Chemin de Compostelle Espagne

L'heure de repartir en voyage a sonné... Nouvelle destination ? L'Espagne et son incroyable chemin de Compostelle, plus précisément le Camino Francés. Après avoir terminé mes études dans la ville madrilène, c'est avec beaucoup d'entrain que je pars pour relever ce nouveau défi. Quel parcours ? Avec un départ depuis la ville Burgos, je parcourirai le Nord de l'Espagne à raison de 25 à 30km par jour pour une arrivée prévue 21 jours plus tard à Saint Jacques de Compostelle. Le plus important reste sans aucun doute d'emporter un sac léger, 6-7 kilos suffiront, assez d'espace pour deux chemises, deux pantalons et l'inévitable chapeau !

Pour commencer : l'interminable. Quatorze heures de bus, assise en zigzag, les jambes pliées, la tête dodelinant, les paupières lourdes. Cette nuit, le sommeil ne sera que passager, il fleurtera avec toi mais ne s'arrêtera jamais réellement. Paris, Tours, Poitiers, Bordeaux, Bayonne, San Sebastián, Bilbao. Le corps tremble et vibre sur les autoroutes inégales. Le trajet nocturne sera ponctué d'arrêts successifs. Les lumières qui s'allument subitement, le masque sur les yeux en biais, les gens qui circulent, qui descendent, qui montent, qui rigolent et qui ronflent surtout. La chaleur de l'habitacle est pesante, l'habit devient presque dérangeant. Aux premières lueurs, les yeux s'entrouvrent difficilement. Les heures passent et nous franchissons les collines et les falaises espagnoles. Parfois recouvertes de végétation dense, parfois constituées de roches saillantes, c'est un beau spectacle matinal. Les tunnels s'enchaînent et deviennent innombrables. L'arrivée à Burgos est proche.

Burgos. Ville de Castille-León située au Nord de l'Espagne, ville aux façades colorées et harmonieusement décorées. Influences architecturales françaises, allemandes et mudéjares, son centre historique ne laisse personne indifférent. La belle, la majestueuse qui surplombe la ville, déploie ses ailes et ses tourelles de pierre. L'incroyable cathédrale Sainte Marie créé le lien entre les églises et les couvents. À l'origine construite en style gothique, ses multiples reconstructions ont su valoriser le caractère fleuri venu de France et d'Allemagne, tout s'adaptant au style décoratif espagnol.

Rues étroites aux balconnets, le soleil parsème ses rayons au gré des nuages qui passent. C'est une douce journée. Une journée au rythme des cloches et des passants, une journée qui s'écoule lentement. Plus haut que la Cathédrale, le château moyenâgeux de Burgos impressionne par ses remparts massifs et par sa localisation stratégique. La soirée s'installe peu à peu et laisse parvenir une once de fraîcheur dans les dédales citadins. Depuis le balcon de l'auberge, les brouhahas s'élèvent et créent un écho permanent entre les façades avoisinantes. Document incontournable sur le chemin de Compostelle, je tiens dans mes mains la crédenciale du pèlerin avec déjà trois timbres réalisés. Ce soir, le sommeil m'emporte et je m'enveloppe dans les draps blancs pour une courte nuitée. Réveil 6h30, départ prévu 7h30.

Castrojeriz. Aux aurores chatoyantes, le pèlerin ouvre l'œil et prépare nonchalamment son sac dans le noir des dortoirs encore endormis. Une fois le sac bouclé, quelques bouchées sont englouties les uns à côté des autres autour de la table du petit-déjeuner. Les plus téméraires partent le ventre vide tandis que d'autres nécessitent l'aide du café fort pour sortir de leur sommeil entrecoupé par les bruits nocturnes intempestifs du dortoir.

Le sac placé sur les hanches, c'est avec énergie que j'effectue les premiers kilomètres de la journée. Alors que le soleil se lève doucement, la nature s'éveille joliment. La brume matinale enveloppe les champs de son nuage volatile tandis que les odeurs terreuses et florales se mêlent et s'unissent harmonieusement. Chaque inspiration est incroyablement fraîche et revigorante. Les oiseaux créent une mélodie envoûtante, laquelle se voit scandée par l'écho régulier de mes bâtons qui heurtent le sol. "And we belong together", Valens. Au kilomètre 11, je dépose le sac qui ankylose les hanches et m'octroie une boisson chaude. Le sucre fait exploser les papilles et traverse l'œsophage, procurant une sensation tout à fait délicieuse.

Les 10 derniers kilomètres sont synonymes de prairies interminables. Les collines lointaines sont marquées par les parcelles inégales, lesquelles forment de minces strates aux couleurs distinctes. Des ocres, des blonds, des vert d'eau, des rouge vermillon. La nature saisonnale s'expand, explose et offre un spectacle sensationnel en affichant ses plus belles nuances. Arrivée peu avant midi, c'est avec deux aimables français - couple parisien ayant commencé le chemin du Puy en Velay - que je partage mon repas. Corinne et Gilles dormiront finalement dans la même auberge que moi, belle coïncidence du camino. Cette rencontre fortuite confère une positivité et une énergie débordantes, une bienveillance réconfortante dans ce périple communautaire solidaire.

Carrión de los Condes. Le réveil sublimé par le petit-déjeuner de mon hôte, je pars sans plus attendre le ventre plein. L'étape ne compte que 20 kilomètres aujourd'hui, quelle aubaine. Sillonnant la variante du camino francés, je traverse les champs de céréales irrigués sur des airs de Ray Charles et de Tina Turner. Peu de temps après, je rejoins un sentier jonché d'herbes et longe le lit d'une rivière, le cœur léger, les pensées virevoltantes et, surtout, la cabeza à l'ombre, ce qui n'est pas une mince affaire sur les 200 kilomètres qui s'étirent dans la désertique Meseta. Après un premier arrêt dans une église, je continue ma route et rencontre d'autres pèlerins qui suivent le même chemin que moi depuis quelques jours. Le deuxième arrêt a lieu à Villalcazar de Sirga où je flâne silencieusement dans l'église anciennement construite par l'ordre des templiers au Xe siècle.

Dans son intérieur, la fraîcheur ambiante repose les membres endoloris des journées précédentes. Le corps semble naturellement ralentir au rythme de mes pas. Dans le calme, des chants religieux se font entendre non loin de l'autel. Le lieu embaumé par la fumée des cierges, j'inspire à intervalles réguliers et me laisse nonchalamment guider de la nef aux petites chapelles successives. Levant les yeux, j'observe avec attention l'architecture romane remarquable. D'une majestuosité inégalable, les axes et les voûtes de la structure de pierre paraissent se mêler et s'emboîter d'une intelligence parfaite. L'édifice, pourtant massif, prend des allures volatiles.

