touristique. D’ailleurs je suis la seule occupante de l’auberge!

À Zagreb, j’arrive dans une ambiance beaucoup plus festive! Même si la capitale est relativement petite, elle est très vivante et beaucoup d’européens y viennent pour faire la fête. Je passe une journée à découvrir la ville et l’histoire du pays grâce à deux visites très intéressantes et la soirée avec d’autres habitants de l’auberge.

Il n’y a pas vraiment de musée pour présenter l’histoire récente du pays. Notre guide nous explique que beaucoup de sujets sont encore tabou mais il fait partie de la jeune génération qui veut parler du passé compliqué du pays et qui se bats contre la volonté d’oubli collectif. En effet après la défaite de la grande guerre, la création d’un État fasciste pendant la 2nd guerre mondiale, plus de 35ans dans la Yougoslavie de Tito et une guerre d’indépendance sous fond d’épuration ethnique, l’histoire du 20e siècle est encore difficilement racontable pour beaucoup de croate.

Après deux jours dans la capitale, je quitte le froid et la pluie de Zagreb pour le soleil de la côte !

06/03 - 08/03

Après Dubrovnik, je quitte la Croatie pour la Bosnie Herzegovine en traversant pas une fois, ni deux fois mais bien trois fois la frontière !

Lorsque le bus arrive enfin à Mostar, je me demande ce que je fais là. La ville que nous venons de traverser paraît déserte, abimée et souffrante, rien à voir avec les vieilles villes touristiques croates de la côte adriatique que je viens de quitter. J'arrive à l'auberge en même temps qu'une américaine venant également de Dubrovnik et nous sommes chaleureusement accueillies par notre hôte avant de partir découvrir la ville.

Mostar est connue pour son vieux centre historique datant de la période ottomanne. On y trouve de multiples ponts traversant la Neretva, dont le fameux "Vieux pont", ainsi que plusieurs minarets, hammams et surtout beaucoup de restaurants et magasins pour touristes. Le tout est très joli et en contraste total avec le reste de la ville. En effet, Mostar est également connue pour avoir été la ville la plus détruite pendant la guerre de Bosnie, et si le vieux centre classé au patrimoine de l'Unesco a été reconstruit à l'identique, les rues adjacentes sont elles encore très marquées par la guerre.

Cette ancienne capitale prospère et fortement industrialisée de l'Herzegovine (région sud du pays) est habitée par trois ethnies différentes : serbes, bosniaques et croates. En 1992, l'est de la ville est prise d'assaut par les serbes de Bosnie aidés de l'armée populaire yougoslave (JNA) qui détruisent tous les ponts à l'exception du vieux pont ainsi que les industries environnantes. En s'alliant, les bosniaques et croates parviennent à repousser les serbes dans les montagnes et reprendre le contrôle de la ville pour une courte période de paix. En effet, à la suite de ce qui semblerait être un accord secret entre le président serbe Milošević et croate Tudman pour se partager les territoires de Bosnie, les croates se retournent contre les bosniaques qu'ils encerclent à l'Est de la ville. Les bosniaques de l'Ouest sont expulsés de leurs logements et une ligne de front est tracée sur ce qui était le boulevard de la révolution populaire où commence une guerre de tranchée. Les bosniaques se battront pendant 9 mois, assiégés, affamés et massacrés. Le jour caché dans les sous sols pour échapper aux snipers et aux obus et la nuit sortant chasser ou "pêcher" dans la Neretva à coups de grenades. Tout cela m'a été raconté par mon guide, un bosniaque d'environ 60ans qui était à Mostar pendant la guerre. Ce n'est que lors de la destruction du "vieux pont" par les croates que la communauté internationale a commencé a réagir. Un cessé le feu est signé lors des accords de Washington mais la paix n'est jamais vraiment établie.