Sur les derniers kilomètres, "je marche seule" (vive Jean-Jacques) et me trouve confrontée à la silhouette infinie d'un chemin linéaire longeant l'horrible bas-côté d'une départementale. Suivent alors les quatre-vingt-dix minutes d'ennui profond et de chaleur épouvantable. Progressant péniblement, les rayons vifs du soleil m'oppressent et la respiration devient difficile. Les automobiles et les camions passent indéfiniment et mes jambes semblent poursuivre leur route mécaniquement. À gauche, à droite, seules les plaines céréalières s'étendent en formant des collines irrégulières. Devant, derrière, à gauche, à droite, la longue asphalte grise et miroitante n'a pas de fin, elle s'allonge jusqu'à l'horizon d'une exécrable ligne continue. L'esprit fatigué, les douleurs aux pieds se réveillent, je chantonne à voix basse des paroles françaises, le sourire aux lèvres. Dédicaces à : Balavoine "tous les cris les SOS partent dans les airs..." et Johnny "Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir". Vive la chanson française, vive le Camino francés !

Ce soir, je passerai la nuit dans le Monastère Santa Clara où Brigitte et Didier me tiendront compagnie. Grand édifice de pierre de marbre, la cour intérieure est quadrangulaire et recueille les pèlerins, marcheurs et cyclistes, épuisés par leur journée passée sous une chaleur éprouvante. Assise à l'une des tables extérieures, j'observe les structures et aperçois quelques nonnes se diriger vers leurs quartiers. Sans aucun doute, les installations sont simples et basiques mais reflètent le strict nécessaire dont nous avons tous besoin.

Bercianos del Real Camino. Après une courte nuit, les pèlerins se réveillent doucement dès que la première personne décide de quitter le dortoir. Quelques uns préparent leur sac et allument subitement la lumière, si tu voulais dormir jusqu'à 8h, tu subis parfois le réveil des autres à 5h. Ayant ingurgité un modeste petit-déjeuner, je quitte l'auberge dans la nuit noire. Peu à peu, le soleil se lève et les couleurs du ciel se métamorphosent en une harmonie singulière. Tandis que la rosée matinale dégage une fraîcheur douce et florale, les nuages éparses se transforment et, volatiles et légers, créent des volutes de formes diverses. Arborant des nuances changeantes, les essaims nuageux évoluent et prennent des teintes rosées, orangées et jaune pâle. C'est la motivation du départ, c'est l'agréable sensation de frais sur le visage, c'est le marqueur d'une nouvelle journée qui débute.

24 kilomètres parcours et une arrivée frappante. Bien vite, la chaleur augmente et devient insupportable. Les nuages sombres et bleu nuit montent peu à peu dans le ciel et la pesanteur électrique s'élève et alourdit le corps transpirant. Bientôt résonne le tonnerre, soudain et brutal, puis les éclairs s'enchaînent et provoquent des vrombissements sourds et menaçants. Le ciel se transforme alors en un océan obscur irrégulièrement illuminé par les zigzags fulgurants de la lumière électrique cinglante. Atteignant le sol d'une transcendance fatale, la lourdeur atmosphérique s'accentue et les lèvres s'assèchent de déshydratation.

Enfin parvenue à l'auberge paroissiale où je souhaite passer la nuit, les nuages déversent d'un coup d'un seul des trombes d'eau violentes et diluviennes. La chaleur semble s'évaporer peu à peu et les odeurs pluviales de l'orage se répandent dans le village. Du goudron chaud s'élèvent des volutes de vapeur tandis que les herbes, désormais arrosées, offrent des senteurs douces. Le calme paisible après l'orage.

Ce soir, je m'installe dans une paroisse accueillant des pèlerins pendant la saison estivale. Tenue par deux volontaires du camino de Santiago qui se relaient toutes les deux semaines, la demeure abrite plus d'une soixantaine de pèlerins tous les jours. L'une des valeurs les plus importantes est sans aucun doute le "donativo", où chacun offre un don à la paroisse s'il le souhaite et en fonction de ses moyens. Les chambrées sont spacieuses et confortables, le dortoir possède un plafond haut mansardé de bois obscur.

Généreusement, le dîner et le petit-déjeuner sont servis gratuitement à la communauté : le vin est même servi en abondance. Tous attablés dans le "comedor", les deux hommes s'affairent dans la cuisine pour la préparation du dîner. Le visage tranquille, l'âme charitable, chacun d'eux s'applique et aide le pèlerin dans le besoin avec une solidarité et une bienveillance sans pareilles. C'est un lieu paisible, une maison récemment rénovée avec une façade en torchis. En son intérieur, l'air est frais et les pèlerins s'allongent tranquillement dans l'attente de repartir le lendemain matin à la première heure.

Ce lundi est synonyme d'une journée haute en couleur. Avec des amis, nous parcourons 20 kilomètres en profitant de la fraîcheur du matin. En tant que récompense, nous nous octroyons une merveilleuse part de tortilla en chemin, la dernière de notre cher Julien qui analyse le met espagnol avec un oeil expert de ses trois semaines passées sur le camino. Arrivés dans la ville de León, capitale de la province, la faim nous rattrape et un délicieux "cocido maragato" sera au menu cet après-midi. Met espagnol par excellence, il s'agit d'une préparation traditionnel de la comarque de Maragatería.

Prenant des apparences de pot-au-feu, le cocido constitue le plat des paysans ne prenant qu'un unique repas par jour. Tous attablés, l'ambiance est à l'heure de la bonne humeur, du partage et des rires qui fusent dans le restaurant. Au bout de la table, j'observe le regard bienveillant de Neil, écossais, envers sa fille de 18 ans, Christine. Les yeux du père pétillent, c'est une fierté incommensurable, quel périple inoubliable.

Au bord de la rivière Bernesga, la belle ville historique abrite de nombreux édifices religieux d'une architecture remarquable. En se promenant, nous parvenons à la fameuse cathédrale gothique datant du XIIIe siècle. Doté d'arcs boutants d'une grandeur incroyable, l'édifice renferme plus de 1 800m2 de vitraux, une splendeur inégalable. La visite de la ville se poursuit en compagnie de la troupe de pèlerins : Julien, Neil, Christine, Vinicius, Elena, Ben (Philippines). Les heures passent et nous parcourons la ville en long en large et en travers. Avec beaucoup d'application et d'énergie, Julien nous guide par les rues étroites et ombragées. Aujourd'hui, c'est le jour de son retour à Toulouse, un homme à l'accent chantant et mélodieux du Sud, solaire, généreux, plein d'humour et de bonne humeur.

Astorga. L'étape du jour débute par le spectacle d'un ciel immaculé embelli par une lune pleine. Fièrement dressée, elle disparaît peu à peu, tel un voile d'une pâle blancheur se fondant dans l'horizon encore bleuté de la nuit passée. Au fur et à mesure que le soleil se lève, le ciel endormi laisse place aux nuances orangées de rayons naissants qui illuminent les nuages éparses et la prairie verdoyante. L'air frais passe dans mes narines, il semble me nourrir et renforcer mon énergie tandis que le paysage bucolique se déroule sous mon regard attendri.

Quelques kilomètres plus tard, Hospital del Camino nous accueille et devient le lieu dédié à notre petit-déjeuner. Aux premières lueurs du jour, je me délecte des mets sucrés en compagnie d'Elena tandis qu'une vue imprenable sur le pont moyenâgeux du village nous est offerte depuis la terrasse du restaurant.

En face de moi, installées sur la nef de l'église dans leurs nids massifs et d'une lourdeur certaine, les cigognes majestueuses semblent danser dans les airs, telles de minces silhouettes mouvantes, légères et volatiles. À chaque passage dans les villes-étapes, elles apparaissent en hauteur et subjuguent le pèlerin sans prétention aucune. D'une merveilleuse simplicité, son plumage noir et blanc ensorcelle et son bec orangé, grand et fin, craquète tout en nourrissant affectueusement les nouveaux-nés de la saison.

La suite de la marche sera ponctuée de montées et descentes successives, la paysage vallonné et boisé aux teintes ocres de la terre sèche. Au sommet de l'une d'elles, sur une table bien dressée et ombragée, un rêve paradisiaque aux images de fruits colorés et juteux, de gâteaux croustillants et de fraîcheur suave semble apparaître sous mes yeux. Là, la peau tannée et le chapeau baissé sur la tête, un homme originaire de Barcelone nous offre des denrées avec un regard empli de bienveillance. Depuis déjà trois ans, il vit seul sur ces terres et, été comme hiver, sert la voix de Dieu en aidant les pèlerins qui passent sur le chemin :

"Buen Camino en vuestra vida".

Ponferrada. Atteignant les 1515 mètres d'altitude, je sillonne les sentiers de terre caillouteux éclairés par la lumière douce du matin. Longeant de grands buissons, mon regard est porté vers l'horizon. Au loin, les montagnes s'élèvent et la brume semble s'immiscer entre elles telle une balade naturelle. Symphonie de couleurs, une végétation florale recouvre harmonieusement les vallées d'une immensité grandiose. Formant de minces strates irrégulières, elle laisse apercevoir une terre rouge percutante. D'un bleu changeant, les sommets se décuplent au fur et à mesure de mon avancée. D'une clarté singulière, ils se superposent et s'élèvent divinement dans le ciel pâle d'un soleil levant.

La descente est rapide, les pieds sont accordés au rythme soutenu des bâtons qui tapent énergiquement le sol. Le bruit de mes pas crisse sur le gravier, c'est un écho presque silencieux mais perceptible dans cette grandeur naturelle enjolivée par les notes musicales de la faune et de la flore. À gauche, à droite, les herbes hautes sont volatiles, elles dansent, se caressent au passage de la légère brise. Parfois, les fougères se mêlent aux genêts et se lient aux ronces féroces qui blessent les jambes.

Au détour d'une colline, les éléments de la nature se déchaînent et le vent s'engouffre avec force dans les vallées profondes. D'un coup d'un seul, sa puissance rencontre celle du corps humain si vulnérable. Dans mon regard perdu dans le lointain, les champs éoliens se déroulent sur les hauts plateaux. Pointant vers le bleu azur, la matérialité immaculé de leur structure massive renvoie une blancheur éclatante au sortir des rayons de soleil. C'est un domaine sauvage sans pareil tâché par les longues lignes à hautes tensions qui scindent les coteaux d'une imposante terre rase défrichée.

L'étape est inoubliable et ravive des émotions fortes et authentiques. La descente perdure et échauffe les muscles fatigués par l'effort. Les pieds heurtent le sol, le corps encaisse et progresse jusqu'à dépasser de petits villages montagneux construits en pierre. Maisonnettes adorables, leurs balcons de bois noir sont décorés de géraniums aux fleurs abondantes et colorées. Je n'oublierai pas l'arrêt à la caravane "el paraíso", à bientôt le "voluntariado".

O Cebreiro et Hospital. C'est une journée pluvieuse qui commence aujourd'hui. Depuis le dortoir, j'entends la pluie qui se déverse sur les terres. De manière cinglante, elle claque le carreau de la fenêtre encastrée et réveille les pèlerins endormis. Enfilant bien vite le pantalon de marche et la veste de pluie, je quitte l'auberge le cœur heureux, "la manita de moncho" précieusement conservée dans mes affaires.

Passant les premiers villages-étapes, je m'accorde un "cafe con leche" en compagnie de Chabi, Barcelonais (alias Javier), et de Shahun, Japonais (alias Paco de Japón). Le temps est à la plaisanterie et je repars pleine d'énergie, mentalement préparée pour la fulgurante ascension jusqu'au sommet menant au village d'O Cebreiro. À pas mesurés, je dépasse d'abord Vega de Valcarce, Ruitelàn, Las Herrerías, La Faba et enfin La Laguna. Le dénivelé positif échauffe les muscles tandis que le sac pèse lourdement sur les hanches. Progressant dans les sous-bois humides, je me réfugie pour éviter les pluies éparses. Parvenue à 1300 mètres d'altitude, de gros nuages sombres menacent d'éclater d'une minute à l'autre. Désormais en compagnie de Béatrice, Française, nous suivons le chemin à flanc de montagne bordé de prés fleuris. Au détour d'un bosquet, accompagné d'un chien de garde à l'affût, un troupeau de vaches se dressent fièrement dans le paysage spectaculaire. Parées d'une robe froment, les blondes de Galice indiquent que nous venons de quitter Castille-León. Peu à peu, l'élévation est telle que nous dépassons les nuages. Épais brouillard, le corps se rafraîchit et frissonne de froid alors même que de chaudes perles de sueur dégoulinent dans le bas du dos.

Arrivée à O Cebreiro, j'aperçois l'entrée chaleureuse d'un bar-restaurant. Le ventre vide et la faim criant après 19 kilomètres, je pénètre dans l'habitacle et retrouve mes amis Ben - Philippin, et Micha - Allemand originaire de Berlin, tous deux assis à une table. La joie de les retrouver est un plaisir indubitable et je les rejoins pour déguster la très traditionnelle soupe galicienne : "el caldo gallego". Les membres gelés, le liquide chaud coule goulument dans la gorge et me redonne des forces. Moment convivial partagé, je profite de cet instant authentique pour me reposer. Telle une véritable auberge espagnole, voilà que les tornades Shahun et Ana - Allemande, débarquent pour se restaurer alors même que je prends mes bâtons pour parcourir les 6 kilomètres restants.