Les populations déplacées ne sont pas retournées dans leurs anciennes habitations, les industries n'ont pas été reconstruites, beaucoup d'habitations sont encore détruites et les parcs de l'Est de la ville sont désormais tous des cimetieres. Aujourd'hui, les anciens ennemies sont toujours voisins mais ne fréquentent pas les mêmes écoles, ni les mêmes lieux de cultes ou équipes sportives. Enfin, des conflits violents sont toujours à prévoir à chaque nouvelle élection ou match de football.

Documentaire YouTube sur le sujet : "Unfinished Business".

11/03 - 13/03

Les deux jours suivant, je traverse le Montégro en m'arrêtant dans les bouches de Kotor. Après les montagnes enneigées de Sarajevo, je retrouve le soleil de la côte adriatique ! Entourée de montagne, avec sa vieille ville vénitienne et son accès direct à la mer, la ville de Kotor est l'une des principale destination touristique du pays. En cette saison, l'acitivité principale qu'offre la ville est de grimper voir la forteresse, tout en s'arrrêtant boire un thé ou un raki chez un vieux monsieur très bavard et avec une passion pour la photographie.

A l’auberge je m’installe en compagnie de Miguel joyeux musicien péruvien, Juan-Carlos journaliste cynique mexicain, Nina et Emory nos sympathiques cuisiniers des États Unis et William manager colombien toujours plein d’énergie. Pendant ou en dehors de nos shifts, pendant lesquels nous faisons le ménage et quelques petits travaux de réhabilitation après l’hiver, nous passons beaucoup de temps ensemble à cuisiner, prendre l’apéro ou tout simplement traîner et se reposer.

En dehors de ce refuge reposant, la ville est plutôt agitée. Les rues sont encombrées et les terrasses pleines de clients car comme dans les autres pays des Balkans, il est plus habituel pour les habitants de tous âges de se retrouver au café pendant des heures que chez eux. A l’image du pays, l’architecture de la ville est, de plus, très hétérogène : on trouve un mélange d’immeubles de l’époque de l’occupation par l’Italie fasciste, de l’époque communiste, de petites maisons en mauvais état ou à moitié construites et de tours modernes clinquantes en constructions. De même, la circulation est connue pour être un chaos organisé : à part les feux de circulations, aucune des règles de priorités classiques n'est respectée et chacun avance comme il a envie, mais jamais très vite donc ça n’est pas particulièrement dangereux.

Tout cela s’explique par la récente histoire du pays : il y a tout juste 32 ans, l’Albanie est sortie de l’isolement total dans laquelle elle était pendant 45 ans avant cela. Après la 2e guerre mondiale, la dictature communiste mise en place par Enver Hoxha, une des plus dure d’Europe, a entre autre enlevé toute liberté de circulation à l’extérieur et à l’intérieur du pays. Il était interdit de quitter le pays sous peine de mort ou de représailles sur 3 générations de la famille. De même, les habitants des campagnes avaient interdictions de venir s’installer en ville, et il fallait une autorisation spéciale pour se déplacer dans une autre ville. Dans ces circonstances et vue la petite taille générale des villes, on comprends qu’une minorité des habitants seulement pouvait avoir besoin d’une voiture. Ainsi on raconte, qu’après la fin de la dictature les Albanais ont commencé à acheter des voitures avant que ne soit implémenté de réel code de la route!

De plus pendant le régime communiste, tous les biens mobiliers ont été nationalisés, et donc à la fin de celui s’est posé la question de la propriété entre ceux qui habitait les lieux depuis 40 ans et ceux qui possédaient les biens avant. Aujourd’hui encore, nombreux conflits comme celui ci ne sont pas réglés, c’est pourquoi des habitations restent inhabitées ou avec des rénovations inachevées faute d’accord entre les différents propriétaires. Enfin, en 1997 l'économie albanaise s'est écroulée brutalement suite à l'effondrement de la pyramide de Ponzi mise en place par de nombreux fonds d'investissements pour construire de nouvelles habitations suite à l'ouverture du pays à l'économie de marché. Cette crise a fait perdre au pays plus de la moitié de son PIB et laissé des habitations en cours de construction dans tous le pays.

Deux musées sur le régime communiste sont installés dans 2 bunker à l’intérieur de la ville. Tous deux très intéressants, ils racontent la mise en place de ce régime ultra liberticide et son organisation. En plus d’une police secrète très efficace, la surveillance et la répressions étaient assurées par un énorme réseau de camps de travail, camps d’enfermement, torture, milice locale, délations et punitions publiques. Dans un si petit pays, quasi l'entièreté de la population a eu à faire à un moment à la police. Il y a aussi un musée entièrement consacré à la police secrète et le grand musée d’histoire du pays mais je ne les ai pas visité.

La ville offre également quelques coins sympas pour se balader, notamment un grand parc entourant un lac artificiel qui donne un peu de fraîcheur aux habitants de Tirana l’été. Il est également possible d’accéder facilement au mont Dajti, montagne la plus proche de Tirana, soit en prenant un téléphérique qui nous amène en tout en haut, soit en restant plus bas et en se perdant dans les chemins au pied de la montagne.

Habiter à Tirana c’est aussi l’occasion pour moi de faire de belles rencontres. Avec les autres volontaires, bientôt rejoins par l’adorable allemand Finn et le génial espagnole Salva, nous passons du temps à explorer la ville à pieds ou en vélo et à visiter les bars avec les clients qui veulent bien se joindre à nous. Je rencontre également Bernie et Aleksandra, respectivement hongroise et serbe avec qui j’ai passé un super week-end et que je retrouverai avec plaisir, puis Çağrı un turc avec qui je danse le swing sur le bord du mont Dajti, et Eri un albanais militant pour l’indépendant du Kosovo qui rêve de venir travailler dans la mode à Paris. Sans parler de Verona et Rozana gérantes de l’auberge quelques peu désorganisées mais particulièrement intéressantes et généreuses!

Après 5 semaines à Tirana, le temps est venu de repartir en vadrouille, même s'il est difficile de quitter une si bonne compagnie. Pour mon dernier jour, je monte une dernière fois au mont Dajti (cette fois-ci à pieds!), avec Salva et son nouvel ami albanais bouddhiste qui ne parle pas un mot d'anglais pour faire une session de méditation très amusante, dont je garderai un souvenir pendant longtemps !

Je continue ensuite mon petit tour de l'Alabanie en me dirigeant vers le sud 😀

Girokastra

17/04 - 22/04

Construite sur les hauteurs de la colinne, la vieille ville otomane et son chateau surplombe la vallée du Drino. Je commence mon séjour dans la ville la plus incourtournable de l'Albanie, connue pour sa longue prospérité sous l'empire ottoman et le règle d'Ali Pasha, gouverneur albanais excentrique, mais aussi car étant la ville natale d'Hoxha, elle a servie de ville musée à la gloire du dictateur. En plus de la citadelle et du vieux bazar, on peut y visiter des anciennes maisons de grandes familles otomanes.

La vue sur la vallée et les montagnes des hauteurs est impréssionante. Avec d'autres voyageurs nous partons faire une randonnée organisée par l'auberge un peu plus loins dans la vallée où nous bénéificions également d'un panorama magnifique. Je reste plusieurs jours à profiter de l'environnement de l'auberge, très chaleureuse, à faire des balades dans les hauteurs et à passer du temps avec des Vivian (Taiwan) et Faber (Pays-Bas), rencontrés à Tirana.

Sarandë

22/04 - 26/04

Je quitte Gjirokastra pour Saranda en compagnie de Max (Pays-Bas) et Carrick (Angleterre). Le trajet à travers les montagnes est assez sportif : comme c'est souvent le cas, il y a plus de passagers que de sièges disponibles dans le minivan et on nous propose des tabourets non attachés qui manquent de se renverser à chaque virage.

A Saranda, ville côtière très touristique, nous arrivons sous un grand soleil mais la vue sur la mer est quelque peu gâchée par la multitude d'hotels en construction et de plage en préparation. Toutefois, à 20 minutes en bus se trouve le parc national et site archéologique (principalement vestiges Grecs et Romains) de Butrint que nous visitons avec Alun (Pays-de-galles) avant d'aller se baigner dans une eau turquoise à Ksamil, station balnéaire la plus touristique du pays, encore vide à cette période de l'année. Je passe mon dernier jour en compagnie de plusieurs amis à nager et goûter aux plats traditionnaux.