Seule, je repars sous la pluie battante avec une énergie débordante qui contraste d'ailleurs avec la morosité de la journée. Le regard perdu dans le lointain, j'observe la brume épaisse qui laisse parfois apparaître les collines avoisinantes. Mystérieusement, les nuages m'offrent quelques éclaircies qui dévoilent les flancs montagneux. À travers le rideau gris, de petits villages de pierre sont perceptibles à l'horizon tandis que les profondeurs des vallées semblent obscures et impénétrables.

Au fil des sentiers boisées, j'apprécie la protection des denses forêts qui regorgent de plantes verdoyantes, la pluie nourrissant allègrement les terres et leurs racines avides d'eau. Fougères, ronces, genêts, mousse, bouleaux et pins célèbrent la fraîcheur et l'humidité ambiantes. Le sourire aux lèvres, je m'énivre des senteurs pluviales que la nature répand alors même que les rafales de vent m'emportent brusquement vers l'arrière, la veste trempée collée à la peau. Soudain, un cycliste déboule et m'effraie, un certain jeune homme de Valence qui met pied à terre afin de monter la rude pente. Déboussolé du temps et du fort dénivelé, je l'encourage à repartir, "venga, venga, un poco de positividad!".

Enjouée, la pluie ne me paraît finalement pas si terrible et la mélodie entraînante du "soleil sous les tropiques" résonnent dans mes oreilles, notes musicales qui m'emportent en un rien de temps au prochain village. La pluie me lave du stress et de la pression sociétale, elle fait renaître des pensées paisibles et sereines. Aujourd'hui, à 1330 mètres d'altitude, la tête dans les nuages, le corps trempé et les jambes fatiguées, plus que jamais j'aspire aux rencontres et à la solidarité, l'esprit clair et tranquille, le cœur aimant et empli de gratitude.

Sarria. La journée commence lentement au lever du soleil. Quittant la rue principale du village, je retrouve bien vite mon ami Roberto, de Barcelone. Alors même que les rayons du soleil percent de temps à autre les nuages gris, la pluie semble ne pas être de la partie ce matin, quelle chance. D'une allure régulière, nous avançons côte à côte, la discussion évoquant la passion artistique que nous partageons tous deux. Roberto, éducateur spécialisé, est l'image même de la gentillesse et de la solidarité. Le visage tranquille, le caractère doux et posé, il fait toujours preuve d'une patience sans faille et c'est un plaisir de pouvoir partager une étape du Camino à ses côtés. En pleine prairie galicienne, nous progressons dans la campagne fleurie et nous enfonçons peu à peu dans les ténèbres des forêts enchantés. Les flèches jaunes nous mènent vers des sentiers couverts qui suivent nonchalamment le dessin irrégulier de la rivière. Creusant un fin sillon dans la profonde vallée, l'eau s'écoule rapidement et son clapotis résonne magnifiquement dans l'antre naturelle. De toute part, grandioses et presque imaginaires, les arbres s'imposent tout au long du chemin. Géants aux troncs massifs et biscornus, leur feuillage verdoyant est dense et recouvre les passages caillouteux. Les kilomètres s'enchaînent, les collines se multiplient et Roberto me conte les histoires de "brujas" lues aux jeunes enfants de la région.

Plus tard dans la matinée, nous parvenons au petit village de Samos où se trouve un important monastère arborant des espaces divers construits au fur et à mesure des siècles. Véritable joyaux de la vallée, l'édifice se dresse majestueusement à l'horizon et possède une architecture préromane. Après un terrible incendie en 1951, seules la sacristie et l'église austère furent sauvées et restent d'origine. S'est ensuivit une laborieuse reconstruction des bâtiments, notamment grâce à l'aide financière des politiciens du gouvernement espagnol. D'une architecture distincte, deux patios intérieurs très larges divisent et délimitent les quartiers habitables. Possédant des jardins fleuris et des fontaines bien entretenues, l'atmosphère y est paisible et calme. Selon les dires de notre guide, des retraites méditatives sont possibles pendant lesquelles les convalescents habitent les chambres du premier étage. Par ailleurs, le second étage est dédié aux moines vivant dans le monastère.

La pluie battant les carreaux de l'auberge, la visite du village se voit écourtée et nous nous retrouvons pour passer une soirée conviviale. Écossais, américains, espagnols, les discussions fusent tandis que les averses perdurent et deviennent interminables.

Au centre de la table, les plats sont multiples et partagés. Malgré la fatigue de chacun, les rires sont emplis de douceur et de joie. L'échange passe d'une langue à une autre et l'entrain est de mise pour la fameuse et primordiale "sobremesa" des espagnols, laquelle consiste à ne pas débarrasser le couvert tant que la discussion se poursuit.

Palas de Rei. Avant toute chose, quoi de mieux qu'un énorme "pincho de tortilla" pour petit-déjeuner à mi-parcours ? Celle-ci faisait plus d'un kilo, sans aucun doute !

Aujourd'hui, la matinée est pluvieuse et les vêtements deviennent bien vite humides. Depuis Sarria, dans la province de Lugo, le nombre de pèlerins paraît avoir été multiplié par dix. Progressant par étapes depuis Burgos, nous flirtions seulement les 40 pèlerins tandis que les groupes d'adolescents et de religieux abondent et s'enchaînent à la fin du Camino. L'une des raisons principales de cette arrivée massive est notamment due à la barre des cents kilomètres qui permet d'ores et déjà d'obtenir le certificat de marche à Saint-Jacques de Compostelle, la soi-disant "compostela". Ainsi, les chemins me semblent blindés de monde. Autrefois en solitaire pendant des kilomètres, je me retrouve aujourd'hui parmi une marrée de pèlerins se dirigeant vers le même objectif. Les magnifiques paysages révèlent une nature verdoyante et vivante alors même que le fort brouhaha des marcheurs résonne de toute part. Ça et là, j'aperçois les déchets délaissés dans les fossés et sur les sentiers. N'avons-nous donc pas le devoir de respecter la nature en sillonnant le Camino ? Le cœur souillé, j'avance et rencontre parfois des visages connus. En contrepied des nouveaux arrivants, c'est un plaisir de pouvoir discuter avec les "mayores" que je connais depuis de nombreuses étapes. Ayant passé beaucoup de moments ensemble, le sourire est sincère et partagé alors même que les visages sont marqués par la fatigue accumulée. C'est comme si notre périple continuait jusqu'au bout, au coude à coude, quoiqu'il arrive.