Himarë

26/04 - 08/05

Je commence à remonter la côte albanaise en m'arrêtant à Himara où je tombe sous le charme du paysage et de l'auberge. Puisque celle-ci manque de volontaires, je décide de m’y installer avec Ellie et Florian pendant presque deux semaines qui seront pleines d'activités très sympas et de belles rencontres : multiples barbecues, tournois de Beer pong, sorties en Kayak, baignades et balades le long de la plage…

Une dernière soirée à Vlora chez Vivian et Faber puis un cours passage à Tirana dans mon ancienne auberge et me voilà en route pour une nouvelle destination ! Finalement je serais restée 2 mois en Albanie, petit pays très accueillant que je recommande vivement 😀

15/05 - 18/05

Skopje est une ville à l'allure plutôt étrange : on y trouve des batiments de l'époque soviétique en périphérie, de faux navires danois qui stationnent sur le Vardar en plein centre ville, des immeubles de style néo-baroques, un vieux bazar de style ottoman et surtout des statuts partout, partout, partout.

J'en apprends un peu sur l'histoire de cette ville pendant une visite guidée arrosée de Rakia : Depuis le tremblement de terre de 1963 qui a presque complètement détruit la ville, plusieurs projets d'aménagements ont eu pour but de reconstuire le centre, mais le dernier en date "Skopje 2014" a totalement défiguré la ville (c'est pas moi qui le dit). Sous fonds de corruption et de détournement d'argent public, le gouvernement a tenté de donner un air antique à la ville, ce qui explique pourquoi il y a entre autres tant de ponts inutiles et de statuts sans aucune significations, qui fleurissent littéralement du jour au lendemain.

Sur le sujet de le la Yougoslavie : Allier de la Serbie, le pays a pris son indépendance vis à vis de ses voisins assez sereinement, d'ailleurs notre guide macédonien avait carrrément un discours virulent contre les Slovènes (censés être responsables de la guerre) et pro-serbes. Les relations avec les albanais sont par contre plus compliquées puisque ces derniers revendiquent certains territoires et les deux pays se disputent sérieusement la parenté de Mère Théresa (Macédonienne de mère albanaise). Mais c'est avec la Grèce que la situation est la plus tendue car celle ci accuse la Macédoine de lui voler l'héritage du royame antique de Macédoine et lui conteste ses symboles et même son nom, qui a finalement été transformé en "République de macédoine du nord" en 2018. Un autre exemple de cette pression est la monumentale statut représentant Alexandre Le Grand sur la place centrale qui a dûe être renommée simplement "Guerrier à cheval" ...

Malgré son look déroutant, la capitale est plutôt sympathique : les quais sont généralement plein de passant en balades et le centre ville est très animé en soirée. De plus, à quelques kilomètres de la ville, se trouve le Canyon Matka, rendez-vous nature préféré des habitants de la capitale, où je pars me promener avec un petit groupe de voyageurs.

Варна / Varna

24/05 - 26/05

A Varna, je découvre la mer noire! Si les balades le long de la côte sont très agréables, il ne fait pas encore assez bon pour les beignades. A l'auberge, je fais la connaissance de Margaud et Emile, super cyclistes qui ont pour objectif de continuer leur périple à vélo jusqu'en asie du sud est !

Пловдив / Plovdiv

26/05 - 28/05

A Plovdiv, on trouve un mélange d'anciennes cultures - thraces, romaine, bulgare et ottomane. L'ambiance y est très sympa : la ville est connue pour sa vie culturelle dynamique et les bars et restaurant sont nombreux et toujours bien remplis. Je passe d'ailleurs une très bonne soirée en compagnie de Sophia (UK), Rene (Danemark), et leur ami Luca, joyeux italien que j'avais déjà eu la chance de rencontrer à Veliko 😀

Après ces quelques semaines d'itinérance, je décide de nouveau de faire un volontariat dans une auberge pendant un mois : cette fois-ci ce sera l'"Hostel Vague" à Antalya. Pourquoi Antalya, me demandez-vous ? Pour la mer, la belle région que mon ami Çağrı m'a ventée et parce-que c'est sûrement la ville de Turquie qui comprends le plus d'auberge.

Je suis accueillis par Yasmin, jeune femme turque, qui après plus de 6 ans de voyage à travers le monde a entrepris de créer sa propre auberge sur la côte turque. L'ambiance y est très cosy et convivale : on y est comme à la maison et les espace communs tels que la cuisine et le jardin sont parfaitement agencés pour faire connaissance avec les autres voyageurs. A mon arrivée, je rejoins l'équipe de volontaires formée par Valérii (Russie), Amalya (Roumanie) et Filippe (Chili). Ces deux derniers partent la semaine suivante et seront remplacés dans un premier temps par Lucia (Espagne), puis Henry (US), Abby (Australie) et Daniel (US). En plus de cette petite équipe internationale, Mehmet, travaille en appuie avec nous presque tous les jours, et m'aide à exercer les quelques mots de turcs que j'entreprend d'apprendre.

En plus de cette joyeuse compagnie, l'auberge habrite quelques locataires de long terme tels que Alexei et Kiril, également russes. Tout comme pour Valerii, leur situation est particulière : car la Turquie reste neutre vis-à-vis de la guerre en Ukraine, elle leur fait office de pied-à-terre en attendant de trouver un autre endroit pour s'établir après avoir renoncé à vivre en Russie. Ce que je comprends de mes discussions avec eux, c'est que depuis la crise de Crimée de 2014, la situation politique et économique va de pire en pire et l'invasion de l'Ukraine a été "la goutte d'eau" qui pousse de nombreux russes à fuire leur pays : la pauvreté et les inégalités de richesses s'intensifient et les perspectives d'avenir pour les jeunes sont quasiment inexistantes. De plus, aucune opposition politique et possibilité de protestation n'est envisageable, en tout cas pas sans risquer de lourdes conséquences.

Mes journées à l'auberge seront donc rythmées par les quelques heures de travail journalier (accueil des voyageurs.euses, préparation des lits et nettoyage), et surtout beaucoup de temps à discuter avec les autres membres du staff, notamment pendant les repas du midi préparés par un des volontaires et également avec les autres voyageurs.euses autour d'un çay (thé) ou d'une bière. Petit plus : l'auberge sert de lieux de rencontre entre musiciens qui se réunissent pour jouer de la guitare, des percussions, du saxophone et chanter (+ beatbox par Mehmet) avec toutes les personnes présentes !

Dans mes temps off, en dehors de l'hostel je visite Antalya, une des villes les plus touristique du pays. On y trouve un centre historique, Kaleiçi comprenant un bazar, un port et de nombreux restaurants et bars, qui proposent des concerts live toute la semaine. Il y a également quelques plages aménagées en bas des falaises et de longues plages, à Konyalti et Lara dans le nord et le sud de la ville et de belles cascades en aval et amont de la rivière Düden.

Mais c'est la région qui entoure la ville qui est sûrement la plus intéressante car elle est riches de kanyons, sites antiques grecs et romains (notamment Pergame dont les statues monumentales sont visibles dans le musée archéologique d'Antalya) et de plages paradisiaques. Toutefois c'est assez compliqué d'accéder à ces sites sans voiture : si les liaisons en bus entre les grandes villes sont de très bonne qualité, il est difficile de trouver une façon efficace et simple pour visiter les plus petites villes et parcs naturels.