En compagnie ou en solitaire, je parcours les 25 kilomètres et arrive finalement à l'heure pour le "menú del día", apercevant déjà Neil et Christine dans l'entrée de l'auberge. L'après-midi sera synonyme de sieste pour reposer le corps et l'esprit avant de finalement se balader au village à l'occasion de la "San Juan", la fameuse Saint-Jean qui détient une importance toute particulière dans la province. C'est traditionnel et c'est ainsi, nous dégusterons des sardines sous les terrasses abritées, les vestes polaires fermées à double tour !

Alors même que nous nous dirigeons vers la place de la mairie, "la Plaza Mayor", nous nous orientons par l'écho de la musique qui résonne au loin. Arrivés sur place, les bénévoles du village et alentours ont monté des dizaines de tables sur lesquelles les bouteilles de vin et les carafes d'eau ont été soigneusement placées. Alors même que le soleil se couche peu à peu, le vent se lève et arrachent les nappes de papier blanc qui résistent mollement grâce au poids des bouteilles positionnées. En face de la mairie, les bénévoles s'affairent autour de larges barbecues sur lesquels des sardines et des poitrines fraîches grillent gentiment. Les habitants et les pèlerins arrivent et s'agglutinent pour se tenir chaud tandis que s'élèvent de grands volutes de vapeur et de fumée blanche.

Enveloppés dans le nuage, les odeurs de poisson, de viande et de bois consumé se mêlent, c'est la véritable fête au village. Trois euros et chacun de nous reçoit une assiette remplie de deux sardines, de trois poitrines frâiches, de pain et de succulent fromage de la région. Les familles et les habitants sont nombreux et une queue se forme déjà devant le service organisé. L'ambiance est joviale et conviviale, des étoiles sont perceptibles dans les yeux de tout le monde. Avec faim, nous dévorons la nourriture debout, chacun côte à côte, les mains directement dans le plat, grasses et recouvertes de braise. Alors que le vin coule à flot, un petit monsieur bénévole vient s'assurer que nous en ayons suffisamment. À peine la bouteille finie qu'il revient les mains chargées pour nous rapporter le divin breuvage.

La tablée s'agrandit et la musique s'enflamme pour réchauffer les cœurs. Passant des classiques anglais jusqu'aux "Schläger" espagnols, les sonorités se mélangent et conquièrent la communauté endiablée. Alors tournent les musiques traditionnelles galiciennes et, après l'entrain de quelques personnes, tous se déchaînent tandis que les éclats de rire résonnent et les gorgées de vin descendent dans les estomacs. Partant d'une impulsion soudaine, tous se prennent par les épaules et défilent à la queue leu leu autour de la table emplie de montagnes d'assiettes souillées de graisse noircie. Il est 22h30 et la fête bat déjà son plein. Quelques gorgées supplémentaires sont bues, quelques sardines en rab sont mangées et, déjà, nous devons rentrés à l'auberge avant le couvre-feu...!

O Pedrouzo. Au départ ce matin, le brouillard immaculé recouvre les plaines luisantes des averses nocturnes. Les sentiers à couvert s'enchaînent et chaque pas est minutieusement calculé afin d'éviter les flaques formant un labyrinthe au sol. Les chaussures s'écrasent sur la terre gorgée d'eau et créent un bruit sonore humide dans la boue générée par les milliers de personnes foulant le chemin. La démarche tranquille, je progresse tandis qu'une pluie fine tombe et trempe mes bras nus, mais qu'importe, elle revigore. Aujourd'hui, le cœur est lourd et chargé d'émotions. Réunis pour un dîner communautaire entre amis pèlerins la veille au soir, l'ambiance fut joyeuse et conviviale mais la consternation devant l'arrivée prochaine était immense. Tout à fait émus par l'événement, nous échangeons sur les pensées volatiles et passagères du chemin. Philosophiquement, émotionnellement, mentalement, physiquement, le Camino a révélé ses aventures et ses moments les plus forts.

Marchant nonchalamment, mon regard est vide, l'avant dernière étape prend un goût amer désagréable et douloureux. Entre joie, peur, souffrance, pleurs, bonheur, fatigue et rires, l'ascenseur émotionnel a délivré à chacun son lot d'intensité indubitable. Alors même que Saint-Jacques se trouve au pas de notre porte, j'éprouve une terrible envie d'étirer le temps, de l'allonger éternellement afin que le chemin ne prenne jamais fin. La tête haute, j'aimerais continuer d'avancer main dans la main avec cette véritable famille du Camino, cette famille généreuse et solidaire, cette famille réconfortante et aimante.

Aujourd'hui, mes pas marchent seuls et mon esprit se trouve bien loin, perdu dans des pensées moroses et nostalgiques. Les larmes au bord des yeux, les paroles échangées la veille tournent en boucle dans ma tête, tel un disque rayé interminable. Mes tripes se serrent lorsque les souvenirs accumulés se projettent en flashbacks tandis que le paysage qui défile sous mes yeux ne semble plus exister. "El Camino es la vida", quelle merveilleuse métaphore de la vie David, jamais je n'oublierai ton regard pétillant de larmes et de sincérité lorsque ces mots sont sortis du plus profond de ton être. À jamais, j'aimerais fouler les sentiers du Camino pour sentir mon cœur battre, pour adorer et vivre la vraie vie, belle et terrible, amoureuse et tumultueuse.

Croisant le chemin d'Odile - française, je l'accompagne durant quelques kilomètres de son périple ayant débuté au Puy en Velay. Les discussions sont à l'heure de la mélancolie et du fameux après-Camino. Dans chaque village, les maisons de pierre sont anciennes et magnifiquement fleuries. Les séchoirs à grain en hauteur sont perceptibles dans l'herbe fraîchement tondue, douces odeurs pluviales enchanteresses. Le regard curieux, j'observe les jardins soigneusement cultivés où les pommes de terre arborent de belles fleurs blanches, où les haricots aux feuilles vertes courent le long des cordes colorées tendues en hauteur, où les grands maïs jaillissent fièrement de la terre noire. Tout au long des demeures s'alignent de splendides hortensias aux immenses fleurs colorées. Bleu, violet, blanc, ils explosent de senteurs et décorent joliment les entrées des maisons.

Alors que je foule les derniers sentiers de la journée sous une averse mélancolique, la borne des 20 kilomètres apparaît sous mes yeux terrifiés à l'idée d'arriver demain. Bordant le Camino, les plantations d'eucalyptus se multiplient et leurs feuilles longilignes embaument l'air de ses odeurs fraîches et familières. De leurs longs troncs à l'écorce changeante émergent un feuillage éparse qui s'envole au passage du vent froid. Senteurs abondantes dans les sentiers forestiers, leur grandeur spectaculaire m'émerveille et m'opprime à la fois.