Ce mois à Antalya, a été un comme un tourbillon de nouvelles rencontres, découvertes et beaux moments, dont j'ai essayé de faire la liste ci-dessous :

Weekend Camping dans la belle ville de Kaş avec Çağrı dès mon arrivée, retrouvailles avec Hanafee puis Julian à l'auberge d'à côté, des soirées avec Nils pleines de spontaneité et la visite du Kanyon Göynük avec toute la petite bande réunie. Il y a eu aussi la journée excursion à Olympus et Myra avec Lucia, Pahn Yin et Nathan, la beignade de nuit et le levé du soleil pour la dernière soirée de Lucia, l'élucidation du mystère Gorgi, les sauts des falaises encourgés par Nicholas, une journée de balades à Kemer, les parties de Tavla avec Alexandre, les innombrables baignades au petit spot de la falaise, les soirées musicales dirigées par Henry, le tour en bateau de "pêcheur" avec Jacob et Yasmin, et enfin la dernière soirée à discuter avec Emre et Katrina.

18/07 - 23/07

Retour à Istanbul où je retrouve l'auberge Jumba dans le quartier des antiquaires et Mathilde qui arrive tout juste de Paris. Un petit déjeuner turc (tomates, concombre, fromages, croustillans, confitures, miel, menemen (sorte d'omelette avec tomates et poivrons) olives, pain etc), et c'est le moment de faire les "sights-seeing" d'Istanbul, mélange de vestige de la Constantinople chrétienne, d'édifices somptueux datant des sultans ottomans et immeubles de la Turquie moderne.

On commence par faire un tour de bateau sur le Bosphore avant de visiter le quartier de Sultanamet, où se trouve les impressionnantes Mosquée Ayasofya et Mosquée bleue. Grâce à notre super timing nous entrons dans l'ancienne catédrale sainte Sophie, munies de nos voile et peignoires (on avait oublié de se couvrir les bras), juste au moment de la prière, ce qui nous oblige à rester en retrait à l'entrée de la nef dans un premier temps. Tans pis, cela nous laisse encore plus de temps pour admirer le bel intérieur de cette gigantesque mosquée !

Nous partons le lendemain visiter le palais Topkapi, magnifique palais des sultans ottomans, avant d'aller faire de belles négoces aux grand bazaar dans le quartier voisin. Pendant la suite du séjour, nous allons nous promener sur Büyükada, île principale de l'archipel des îles aux princes. C'est un bel endroit pour s'éloigner du bruit et de la circulation folle d'Istanbul, car seules les petites voitures électriques y sont autorisées, et de profiter de belles vues sur le bord de mer. On y trouve également, l'ancien orphenilat Rum Yetimhanesi, laissé à l'abandon, une des plus grande habitation en bois du monde, qui surplombe toute l'île. Pour nos soirées, nous allons boire un verre avec Hanafee autour de Taksim et nous sortons à Kadikoy, côté asiatique de la ville, quartier très jeune et vivant ! Le dernier jour, nous faisons un dernier tour à Eminönü, cette fois-ci dans le bazar aux épices et nous nous promenons autour de la mosqué du sultan Suleman après avoir fait un tour sur la tour de Galata. Enfin un dernier au revoir à Pinar et Hanafee et je quitte Istanbul pour la denière fois, diretion la Capaddoce 😀

28/07 - 02/08

Fethiye

Une nuit en bus plus tard, et nous arrivons au petit matin à Fethiye, sur les bords de la mer Egée. La chaleur est écrasante et nous arrivons non sans peine à notre pensyon plusieurs heures plus tard.

Le lendemain, nous prenons un petit bus pour rejoindre dans un premier temps Kayaköy, ville fantôme habitée par les grecs catholiques avant les déplacements forcés dans le cadre de l’échange de population de 1923 et complètement déserte depuis. Nous rejoigons ensuite la plage d'Olüdeniz, dans une maginifique baie, malheureusement surpeuplée de touristes, et tout près d'un Lagun où l'on se baigne dans une eau turquoise. De retour à Fethiye nous rejoignons le centre ville avec en bateau bus et nous visitons le petit mais très chouette musée archéologique de la ville et allons observer les tombes antiques lyciennes d’Amyntas taillées dans la falaise.