Ce soir, je resterai avec mes camarades de voyage et nous partirons ensemble vers l'ultime étape du Camino, telle une horde d'acolytes inséparables. Nous franchirons cette dernière épreuve ensemble, au coude à coude, comme si nous nous connaissions depuis toujours. "La vida es un Camino".

Ce matin, je me réveille dans de beaux draps blancs vers 8h. Le dortoir à moitié plein, j'entrevois les rayons du soleil à travers les volets entrouverts. Au loin, j'entends le doux chant des oiseaux voltigeant dans la cours du Seminario. Frottant mes yeux encore endormis, j'enfile des vêtements frais - autrement dit l'une des deux uniques tenues emportées dans mon sac à dos. Pour commencer cette nouvelle journée à Saint-Jacques de Compostelle, nous nous sommes donnés rendez-vous à 10h pour déguster "los inevitables churros con chocolate" ! Un à un, nous arrivons au meeting point et, bientôt, la table logée dans le coin de la boulangerie-pâtisserie ne suffit plus. Formant des tablées bruyantes et souriantes, tout le monde est présent : les américains, Ben, Elena, Roberto, Adrian, Neil, Christine, Juan Carlos et "el italiano". L'appétit ouvert, les copieux paniers de churros font leur arrivée accompagnés de tasses remplies de chocolat coulant et fumant. Un délice sucré sans pareil réveillant merveilleusement les papilles. Les visages embués par le sommeil, cette dernière matinée nous offre un moment convivial de partage avant les aurevoirs qui se rapprochent toujours un peu plus des lèvres balbutiantes.

Le ventre plein, nous quittons la salle parfumée de viennoiseries et nous dirigeons vers le parc voisin. Marchant d'une lenteur extrême et se délectant de la brise estivale, nous apprécions la vue imprenable sur la Cathédrale. Suivant les allées ombragées bordées d'arbrisseaux, les parterres colorés se dévoilent sous nos yeux et embaument l'air de douces senteurs florales. Ci et là, assis entre les buissons fraîchement taillés, des ouvriers s'occupent d'entretenir les espaces verts. Les longs pantalons, les manches longues et les têtes baissées, leurs couvre-chefs les protègent d'un soleil montant qui devient de plus en plus ardent. Alors, côte à côte avec mon cher ami Ben, nous divaguons au fil des sentiers de sable argenté. Autour des valeurs de solidarité et de partage, les discussions fleurissent philosophiquement et accueillent chaleureusement l'éclat de bonheur dans nos regards attendris. Tranquille et vaillant, Ben respire d'une paix certaine. Son sourire est magnifique et solaire, le chemin de sa vie est dédié à aider son prochain. D'une douceur absolue, son attitude révèle une positivité communicative qui semble emplir les airs d'une énergie électrique réconfortante. Doué d'une gentillesse infinie, son état d'esprit illustre une métaphore de la vie ancrée dans sa croyance religieuse sans faille. Sa foi est forte et inébranlable, sa mission sur Terre est définie. Tandis que nos paroles s'enchaînent naturellement et mélodieusement, sa vision navigue et atteint mon coeur d'un impact transcendant et révélateur. En somme, un "Gespräch" que je ne saurais oublié.

Avec cette promenade langoureuse, nous parvenons à la place de la Cathédrale où le hasard de mes pas m'emporte vers de belles rencontres improbables. Au loin, j'aperçois Grégoire, d'origine africaine, qui s'élance vers moi le sourire aux lèvres. Quelques minutes suffisent pour que je capte l'étincelle de son regard inoubliable. Quelques phrases échangées suffisent pour que je distingue l'importance de ses mots à cet instant précis. Sans aucun doute, les émotions s'envolent jusqu'à devenir amplifiées par le caractère sacré du lieu qui nous entoure. Alors que je salue l'homme qui se détourne pour continuer sa route, je rejoins Ben, Roberto, Adrian et Elena afin de visiter le "parador". Ancien hôpital royal fondé en 1499, l'édifice se trouve sur la "Plaza do Obradoiro" et hébergeait les pèlerins en route vers Saint-Jacques. Considéré comme le plus vieil hôtel du monde, de beaux cloîtres enjolivent les espaces intérieurs aux murs épais. Sillonnant dans les dédalles aux ombres dansantes, les patios enchanteurs se succèdent et dévoilent une architecture stupéfiante. Une tranquillité incomparable imprègne les lieux et émet des ondes douées d'une faculté purgatrice sans pareille.

Au sortir du bâtiment, j'aperçois la souriante Dorothea sur la place centrale, une allemande au coeur tendre et généreux. En sa compagnie, musicienne de flûte traversière, la belle française Laurence affiche fière allure et divulgue son énergie débordante. Tandis que nous échangeons, j'apprends soudain l'existence de l'Accueil français à Saint-Jacques, basé à deux pas du bureau de la Compostela. Concours de circonstances résultant d'un hasard de rencontres cumulées, je me dirige vers l'édifice en question et aperçois justement les volontaires en train de se restaurer dans la rue. Pleine d'un entrain et d'une sociabilité imperturbables, je les apostrophe sans plus attendre en leur arborant mon plus beau sourire. Immédiatement, la tablée entière relève la tête des assiettes et m'invite chaleureusement, les mains levées au ciel en signe d'accueil. Ni une ni deux et l'un d'eux me dégotte une chaise, l'homme tentant de se dépatouiller avec la serveuse à l'aide de ses quelques mots de vocabulaire en langue espagnole. Vifs et intéressés, les volontaires forment un groupe rieur, aidant et sympathique.

Tandis que les grands verres de vin sont portés aux lèvres luisantes de nourriture alléchante, les discussions sont riches et multiplient les rires gras des gorges déployées. Les estomacs criant famine, nous nous empiffrons tous d'un énième menu du pèlerin en cantonnant les chants du "camino" à tue-tête. Alors que la tablée s'agrandit, les visages sont marqués par le soleil brûlant et deviennent encore plus bouffis par les bouteilles de vin cumulées. Tous emportés par l'énergie groupale, la nourriture - délicieuse et fondante - glisse dans les gosiers en des hoquets de satisfaction totale. Les "Pimientos del padron" constituent nos entrées, les lasagnes faites maison suivent en plat principal et l'incontournable "Tarta de Santiago" fait sa star en dessert. En somme, cet ultime menu se présente à moi de manière bien inattendue mais réchauffe mon coeur d'une vague de chaleur agréable et conviviale. Bientôt, le moment de partage touche à sa fin au vu des bouteilles de vin qui se vident peu à peu. Chers pèlerins, puis-je parler des bons vivants du "Camino" sans vous offenser ? Sans aucun doute.

Il est 16h30 : le temps court et semble diminuer d'une rapidité déconcertante. Tentant de remonter la rue à contre-courant, l'estomac lourd des victuailles englouties, je me dirige vers un café afin de revoir Neil et Christine avant leur départ qui approche à grands pas. Déjà, une terrible émotion m'envahit, m'enveloppe et m'étrangle. L'intensité est forte et pourtant, elle reste là, blottie silencieusement au creux de mes reins tandis que de chaudes larmes mouillent mes yeux émotionnés.

Il est 18h00 : le temps passe à une allure folle, j'aimerais tant la contrôler et retarder ces poingants aurevoirs. En face de la Cathédrale, couchée en véritable étoile, mon regard s'élève vers le ciel aux nuages changeants. Etonnamment, mes pensées paraissent vides alors même qu'un sourire béat cristallise mes lèvres. Paix et néant, sans doute ressens-je du bonheur à l'état pur caractérisé par une simplicité extrême. En cet instant symbolique, les bruits alentours semblent s'éloigner de mon être et se transforment en un mince brouhaha insensible. Comme éprise par cette méditation silencieuse, j'observe les élans d'amour, de fierté et de tendresse. D'un sursaut de vive excitation et de joie suprême, enfin, j'entrevois Corinne et Gilles aux pieds de la Cathédrale.

Mon âme chavire de les revoir. Leur exploit m'épate, m'émerveille, m'enchante et m'inspire : à l'instar de Brigitte et Didier, plus de 1 700 kilomètres de marche depuis le Puy en Velay en Auvergne jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle. Quelle randonnée hors normes ! Embrassades faites, nous nous promenons au bon vouloir du labyrinthe de ruelles du centre historique. Les ombres virevoltent et éclairent nos visages heureux d'un mince voile d'amitié confectionné au fil des jours. Les rires se succèdent alors que nos regards pétillants se croisent et appréhendent déjà le goût amer des aurevoirs qui se rapprochent inexorablement. D'abord autour d'une bière méritée, nos voix s'élèvent et sont teintées d'une nostalgie presque palpable. Nos dernières courses, nous les réalisons dans la superette du coin : légumes et fruits combleront nos papilles ce soir. Presque bras dessus, bras dessous, nous parvenons à l'imposant Seminario Menor. Enjoués et pleins d'une énergie vive - comme celle que l'on ressent avant de quitter l'être cher, nous passons un moment merveilleux attablés tous trois dans le vaste "comedor" de l'édifice. Alors que je sens d'ores et déjà mon coeur se serrer, les paroles échangées sont empreintes de rêves et de voyages adorés. Sous des anecdotes chevaleresques, des envies d'ailleurs et des souvenirs protégés éclosent et pourtant, quel bien-être de vivre l'instant présent à leurs côtés.

Le dîner se termine et je sais pertinemment que les aurevoirs sont juste là, sous mon nez, brutaux et émouvants. Les minutes passent - tic-tac, tic-tac, et je ne veux pas quitter la chaise sur laquelle je suis assise. Non, j'aimerais tant rester, profiter encore quelques instants, apprécier leur gentillesse sincère et les attendre au petit matin sur le chemin balisé, l'oeil à l'affût et le sourire béat. La gorge serrée, je les regarde d'une tendresse infinie, les yeux au bord des larmes. Lucie, chacun poursuit son chemin, son véritable "Camino de la vida", mais ce n'est qu'un au revoir. Emue, mon regard attendri leur transmet des mots qui ne s'expriment pas. Des mots de gratitude, de tendresse et d'amitié profonde. Tels mes parents du "Camino", leurs visages sont ancrés dans mes souvenirs les plus beaux, les plus vrais et les plus authentiques. Tels mes anges protecteurs, à chaque étape passée je leur ai donné ma confiance réelle et fidèle dans l'espoir silencieux de recroiser leur chemin. Emue, le regard de Corinne reflète des yeux qui brillent d'une intensité certaine. D'une faiblesse larmoyante, je leur adresse un dernier sourire et passe le pas de la porte. Seule dehors, mon coeur est lourd d'une émotion décuplée. Seule dans le noir, je marche d'une allure claudicante. Seule dans la ville, je laisse couler les larmes d'amitié et me réconforte dans le souvenir de leur couple rayonnant.

Ensuite, telle une véritable course nocturne dans les dédalles citadins sombres, je parviens rapidement au centre pour retrouver mes autres amis attablés au bar. Nous débarquons alors sur la place de la Cathédrale, précisément sous les arcades du bâtiment "Pazo de Raxoi". Abritée sous ce majestueux palais de style néoclassique français, où se trouve le siège du conseil municipal, la Tuna espagnole resplendit de ses costumes traditionnels rougeoyants. Entraînant les corps avec ses mélodies endiablées, nous tanguons au rythme des notes musicales enjouées. Dandinant des hanches, tournant sur nous-mêmes et souriant sans fatigue aucune, nous vivons nos derniers instants comme des scouts qui ne veulent pas rentrer chez leurs parents. Les secondes défilent, les minutes passent et les heures s'enchaînent sans que nous puissions nous décider à partir.

Bientôt, nous nous éloignons de la Tuna déchaînée pour nous diriger vers le portique de Santa Ana. Adrian, homme d'une douceur et d'une gentillesse sans pareilles, nous accompagne et nous conte l'antique légende du pèlerin de Saint-Jacques : "la Sombra del Peregrino". Cachée dans un coin de la place, sous la Tour de l'horloge et à côté de la Porte royale, l'Ombre du pèlerin apparaît chaque nuit. Alors que nous progressons sur la place, Adrian met en alerte tous nos sens pour trouver le pèlerin désespéré d'attendre sa belle enfermée dans le couvent. Sortant de nulle part, la silhouette d'un marcheur médiéval, avec son chapeau et son bâton, se dévoile soudain sous nos yeux. Magie nocturne et émotion ensorcelée, l'explication semble pourtant bien simple : il s'agit en fait d'un lampadaire, d'une colonne de granit et d'un caprice de chinoiserie créé par la lumière de l'éclairage public dans un magistral jeu de hasard. Artifice. L'anecdote retarde le moments des aurevoirs déchirants.