Pamukkale

Le Ledemain nous partons pour Pamukkale, où se trouve une incroyable montagne blanche tout en calcaire, dans laquelle sont creusées des bassins d'eau bleu turquoise, surplombée par la ville antique de Hierapolis, cité thermale grecque antique. C'est assez magique de se balader (sans chaussures pour éviter les glissades!) dans un endroit pareil, d'autant plus que la cité antique était presque déserte et superbement conservée.

Kuşadası

Notre route nous amène ensuite à Kuşadası, où nous logeons chez un ami de Mathilde. De là nous pouvons visiter facilement la ville antique d'Ephese, une des plus grandes citées de la grece puis de la rome antique principalement connue pour avoir d'abritée le célèbre temple d'Artémis, une des 6 merveilles du monde mais également lieu important de l’émergence du Christianisme (on nous dit que Marie y serait morte...). Sinon, Kuşadası, sera notre dernier stop avant de quitter la Turquie, parfait pour nous reposer après plus de deux semaines de visites : même si c'est un coin très touristique, nous y trouvons une plage parfaite près de notre résidence uniquement connue des locaux et nous profitons d'un très beau couché du soleil plongeant dans la mer en nous rendant au centre ville en début de soirée.

09/09 - 16/09

Après de joyeuses retrouvailles avec mes ami.e.s et ma famille et l'incroyable mariage de Flora, je repars pour un petit voyage en Belgique.

Hasselt

Accompagnée d'Antony et Emilien, je pars pour Hasselt, chez Alexis qui nous fait visiter cette mignonne petite ville flamande. C'est l'occasion de visiter le musée de la Jenièvre et de déguster cet alcool, ancêtre du Gin qui a fait des ravages en son temps, mais aussi de faire une belle balade en vélo dans la campagne environnante.

Bruxelles

Après ces quelques jours, Emilien nous quitte à Bruxelles, où je retrouve avec Anthony, Pauline qui vit ici depuis quelques années. Ensemble, nous nous baladons dans les parcs de la ville, et visitons quelques bars et friteries pour déguster de bonnes bières et de bonnes frites. Le jour où Antony rentre à Paris, je vais visiter le musée de Belgique, très intéressant qui me permet de mieux comprendre le développement de ce petit royaume divisé en plusieurs régions géographiques, administratives et linguistiques (pas forcément correspondantes!) et les tensions politiques qui y règnent toujours entre flamands et wallons.

Gand

Pour cette troisième destination en Belgique, je suis le trajet touristique, qui m'emmène à Gand. Très jolie ville avec ses belles maisons à colombages entourées de canaux et sa grande cathédrale gothique. Ville natale de Charles Quint, elle se place au centre économique et culturel de l'europe occidental au XVIe siècle, ce dont témoigne encore son architecture riche et imposante. Aujourd'hui, en plus d'accueillir de nombreux touristes, la ville est réputée pour sa vie culturelle et étudiante !

Liège

Ma route me conduit ensuite à Liège, chez Florian, joyeux belge rencontré cette année en Albanie. Nous passons plusieurs jours ensemble à vivre plusieurs aventures, dont une action de détournement publicitaire pour protester contre la création d'un nouvel aéroport à Liège (#BanFossilAds), une soirée Hip Hop, la fête du village où nous avons tenu le bar avec un groupe de jeunes du terroir, la visite du palais des princes évèques et aussi plusieurs défilés puis un spectacle mettant en scène les célèbres marionettes Tchanchès et Nanette dans le cadre des fêtes de Wallonie. Entre toutes ces activités, il a fallu biensûr goûter et regoûter les bons boulets liegeois et le fameu peket, version wallone et aromatisée de la jenièvre.

15/11 - 14/12

Berlin

Après une petite semaine avec Robin et les Kiwis à la Gerberie commune, je passe (encore) par Paris avant de rejoindre l'Allemagne.