Bien triste, je prends Ben dans mes bras puis le regarde s'éloigne doucement dans la nuit noire. Fluette et tranquille, sa silhouette disparaît dans la lumière des réverbères. Dans le creux de ma main, je sers fort la coquille symbolique qu'il vient de me confier. Quelques instants plus tard, je me réfugie dans les bras d'Adrian, cher ami au coeur sensible et sincère. Le son des cloches ne semble plus parvenir à mes oreilles, le temps a l'air de s'être momentanément arrêté tandis que des regards affectueux sont échangés, telles des vagues chaleureuses emplies d'amour et de tendresse. C'est ainsi que nos chemins se séparent, chacun marchant dans une direction opposée dans les ruelles silencieuses de cette ville endormie. La tête vide, je ne pense plus qu'à cet instant presque palpable, d'une émotion si forte et réelle qu'elle est ancrée dans ma mémoire à jamais. A quand nos prochaines retrouvailles sur le "Camino de la vida", mes chers amis pèlerins ?

Le dernier jour de marche de cette épopée mémorable, j'avale un café fort, prépare mon sac et prends une ultime fois les sentiers de Compostelle. De bonne heure, l'air marin embaume l'atmosphère. D'une fine pellicule, il provient de l'océan agité et vient recouvrir les plages, les collines et les villages alentours. D'une infime lueur grise, il donne un caractère morose au paysage et embrasse mes pas d'un baiser morose au gré du vent. La démarche sûre et énergique, je parcours les kilomètres, les pensées volatiles et projetées vers l'après-camino. Senteurs iodées, mon souffle est régulier, mes bâtons battent le sol en de courts intervalles, mon regard se perd dans les hauteurs des forêts d'eucalyptus. Au loin, le murmure des vagues résonne inlassablement. Ce matin, les remous sont forts et rapides, ils claquent violemment les parois rocheuses de la falaise. À l'infini, l'écho des retombées successives se fait entendre dans toute la vallée endormie. Dix kilomètres, les rayons du soleil semblent vouloir percer les nuages obscurs. Ci et là, je traverse des villages aux habitations sommaires et salue aimablement les quelques personnes âgées marchant d'un pas lent. Alors, des éclats illuminent mon visage et me libèrent d'une humeur mélancolique. Embellissant les forêts, les sentiers semblent prendre vie en affichant des ombres changeantes. Nuances dorées, verdoyantes et chatoyantes, mon corps avance de manière automatique. Le cœur heureux, je cadence mon allure en une marche particulièrement lente et silencieuse. C'est le dernier jour. Légère et fluette, je souhaite que le temps s'étire, qu'il s'allonge à l'infini afin que le voyage pèlerin ne cesse jamais.

Longeant l'océan vibrant, je traverse un petit village reculé constitué de quelques maisons. Sur ma gauche, je découvre une allée décorée de minces banderoles colorées rongées par le vent. À l'entrée est disposée une table digne d'un paradis pèlerin, laquelle est recouverte de fruits frais, de gâteaux et de boissons chaudes. M'avançant timidement et pénétrant dans la maisonette confectionnée de petits matériaux recyclés, j'aperçois un homme courbé dans la cuisine, affairé à préparer du café pour les marcheurs. Aimable et souriant, il m'invite à m'asseoir et à me servir généreusement. Installés autour d'une grande table de bois foncé, j'échange avec José Luis sur la vie. Son regard et perçant et inoubliable, le discours prend des airs solennels alors même que dix coups sonnent à l'horloge. Le corps réchauffé par le café fort, j'enfile la veste de pluie et repars sur le chemin, le sourire aux lèvres et l'esprit encore marqué par les paroles sages de l'homme.

Bientôt, j'arrive à l'orée d'une forêt et surplombe le merveilleux village de Fisterra. Les ruelles sont étroites et joliment colorées, les draps volent librement au vent, le tissu se détachant du ciel bleu azur immaculé. Alors que le soleil éclaire les façades et les balconnets, les rires joyeux des pèlerins résonnent et se mêlent au doux écho des mouettes qui survolent le village. Entamant la symbolique marche jusqu'au phare, l'océan révèle ses merveilles et se déroule en une étendue spectaculaire devant mes yeux ébahis. Paysage bleuté incroyable, la nature enchanteresse paraît être sans limite, sans frontière aucune, sans trouble perceptible. Calme et tranquille, l'étendue offre son spectacle aux nuances bleu profond. Tandis que le vent glisse sur les roches érodées, les rayons du soleil illuminent les vagues qui s'échouent en un drap soyeux sur la côte. Dénouant mes chaussures usées par le périple, je marche pieds nus sur les pierres chaudes et inspire profondément l'air iodé. De mon cœur s'échappe un sentiment réconfortant synonyme d'étape finale franchie. L'esprit volatile, j'observe les eaux mouvantes aux reflets magiques et aspire à la liberté ultime.

Décidant de continuer ma route vers le sommet de la presqu'île, j'avance le bâton à la main, admirant la vue imprenable sur le territoire côtier. La respiration longue et sereine, une formidable sensation de bien-être se propage dans mon corps. Solitaire, je dépose mon sac et m'allonge, le regard tourné vers les nuages traversant l'immensité bleue. En un doux repos solitaire, mon corps semble ne faire plus qu'un avec les pierres lissées par les intempéries millénaires.

La soirée prend des allures imprévues et inespérées. À mon plus grand bonheur, je rencontre de manière improbable mon ami de chemin Jorge, madrilène, et Sandra, mexicaine-allemande. Le plaisir partagé, nous partons ensemble vers le port pour déguster un dernier plat de poisson d'une saveur exquise. En face de la terrasse, le port s'endort tandis que les barques et bateaux dodelinent à la caresse légère des vaguelettes. Le ventre pleinement satisfait, nous nous dirigeons vers la plage ouest de la presqu'île pour assister à la splendeur théâtrale du coucher de soleil. Mu d'un silence mystérieux, le paysage est à couper le souffle. Tandis que l'océan déroule ses vagues en de grands flots mousseux, mon regard se pose sur cette vue imprenable. Soleil couchant dévoilé à travers les nuages gris sombre, le ciel arbore des nuances orangées changeantes jusqu'à devenir écarlates. Les eaux salées reflètent le rayons lumineux en un jeu séducteur et romantique.

La plage abandonnée délivre ses senteurs marines tandis que les fines vagues caressent merveilleusement le sable fin. Irréaliste, la scène se métamorphose en un paradis terrestre d'amour et de fraîcheur. Accompagnée de Jorge, cette soirée marque la fin de ce Camino mais également l'ouverture d'un nouveau monde. Ce soir, le soleil disparaît derrière les nuages et se couche précieusement dans l'attente d'un lendemain synonyme de renaissance fructueuse et heureuse. En cet instant, une chaleur paisible envahit mon corps et se transforme en une énergie solaire emplie de gratitude envers toutes les personnes ayant contribuées de près ou de loin à cette expérience humaine exceptionnelle. "Gracias y buen Camino de vida" .