Petit voyage nostalgique, je m'offre une nuit à Francfort, puis je rejoins Berlin, dans laquelle je ne suis pas revenue depuis que j'y ai habitée en 2015. Comme avant, je me balade devant le Bundestag et la porte de Brandenburg, puis je continue mon chemin sur la Friedrichstrasse jusqu'au checkpoint Charlie. Je profite de mon séjour pour visiter quelques musées d'histoire que je ne connais pas encore. Le Tränenpalast (palais de larme), gratuit et très bien fait, raconte l'histoire de ce poste-frontière entre Berlin Ouest et Est, lieu de nombreuses séparations, dans un décors d'époque et avec de nombreux témoignages. Je suis aussi allée faire un tour du côté de la Topographie de la terreur (également gratuit), situé à l'emplacement des quartier généraux de la SS et de la Gestapo, qui retrace à la fois le contexte de la montée du national socialisme, puis la mise en place et le fonctionnement des polices decrètes.

Je redécouvre également avec mon hôte Jacky, les lieux où il fait bon vivre et sortir pour la jeunesse berlinoise, à Frierichshain, Kreuzberg et Neuköln ! Et puis que c'est la saison, nous faisons le tour de plusieurs marché de Noël 😉

Gorgast

A une heure de Berlin, tout près de la frontière polonaise, se trouve la petite ville de Gorgast, dans le Brandebourg, lieu de mon prochain "Workaway". J'y arrive avec Kamal, autre français, qui rejoint également l'aventure de cette petite communauté allemande. Dans une grande demeure, ancienne maison de maîtres, transformée par la suite en école, vivent un petit groupe d'allemands et quelques autres workawayer de passage. Ainsi accompagnée de Piet (Hollande) et Zsofi (Hongrie), nous avons aidé cette communauté à retaper la grande maison et partagé avec eux de nombreux moments autour de la cheminée, de la table à manger, dehors en balade ou au chaud dans le sauna !

Jena

Je quitte cet adorable petit groupe et me dirige vers Jena, où habitent Valentine et Simon. J'y passe quelques jours très agréables, à rattraper le temps avec Valentine qui me fait visiter cette petite ville recouverte de neige, comprenant un joli vieux centre et entourée de basses montagnes.

Leipzig

Sous les conseils de plusieurs personnes, je continue mon séjour en passant par Leipzig et Dresden avant de rentrer à Paris.

Leipzig a gardé un vieux centre historique, où il est agréable de se balader et où beaucoup de personnes se rassemblent pour le marché de Noël. La ville est notamment connue pour avoir hébergée de nombreux musiciens et compositeurs de musique classique renommés, dont JS Bach, et pour avoir été le lieux des premières grandes manifetations en 1989, qui ont précipité la fin de la RDA.

Dresden

Dresden est une ville étonnante. Connue pour être le repère de l'extrême droite et des néo-nazis, elle a mauvaises réputation en Allemagne. Ancienne capitale de la Saxe, elle possédait une richesse architecturale et patrimoniale impressionnante, qui a été réduite à néant par les bombardements alliés. Chose rare : la vieille ville a été reconstruite à l'identique à partir des ruines et les rues ont été piétonnisées, ce qui donne l'impression de se balader dans un musée à ciel ouvert. On comprends à travers cette volonté de retrouver la ville d'avant et ce dans un temps record que la destruction de la ville a été un réel traumatisme, qui explique encore l'anti-américanisme et nationalisme fort de la région.

A l'auberge où je réside dans la "Neustadt", je retrouve par hasard Claudia, rencontrée en Albanie, qui y travaille et habite Dresden depuis toujours. Elle me fait visiter différents quartiers où il fait bon vivre pour les habitants, ce qui me change agréablement des balades dans les rues touristiques. Je rencontre ainsi une jeunesse pleine d'envie et forte d'intiatives collectives pour habiter les lieux délaissés par la reconstruction ou laissés à l'abandon à la suite de la chute du mur et rassembler le plus de monde autour de valeurs anti-facistes (mouvements qui existent de manière générale en ex-RDA). Pendant mon séjour, je visite également le musée de la ville, très intéressant, mais boycotté par le reste des touristes qui vient surtout visiter les collections d'arts et trésors des anciens princes de Saxes ! Enfin, je visite bien évidemment les nombreux marchés de Noël qui parcours la ville.